Voltmeteret er jo det enkleste. Skal bare ha minus fra chassis, og en pluss fra en sikring som har spenning når tenningen er på.

Turtelleren trenger samme pluss og minus som voltmeteret, men må ha en ledning bak til coilen sin stikke 1.

Ampermeter er det som er vanskeligst i en boble. Her skal all strøm gjennom, unntagen den fra batteri til starter. Skal du ha det i dashbordet må du legge opp tykke ledninger fra batteri til dash, og tilbake til dynamo.

Sikkert litt lys også i disse instrumentene. Det kan jo kobles på samme pluss og minus som voltmeteret det også, eller sammen med parklyset sin pluss.

Til Type3 ble det laget noen braketter for å begrense svingen. Vet ikke om det er mulig å lage noe liknende av de på bildet til boble?

Mener jeg har klart å få et par Notch skjermer inn i ei 69 boble. (Mulig uten passasjersete)
Panser til Notch er jeg sikker på går inn, så det er bedre plass i en boble enn mange tror....

Da burde det ha stått AD. Det er 1600.
Eneste 1300 med dobbelport er vel AB og AR.
http://www.agdervwklubb.com/teknisk/motormerking.pdf

Røret skal vel være 3/8 innvendig og da blir det vel ca17mm utvendig?
Regner med det er NPT gjenger du skal ha. De er koniske, noe vanlige rørgjenger som rørleggere bruker, ikke er.
Rørgjenger er vel også normalt 3/8-19....

Gjengebakke finner du jo på eBay: http://cgi.ebay.com/3-8-18-NPT-Rigid-Die-1-3-4-Diameter-New_W0QQitemZ370089606674QQihZ024QQcategoryZ58226QQssPageNameZWD1VQQrdZ1QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em118Q2el1247

Normalt er D en 1200 motor, men jeg synes det var litt få siffer etterpå. Pleier normalt å være minst 6 siffer etter bokstaven.
Har du funnet nummeret rett under dynamofoten?

Normalt er ledningen til ladelampa lys blå, og kommer fra ladereleet (61), som du finner under baksetet eller på dynamoen, avhengig av modell.

Jeg mener VW sin oppskrift er mer riktig, da den sikrer full åpning på spjeldet ved varm motor, mens Einic sin oppskrift sikrer full stenging ved kald motor...
Er vel en grunn til at VW har valgt den løsningen i sin verkstedhåndbok.
Men i kalde Norge tviler jeg på at du merker noe forskjell 

Den helt nederst på siden her ser jo ut til å være etter dine ønsker?
http://www.actionimport.com/Catalog_EMPI/disc_brakes.htm

Og her er en dansk oppskrift til de nyere.

Jeg sjekka filteret du har og der stod det at det har "Anti-Drain Back Valve". Da tenkte jeg: Det er ikke blitt byttet rundt på inn og ut slangen på filterholderen?

Forøvrig er det et Lada/Volvo filter 
http://www.purolatorautofilters.net/en-us/resources/Pages/WhereUsedGuideResults.aspx?partnr=L17019&page=1

Her er et lite utvalg av noe jeg synes er "kjekt å ha"

Måleur med magnetfot: Måling av endeslark ved shimsing av svinghjul, og monteres i adapteren til høyre for å måle vendehøyde på stempler.

Blokk splitter: Monteres i oljepumpehullet for å splitte blokka etter at oljepumpen er dratt ut med det verktøyet jeg ikke tok bilde av 
Svinghjulsholder: Holder svinghjulet stille når du skal løsne/feste det.

Bor og dor: Til å borre ut ventilstyringer og slå nye inn i toppene.

Digitalt mikrometer: Perfekt til å sjekke at ikke veiva er utslitt/oval i lagerbaner

På min 65Notch hadde jeg noe av den samme følelsen. Føltes som bakhjulet hadde lyst til å forsvinne inn under bilen i litt kraftig sving, og viss jeg bremset litt samtidig 

Jeg borret et 6mm hull der hvor fjærplaten bak treffer stopperen når du jekker opp bilen. Satt i en 6mm bolt med 10mm hode og mutter på baksiden. Dette gjør at fjæringen stopper i bolthodet, og fjæren på motsatt side trykkes lenger mot bakken i stedet. Fungerte utmerket 

Er du sikker på at filteret er et "full flow" filter? Det er tross alt all oljen fra oljepumpen som presses gjennom filteret.
Har du et filter som struper vil du få et høyt trykk før filteret.

