VWNorge

Da var vi igang :)

Kjøpte første boble i fjor høst, bygde en 1641 med to små webere i vinter, og knekker igang første forsøk på en 1915cc nå :)

Specs først:

-AS 41 blokk, med nummer 043 161 101 A ??
-1915cc mahle sylindere og stempler
-orginale dp topper som blir portet, fresing av nye seter o.l
-eller toppene som fulgte med motoren Autolinea G01
-009 fordeler med elektronisk innmat
-40 idf gassere
-elektronisk balansering av roterende deler
-vektjustering av råder
-kanskje lettet svinghjul
-fullflow med filter og kjøler (muligens liten kjøler fra en motorsykkel)

kam er ikke bestemt, men blir sannsynligvis enten web109 eller web121

bilder:

Før demontering
[attachment=1]

motornummer
[attachment=2]

kan denne clutchen brukes i en 67 1500 kasse?
[attachment=3]

autoline G01 topper
[attachment=4][attachment=5]

T3 1600 topper, mulig brukes
[attachment=6]

1600 sylindre, ser bra ut
[attachment=7]

kan noen tyde hvor motoren kommer fra?
[attachment=8]

Hva kan dette bety??
[attachment=1]

Avplukkede deler
[attachment=2][attachment=3]

Trangt og godt :)
[attachment=4]

i tillegg må jo alt av lagre og pakninger byttes..

noen som kan sette opp en liten liste så jeg slipper å bestille i 19+ omganger? :)

kamlager
veivlager
rådelager
???

Detta vert bra!

Motorkoden på sida er berre delenr på blokka. Det som betyr noko er den koden oppe med dynamofoten. sjekk nedover her so ser du kva bil den kjem frå: http://www.thesamba.com/vw/archives/info/bugchassisdating.php

Cluchen passar nok ikkje inn i ei 1500 kassa om den har orginalt utløysarlager. Cluchen på bildet har nyare type utløysarlager. Men du kan få den til å passa med litt delebytting

Av pakningar å lager so treng du:

Pakningsett av Skikkeleg kvalitet! (Elring, eller dei tyske som Jøran selger)
Simring til svinghjulet
Kamlager (helst med dobbel thrust)
veivlager, alt etter kva veiv og linjeboring du skal ha
rådelager
pakningstoff, permatex feks

Og det skal vera det trur eg.

Vert morro å sjå kva du får ut av detta ivertfall!

Skål Erlend for bra start!

kan jeg sette over trykkplaten fra en annen motor og få dette til å passe?

dobbel thrust? hva er fordelen? må noe gjøres med blokka da?

Skal du ha orginal clutch so må du få tak i 180mm trykkplata og eit svinghjul til samme. Men om du skal ha den cluchen so får du kjøpt deler til å bygga om utløysarlageret sånn att du kan bruka den nyare typen cluch

Dobbel thrust lager er bra for motoren, då slepp kamakselen å jobba so mykje langsetter blokka, noko som gjer slitasje. det er berre nokon lager som er hakket dyrare enn orgianle med enkel thrust. ingen moddifiseringar

Fikk av stempler, oljepumpe, lokket under + alle mutterne til blokken idag.. men fant plutselig ikke riktig størrelse til svinghjulsbolten :( derfor ble det ingen splitting av blokk idag.

Neste på skjemaet er å bygge/snekre meg en arbeidsbenk i boden.. 2"x2" reisverk med en skikkelig arb.plate på toppen :D

splitting av blokk på onsdag :)

Noen som vet om sjapper som balanserer og vektusterer roterende deler i Oslo? (flinke?)

Sjekket med Oslo Sylinder Service?
http://www.sylinderservice.com/

skulle splittet blokken idag men får f**n ikke av svinghjulsbolten :( latmannsarm og full pupp.. har gjort alle små triks jeg kan men den vil ikke opp.. noen som har tips?

trenger ikke ta av bolten for å splitte blokken

ikke?

så kan ta av alle andre bolter/mutro og splitte?

Hvorfor det kamvalget?

leser meg fortsatt opp. men vil ha en motor som ikke bare har effekt på topp

jepsi

Men det er vel bale å få av svinghjulsbolten når veiva ligg laust !? Kjøp deg ein sånn svinghjulslås, so ei 36 pipa på stor latmansarm samt eit røyr på ca 1 meter som du trer over og legger di vekt på. Lettast å skru av svinghjul med varmepotter og alt påmontert, for å få ei meir stabil blokk. utan so må du laga til eit mothold på svinghjulet

har da offisielt splittet min første blokk :)

gikk egentlig greit utenom svinghjulsbolten som altså ikke kom av..

steg 2:

VASK   hva anbefaler folket?

