1915-oppsett - Blir ikke kvitt varmen!

[JS]

Hvor fant du den metoden for å dyse inn gasserne?

[Formula Vee]

http://www.carburetorclinic.com/tuning_the_weber_idf_carburetor.htm

Et lite utdrag:
Take the car out and drive it. Pay attention to what's going on at about 1500 to 2000 RPM, and at 2000 to 3000 RPM, and from 3000 to 4000 RPM. While the RPM bands will vary depending on what size carbs, what vents, and what engine combo you have, these are pretty safe ranges to look at.

1500 to 2000 RPM is almost purely idle jets in action. Keep the pedal steady here, in 3rd gear so you can see what it does with a slight load. If this area is running ok, move on. If it feels weak or soggy, you might need different idle jets. Unfortunately, it's sometimes hard to tell if it's rich or lean unless you are experienced here. This is where an air fuel meter will help you out. What you can try is opening up your mixture screws about half turn and see if it feels better. If it doesn't, then it might be too rich. If it does, then your idle jets may be too lean. For those of you with air-fuel gauges, about 13-13.5 or so is what I like. Move on to the next range.

2000 to 3000 RPM is the "transition" stage. This is the part where the main circuit starts to take over. Your idle jets start to matter less here, and your air corrector jets are the progressively deciding factor for why your engine is running the way it is. With the pedal steady, make note of how it feels in here, and move on.

3000 to 4000 RPM is where your main jets are really doing their job. With the pedal steady, if it feels lean here, (sort of like it is running out of fuel) then you might want to try going up a main jet size. If not, try going down one and see how it runs. Go down until it starts to feel lean (weaker with maybe some popping). When you feel it go lean, move back up a size and you are done with the mains. For those of you with air-fuel gauges, about 13.0 - 13.5 or so is what I like.

Mine verdier kan gjerne være noe feil, fordi med CSP Supercompetition er det ikke noe ideel plass å montere sonden. Grenrørene samles i en kort kollektor og går rett ut i to separate eksospotter. Så jeg valgte å sette sonden etter kollektor på høyre side, da det virker som sannsynlig at jeg akkurat der får best miks fra alle sylindre.

[tmbryhn]

Nå kjører jo jeg update kitet til CB, og bruker de dysene 160/180 som fulgte med. Satte tenninga på 8 grader. Kjører ellers med helt originalt kjølesystem. Er i grunnen i god tro med originalt kjølesystem på et slikt oppsett da jeg er av den oppfatning at mange før meg har bygd værre motorer med originalt kjølesystem. Har jo også tenningsbank tydeligvis, og det er ikke gøy. Når den starter kommer det noen ganger litt klakkelyder akkurat idet den fyrer, også fordvinner det. Dette skjer når motoren er skikkelig varm og jeg stopper den og starter den med en gang igjen. Synes det bare er så merkelig at veiva og reimskiva skal bli så abnormt varme etter litt kort kjøring frem og tilbake...

[Hot Owl]

Noe er jo helt tydelig feil her. Skru ut en plugg etter et skikkelig pådrag og sjekk fargen på porselenet.

[Gunnar|Rennfahrer2]

Bare for ordenskyld så kjører du vel med pakninga mellom motorrommet og kjøledeksla? Sikker på at olja tar turen oppom oljekjøleren?

[Espen/VW54]

Hei.
Med den motoren og de tingene du beskriver ,bytt til stage 1 clutch.
Slurer sikkert fint med standard plate denne
Komplett med trykkplate og lamell, kr 2415.-
Lagervare .
Mvh Lars VW Veterandeler

men da holder utløserlageret bare 50 mil hvis ikke gaffelen ryker

Du sier at standard utløserlager og arm ikke tåler stage 1.. Ennå godt jeg har stage 2 med org lamell da, for det har holdt i snart 4 sesonger.. 

Men Til Problemet med motoren er nok feil bensin mengde sammen med tenning ja. Og Prøv å kjør ekte 98 oktan i stedet for trylle midler.

