Oxyboxer i Ghia

[Dewil]

Jeg henger fremdeles litt igjen i forgassere og magnettenning
Men "sprut" skal jeg nok få handla en dag når jeg blir stor. Må nok ha en propell i eksosen også...

[Roy Grelland]

har både sprut og propell jeg

Men i dag har jeg lekt reodor, gøy det også

Siden jeg skal ha inn T1-løftere og foringer, måtte jeg maskinere løfterføringene i blokka. T-1 løfterne har en "sopp-fasong", og hodet på denne soppen er ca 5mm tykt, så da må jeg ta av disse føringene slik at ikke kammen kniper på dette sopp-hodet.

Så jeg fant fram en gammel hydraulisk løfter som jeg tok ut innmaten av, og montere på en pinnebolt. Så tok jeg et 6mm bor og sveiset på den ene siden, og slipte det skarpt med en passe vinkel


Deretter satte jeg det i drillen, og kjørte i gang:


Jeg lagde et merke 6mm under toppen, så får jeg se om det er nok, når jeg får kammen og løfterne i løpet av uken forhåpentligvis.

[Roy Grelland]

I tillegg er alle roterende deler pakket ned og leveres til Knasten i morgen, og sylindrene er pakket ned for å sendes til dreiing, så det skjer litt i kulissene også

[Dewil]

Det der funka jo som kniv i varmt smør!

[Roy Grelland]

drillen ble varm i alle fall

Jeg målte også cc på toppene i går, og kom til ca 61cc. Med 1.2 i vendehøyde blir det ca 1:8.6 i statisk komp, så her må det maskineres...

Noen som har en tommelfingerregel på hvor mange cc du tar per mm?

Vet det kommer an på utforming av kammer etc, men kansje noen kan bidra litt?

[Dewil]

Du må regne volum. Står nok i en formelbok eller på nett.
Evt enklere løsning: finnes flere motorkalkiser på nett der man kan legge inn vendehøyde, cc i kammer, slag og borr osv
cb har vel en...


EDIT
ser nå at du mener toppen.
Kjøp en sprøyte og fyll kammeret med væske. Mål hvor mye du vil ha i kammeret for ønsket komp og mål hvor langt det er ned til væsken fra kanten på kammeret.med f.eks. et skyvelære

[Roy Grelland]

ok, det er jo en løsning.

Ulempen er at det er så mye overflatespenninger i væsken at det kryper opp i kantene... Noen som har noe bedre triks enn zalo-vann? (Zalo skal liksom bryte overflatespenningene...)

[Volkswagen]

Rødsprit skal være fint å bruke til væskemåling

[Dewil]

Har brukt bremsevæske en gang også, men sprit eller bensin funker vel bra.

[Roy Grelland]

Får se litt på dette da

Men det skjer ting i en viss møkkakjeller, så i dag droppet det inn et par bilder:



Ser ut til at det ble touring-car spec på balanseringa

[-Marius-]

Fantastisk arbeid i den møkkakjelleren:). Og i din garasje Roy:)

[Roy Grelland]

hehe jeg skal ikke ta noe av æren for dette, det er andre som gjør nybrottsarbeid; jeg bare koker av det jeg synes virker som gode ideer

[KnastenradUndKnotenblech]

svinghjulet er fint maskinert av fabrikk, jeg har bare  frest mønsteret for  trigger hjul.

[Roy Grelland]

Da var svinghjul og veivparti tilbake på Nøtterøy, og jeg har fått en time en garasjen i dag også

Først begynte jeg med å legge inn kammen i blokka, og sjekke at jeg hadde maskinert nok på løfterføringene i blokka. Et par av de trengte litt justering, men nå er det i området 1mm klaring ved maks løft.

Neste da er å presse inn foringene, så de er lagt i frysern for natta... Så får vi se hvor mye jeg må brotsje de etterpå...

Etter et par turer på den lokale statoilen for å spyle rent mest mulig spon i blokka, monterte jeg veiva igjen, for å teste om hall-sensoren reagerte på maskineringa i svinghjulet. Det ser ut til å line opp bra, men det poweret jeg hadde i garasjen hadde tatt kvelden, så jeg må ned på rc-hobbyrommet og låne et annet power så jeg får testet. Er litt spent på det.

[Roy Grelland]

Etter en laang ettermiddag på fotballturnering med en av gutta i dag, fikk jeg koplet opp med et power som virket, og signalet ble veldig bra

Her er et par bilder fra sensorens plassering:

[Hot Owl]

Tøft!