- tenkte å legge blokk halvdelene i hver sin balje..
- kokende vann med ymse olje/fett oppløselige produkter..
- la det ligge noen timer
- vaske med cillitbang :)
- stikke ned på statoil og høytrykksvaske
- hjem i oppvaskmaskinen på 95grader en time eller to

steg 3 er å maskinere blokk og topper
steg 4 er å handle :D
steg 5 er å montere sammen igjen
steg 6 er å lage blå røyk ;)

Det er ikke BALE i det hele tatt, jeg synes det er lettere. Bare å sette svinghjulet i en skrustikke, å fyre til med en latman. Krever klart en solid benk og skrustikke. Men du slipper problemet med at blokken ikke ligger stille  ;)

Ville spandert blokk og deler en tur i en delevasker hvis jeg var deg, koster ikke mye, og du slipper lettere unna drittjobben

Og med en Torque Master så skrur du av svingshjulbolten med en hånd på skrallen og den andre rundt kaffikoppen.

hehe.. litt utstyr jeg må fikse meg med andre ord ;)

da var blokkene renset i første omgang :) cillitbang er konge! glemte seff kamera, så får ta bilder imorgen!

fikk ikke ut de tre minste pluggene i oljekanalene heller.. nedtur!

blokken var bra skitten utvendig men ble renere :)

nå ligger de i ett svært kar til imorgen i 90grader varmt vann (sikker ikke 90 lenger :P ) og blir noen runder i oppvaskmaskinen imorgen eller på fredag :)

da er det ett sett med 36 IDF gassere som er på vei over den engelske kanal :) billig var det og gitt, og da kan man spandere på seg litt oppdateringskit og nye dyser også :)

TISTLO! :)

har en 1600SP i bilen allerede.. mente denne har 200mm trykkplate? en AS21 blokk iallefall.. men er gamle typen clutch.. uten sånne fingre.
hvor mange tagger er det på ett "lite" svinghjul??

Om du har gamle typen cluch, og det er 200mm so bruker du jo berre den cluchen du har, og dropper alt som heiter 180mm :)

Hey...
Den trykkplata du har der, er beregnet for kasse med hylse. Det er det beste. Har du ikke hylse i kassa, får du kjøpt en enkel erstatning til å banke inn der simmeringen sitter.
Men på en motor med litt trøkk er det vel lurt å bruke en litt hardere trykkplate? Kennedy stage 1 f.eks?
Detta blir bra..
Petter'n.

da har jeg kjøpt både 36 IDF og 30 IDF :D må nesten sjekke forskjellen nå :)

noen som har innsug til 40IDF? ikke sånne super universelle, men med 40mm i flensen mot gasserene?
vil isåfall gjerne ha :)

leverer blokk og topper + svinghjul til JEE imorgen, og så går roterende deler til sveinT så snart svinghjulet er i hus :)

Very good my friend!

Ser det går fremover med bygginga. Det er bra. Sjekk ut CSP sine innsug hvis du vil gå for noe som faktisk er tilpasset 40 mm som du sier. De er dyre, men jeg tror det er verdt det hvis du ikke har tilgang til sveiseapparat.

"30 IDF"? Er det jeg som har levd under en stein siden jeg begynte med luftkjølt? Ble litt nyskjerrig akkurat nå.

Svein T er flink med roterende deler, så det kan anbefales.

Vi får se om du greier blårøyk med std. trykkplate da ;) Jeg greide det ikke på smale sommerdekk og tørt føre med min gamle 1915 i alle fall... Kanskje med den nye med Kennedy stage 1? ;D

var vel 40 det skulle stå der ja... :)

begge settene er under overhaling/rensing, og har fått meg ett sett med innsug, men er VELDIG høye.. :/

tror jeg må matchporte ett kort sett og ett langt sett og se hva som blir best :)

Gå for så kort som mulig = minst flow-motstand. Uten plenum(resonans)kammer har ikke lengden noe å si uansett for registeret du vil opperere på.

Trengte litt inspirasjon idag :D

[attachment=1]

Lurer litt på om innsugene blir for lange?


pluss ett sett med Weber 36 IDF

[attachment=2]

Da var settet med 40IDF plukket i biter, og er kokt med citronsyre, zalo og bakepulver :D ble bra!!

blokk skal hentes fra JEE på mandag
-94mm fresing
-lettet svinghjul
-8 dowelpins
-fullflow gjenget

deretter skal alt bevegelig sendes til sveinT for balansering/vektjustering

siden dette blir en motor med org. veiv, må man da vektjustere stempler? har sett at det varierer 1-3 gram på stemplene, men har dette noe å si når man holder seg til 5500RPM?