[tmbryhn]

Måtte kjøre booster siden jeg hadde nesten full tank, hehe. Jeg har ikke kjent på oljekjøleren, men antar at hvis ikke oljen kommer opp i kjøleren, så vil trykket forsvinne da oljen ikke kommer i retur. Dessuten føles ikke selve olja så ille. Det er som sagt verre med blokka og særlig reimskiva. Dro opp en plugg istad etter en kort og litt hard kjøretur. Syl. 2 og 4 som jeg så på var begge ganske lyse brune. Både på katoden og på porselenet var fargen den samme. Tror den godt kan feites opp noe, men føler samtidig at 160 virker stort nok, selvom det ikke finnes fasitsvar på slikt. Hva tenning angår, så står den på 8 grader, men har vakum fra begge IDF-ene påkoblet da. Bilen hugger fortsatt og lager klaprelyder idet den skal til å tenne... Bør forresten de variable kjøleflapsene fjernes fra bunnen av viftehuset?

Takker for mange aktive brukere og hjelpsomme svar så langt. Det blir satt pris på.

[Einic]

Behold termostat og klaffer! Du får raskt driftstemperatur og korrekt kjøling av toppene.

[tmbryhn]

Ok. Jeg har ikke termostaten, men klaffene er spent opp med staget som linker dem sammen og fjære som holder dem åpne til enhver tid.

[Einic]

Da ledes all kjøleluften til sylindrene og toppene blir varme.
Sett på plass termostaten og juster den sånn at spjeldene er lukket ved kald motor. (Det er en åpning ved spjeldene som leder luften til toppene)

[Svein.]

Nå kjører jo jeg update kitet til CB, og bruker de dysene 160/180 som fulgte med. Satte tenninga på 8 grader. Kjører ellers med helt originalt kjølesystem. Er i grunnen i god tro med originalt kjølesystem på et slikt oppsett da jeg er av den oppfatning at mange før meg har bygd værre motorer med originalt kjølesystem. Har jo også tenningsbank tydeligvis, og det er ikke gøy. Når den starter kommer det noen ganger litt klakkelyder akkurat idet den fyrer, også fordvinner det. Dette skjer når motoren er skikkelig varm og jeg stopper den og starter den med en gang igjen. Synes det bare er så merkelig at veiva og reimskiva skal bli så abnormt varme etter litt kort kjøring frem og tilbake...

Hei
Er ikke noen kløpper på dette, men her er noe fra Dyno dagen hos Ringstad.
Flat four sin 1915 med 2x40mm dellorto gassere. Hadde 140luft 160bensin med CB sitt oppgraderings kitt når den ikke gikk. Alt for magert fikk han beskjed om. Prøvde masse dyse oppsett før de ga opp. Bygde om gasserene til vanlige 40mm igjen og dysett seg også opp til 180-200 før den gikk bra. Meget bra.


Mvh Svein

[ThomasB]

Da ledes all kjøleluften til sylindrene og toppene blir varme.
Sett på plass termostaten og juster den sånn at spjeldene er lukket ved kald motor. (Det er en åpning ved spjeldene som leder luften til toppene)

Hvor kritisk er det å ikke ha dette fungerende på en org 1600 feks? Kjører jo aldri på kalde dager, så tenkte at dette ikke ville by på store problemer når jeg montere min motor..

[Filip/purity]

Da ledes all kjøleluften til sylindrene og toppene blir varme.
Sett på plass termostaten og juster den sånn at spjeldene er lukket ved kald motor. (Det er en åpning ved spjeldene som leder luften til toppene)

Hvor kritisk er det å ikke ha dette fungerende på en org 1600 feks? Kjører jo aldri på kalde dager, så tenkte at dette ikke ville by på store problemer når jeg montere min motor..

Litt off-topic, men dette vil gjøre at det tar lenger tid før motoren blir varm. Termostaten åpner ikke før 65-70 grader, så den har en del effekt selv om du kjører på varme dager (regner ikke med at du har 65 grader i lufta der du bor ). Er motoren kald så får du dårligere forbrenning, økt forbruk, og om du ikke kjører lengre turer og får kjørt motoren ordentlig varm så får du lett kondens i olja. Med tanke på hvor enkelt det er å montere termostaten, så ville jeg ikke lurt noe på det.

tmbryhn: Har du justert tenninga med tenningslampe? Prøv å justere den ved 3000 rpm istedenfor på tomgang. Jeg husker ikke helt hvor mange grader, men det kan sikkert noen andre fortelle

[Hot Owl]

Da ledes all kjøleluften til sylindrene og toppene blir varme.

Så med varm motor (åpne spjell) så kjøles ikke toppene?

