VWNorge

Jeg skulle i grunnen bare overhale den 1600 som var i bilen, men det ene førte det andre med seg.
Det eneste som ikke er kjøpt nytt til denne motoren er svinghjulet.

Vitale deler som motoren skal bestå av:

Scat 69 mm motvektsveiv
CB Unitech råder.
Mahle 87 mm sylindersett
Steve Tims Stage 1 topper.
Engle W100 kamaksel
Scat 1:1 Vippestell
2 doble Dellorto 40 mm

Er usikker på valg av kam og vippestell. Innvendinger ønskes.

Dette er første gang jeg skal bygge en T-1 motor så råd og tips mottas med stor takk.
Har kun bygget T-4 motorer til rallycross så jeg er helt grønn når det gjelder gatemotor.
Motoren skal stå i Linda’s 1303S og skal anvendes til daglig bruk, sommer som vinter.

Siden blokken er en ny Mexico AS 41 regner jeg med at den ikke behøver linjeborring....
Er det noen som har utstyr til å måle med og er villig til å hjelpe så er det bare å ta turen.

Bruker her ventilslipepasta mellom sylindrer og blokk slik at annleggsflaten blir 100%.

Siden det er ny blokk er det handlet inn Scat sine pinnbolter,
samt et sett med pinnbolter man må ha for å sette sammen blokken.
Alle disse er blitt el-forsinket.
Her har alle pinnboltene i blokken blitt montert. Locktite er en selvfølge.

Ah, den "o' så nøyaktige" Holmen bygger motor! Dette kan bli en höjdare  ;D

Blir ferdig til 2015

 :D

Vist du skal ha samme kvalitet som på bilen, så vert detta eit intresangt prosjekt å følge :)

Sjekk om blokka ligger likt i forhold til anlegget for sylindrene, det behøver det ikke å gjøre. Sjekk også løfterhullene for rundhet... og samtlige kam og veivlagerhull.

Enda en motortråd. :) Morsomt. Enda mer å lese på når man går på vakt. :) meget bra.

Sliter litt med lageret her.
Mangler det spor i blokka eller skulle lageret vært uten?
Det er originale Mahle kamlager.

Skal jeg slipe av lageret eller lage spor i blokka?
Dremelen ligger klar.....

Hva mener de lærde?


Et trent øye legger nok merke til at det blir brukt Scat Lobe A Lube løftere.

Makan..... har du ikke lest deg opp på dette da..... :D :D :D 

 Fil ned lageret.... se på første side her...  http://www.vwnorge.no/index.php/topic,26.0.html

Man lærer så lenge man leser......

Er det ikke "uttappet " i blokka på noen av lagerskålene !! .. Da lager du sporet i blokka , litt nøyaktighet skader ikke . Lageret må ikke ha mulighet til snurre med kammen..
Mvh
PS Neglefil er vel rette verktøyet har

Det er bare denne ene lagerbakken.

Blir at jeg lager utsparing i blokka.

"ALWAYS modify the cheapest part"  Uttrykk ofte brukt av PYSER.

Utsparingen ble noen tiendeler dypere en de originale, men det har ingenting å si.
Hva kan man forvente med en Dremel på frihånd?

Er da igang med prøvemonteringen.
Lurer på hvor fjæren som var med i  "Bugpack Gearskittet" skal monteres.

Alle lager og tapper blir påført Vaseline ved prøvemonteringen.
Dette er greiere enn å bruke olje som renner overalt og fører til mye unødvendig griseri.

Tipper den skal mellom fordeleren og fordelerakselen jeg Holmen. I toppen av akselen er det et hull der fjæra passer nedi. :)

CB Unitechråder er valgt på grunn av pris og at det ikke er noen race motor som blir bygget.
$85 er billig for nyproduserte råder som er bearbeidet for opptil 82 mm slaglengde. Til og med vektjustert.

Da har jeg fått meg en shortblokk som det heter.

Med Mahle 87 mm slip in kittet blir vendehøyden 1.40 mm på 3 sylindrer, mens 1.38 på den ene.

Noen som vet volumet i Steve Tims Stage 1 topper?
Hvilken kompresjon bør jeg ha på denne motoren?

Denne målejiggen er et greit verktøy.
13 mm planslipt titanplate med påmontert micrometer.
Viktig å dra til de fire mutterene med samme moment da dette micrometeret er "noe" følsomt.

Har tenkt å gå for denne oljepumpen med 26 mm drev.
Lokk med inn og utgang. Eget oljefilter skal monteres.

Ønsker innvendinger fra Dere på pumpen. Argumenter for og imot.

Steve Tims pleier å lage til forbrenningsrommet etter kundens ønsker, så det varierer fra topp til topp. Har han ikke skrevet det på? Er jo ikke mye jobb å måle heller da.