Er festene til forgasserene på innsugene dine rotert 180grader? Ser at justeringsskruene er inn mot midten istedet for utover.

Vil vel mildt sagt gi deg hodebry å justere inn motoren med tomgangsskruene montert innover mot viftehuset...

Angående vektdifferansen, så står det i alle fall i min Haynes-manual at VW tillater opptil 8 g differanse mellom stemplene. Jeg for min del pleier å justerer ned til maks 0,1g i differanse på råder og stempler. Sikkert ikke noe problem med 3 g forskjell, men alt som kan forbedres og som ikke koster noe er jo positivt! Kjøp en brevvekt på biltema - Holder lenge og får alt av deler innenfor et gram.

Jeg har std.-veiv u. motvekter i min 1600 m. Web 110. Trekker den opp til 6500 på det værste. Sviver fint ennå... Er riktignok godt balansert og vektjustert den motoren.

Hvis du kontrollmåler veiva for kast og slittasje (regner med at Svein Terje gjør dette for deg hvis du spør han), og den er kast, så koster en sveist og omslipt DPR-veiv 180$. Jeg ville vurdert en motvektsveiv med den kammen hvis du skal ha god magefølelse i lengden og trekke ut alt det kammen greier...

vet da pokker jeg :P

er de det? skal ikke gasserene stå sånn imot hverandre? slik at en gasser må dras, og en gasser må dyttes åpen?

svarer på dette imorgen... litt mange øl innabords akkurat nå :P

lite oppdateringer her. men har hentet blokk etc, (bra jobb) og skal snart sende roterende deler til sveinT, som skal balansere og vektjustere :)

litt bilder:

slipt anleggsflate mot lamellen
[attachment=1]

8 dowels :)
[attachment=2]

lettet svinghjul
[attachment=3]

to sett med topper og gassere :)
[attachment=4]
T3 + 36 IDF til venstre
Autolinea og 40IDF til høyre :)


da ett spørsmål til tmbryhn:
lange 44mm innsug eller kortere 48mm innsug? iforhold til terioen om bedre flow?

De innsugene til venstre føler jeg ser mye bedre ut. Finere og jevnere krumning utifra bildet i alle fall. Min magefølelse sier heller 44mm og litt lengre innsug. Klart, putter du på 40-gasserne blir overgangen desto mindre.

Dog, de innsugene setter gasserene dine "feil" vei utifra hva som er normen. Justeringsskruene skal vanligvis peke utover, mens på begge dine innsug ser det ut som at de peker innover mot viftehuset.
Som nevnt tidligere, tror jeg du vil få mye hodebry med dette når det kommer til justering og tilpassning.

kort skrutrekker og lite viftehus ordner det :)

matchporter begge og ser hva som skjer jeg !

Jaja, vi får se på det med tiden da, hehe. Er spent selv, jeg, for å se om du får det til å passe greit inn med justering osv.
Men, er det forskjell på de to parene i form av om det er offset eller ikke? De til venstre ser ikke offset ut, mens de til høyre synes jeg å dra kjensel på fra tidligere bruk i så måte. Isåfall må du planlegge hva slags gasserstag-kit du skal kjøpe hvis du skal ha hex-bar-løsningen. Jeg kan ikke uttale meg om andre stagsatser.

blir nok csp bellcrank stag.. funker bra nå og er fornøyd med det. det til høyre er offset ja.

Heisann ser du har tatt av svinghjulet litt!!!!!! Hva var vekta før dreiing , og hva er den nå?
Meninger om vektreduksjon er nok mange. Skal du lage en motor for Rallycross så er det nok riktig med
letting av svinghjul, men til gatebruk , ikke helt sikkert . Noen andre som har synspunkter?

JEE som har dreid det. Motoren spinner opp lettere, og mindre motorbremsing.. kommer ikke på noe mer jeg?

vekt er jeg ikke helt sikker på, men er sikkert tatt av 2,5 til 3kg

Med mindre en ikke behersker å sette bilen i bevegelse med gass/clutch så er det bare å lette svinghjulet...

blir en stage 1 kennedy trykkplate,  og kushlock plate.. har da litt følelse i beina, så tror nok dette skal gå bra!

