De skal nok passe. Vannkjølt er de bare i mellom vannlekkasjene.

Hva er feil med originalskiva?

VW type 1 og 4: Endeslakk på veiva justeres ved trustelageret som er ved svinghjulet. De andre rammelagrene tar ikke aksial last.
På type 1 motor er det bare et gjengespor på reimskiva og en skive (oljen slynges av inne i blokka) som hindrer oljen i å renne ut. På type 4 motor er det en simmerring rundt reimskiva.
Du endrer ikke på endeslakken ved å bytte skive.

Sjekk tomgangsdysa. Kan være rusk i denne.

Manuell choke kan stå helt åpen. Skal ikke stenges ved varm motor.

Det har jeg ikke prøvd. Tror den går rett på.

Den hvite saken er tomgangsstabilisering. Passer bare til wasserboxer innsprøytningssystem.
Du trenger coil, fordeler og tenningsmodul. Har tenkt på å bruke dette selv, da gnisten er veldig kraftig på disse. (Det ser jeg på avbrenning på tennplugger og fordelerlokk/rotor)

Kan bekrefte at repro varmepotter fungerer dårlig. Husker godt at jeg satte inn en repro på min 1302 på 80-tallet. Plutselig var det bare lunken luft på den ene siden, og varmt på den andre. Sveiste på en rørstuss på den rustne originale og satte den på plass igjen. Da kom det varm luft på begge sider. Varmepottene fungerte ok ned til ca 12-15 minus. Ga ikke ordentlig varme hvis jeg ikke kjørte fort på landeveien når det var kaldere. Godt og varmt på vinterferietur til Golsfjellet i 25 minus. (Landeveiskjøring i god fart).

Det skal sitte lange armer på varmepottene som når ned til wirene. På buss er dat bare korte armer oppe.

Ta av viftereima og klemma rundt dynamoen. Sveiv rundt, dytt eller dra på vifta til lyden blir borte. Stram klemma og sjekk igjen.

Ta av luftfilteret og trykk gassen ned. Se om det spruter bensin fra et rør ved chokespjeldet. Hvis ikke, er nok røret tett. Det sitter på kon, og kan løsnes ved å vri og dra med en tang. Settes på tilbake, slå lett på kraven nederst med en liten dor og hammer. Da sitter den fast igjen.

Hvis forgasserne ikke er utslitt bør du synkronisere de ved hjelp av en luftmengdemåler. Still tomgang og choke etter manual.
Ved ombygging til en forgasser kan du få problemer med ising pga de lange innsugrørene. Bussmotorer (T4) med en forgasser har elektrisk oppvarming av manifold i tillegg til varmluft.

Vacumet forsvinner når spjeldet åpnes. Ved tomgang og cruising med nesten stengt spjeld er vacumet der. Når du møter en motbakke og gir mere gass, øker trykket i manifolden/forgasseren (vacumet forsvinner). Har fordeleren bare vacum pådrag? Ikke vekter?

Du bør ha strekkfasthet på minst 8,8.

Du trenger trykkplate med "ring" som på 1200 motoren. Hvis du bruker den trykkplaten på bildet, risikerer du at utløsearmen knekker fordi utløselageret vris til siden. På girkassene som denne trykkplata passer til er det en hylse som styrer utløselageret.
Burde finnes mange trykkplater av den gamle sorten. (Nye og gamle)

På en ellers original bil kan jeg ikke tenke meg at BT vil sjekke om dette er originalt/godkjent. De vil eventuelt sjekke bremsene for jevnhet og kraft. Jeg skiftet til skiver for mange år siden på min 1302, og ble skuffet over at bremsene føltes svakere i forhold til tromlene (Original spindler og tidlig T3 calipere). Jeg har nå satt på Kerscher bremser, men ikke fått testet ennå.

3,5 liter

Da ledes all kjøleluften til sylindrene og toppene blir varme.
Sett på plass termostaten og juster den sånn at spjeldene er lukket ved kald motor. (Det er en åpning ved spjeldene som leder luften til toppene)

Behold termostat og klaffer! Du får raskt driftstemperatur og korrekt kjøling av toppene.

Må være desimalfeil på trykket! Snarere 0,3 istedenfor 3 bar.

Tror det er "bolt on". Skiver og tromler er mindre enn på 1302.
Spindel må byttes på foraksel. Usikker på om 924 passer.
De første 924 hadde boble bærearmer og fjærbein, men tromler og skiver hadde mindre diameter for å passe inn i mindre felger. Hovedpumpe hadde nok også vakumforsterker.

Strammes så mye at skiva under mutteren kan flyttes med en tynn skrutrekker.

Tenningsbank høres ut som knitring. Ikke dunkelyder.
Du har byttet rådelager? Sjekk her først.

Golf 1. Du må ha en foring under demperen eller korte inn beinet.
Fjæra går lett i bunn ved senking. (Stumpete kjøring)

Innslaget på startmotoren slår ikke helt inn. Ganske vanlig.

Tynt lag med varmebestandig siliconmasse er mye brukt. Papirpakninger har en tendens til å "sette seg" etter en stund. Da mister du litt press på toppene.

Tenning må være på. Hallsensoren må tilføres spenning.

Prøv med føler i peilepinnehullet. (Erstatt peilepinnen med en føler)
Jeg prøvde først en føler som erstattet tappepluggen. Fikk nesten ikke utslag på måleren. Peilepinnen stiger raskt til 70-80 grader og stopper der, for da åpner termostaten mot ekstern kjøler. Stiger mot 90-100 grader ved langvarig fullgasskjøring.

Dette sjekker du lett:
Ta av fordelerlokket, sett en prøvelampe eller voltmeter over tilkoblingen på coilen, (12V) og drei motoren. Hvis lampen tenner og slukker to ganger på en runde er fordeleren ok.

I enden på røret som torsjonstaven sitter i (svingarm) er det et tynt blikklokk. Dette kan du slipe løs og slå direkte på torsjonsstaven. Da får du også sprayet olje rett på der det er rustet fast.