Det skal være en stoppskive under denne i følge manualen.
Er dette en spesialskive med oljespor (slik T-4 har) eller en helt vanlig stoppskive?

Det skal være to skiver under denne.. Det er helt enkle skiver uten noe spor som passer tett runt akselen. Jeg målte de jeg har liggende, 0,57mm (pr. stk). :)

Bra du sprer på med litt bilder, da skjønner jeg og lærer myyye!!

Super tråd!  ;D ;)
Lykke til  :)

Herdede skiver?

"Tulle"  pumpe , sorry,  Enig med JUHU ,26 mm holder lenge når det gjelder kapasitet , men mener denne typen er for restriktiv for oljefløde
Mye brukt i "gamledager " da retur i blokk var "vanskelig å få til . Er motoren helt i deler er det vel ganske enkelt å lage returen   
Mvh

Tulle pumpe? Om du snakker om lokket så er jeg enig om man har merged header.
26 mm pumpe holder trykket opp til 9000 rpm...

Dette er vel en vanlig 26mm pumpe med retur i lokket?

Siden jeg er usikker på hva volumet i forbrenningskammerene er har jeg målt disse.

Dette er en kurant jobb.
Det man trenger er topper med tette ventiler og tennplugger innstallert.
Plexiglasskive med to hull. Et til å fylle veske i og et så lufta kan komme ut gjennom.
Sprøyte med skala.
Og væske. I mitt tilfelle rød saft fra Lerum

Forbrenningskammerene ble målt til 52 cl.

I følge CB Performance kompresjonskalkulator vil jeg få 7.8 i kompresjon.
Dett er er uten pakning mellom topp og sylinder.
Har aldri brukt pakning på rallycrossmotorer.
Må jeg bruke det på denne motoren?
Vil 7.8 i kompresjon bli bra på denne motoren?

Mange spørsmål, men husk jeg er helt nybegynner på T-1 motor......

Spørs vel om ikke 7,8 er snilt i denne motoren? I forhold til hva mange andre kjører. Men da blir det kanskje mer holdbart også (lavere temp). Er det ikke tilstrekkelig å lappe sylindrene mot toppene med ventilslipepasta?

Blir det ikke større sjanse for problemer med blow-by med ringer mot toppen?
Jeg har 10.0 i komp på min motor og har ingen problemer med for høy temp.

Nei denne var morsom...
Smart du...
Skal jeg jaggu huske...

Er veldig usikker på hva jeg skal gjøre og trenger innspill.

Bygge en kjip 1641 med 7.8 i kompresjon, eller bytte noen deler og bygge noe hissig.
Det finnes jo potensiale i noen av delene her.

Scat 69 mm motvektsveiv
CB Performance Unitech råder
Mahle Cast 87 mm sylindersett
Engle W100 kamaksel
Scat Lube A Lobe løftere
Scat 1:1 vippestell
Steve Tims Stage 1 topper
40 mm Dellorto
Tri Mill eksosanlegg med originale varmepotter.

W110 og 9,5:1 i komp? 8) Skulle bli litt artigere det?

1mm vende høyde og 37cc i toppene gir 10,55:1 i komp. det er jo et alterntiv

eller 1mm vende høyde og 42cc i toppene gir 9,56:1 i komp som er en grei kombo til en bruks motor

med den vende høyden du alt har kan du bruke 40cc i toppene da blir det også 9,54:1

Hva med å bygge 1776 eller 1915 i stedet? Er ikke så mye dyrere hvis du likevel skal frese opp toppene

Det blir uansett en 1641 ccm.
Vil ikke frese opp topper og blokk da dette er kjøpt inn med standardmål.

Bytt veiva med en 74 veiv som gir 1758ccm, alternaiv 1699 med originale 1600 syl som burde bli en holdbar og skuddsikker motor. Bytt kam til W110 og øk kompen litt. Får lett solgt veiv, syl sats  og kam som gir penger til nye deler. Med 74 i slag trenger du ikke å ta ut i blokka, du kan bruke standard råder. Har selv planer om å bygge en 1699 med 1600 syl og 74 veiv. Jakten etter en mer kvadratisk motor er vel bra, spesielt med tanke på forbruk. Burde gi greit med dreimoment også.

Bare kaster ut et forslag her.

hadde ikke Berger et prosjekt på en sånn motor for et år eller noe siden?

Jo, han bygde en 1950 motor med 1641 sats og 82 veiv husker jeg. Det siste jeg hørte var at den gikk bra med godt dreimoment. Han hadde en god prosjekttråd på gamle tuju.