Nedtur... :(

har brukt ca. 2timer på å lete frem deler på vwparts, men ved betaling har paypal bestemt seg for å endre metode, slik at jeg må vente på å få en 4-sifret kode for å bestille.. må lagre handlekurven og prøve igjen imorgen;


her er listen hvis det er noen som gidder å lese seg igjennom :P

Kennedy High Performance Pressure Plates
Double Thrust Cam Bearings
Main Bearing Set Standard
Black Pulley Tin
Dual Port Cylinder Tin, Black
Chrome Pulley Bolt and Washer
Billet Pulley 7" Black
Tube of Moly Assembly Lube
CB Performance Racing Gland Nut and Washer
Deluxe Flywheel Seal Tool
Flywheel Remover Aka Torque Dude
Genuine VW Valve Covers (pair)
Valve Cover Clips (pair)
O-Ring, Flywheel Seal, 13-1600Cc
Red Silicone Flywheel Seal, Brazilian 1200-1600
Copper Exhaust Gasket - Large 3 Bolt Flange
Billet Oil Filter Adapter
Maxi 30mm Full Flow Oil Pump with Black Anodized Billet Cover with 3/8'' outlet (to '70)
94 Mm A Forged Piston And Cylinder Set
Chrome Velocity Stacks
VELOCITYSTACK: MB43-6050              
Weber Idf-Dellorto Drla Air Cleaner
Base Gaskets - fits 36, 40mm DRLA and 40 IDF
Deluxe Carburetor Synchrometer
Weber 40-48 Idf Rebuild Kit
Weber Emulsion Tubes For Dcoe, Dco, Ida, Idf
WEBEREMULSIONTUBES: MB43-5678              
Weber Idf Choke Blockoff Plate
Weber Tech Handbook
Fuel Pump, Generator Style
Gasket, For Fuel Pump To Flange
Push Rod For Fuel Pump Generator
Web Cam 109 Type 1
Web Cam Type 1 Camshaft Gear
Web Cam Type 1 Valve Springs Only "Single" Set of 8
Cam Bolts
Cam Locks
CSP Carburetor Linkage Type 1 - Standard IDF
CSP Type 1 Bellcrank Linkage Return Spring
GASGACINCH, 4 oz Can
Valve Spring Retainers - Chromoly Single or Dual Springs
Valve Keepers

der er listen hvis det er noen som gidder å lese seg igjennom :P

Jeg så igjennom kjapt. Liker at du går for 109-kammen. Da kan vi sammenlikne resultatene til slutt, hehe.

Så også at du går for 30mm-pumpe. Du vet hva det innebærer av modifikasjoner på blokka, right?

Ellers så det ut som en del fine og dyre deler til dette "budsjett-bygget". Har du ikke linjeborret blokka forresten? Så du bestillte std. rammelager. Rådelager må du heller ikke glemme...

blokken er målt opp UTEN slitasje :)

hva må gjøres med blokken ved 30mm pumpe (da er det mulig at den ryker)

lagt til rådelager ja :)

Brows litt på nettet, ellers ligger moden dokumentert i 1915-tråden min, delvis på side 1, 4 og 5.
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,16619.120.html

Viktigste er å borre opp returhullet i blokka di ved svinghjulsenden, og også setet som stempelet til trykkregulatoren tetter mot. Dette er ca. 5mm opprinnelig, og bør borres opp til ca. 8,5 (stemmer overens med 1/8 NPT). Returen vil flowe lettere, kort fortalt.

Den andre moden med å plugge igjen hovedgalleriet før kjøleren får du se på selv. Jeg er veldig fornøyd med den moden for min egen del, men du får se hva du vil gjøre selv. Jeg kjører 5-40 syntetisk på varmeste sommerdagen med dette systemet, og vil prøve 0-30 på vinteren. Trykket er den siste bekymringen du noen gang vil ha med en fersk blokk og 30mm-pumpe...

Så ikke noe vippestell på lista?

org vippestell

Med den kammen, så tror jeg ikke 1,1:1 bør være noe problem nei. Jeg for min del skal kjøre med 1,25:1 på innsugsvippene. Har fått tak i noen modifiserte std. vw-vipper. 40$ for 8 stk. på eBay.

Løftet i seg selv er plenty for std.-ventilen sålangt jeg kan se, men det akselererte løftet du får med ei vippe med kvassere utveksling vil jo gi deg bedre flow på lavt løft enda tidligere. Mere fylling, økt moment! Jeg har ikke prøvd dette før, men har troen på det.

da blir det mest sannsynlig 1-5/8 MERGED header fra CSP og hideaway på denne motoren :)

JEE anbefalte dette eller 1-3/4 men blir nok det øverste :)

Har du tenkt på motstand i eksosen og hvordan dette virker inn på dreiemoment?

ikke nevneverdig, men etter opplesing på thesamba og her, sådet  virker som om dette blir bra!

har også ett vanlig header med stor flens jeg evt. kan bruke :)

da ble deet ikke 1-5/8 eksos da enkelte ikke bryr seg om avtaler

hvor får jeg tak i oljeslager? trenger sløyfe fra pumpen til filteret og til blokka.

noen som har pent brukte?

