Igjen: når det gjelder den grove + skruen (m 13mm mutter) så sitter denne i et spor innvendig i bakkelittdelen på innslaget. Dersom den skruen (bolten) begynner å snu før mutteren løsner...så knuser man bakkelitten innvendigt. Så dette er altså en obs obs bolt da.
Da trur eg at det meste om starter er tatt opp i denne tråden.

Starteren til motoren må ha to trinn. Først når man begynner å vri startnøkkelen mot START.. så sler startinnslaget "elektromagnetisk" inn giret som skyver fram det lille tannhjulet som går i inngrep på startkransen på svinhjulet. (Dette er det som blir "tørt eller tregt" etter en tids bruk), og hvis giret m lille tannhjulet ikke kommer helt fram til startkransen... så vil det selvfølgelig bare klikke da.
Når "giret" er helt fremme så treffer innslagstempelet en kontakt som når man holder nøkkelen helt på START også aktiverer hovedstrømmen til starteren.

Sjekk ei kasse på Blocket...(VW bubbla deler...)

Jaaa, takk for tipset om Google...no veit eg at lederen i VW konsernet bestemte seg i 1948 til å produsere ein "pesonlig" cab. og at det ble produsert ca 700 stk, men at det knapt er igjen ca100 stk, og at produksjonslinjen, eller der disse bilene ble fabrikert, brant opp etter eit år, i 1949.
Ikkje rart desse er ettertrakta då. Flotte er dei også. 
 

Fantastisk doning, men eg har aldri hørt om desse ikona   -hva er kortversjonen av desse bilane??

Det går unna dette Tistlo, eg har ei bobla som har nesten like rustskadar på venstre sida, iallfall bakom døra. so dette vert nyttig læsning.
Stå på 

Superfin bil,
God kombinasjon dette med MC og bobleinteresse, har sjøl hatt ca 20 tunge mc,ar. og minst 12 bobler. Har berre fem VW no, ein mersje V8, og fleire traktorar...men bobleinterressa har vore sterkast... he he.

Drømmeplass for hobbyen, ryddig å fint og maaange supre bobler

Ja her og kan ein snakka kvalitetsrestaurering...blir meget bra det her Tommy, flott å sjå at ovalen blir reddet skikkelig. Lærerik tråd.

Har nett sendt pm.

Har du bakstilling m geark. til 1300?

Ja det vert fint å få bilder av den prosessen, eg har ei 60 deluxe boble som må og skiftast kanal på, så stå på Tistlo, me fylgje med... dette bli bra.

Overhal dine calipere... fjern mansjetten som skal hindre smuss o.l. å komme innenfor der. Der vil du finne meget dritt som p.g.a. "varme mot kulde" danner seg kondens...(samme som dugg i gress) + rust fra støpegodset i caliperen. Spray opp dette med mengder m CRC og la stå og trekke, gjør samme proessen helt til du klarer å løsne, å få ut begge stemplene. Dersom du får tak i repsett blir det enklere, såfremt du da har en caliper som kan honest opp igjen. (enkle honeapparat som kan settes på en drill er lett å få tak i)
Det danner seg næmlig rustgroper på den siden som det blir kondens og som kan resultere i at det lekker bremseveske der når en bremser..(særlig like før man trenger å bytte til nye klosser da, for da virker bremsesylindrene lenger ute .
På den siden som det er bremseveske blir det som regel ikke rustangrep så når bremsene ligger nøytralt vil det nok være tett. men dette ser en når en overhaler.
Hovedgrunnen til at klossene ikke trykker likt er nettop dette med forurensing på fremsida av bremsestemplet. Om en setter trykk på en caliper og det er merkbar forskjell... så er dette tegnet på at caliperen bør overhalest..i det minste renskest opp.
Hvorfor tror dere at viserene på bremsetest-stasjonen ikke viser likt  
-Calipere med bare en sylinder har sleidebolter som flytter caliperen tilsides når en bemser. disse må da renskes og smørest.
-Vanlige bremsesylindre har også samme problem. Lykke til

Blir spennendes å få en systematisk oppsummering på hvordan denne motoren oppfører seg i forskjellige "påkjenninger" når den blir ferdig... Alt dette har så langt vært superfint å fylgja med på.  -Får meir og meir lyst til å "kvasse til" AS motoren i ragtopbobla mi...men men, eg må ta ein ting av gangen eg og he he.