Den prosjekttråden ligger forøvrig her:

http://vw2you.com/cgi-bin/UltraBoard.cgi?action=Read&BID=24&TID=1014&P=1

Skal bygge en 1641. Det er det som er intensjonen.
Skal jeg bygge større og hissig blir det T4 - 2.7
Har en rallycrossmotor på hånd,
med JE sats, Pauter råder, 48/40 ventiler mm. Ja alle de riktige delene.
Trenger en overhaling og snillere kam ellers er den "Bolt On" for å brukes på landeveien.
Kan bli din for en slump med penger.

Forslag da blir å øke kompen litt, og kanskje bytte kam til W110. Vipper med 1;25 utveksling kanskje? Dette burde gi deg en litt hissigere motor ihvertfall. For meg ser dette ut til å bli en bra motor uansett. Du har jo en del bra deler her.

En fin liste det her :), men hvis du skal ha noe ut av en 1641cc så ville ikke jeg kjørt Tri-mil eksosanlegg.
Det er for all del et bra eksosanlegg med fet lyd, jeg vurderte det selv,
men det har en dempende effekt i forhold til et vanlig effektanlegg med grenrør.

Bare et forslag! ;D

Etter hva jeg har hørt funker dette eksosanlegget helt bra til motoren runder litt over 100 hk, og at det da har en bremseeffekt.
Godt mulig jeg har feil her men  ::)
Men som det blir sagt, blir det enda bedre med skikkelig grenrør osv :)

hei
9.5 er grei komp på en gate motor
husk at den som går ned i blokka som du setter fordeleren på den med 2 skiver må settes in FØR motorblokka lukkes eller så ødeleger du bronsje drevet på veiva

Jeg ble nødt til å dele en 1600 donormotor for å få tak i de to stoppskivene.
Alle delene til dette motorbygget ble kjøpt inn i 2005/2006.
Det gjelder også alt kjøleblekk i chrome og andre chromedetaljer man får til T-1.
Men det er blitt endring i planene og alt skal bli el-forsinket istedet.
Det går ikke å el-forsinke oppå chrome så jeg har da tatt alle disse delene fra donormotoren.
Disse er nå sveist opp, glassblåst, blitt el-forsinket og ligger klare for montering.

Veiv, råder, svinghjul, trykkplate har i dag blitt levert til EBB for avballansering.
Blir spennende å se resultatet, da veiv og råder er ferdig ballansert fra fabrikk.
Det stod "Made in USA" på eskene delene ble levert i, som på norsk blir oversatt til "halvfabrikat".

her er et triks for å sette inn fordeler drevsakgreia uten å dele blokka

http://www.youtube.com/watch?v=iZa3RcbIS1Y&feature=related

Litt skjelven på hånda han her...

Sikkert prestasjonsangst..han var redd han ikke skulle få den inn.

Tipper at vi alle sammen hadde satt pris på, og lært masse av den gubben der gitt

Har nett sett igjenom alle filmane, og eg kan klart fortella att ein lerer noko av dei!!!

Jeg har valgt å bruke det originale kjøleblekket til motoren
istendenfor å handle nytt. Dette gir mer "restaurert-looken" enn "ny-looken" jeg er ute etter.
Det ble litt arbeid å renovere det 35 år gamle blekket.
Noen deksler er blitt sveiset på andre rettet.
Selve viftehuset hadde noen bulker på toppen
som her har blitt nappet ut med et hendig verktøy.

Greit med "friends in low places" som lar meg låne Deres utstyr.

Hadde ikke sett den, nå vet jeg hva jeg skal bruke kvelden på!!!

Er det ein sånn der spotter du bruker på bulkene???

Har så vidt begynt å montere mens jeg venter på veivpartiet skal bli ferdig ballansert.

Er "Newbee" på T-1.Innspill mottas. Positive og negative

Hva har jeg her?
Den nye er ikke lik den gamle.
Kan denne brukes på min dynamofot?

Hvilken dynamo skal brukes på 1303-73 mod?
Vil ha dette riktig da bilen skalbli så nærme original som mulig.

den nye er en vekselstrøm dynamo og den gamle er likestrøm, du har da gal dynamofot for å bruke den nye dynamoen.

Jeg har "fot " til deg Holmen ,om du trenger
Erich

Har ordnet annen type fot, men takker for tilbudet.

Holmen ville ha litt bilder og tekst mht avbalanseringen av veivpartiet på hans motor og det får han selvfølgelig :

(http://www.raceinfo.no/temp/tn_verdi.jpg)
Veiven blir først målt opp og maskinen avgir dom på litt over 6,5 gr feil på front/center og bak/center.
Balansefaktor på over 40gr / cm er langt utenfor vår std som vi har satt på 1,5 gr/cm.
( dette er en ny såkalt ”usa ” veiv )

Det skal vi korrigere med utboring på korrekte steder slik :
(http://www.raceinfo.no/temp/tn_utbor2.jpg)

Når alle utboringer for korrigering er ferdige så vil vi forhåpentligvis få denne meldingen :
(http://www.raceinfo.no/temp/tn_ferdveiv.jpg)
Balansering av selve veiven er nå innenfor en god standard.