Kjøp nye på Tess eller andre som er profesjonelle leverandører av kvalitetsslanger.
Jeg skulle spare ei krone, og måtte stanse og reparere oljeslangene 7 ganger (Kan dokumentere med bilder) på vei fra Stavanger til Bergen i fjor. De sprakk rundt slangeklemmene.

tess har vel bare sånne feite pressede? kunne sett for meg skrudde små stålomspunnede hvis det ikke er latterlig dårlig

http://www.industrinett.no/wsp/tess2/frontend.cgi?template=node&nodeid=865
Siste armerte jeg kjøpte fra Biltema kjennes også bra ut.
De stålomspunnede fra biltema har jeg skiftet ut pga. gummien er ikke armert, og de sveller opp så jeg ikke får dem tette når jeg bruker dem til bensin.

Sjekk ut under forhandlere her inne.
Autoteknikk selger kule slanger med rød og blåelokserte kuplinger i alle varianter.
Dette kapper du til selv, og skrur sammen.
Blir helt topp...

Tess leverer det meste, både til høyt og lavt trykk, store og små dimensjoner. Ingen har større utvalg i slanger her i landet. Ikke alt er på lager i enhver butikk, men leverer stort sett raskt.

Var noe slikt jeg så for meg, at det ser ålreit ut og fungerer:-)

Noen som har lagd en sånn sløyfe og vet ca pris? Blir vel 4koblinger og 1m med slange!

Det har ikke skjedd allverdens her i det siste men fikk gavepakke fra unaiten idag.. har vanligvis handlet på cip1 før og hvis du kjøper noe der som ikke har klart navngitt merke, så får du EMPI.. vwparts.net leverte kun CB OG Bugpack på ting som ikke hadde merkenavn på nettsiden :D

i tillegg ble det shadek oljepumpe! kolbensmidt lagre.. uten å vite om det på forhånd.. må si jeg ble mektig imponert! gasserene fikk seg en overhaling idag, og virker tighte og fine..

guruer:

hvor lenge kan blokka stå skrudd sammen før kam etc kjøres inn?

planlegging, planlegging, planlegging..

må finne ut hvor mye komp jeg skal ha..

er jo std. ventilstrl.så man kan hente noen ekstra hester ved å f.eks kjøre 10-1 vs f.eks 9,5-1

men hvor mye er det egentlig snakk om og hvor mye ekstra slitasje ender man opp med?

noen som vet?

Jo meir kompresjon, jo meir varme vert da utvikla i toppane.. ein ting å passa på.

Og har du rundt-over 10 i komp so kan du ikkje kjøyra på vanleg bensin, eller isofall må du ha sånn oktanboost i bensinen

kjører 9,51 nå.. kan fint kjøre på 98.

vi har da 99 på shell, så med riktig tenning og 10 i komp så funker vel selve tenningen.

varme er en annen sak. blir selvfølgelig alt av kjøledeksler, fullflow med kun filter (ca 0,5 liter ekstra olje) og ny kjøler i doghousen.

noen som ville frarådet meg å kjøre 10 i komp uten ekstra kjøler?

Hmm, merkelig..  hvor har du denne erfaringen fra ?
112 hk wbx for eksempel har 10,5:1 i komp. og så vidt jeg vet går diss fint på vanlig bensin ?

Ikke nødvendigvis, Tistlo... Statisk kompresjon, slik dere snakker om her trenger ikke bety stort i det hele tatt. Folk glemmer ofte den dyamiske kompresjonen!
Dynamisk kompresjon er et produkt av bla. statisk kompresjon og fyllingsgrad. Hva avgjør fyllingsgrad? Mye, men bla. "lade"trykk (variabelt atmosfærisk trykk for din del håper jeg), lufttemp, kamvalg, gassere, ventiler, innsug, porteteknikk, turtall, the endless list goes on and on..