Ser på Purolator sine sider at HP1 erstatning er L39001
http://www.purolatorautofilters.net/en-us/resources/Pages/InterchangeGuideResults.aspx?partnr=HP1&page=1

Her er også litt linker til nyttig info
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,4919.0.html
Du kan få problemer viss oljepumpen er 30mm eller større og blokka ikke er modifisert for dette, ifølge linken over.

Etter det jeg kan se er din fordeler med fast aksel, og skal ikke kunne vries.
Det som gjør at noen kan vries litt er det at de har sentrifugaljustering, og de har delt aksel.

Og da har vi et lite program for helgen. Dere finner en pdf fil under viss dere vil ha en utskriftsvennlig utgave.

Du skriver det er en 69 model, og at laderen gikk ned til 6 volt?
De 69 modeller jeg har vært borti har hatt 12volt.
Er ikke forskjellig svinghjul på den originale og rebuilt motoren da?
6 og 12volt har forskjellig antall tenner på svinghjulet.

Du shimser ved å legge på skiver der strømpen går gjennom et hull i girkassa.
Jeg hadde også et risteproblem og la på skiver her. Problemet forsvant i to dager for så å dukke opp igjen. Stømpen hadde rettet seg igjen og jeg la på fler skiver og kjørte i to dager til. Da fant jeg ut at det var i fremre enden av strømpen problemet var. Strømpen forsvant lenger og lenger inn i tunnellen sammen med røret som den skulle stoppe i. Fikk dradd bakover røret igjen og sveist det fast og problemet forsvant for godt....

Du kan lett ta knekken på vekselstrømsdynamoen viss du starter uten regulatoren som den skal ha. Spenningen bygger seg bare opp og den blir ikke kvitt den.
Få tak i regulator før neste start, og håp den har overlevd....

Kan være så enkelt som at ladereleet har "grodd" fast i løpet av vinteren. Regner med du har det under baksetet. Ta å dunk på det mens bilen sviver, så kanskje det løsner. Kan være litt fler tips her: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,8461.0.html

Diameteren og høyden er vel lik på alle dynamoføtter. Er vel heller det at vekselstrømsdynamoen er mye tykkere nærmest remskiven og derfor er det "frest" bort en del på foten.
Likestrøm passer i foten til veksel, men ikke omvendt   
Sammenlign din med den her så ser du kanskje litt forskjell: http://www2.cip1.com/PhotoGallery.asp?ProductCode=ACC%2DC10%2D5770

Det er standard lagere i dynamoene.
Likestrøm bruker 2stk 6202.
Vekselstrøm bruker 1stk 6202 og 1stk 6203.
Burde være fullt mulig å redde Bosch dynamoen din.

Og her under er et forslag fra meg. Mange av skjemaene på TheSamba er for USA utgaver, og de har ofte litt for mye ledninger (f.eks. parklys i blinklysene)
Er litt forskjeller på de forskjellige årsmodeller, men fargene er stort sett like.

Litt dyrere enn et gjenget stag ja 
http://www.luna.no/webspeed/katalog/kat_produkt.p?bid=V50&kat_bid=V50&dokid=2056&katnr=4&katsektnr=983

Flotørhusdelen er lik på begge. Derfor heter de 32-34. Den nederste delen der spjeldet sitter er et par mm større i diameter på type4 (34mm) mens type3 har 32mm spjeld. Toppen er slik som 1303S skriver...

Ser ut til at du bare har fått ut ca halvdelen.
http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=1417

Burde ikke være umulig å få ut med noe lignende av denne avdrageren fra Kukko.

Viss du har prøvd med ledningsbiten fra midten på pæra til jord som, Espen S. skriver, og det virker kan du også prøve og ta av den ledningen på ladereleet som er på koblingen merket "61". Dette er andre enden av den ledningen som er på lyspæren. Når du legger denne ledningen mot jord skal også ladelampen lyse når tenningen er på. (Dette bare for å sjekke at ledningen er hel)

Har fortsatt dette liggende: http://www.agdervwklubb.com/forum/index.php?topic=1239.0 viss det er av interesse. Kan hentes i Vennesla for en billig penge....

Det er det kun jeg som har. 
Jeg har laget det selv. Se link
http://www.agdervwklubb.com/forum/index.php?topic=666.msg4530#msg4530
eller arbeidstegning i pdf under her:

Jeg fant denne på eBay: http://cgi.ebay.com/12V-to-24V-Step-up-DC-DC-Power-Converter-Adapter-Module_W0QQitemZ180327393794QQihZ008QQcategoryZ50964QQtcZphotoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262

Står 12-24volt converter, men ved nærmere ettersyn er den regulerbar.

Input: 3.5V - 40V DC
Output: 65V DC, 3A
Regulation range: 5V - 55V variable output