Så er det svinghjulets tur :
(http://www.raceinfo.no/temp/tn_svinhjstart.jpg)

Utmålingsresultater på svinghjul :
(http://www.raceinfo.no/temp/tn_svhjmål.jpg)

Hele 14,35 gr må bort for å oppnå satt standard på 1,5 gr/cm.
Her urørt er standard : 180,42,,,,,ELENDIG

Nå ser vi korrigering foretatt via utboring : / beklager litt ufokusert bilde )
(http://www.raceinfo.no/temp/tn_svhjbor_1.jpg)

Da er det trykkplatens tur og trøste og bære hvor galt det kan være på originale deler :
(http://www.raceinfo.no/temp/tn_trkkpl.jpg)
Her er den ”restaurerete” trykkplaten som Holmen hadde tenkt å bruke hele 56,6 GRAM borte ifra en akseptabel god standard :
(http://www.raceinfo.no/temp/tn_trplmål.jpg)
Nesten 650 gr / cm på trykplaten er skummelt mye.

Denne platen vil jeg overhodet IKKE anbefale noen å benytte da den kaster flere millimetere på senteret og særskilt blir det da ujevnt trykk på utløserlageret da de respektive fjærlabber får ujevnt trykkoverføring med tilhørende problemer for utløserlagerets levetid etc.
Bort med styggadommen og bort med problemet.

Utmåling av monterings-flensen for trykkplate avslører ca 1,5 tiendels avvik men det er akseptabelt, trykkplatens standard på nesten 650 gr/cm er ikke :
(http://www.raceinfo.no/temp/tn_mikromsvhj.jpg)

Så bærer det av sted inn i Mikro-polisheren for fin finish på lagerflater :
(http://www.raceinfo.no/temp/tn_mikropol_1.jpg)

Så ligger da Holmens nydelige deler  der klar til bruk med fin toleranse på alle impliserte deler i veivsystemet som igjen gir fine forutsetninger for god dynamikk i veivpartiet under arbeid :
(http://www.raceinfo.no/temp/tn_ferdbal_1.jpg)
Rådene er også vektjustert som en del av helheten i den roterende masse.

Takker for innlegget og god service som alltid.

Veiven er en ny støpt fra Scat som er ferdig ballansert i eske.
Rådene er CB Performance Unitech som er ferdig ballansert i eske.

Som fryktet er denne såkalte "fabrikksballanseringen" langt fra god nok.

Den trykkplaten som her var så gal,
var en ettermarket trykkplate fra anerkjente AP Lockheed.
Denne har nå gått til Norsk Metallretur ;)
Ny Kep Stage 1 trykkplate må her bestilles.

Neste steg i byggeprosessen blir å montere sammen en short-block.

Jeg gleder meg :)

Rett og slett vakkert. Dette må jo bare blir bra!
"Eske balanserte" deler made in o`store US and A ( eller Kina som det visstnok også heter ) var værre enn hva jeg hadde sett for meg ihvertfall :o

Nå som avbalanseringen er unnagjort, og du har fått en så feiende flott kam i hus  ;), så er det vel rett før du kan klabbe herligheten sammen? :)

"Looking foreward to that"

@Holmen
Var den trykkplaten ny ifra ettermarked leverandør ?
Jeg antok ut ifra overflatebehandlingen som du hadde utført på den at den var en restaurert original.
Hvis dette er kaliteten ifra denne leverandøren så må en sterkt vurdere å bruke dem som blysøkke på fisketur enn som fungerende del i en clutchpakke.
Skrekk & gru !

Er det ikke mulig å reklamere på trykkplaten da?

Jeg kommenterte en gang dette med us-deler og balansering på tuju´ en gang og fikk bare pepper tilbake...  ::)

Kjøpte veiv fra Tyskland og med den fulgte det med papirer på balansering... , da jeg hadde noen andre deler hos motorteknikk i Oslo, så fikk jeg dem til å kontrollmåle veiva med det samme for sikkerhets skyld, og det stemte på gramm´et i forhold til hva som stod på spec ...  :)

Veiva var noe dyrere enn en us-veiv, men spørsmålet er vel da om det ikke blir det samme når en må sende "us-balanserte" deler til balansering....  Tydeligvis så "får man hva man betaler for.."
 ;)

spent å se hva den nye kep-trykkplata gir i uballanse. har selv en stg3 plate derfra som jeg synes så ganske bra ut. den hadde iallefall merker etter balansering.

har selv prøvd å ballansere us-veiver, og ja de er nettop us-unservicable! holdt jo på å hoppe ut av benken ved 1000rpm

Har i dag Polytrolbehandlet de fleste delene til motoren som har blitt elforsinket.
Denne olje påføres med malerkost og tørkes av etter en stund.
Polytrolen virker som en bonevoks. Den skal holde på fargeen og glanse på elforsinkingen.