Poenget er at hvis du har temmelig lav fylingsgrad, typisk må bli std.-kam, sugerør-gassere, fingerbøllventiler osv, så vil du ikke utvikle like mye varme i kompresjonen.
Varme oppstår når et kompressibelt medie, som luft, blir komprimert. Jo mer luft innenfor et konstant volum (sylinder og forbrenningskammer) som blir komprimert, jo mer varme får du. Derav variabel fyllingsgrad og derfor variabel dynamisk kompresjon - Det er tross alt ikke ukjent at de fleste gammeldagse stempelmotorer (uten masse styring og dill-dall) har en ofte stigende og synkende momentkurve med turtall osv.
Fylling = Moment.
Lastly: Tilpassing av tenning! Mer fylling, mindre tenning v. et gitt turtall. Smak på den og la det synke inn...

Konklusjonen bør være at oktantall ikke er avhengig av statisk kompresjonsforhold, men den totale kompresjonen. Ja, tommelfingerregelen ">10:1 = 98-oktan" er klassisk.
Min erfaring med 1600-skrotemotoren er at jeg har kjørt stabilt og fint med 95, men kjører nå med 98 for å være helt sikker på så stabil forbrenning som mulig. Når det er sagt har det vært så varmt baki der på det værste, selv med alt av kjøleblekk på stell, at jeg har SMELTA :o std. støpte Mahle-stempler... En sannsynlig kombinasjon av litt mager blanding og litt mye fortenning kan være en forklaring på det noget "hete" fenomenet.

Du snakker om oljetemp osv. Min 1600 ligger helt opptil 110 grader på en skikkelig varm sommerdag og litt hard cruising på motorveien. Noe er sikkert galt med motoren min, hehe ;D. Tempen ser ikke ut til å reagere stort med tenningsinstilling heller. Akkurat nå kjører jeg CheapTema 10-40 mineral. Noen lunde samme temp m. 5-40 synth.

Dette er ikke for å være belærende eller "briefe" med noe som kan virke irrelevant. Jeg ønsker virkelig å opplyse om dette, for det er temmelig viktig å forstå hvordan dette henger sammen når en skal bygge sammen en motor fra bunnen av... ;)
Håper noe av det blir ansett som relevant og nyttig. Ellers skal jeg holde kjeft med pisspreiken...

Kjør på! vil gjerne ha mer pisspreik jeg.. Lærer så lenge man lever vet du.. ;)

Her er det lenge siden det har skjedd noe :(

Updates:

hentes alt roterende på posten idag :) SveinT har gjort en knalljobb med balanseringen!
imorgen blir det mockup sammensettning sånn at jeg får sett om alt passer sammen etc
klarte pokker meg å skrape opp et kamlager, så må fikse nytt :(

spm:

letteste måten å måle vendehøyde uten måleur? (har lyst til å gjøre mest mulig selv)
er det noe sjappe i oslo som monterer kamdrev etc på drop in uten at det er styggdyrt..? har ikke det største verkstedet og på kjøkkenet er det induksjon..


har noen ett merged header å selge? :)

http://www.netonnet.no/art/hjem_og_hus/matlaging/kokeplate/melissa-kokplattaenkel/124058.3394/

Hva får deg til å tro at han har erfaring?

da var enda ett steg gjort..

fikk satt sammen veiven idag med god kjelp fra tmbryhn :) knakende kar!! etter en tur på memory lane så bar det hjem for å prøvemontere. skrudde på rådene og slapp ned veiven, etter å ha justert fordeleren til 1. gikk strålende :) fikk ikke montert sammen med kam, da jeg innså at jeg har klart å ripe opp kamlageret ganske bra:(

men da vet jeg iallefall hvordan veiv og fordeler skal sammen, så neste blir å sjekke med kam

Spente deretter til alle boltene, med stigende torque, og veiven roterte fint.. (eneste var at den var veldig løs i lengderetning, men var uten svinghjul så regner med at dette går greit?)

hadde egentlig tenkt å finne vendehøyde men lurer litt på hvordan jeg skal gjøre det. beste hadde vært måleur, men funker det å løsne bladsøker-blad og måle i sylinderkant med noe helt plant?

ble flere overraskelser idag, da jeg egentlig hadde tenkt å bruke 009 (!) fordeler, men etter ett knakende godt tilbud fra herr bryhn så blir det magnaspark (var det det bryhn) uansett kjempefornøyd!!


etter knakende innsats på SCC har JEE booket mye motorbygging i høst/vinter så blir nok ikke ferdig med det aller første ;)

Kjekt å ha: http://www.luna.no/webspeed/katalog/kat_produkt.p?bid=V50&kat_bid=V50&dokid=5232289&katnr=5&katsektnr=1684

JS: Nei eg har ikkje erfaring,beklagar..det var noko eg hadde høyrd :-\

Mangel på svinghjulet forklarer den voldsomme endeslarken ja. No worries.