[tmbryhn]

Har målt med stroboskop ja, men ikke på maks varv. Pleier å være greit når en stiller den til ca. 8 på uten mekantisk fortenning. Effektivt på maks mekanisk fortenning, oftest over 3000 varv, skal den stilles til mellom 32 og 28 grader. Jeg har ikke gjort dette ennå, men tviler på at dette utvikler så voldsomt med varme som jeg opplever i mitt tilfelle. Har kjørt med mye mer fortenning før, og var ikke i nærheten engang. Noen har foreslått tett oljekanal tilveiva og at det er grunnen til den abnorme varmen på reimskiva og veiva fordi veiva ikke får olje til kjøling, men da ville vel hele bruket baki der skjært seg skikkelig vil jeg tro. Får prøve endeslarken og se på den. Kan jo være for lite når den blir varm og at det skapes friksjon mot lageret eller noe i den duren.

Takker for gode svar og innspill!

[tmbryhn]

Har noen forresten erfaringer med EMPI oil pressure boost kit? Bruker det nå, og merker ikke noe negativ forskjell i alle fall. Men kan det ha noen negativ effekt på oljesystemets funksjon?

[JTWE]

Hvis du har for høyt trykk hele tiden vil passasjen til oljekjøleren aldri åpne.

Tanken er som følger:

Kald olje = høyt trykk = lukket passajse
Varm olje = lavere trykk = åpen passasje.

Så hvis du har for høyt trykk på varm olje så vil du ikke få gjennomgang.

[BERGER]

Jeg ville koblet på et oljetrykksmeter for å se hva trykket faktisk er. Er jo nevnt her at trykket forsvinner (regner med at lampen begynner å lyse) ved lavt turtall. Kanskje har du noe som skaper stort trykkfall? For store klaringer eller lignende. At oljen ikke blir veldig varm er en indikasjon i den retning. Endel av oljens jobb er jo å frakte bort varmen.

[tmbryhn]

Oljetrykket minker når motoren er skikkelig varm, kanskje ved 600 omdreininger. Da ser jeg at lampa begynner å flimre litt, ellers sliter jeg ikke med at trykket faller noe utover det. Jeg har jo dypsump på bilen. Testa en tur istad og blokka og reimskiva blei fryktelig varm, mens selve dypsumpen gikk fint å ta på... Kan jo prøve å sette inn de originale oljeventilene og fjærene igjen. Nå stor klaring virker rart. Jeg har jo helt nye lager, og blokka er linjeborret og veiva er omslipt. Alt skulle jo være til riktig "spec". Tok vekk O-ringen mellom blokka og reimskiva istad, og prøvde å turne motoren etter at den hadde blitt maks varm. Ikkeno problem der, så endeslarken er i orgen både med og uten O-ring.

[BERGER]

Men har du oljetrykksmeter? Vet du hva trykket ditt er?
Poenget mitt er netop at delene blir varme og ikke oljen. Tyder på at det er lite flow og at ikke oljen tar med seg varmen.

O-ring? Skal da ikke være noen o-ring ved reimskiven? Eller kjører du med sand-seal?

Selv om alt er nyslipt og nye lagre, kan det jo være of-spec fordet? Målte du alle klaringer før du satte den sammen?

[tmbryhn]

Har verken fått montert noe trykkmåler eller tempføler i blokka mi'. Fumler vel litt i blinde i så måte. O-ringen har vært der lenge. Skjedde for en god stund tilbake da en av reimskivene mine sprakk rundt den gamle veiva mi og tok med seg noe av blokka idet den utvida seg (Hel utrolig!). Førte til liten lekasje rundt skiva. Fikk testa å fjerne O-ringen istad, og det gav ingen forskjell. Endeslarken var ok selv når motoren var på sitt varmeste. Ja, jeg føler også at olja ikke tar med seg varmen. Jeg kontrollmålte ingen ting før jeg satt sammen. Har ikke noe erfaring med det eller hvordan det skal gjøres, men alt føltes som vanlig, hvis det teller i det hele tatt da. Er jo snakk om temmelig små tolleranser her. Skal prøve å fjærne det boost kitet mitt og sette inn standard oljevetiler og fjærer igjen, bare for å bruke noe som jeg veit har funka før.

[GeirH]

Skudd i mørket.
Var borti en en kar for mange år siden som hadde klart det kunststykket og bytte plass på de undre kjøleblekkene, høyre blekk på v.s og venstre blekk på høyre side slik at fartsvinden ble ledet inn og mot kjølelufta fra vifta.... ble god og varm den og.
Vet ikke hvordan passformen er for å få dette til, men det lar seg gjøre.....