Utrolig mange deler som skal på en longblock.

Her vert det ikkje tatt nokon snarvegar nei!

Vert supert!!!! ;D

Nei, men det røyner på motivasjonen etter hvert.

Hadde vært greit å fått montert sammen blokka etter hvert,
men jeg venter på en 6 mm mutter som ikke er blitt el-forsinket enda.
Den som holder oljepickupen....

Når jeg får den kan jeg sette sammen en Short-blocken.

Sikkert et dumt spørsmål, men hvorfor sink-behandler du en mutter som skal være i oljebad?

Det har godt en satan i meg....
ALT på denne bilen og motoren skal være elforsinket.

Slik er det bare.......

Her er mutteren det er snakk om ;)
Denne, og noen andre smådeler,  blir elforsinket i morgen.

WOW!

Det der er bedre enn Picasso ;D

Oljepumpen som skal brukes er med 26 mm drev og lokk med integrert oljefilter.
De fleste tar "Bolt-On" løsningen med oljepumpen, men som dere ser passer hullene i pumpe og blokk lite overens.
For best mulig oljeflow har jeg valgt å porte inn og utgang på begge deler.

Som man ser så passer ikke hullene overens mellom blokk og midtre bærelager heller så bra.
Her er både blokk og lager blitt modifisert slik at man får hull som passer over hverandre.

Det samme problem har faktisk de andre lagerbakkene også. Hullene treffer ikke midt i oljesporet i lageret.
Her har hvert enkelt lager blitt modifisert slik at oljen får strømme fritt uten å møte på hindringer.

En god regel er å alltid legge en balansering inn i budsjettet - samme om det er Kina/USA eller Tyskland - da vet man det er i null og ikke tror at det stemmer fordi den var dyr. Er noe med å vite at det er riktig - ikke stole på det andre legger ved en veiv :)

En kompis overhalte en Harley Davidson-motor en gang. På flere av originaldelene sto det : Made in Taiwan. Proudly inspected by american workers...    og et amerikansk flagg......

Da er monteringen av shortblokken i gang.
Har fått lager og drev på veiven.
Her er lagerene i rådene montert.
Først smurd inn med Vaseline for så å bli sprøytet med motorolje.
Liten hendig lakksprøyte fra Biltema er greit å ha tilgjengelig i garasjen.
Denne har jeg motorolje i og bruker isteden for f.eks 5-56/WD-40 og lign.
Denne "støver" mindre og man har full kontroll på sprøytinga da denne ikke har så stor spredning som en sprayboks.

Støtte på et problem med lokket på oljepumpen.
Den øverste kjølefinnen tar borti kjøleblekket slik at dette igjen tar borti reimhjulet.
Lokket ble da letter modifisert slik at kjøleblekket kommer i rett posisjon.
Dette lokket med oljefilterholder har blitt portet for bedre oljeflow.
Planslipt ved begge anleggsflater for å hindre oljelekkasje.

Da er vel shortblokken ferdig. Kommer ikke lenger da jeg har solgt toppene mine til en trengende.
Nye Steve Tims Stage 1 bestillt. Akkurat maken bare med 40 cc i forbrenningskammer i steden for 52 cc som er i de som er solgt.
Matchporta innsug kommer også sammen med de nye toppene.

Alle bolter er skrudd til med riktig moment og det er blitt Locktite på alt.
Alle deler er blitt elforsinket. Til og med 11 deler inni blokken.

Da får jeg ikke gjordt noe mere før Julenissen kommer, forhåpenligvis med et par med topper.

Denne er på god veg til å bli ein sånn bedre-enn-ny-motor ;)

Hvordan nullstiller du måleuret i forhold til toppen av sylinderen?

Ville vært takknemlig for å få høre hva balanseringen utført av EBB kostet....( den var nok uansett verdt hver eneste krone ;))

Kikket på denne lakksprøyten, men det virket som om jeg også måtte kjøpe ny mini-kompressor til 7-800 kroner som passer sprøyten, og kan ikke bruke den jeg har i dag?

Finst det ikkje ein sånn "adapter" nippel til den då?

Riktig det. Var hos den lokale Tools-forhandleren og fikk en overgang til 40 kroner.

OK - gutta på BT mente at trykket ville bli for stort for slangen som fulgte med, men hvis det funker så er det jo bare å handle  :)

Jeg kjører 9 bar gjennom denne uten problemer

Jeg har ikke kommet lenger i byggingen da jeg solgte mine Steve Tims topper til en trengende her på forumet i romjula.
Bestilte samme dagen et nytt par med Steve Tims Stage 1 med 40 cc og matchende innsug til Dellorto.