Ellers var jeg selv strålende fornøyd med pertronix sin Billet distributor, og alle mulighetene en har til å bygge opp en brukbar mekanisk kurve - Hvilket er mer enn man kan si om en fast 009 etter min mening.
Tror det var den du tenkte på. Magnaspark er jeg selv litt usikker på hva er.

Vi glemte jo å gå over prosedyre for måling av vendehøyde... Blei visst litt mye preik ;)

da måtte det en ny bestilling inn.. nye kamlager, oljeplugger og pakningssørpe til blokka er vel straks på vei tenker jeg :)

neste blir å sette blokken sammen med sylindere og stempler og måle vendehøyde.

ville dere gjort det først, og deretter satt sammen blokken for godt? eller kan jeg smøre opp å tette blokken en gang for alle?

Sett sammen til short block og bli ferdig med det en gang for alle. Mål deretter vendehøyden og ta resten av bygginga derfra.

ble riktig imponert av unneberg idag, la inn bestilling igår kl. 1340 og lå i postkassen idag :D

nå blir det sammensetning av motor for siste gang! oppdatering følger senere idag, skal i tillegg ta bilder!

Da var dagen kommet :)

Begynte først med å måle opp fordeler rotoren, var i grenseland av anbefalt avstand mellom setet og rotor, men i mangel av shims prøver vi å ser :P

[attachment=1]



Deretter var det frem med lube og smøre løfterene i "kroppen" og på flaten, samt kamlager. Kjører dual trust, og måtte derfor file ned en tapp på lageret.. Dremel er bra!

[attachment=2][attachment=3]

Torquet inn rådene og måtte ringe tmbryhn for å finne ut av hvilken vei oljeslingeren skulle sitte. Nå bøyer den seg mot svinghjulet :)

Gjort:

1. Lagt sporet i fordelerakslingen plant og mot reimhjul
2. Lagt veiv nedi, men jeg holdt råde 1 og 2
3. Spunnet veiv slik at prikkene på kamdrevene kom sammen (da er rotor på fordeleren på sylinder 2)
4. Lubet kamlober
5. Gasgacinch på blokkhalvdelen
6. sluppet høyre halvdel nedpå og torquet :)

Testet i etterkant at veiv og kam gikk rundt og at når sylinder 1 var i TDC så peker rotoren dit tennpluggkabel 1 sakl være :)

har jeg glemt noe?

[attachment=4][attachment=5]

Jeg så ingenting om kamplugg, men det regner jeg med at du har på stell.

Jeg har aldri brukt innkjøringspasta til kamlober og løftere i selve lagerbanene, men jeg regner med at det er i orden.

Dette så fint ut! ;)

kamplugg er i ja :)

gjort litt idag også.

fikset toppene av IDF'ene mine med kjemisk metall. der hvor returutløpet med bensin var måtte tettes :) funker som gull nå, bortsett fra en ting..

den ene nippelen (bensin inn) har mye større innvendig diameter enn den andre :( hsr dette noe å si iforhold til restriksjon av bensin??

what to do? plugge begge og få i nye på en av de to "ledige" plassene? fremgangsmåte på slikt?

Eneste jeg vet er at det er 1/8NPT gjenger der på Weber IDF. Det betyr at du kan kjøpe deg f.eks. et par greie nippler av grei størrelse.

eBay is your friend!

er ikke gjenger i mine, de er støpt inn og måtte borres ut og "knekkes inni" for å få de ut :P

Ok, da hadde du tydeligvis en annen versjon enn det jeg hadde. Hørtes ut som en mer omfattende operasjon...

snakket med forgasser service nå, og han sa at jeg bare skulle la nipplene være, selv om størrelsen er forskjellig :)

Har du sjekket om boltene til kamdrevet går fri av oljepumpa?
På mine IDFer er det også inngående rør istedet for 1/8ntp. Har lyst til å bore de ut og gjenge opp slik at jeg får i en 1/8npt - AN6 overgang.