[KnastenradUndKnotenblech]

så det blei original plassering allikvæl på sensor?
vet du om den sensoren trenger "pull up" motstand eller har den det innebygd?

[Roy Grelland]

ja det var det som var planen, Jørn, og merkene i svinghjulet var i forhold til den sensorplasseringa

den gir i alle fall greit signal uten noe pull-up, og det står ikke noe i dokumentasjonen om at det behøves, så jeg har ikke tenkt å legge opp til noe pull-up.

[KnastenradUndKnotenblech]

det er inngangen på MS som "bør" ha pull-up, så du er sikker på reint signal

[Roy Grelland]

aha, da får jeg kikke litt på manualen, har ikke sett så nøye på hva som skal til for å konvertere fra EDIS til hall-sensor og COP enda...

Hadde planer om å skru i kveld, men 4.5 timer på en tribune i idrettshall både i går og dag satt sine spor i skrotten, så det ble ikke mye skruing...

Eneste jeg fikk sett litt på hva hvor langt unna svinghjulet jeg kunne flytte sensoren og fortsatt få signal, og jeg kom i alle fall til ca 2mm uten at jeg kunne observere noen problemer med signalet, så denne løsningen virker robust og fin.

[KnastenradUndKnotenblech]

har du en Hall sensor uten noe logic innebygget? TMbryn tipset om att noen få har logikk for å oprettholde sync, noe du ikke vil ha pga missing tooth

[Roy Grelland]

Ja, skal ikke være noe smart logikk, i denne, kun dum sensor

Er denne:

http://www.diyautotune.com/catalog/hall-effect-threaded-body-crankshaft-position-sensor-p-489.html

Og det de sier om tilkopling:
"On a MegaSquirt, connects to pin 24. We just set our MegaSquirt up for the VR conditioner and it works great"

Eneste kommentaren jeg har hør om denne er at den er specet til 85°C, noe som kan være et problem for noen, men bør ikke være det på den plassen jeg har montert den.

[KnastenradUndKnotenblech]

sketchy med max 85 grader!
blokka blir jo fort 85 grader og hvis det er maks tempertatur så ville jeg bytta med en gang.
hadde den stått f.eks på en brakett i friluft hadde det nok gått
den andre de har på DIY tåler 125 grader og kan  monteres i org hullet bare du tar vekk foringa og slliper littebitt i hullet og på sensoren.

[Roy Grelland]

Tror du det altså 

Jaja får vel stole på erfarne efi-folk

Ellers var jeg en tur på Unneberg i kveld og fikk prøvd meg litt på dreiebenken, og har foreløpig laget 4 inserts til pinneboltene:


Og så måtte jeg prøvemontert en av de:

For å få det til å tette mot sylindrene må insertsene ikke stikke over overflaten på blokka, så jeg må nok flytte de litt rundt for å plassere de riktig. Håpet å slippe å "decke" blokka.

[Dewil]

Looking good!
Bare å skru de inn der de skal sitte og slipe ned det som stikker ut

[KnastenradUndKnotenblech]

kan vel skrues inn "under" deck høyden?

[Roy Grelland]

kan vel skrues inn "under" deck høyden?

jepp det er det som er planen, har ikke lyst å slipe noe, med fare for å ødelegge anleggsflaten mot sylinderen

[Dewil]

Om det er plass til å skru de en ekstra omdreining er det lite å lure på ja.
(Tenkte om det ikke gikk så kan man skru den ut igjen og slipe litt av toppen)

[Roy Grelland]

Da er jeg med 

[Roy Grelland]

Litt langt mellom oppdateringene her, men i dag fikk jeg igjen sylindrene fra en svipptur til Jessheim for å få de dreiet ned til riktig lengde.

Sylindrene så fine ut de, men siden disse var av den lange typen, anbefalte Erik meg å prøvemontere uten råder og stempler etc for å sjekke at de ikke traff skinkene på veiva.

Så jeg monterte et par pinnebolter for å prøvemontere (har ikke hatt tid til å dreie alle offset-insertsene ennå...), men da oppsto et lite problem:

Sylindrene landet ikke på anleggsflata på adapterringen.

Det viste seg at de går i mot en kant inne i blokka, antakelig fra den gang blokka ble maskinert på fabrikken:



Som man ser er det litt forskjellig hvor stor denne kanten er i de forskjellige sylinderhullene, så jeg får vurdere om jeg skal slipe litt i blokka eller stikke av sylindrene litt. Er vel lurt å ha så lange sylindre som mulig så lenge de går klar av veiva/rådene.