Da jeg ikke har fått noen topper levert enda tok jeg og ringe Greg som lager disse toppene, og etterlyste dem.
Utrolig hyggelig fyr. De hadde enorm pågang på grunn av sitt januartilbud.
Toppene og innsugene mine var ferdig portet, men forbrenningskammerene var ikke ferdige.
De fleste Stage 1 toppene ble laget til 90,5 - 92 - 94 stempler, fortalte han.
87 mm stempel og 40 cc var en ny kombinasjon og mine topper blir custom laget.
Forbenningsrommet måtte utformes på en ny måte så dette ble noen "testitems",
og det blir en del ekstra arbeid, men "no ekstra charges" som Greg sa.
Han regnet med å få sendt toppene i løpet av neste uke.

Da var toppene ankommet og prøvemontert på motoren.
Siden det bare er 40 cc i toppene sier det seg selv at i disse er det maskinert en del ut av.
Dette gjorde at TriMil eksosanlegget ble 5 mm for bredt,
slik at pinnboltene i toppene ikke passet på flensene.
Valgte da å smalne inn anlegget i overgangen mellom kollektor og potte.

Er ikke helt tilfreds hvordan kollektoene er laget og vil nok prøve å åpne opp litt for bedre flow.

Har da åpnet opp for bedre flow.
Synes ikke så godt på bildet, men det ble mye bedre enn slik det var.

Med de nye toppene ble motoren noe smalere slik at det originale kjøleblekket ikke passet lenger.
Ville ikke sette vinkelsliperen i disse og valgte helle å få tak i lengre råder.
CB Performance Uni-tech råder med 5.5" lengde er på vei og kommer neste uke.

Stage 1 toppene fra Steve Tims ble bestilt med matchportede innsug til Dellortoforgassere.
Matchportinga var vell så som så, men føler ikke at jeg kan klage.
Man får det man betaler for; "Free match porting"
Har da tatt den møysomme jobben med å få dette perfekt.
Tolleransegrensen for matchporting i USA virker som å ligge på 1-2 mm til og fra.
Etter noe arbeid ligger nå grensen på mindre enn en tiendels millimeter....

Innsugene hadde også støpeskjøter innvendig.
Disse er filt bort og innsugene er nå polert innvendig.

Lengre råder forandrer vel ikke bredden på motoren i den forstand? Med mindre du tar mindre av toppene/sylindrene?

Ved å bruke råder som er 2.54 mm lenge enn de jeg har nå, vil jeg få montert kjøleblekket uten problemer.
Har nå 5.4" råder (137,16 mm), men skal bruke 5,5" (139,7 mm)
Må shimse sylinderne  med 2.54 mm for å opprettholde samme vendehøyde som jeg hadde med 5.4" rådene.

Ah, ja da er jeg med.

Kommer jo til å møte samme problemet jeg også, har vel freset toppene mine 2.5mm hver side.

imponert over motor såvel som bilen !!

jeg vet pris i grunnen ikke er tema  da mange har avtaler/venner/bekjente/byttehandler - men elforsinking - det frister
veldig da det gjør at det ser helt "ace" ut - men er prisen deretter eller ville man bli positivt overasket =? 

Kjør på herr Holmen - kjekk lesning dette :) 

Prisen på elforsink er ikke allverden.
Problemet er at det er kun 2 firmaer i Norge som driver med dette.
Et i Rogaland og ett i Trøndelag. (Tror jeg)
Problemet er at etter at man har glassblåst delene må de behandles før dem begynner å ruste.
Går ikke å pakke disse i posteske å sende, for da har de begynt å ruste før de kommer frem.
Heldigvis bor jeg ikke mere en 10 minutter unna.....

Bs-teknikk på fornebu i oslo har vertfall eloksering.. men om det er det samme veit eg ikkje

Har ett firma i mjøndalen som heter Eiker overflateteknikk dem driver å elzinker ++++har hatt mange deler der til behandling og er fornøyd med resultatet ligger bare 5 minutter unna :P

Eloksering er for aluminium
Her kan man få flere flotte farger.

På stål får man "gull og blank".
Den mest holdbare er "gull", men denne er på vei ut på grunn av miljøhensyn.

Hva annet tar endring av rådelengden med seg? Er det noen ulemper / vurderinger som må gjøres? Spør litt dumt da jeg jo skjønner at hastigheter og vinkler etc må forandre seg, men hvis noen har en kort kommentar til rådelengde vs slaglengde så er det interessant.