[tmbryhn]

Godt tips. Må sjekkes! Isåfall får selve oljekjøleren godt med luft, men ikke syl.-settet for å si det mildt. Jeg har kjent under ved støtstengene, og det kommer luft der, men føles mer på den ene enn den andre siden.

[Espen/VW54]

Jeg skjønner ikke hvordan du kan sitte å si at motoren blir varm, og du mangler oljetrykk jeg. Uten å ha noe instrumenter.. 

[BeetleBug]

Jeg skjønner ikke hvordan du kan sitte å si at motoren blir varm, og du mangler oljetrykk jeg. Uten å ha noe instrumenter.. 

Fordi det er en liten lampe i speedoen som lyser når oljetrykket blir lavt - for lavt. Og en god indikasjon på at motoren er varm er å ta på blokka eller måle med et termometer.

[tmbryhn]

Det er jeg helt enig i ja. Jeg har kjørt Boble i to år nå, både original og trimmet, og jeg har noen erfaringer med hvor varm ei blokk og ei reimskive blir etter litt hardkjøring. Er ikke alle som har tilgang på instrumenter, men som alikevel kan gjøre seg opp en mening om noe er galt eller ikke basert på tidligere erfaringer.

[Espen/VW54]

Jeg skjønner ikke hvordan du kan sitte å si at motoren blir varm, og du mangler oljetrykk jeg. Uten å ha noe instrumenter.. 

Fordi det er en liten lampe i speedoen som lyser når oljetrykket blir lavt - for lavt. Og en god indikasjon på at motoren er varm er å ta på blokka eller måle med et termometer.

Ja og jeg ser han skriver at den lyser når motoren er på 600 rpm...  og da tror jeg den lyser uansett..  Mulig jeg har oversett noe her i denne tråden. Men ser ikke at han skriver at den lyser under kjøring ellers. Og termometer er jeg også enig i, men igjen, står ikke noe om noe termometer her. Å kjenne på den kan gi en indikasjon ja, men det er relativt usikkert spør du meg.

[tmbryhn]

Selvfølgelig lyser den ikke uansett... Da hadde jeg ikke hatt oljetrykk overhodet, og da hadde motoren min liggi i grus... Har ikke noe særlig problem med lavt oljetrykk lenger. Det er kun når motoren går på sitt aller varmeste at lampa kan flimre litt ved meget lave turtall.

[Gunnar|Rennfahrer2]

Huff detta var vrient, jeg føler skikkelig med deg, har havarert en nybygd motor selv.

Har du fått tatt ut det boost kitet enda? JEg leste nå igjennom hele tråden din nok en gang og alt virker riktig syntes jeg, du skulle ikke ha noe problem med klaringer på veiva siden det er DPR veiv og orginale råder.

Etter hva jeg har forstått så har du altså måtte frese ut større hull der hvor reimhjulet går inn i blokka? Men nå har du vel hatt av reimhjulet og sett etter at det ikke er noe kontakt der igjen?

Jeg begynner å bli ganske sikker på at du har noe tull med oljesystemet, Berger sier det også.

Hmm du har vel doghouse viftehus? Skru av blekket rett etter kjøleren og ta deg en tur for så å kjenne bak kjøleren om denne tar ut noe varme fra olja. Hvis ikke da er det nesten 100% sikkert det booost kitet. Hvis det ikke er boost kitet ja da må du ta alt frahverandre for å kontrollere olje kanaler.

Som det er sagt tidligere, skaff deg mulighet til å måle olje tempen... det er først og fremst olja som kjøler, lufta kjøler ikke blokka i det heletatt. 

Lykke til

[tmbryhn]

Tusen takk for et flott resonement og medfølelse. Boost kitet gikk i vasken i går, men noen forskjell kan jeg ikke si jeg merket meg... Når det gjelder hullet for reimskiva er kun klaringen blitt for stor, og jeg har brukt blokka tidligere slik den er, så der er det ingen feil. Jeg tok på dekselet rundt oljekjøleren i går, og det var varmt, men sammenlikna med blokka var det som ei iskake, hehe. Marerittet er å splitte blokka for å se etter feil og blåse kanaler... Har så vanskelig for å tro at noe bare kan gå feil sånn uten videre med oljekanalene. Skulle det tilfeldigvis være noe feil med kjølingen av syl. og topper, så vil kanske den ekstra varmen forplante seg i veiv og blokk?