Vel... eg synest og dette er litt for mykje, men liker det likevel, her var det mykje fine detaljer. Enig med Lobo at me treng slike  også, for desse boblene og bussane fer jammen ein spesiell stil og look, og eg fer ein dragning mot desse bilane. Har ein 64 no, som eg skal laga rat look av.

Her er ein god representant

Ja eg er tilhenger av ein grov stjernetrekker med hol i skaftet, slik at du kan legge noke krefter på. Har forreisten alltid fått opp desse skruvene på den måten...(å ikkje la den glippe i sporet heller) Skjønner at ikkje det alltid passer å bruke varme på det her, men det er generelt den beste måten å løysa "faste" skruer på.

Donert nå.

Ja den var bra, Trond.

Ja det er rette gjenger (R)
Eg hadde ikkje hverken håndbrekk eller bremser til å låse fast hjulet...så ved å bruke eit stativ slik eg har laga til mine bobler... festet i to eller tre skjermskruer som stativet er sveist til og skrudd i hjulmutteren, og med støtte til golvet kan ein då bruka eit grovt pipesett med langt rør.
-Desse mutrene skal og sitta like hardt når ein monterer det igjen.

Nei.

Det hender ofte at grov pluss skruen på starterinnslaget sitter noke j...gt, då anbefaler eg at du berre tek av grovledningen v batteriet...(klypper\skrur av batteriklemma) og løyser grovledningen til dynamoen også, slik at desse to fylgjer med ut. Dei er lettare å løysa utan å "vri sundt" grovskruven på innslaget når st.motoren sitt i skrustikka da.

Sjekk pærene til lys, ign. lading. mot din Volt i bilen då.

Ja her er eg ganske sikker på at det er starteren som har tørr fremdrift av startkranshjulet i starteren. Ta ut starteren, sett ene øyret i ei skrustikke og spray på med CRC e.l. Smør opp å rens, dra ut og vri startkranshjulet, blås reint, myk opp.
Test starteren igjen med eit batteri +grov ledn. fra batteriet til +grov på startren, liten ledning fra stikkeren til pluss grov på starteren.--ja og minus fra batteriet til gods då sjølvsagt...
Det er mangel på en rens og oppsmøring der framme som er problemet, men kan også være at starteren har gitt opp fordi den har blitt tilført strøm som ikkje har fått st.motoren til å gå skikkelig på lang tid.

Trolig går desse startarane om kvarandre, (begge 12 volt) men f.eks frå 6v til 12 v startere, er det forskjellig tykkelse på akslingen frammom starteren, så en må ha en foring fra ø11 mm, til ø12 mm, på 12 v starteren (dersom en konverterer fra 6v til 12 v.
-Det finnest altså div. nyanser i dette.. men som sagt skal en ikkje være heilt sikker før en har prøvd, å målt.

"Runde" muttrer på bremserør... Eg har erfart dette mange ganger ved skifting av bremserør. Derfor har eg noken tips igjen til denne jobben.
Meiner det alltid er noken slike muttre som må krangle, so derfor brukar eg noke tid på dei mest "faste" muttrene. (ikkje lar nøkkelen lage runde muttrer), brukar på førehand spraya CRC fleire gonger på røyr og mutter. Setter på nøkkel som passer eksakt til mutteren, skrur først til mutteren litt ca 1mm... så prøver eg å løysa den, også berre ca 1mm, sprayer på igjen og gjentar dette etter ei stund. (CRC,en tekker vidare inn) etter noken slike behandlingar, løyser muttrene seg nesten alltid.
-Ha tolmod

Gå inn på you tube... mange Volvo sugger der.

--------Jau eg trur dette er VOLVO "sugge"

Ja eg ville ha varma opp bolten og latt den avkjøle seg fleire gonger (med påføring av 5-56 "CRC" i mellom når bolten er kald). dette ville medføre at først ville varmen bre seg innover i bolten, som då utvidar seg litt, for så å krype litt att når den vart kald, då ville eg sprøyta på CRC... og la det trekke inn for så å gjenta dette. Så ville eg bruke sveisemetoden, eller knipextang dersom det låg tilrette for det.
-Legg våte filler på brannfarlige områder.
-På denne måten har eg løyst dei mest gjenstridige boltane.

Det er mange her på forumet som har problem med høyt turtall i f.b.m. forgasserjustering som også resulterer i at motoen ikkje går skikkeleg på tomgang... eller kvelest når automatchoken legger ned.
Kan det ha noke med vakumet å gjere?
-Hadde vore fint om noen "super forgassarspesialister" tok for seg denne problematikken her i ein ny tråd??