Eiker overflateteknikk  el forsinker også, i flere farger tilogmed. Det er mange firmaer som driver med dette, og det ikke dyrt

Men husk elz er ikke noe ute greier, ser fint ut ja. Men tåler ikke mye vær og vind. Uansett hva folk sier så er det ren fakta....

Stemmer det! Tipper Holmen bruker Fatnes og blåkromatiserer? I distriktet vårt har vi og Lode Zink, og da får vi det varmgalvanisert. Og DET holder rusta borte...

El-forsinking er til utegreier.
Vindushengsler til Nordan er også el-forsinket og disse vinduene står ute hele året.
Ja, jeg bruker Fatnes og han leverer alt til Kvernelands fabrikk. Den "lille" bedriften som produserer jordbruksredskaper.

Sendte en forespørsel til Lode Zink men de gadd ikke å svare på henvendelsen.
Privatkunder er visst ikke noe for dem.

Da jeg skulle bytte råder fant jeg noe urenheter inne i motorblokka som jeg ikke likte.
Motoren har stått i garasjen i påvente av topper og nye råder siden juletider.
Regner med at noe har funnet veien inn under innpakningen som ikke var god nok.

Har da demontert motoren helt i deler og begynner fra scratch igjen.

Sikkert lurt.

vakuum-pakke neste gang.. ::)  sånn som grillpølser :)

Eller handle inn de deler man skal bruke og bygge motoren ferdig :P

Med en Dremmel er det blitt laget et lite hakk i rådene på hver side.
Dette er for å tilføre smøring mellom råde og veiv,
samt at noe olje vil sprute å smøre kryssboltene.
Underspyling er med på å kjøle stemplene også.

Rådene fra CB Performance er vektjustert fra fabrikk.
Dette viste seg i dette tilfelle å være meget bra.
Kun 0,4 gram skiller de fire rådene, noe som er helt akseptabelt.

For å få best mulig resultat har jeg veiet hver enkelt del seperat og notert vekten.
Stemplene var det noe variasjon på men har blitt justert til +/- 0,5 gram.
Man skulle tro at de små seger-ringene som låser kryssbolten i stempelet hadde samme vekt,
men her var det en differanse på 0,2 gram
Etter å ha regnet sammen vekten på forskjellige deler gikk kabalen omsider opp.

Hvert komplette stempel veier nå 602.5 gram

Selv bildene dine er helproffe, Holmen - dette er skikkelig morro å se på! Det er vel i blueprintingen de gratis hestene ligger, sies det - du får nok ut endel mer en en vanlig sammenskrudd vil jeg tro! Takk for at du tar deg bryderiet med å dele dette med oss!

Hvordan går det?

Hilsen Geir.

Har nå fått de siste delene i hus men venter på noen sylindershims før jeg kommer videre.

Hei!

Bygget meg i fjord en 2165 motor med w100 kam. Grunnen til kamvalg da var pga av konvertering til turbo siden. Motor : Orginalt borsett fra kam,30mm oljepumpe, portede org topper, og 94mm syl sats og 78mm slag på veiv. 8,5 i komp.

Dette går nå med MS datasprut. Og drar helt fra bunn men er ikke noe tess over 5000 rpm.
Kan kjøre veldig høy tenning uten bank noe som gjør dette bunndraget, men ønsker man noe mer villig oppover i registeret er valg av kam noe å vurdere:). F.eks w-110
For en litt mer hærlig lyd anbefales rettskårende drev til kamdrev. Dette gir en hærlig sang i motoren.

Vh 1302

Hei igjen.

Ev kompis bygget for en liten stund siden følgende.

AS 41 blokk
1776 ccm 90.5mm syl
Vippearmer og allt annet er orginalt
30 mm shadek olje pumpe
CB 044 topper med 35/40 mm ventiler
w-110 cam
9,7 i komp
40mm gassere
ca 110 hk

Drar godt fra bunn og opp til 5500 rpm.

Vh 1302

Med lengre råder ble vendehøyden feil.
Her måtte det shims til.
Bestillte shims fra CSP (www.vdub2you.com) og håpet på tyske kvalitetsdeler.
Shimsene var fra EMPI og er stamset ut fra blikkplate.
Helt grei løsning dette, men man får en egg på undersiden av shimsene som må files bort.
Shimsen holdt ikke de målene som ble lovet men alle fire var like i hver pakke.
Empi oppgir 0.020" som er 0.508 mm. Disse shimsene er 0.58 mm.
De andre shimsene var oppgitt til 2.28 mm men ble målt til 2.22 mm.
Tilsammen gjør shimsene på 2.80 mm at vendehøyden blir 1.41 mm, noe som gir 9.5:1 i kompresjon.

Støtstangrørene er rustfrie men er i tillegg el-forsinket.
Unødvendig men viktig for helhetsinntrykket.

Pinnboltene som man skrur fast toppene med er forsterkede Scat.
Mutterene i dette settet er byttet ut i muttere med "Aircraft Quality"
Det er blitt brukt maken muttere på vippetøyet.

Nei, det er ikke Nikasil sylindrer.
Det har jeg ikke råd til.

Sylindrene er lakkert med varmebestandig lakk for å hindre rust.
Rust har ikke noe særlig kjølende effekt og da klarer jeg meg uten dette.
Fargevalget gjør at det er enkelt å finne f. eks lekkasjer

Du kapper ikke litt i ventilstyringene for økt flow?

Satser på det som Steve Tims har gjordt med toppene er tipp topp.

X2 - det er ingen som helst grunn til å begynne å plukke på de toppene!

snakker om motorbygg!!!! IMPONERT er vel bare fornavnet....Keep upp the good work man!!!! :)

Ja det må jeg virkelig si Holmen! Utrolig morsomt å se på når du bygger!

Stå på!

Takker for det.
Det går fremover men det går tregt.
Bygger for tiden to rallycrossmotorer.
Har også en rallycrossbil i garasjen som skal bygges ferdig ASAP.

Du må zoome ut på de neste bildene så vi får se motorbukken din. Den er i særklasse  ;)

Når motoren er ferdig må du spraya nokon lag klarlakk over heile skiten, sånn att du lett kan vaska fram den perfekte finsishen!!! :)

Fordi det er så fint når klarlakken flasser?

Har du nokon bilder av ferdig motor? Veit at dette er en gammel tråd men hadde vært kjekt å sjå korleis den blei.

Tror ikke Holmen er aktiv her lengre

Har gjordt lite med motoren det siste året, men det kommer til å bli gjordt litt i vinter....

Gleder meg til fortsettelsen, kjekt å se at du er tilbake, Holmen! Du er savnet av mange  ;)

Har du noe bilde av innsiden av den midtre delen på TRIMIL eksosen?
Alltid lurt på hvordan den ser ut inni.

Må også få sagt at øye til detaljer som du har er et prakteksemplar for alle som skal bygge bil, motor eller bare holde garasjen ryddig! ;D

Det går ikke akkurat for i svingene, men jeg har ingen hast.
Har handlet inn luftfilterholdere til Dellorto forgasserene.
Er usikker på om jeg skal gå for høy eller lav type, så har anskaffet begge deler.
Disse var jo flotte i krom men det går ikke an å elforsinke oppå krom.
Prøvde først å glassblåse krommen bort men det gikk ikke.
Måtte derfor sende disse til Centrum Fornikling i Oslo for å få fjernet krombelegget.
Disse skal nå glassblåses og elforsinkes.

De 1610 kronene det kostet å få fjernet krommen var noen veldig sure kroner å betale,
men alt for helhetsinntrykket....

Kjøpte du på ebay disse da? Passer de samme filtrene på 36mm som på 40-45mm forgassere?

Har i dag fått satt sammen forgasserene og fått disse prøvemontert på motoren.
Disse 40 mm Dellortofaorgasserene har blitt glassblåst og planslipt.
Alle ståldeler har blitt glassblåst og fått ny elforsinking.
CB Performance sitt oppgraderingsett er også montert.

Dæven. Dette blir freesht. Makan til gjennomført arbeid mann, respekt!
En ting jeg lurer på er oljefilterholderen. Hvem selger sånne i norge?

Flott arbeid!!

Hilsen Geir.

Detta vert I'en under prikken i ei gullbobla!

Har da demontert all kjøleblekk igjen.
Når blekket var påmontert fikk jeg ikke innsugene i rett posisjon
og matchportinga ble ikke 100%.
Da Steve Tims matchportet innsugene burde han montert styringer,
men det var ikke den store oppgaven å få til selv.

Ble veldig fint...skal du ha så stygge plugger?

Plugger bare satt i som "støvhetter".....

den forzinkinga blir "stygg" og sjoldete etter noen år om du ikke gnir den inn med voks eller noe stoff som wd40 feks.
men det ser jo unektelig meget bra ut nå..

Bruker Polytrol olje på alt. Anbefales av han som elforsinker for meg

polytrol er gudd stuff. prøv det på plastdeler også!

Hagemøblene ble som nye, så da slapp jeg å kjøpe nye til kona. De pengene gikk til noe annet: VW

Det er prioritering det!

på: Oktober 27, 2008, 12:12:26 »
Motoren skal stå i Linda’s 1303S og skal anvendes til daglig bruk, sommer som vinter.

Linda må være ei særdeles tålmodig dame  ;D

Det stemmer. Hun er jo tross alt gift med meg.

Pføy... jeg tror Holmen for det meste bruker tia si på fjellet hvor han nyter gode snøforhold.

 ;)

Mye sant i det....