Flott prosjekt!! Artig at vi vanlige amatører prøver oss på sånt, kjempeflott at du dokumenterer underveis!
Mulig jeg ser feil men står oljeslyngen bakerst på veiven riktig vei?
Her er riktig nok en gammel ovalmotor, men vet ikke om de skiftet retning.
(http://i83.photobucket.com/albums/j301/last_triumph/Oval/DSC03932.jpg)
(http://i83.photobucket.com/albums/j301/last_triumph/Oval/DSC03879.jpg)
(http://i83.photobucket.com/albums/j301/last_triumph/Oval/DSC03890.jpg)

hvis jeg ikke har misforstått tmbryhn så skal den være slik:

[attachment=1]

hvis ikke må den tas opp :(

Tja... tror det er vanligst med motsatt vei, men jeg skal ikke påstå noe som helst.
http://www.youtube.com/watch?v=I6vu9GTcd2g&feature=related
Bruker du oppslagsverk når du jobber? Jeg er hjelpeløs uten ;)

f**n!! var helt sikker på at jeg tok den av den veien.. sånn skjer når man skal gjøre alt på en gang :(

får vel snu den da!

vent litt.. i komentarfeltet under denne filmen, står det at oilslingeren er satt på feil vei :S

hva er riktig?

http://www.chirco.com/tech_articles/?p=149

nå må jeg begynne å gjøre en ting av gangen!

splitte og sammensette igjen da :P

Det er nok ikke så reint få som har gjort dette trikset ;) Rart egentlig at ikke denne er merket eller laget sånn at den bare passer en vei.
Hadde det forresten litt for travelt sist jeg skulle få sammen en blokk - SKULLE ha den sammen før jeg skulle på jobb, og stuket selvfølgelig et rammelager fordi styrepinnen ikke satt riktig. Er jo sånt vi lærer av, neste gang blir det å ha en romslig tidsramme i etterkant.

Da har du missforstått....

Jeg sa at konen skal peke med fartsretning, altså inn mot svinghjulet og resten av bilen... Synd, men det er sånn som skjer...

Disse tabbene er du ikke alene om, hvis det kan være en trøst i det. Jeg har da puttet motor i bil og hatt oppstart for så og finne ut at alt måtte ut igjen og splittes. Jeg tør å påstå at en vokser med slike sure erfaringer... :(

bilde av hvordan kjemisk metall fixingen fungerte :)

[attachment=1]

Tok ikke lange tiden før motoren var sammen igjen :) (hjelper å trene :P )

Dagens siste økt startet slik :)

[attachment=1]


Fjerne alle muttere :)

[attachment=2]


pinnebolter borte vekk :)

[attachment=3]


hjemmelagd (ikea bordbein) "holder"

[attachment=4][attachment=5]


Oljekaster RIKTIG vei :)

[attachment=6]


pelte av gammel Gasgacinch pakning (genialt lett) og smørte på rikelig med nytt deretter sammensetning

[attachment=7]



Fikk også dobbeltsjekket at oljepumpen ikke tar i kamboltene!

Håper det var siste gang med denne motoren!!

Amen!

Bra du får det til! Det var raskt gjort må jeg si. Nostalgisk med lav fordeler by the way ;)

Så bra ut måten jee hadde planet flaten som går sammen med bunnen av sylinderforingene. Dette tror jeg blir bra!
Da ligger vi ca. likt an med motorene våre.

Jeg tenker meg å begynne å måle vendehøyde til helgen. Hvis du kjeder deg og vil ha litt hjelp til dette, kan vi ta begge motorene i samma slengen.

sliter litt med å få sylindere og stempler på plass, pluss at jeg utsetter og utsetter skolearbeid.. 1915 er morsommere!!

må få unna litt annet i nærmeste fremtid, og så har jeg jo hele vinteren! :D

Imponerende tempo! :)

Nå er jeg igjen inne i ett lite dilemma.

hva slgs komp bør jeg kjøre, vil ha en fin linje mellom prestasjon og holdbarhet :)

web109 kam, webs egne single HD ventilfjærer, std. ventil strl, men med god porting.

hadde forespeilet meg rund 9,5 til 1, men kan jeg øke til 10 eller 10,5 uten at holdbarheten går ned fryktelig?

kan godt kjøre på 98 eller 99 oktan, hvis noen lurte!

tro aldri at du er ferdig!! gikk på en ny smekk idag, da jeg skulle sette på sylindere og stempler.

har 2mm vendehøyde uten noen form for shims :(

what to do? frese blokk betyr å plukke alt fra hverandre, pluss å vake/rense blokken på ny :(

men må da gå bra å frese ned sylinderene, og så shimse?



tok forøvrig en sjekk i mine nyoverhalte IDF, og i kammeret lå det ett hvitt belegg! hva stammer dette fra? nå er de i molekyler og skal renses på ny! noe jeg kan spraye de med for å bevare "glansen" ??

Jeg målte ca. 1,85mm i dag på min 1915-motor. Min erfaring med både AA-performance og Mahle er at det er altfor mye vendehøyde og at tiltak må iverksettes. Det er visst delte meninger om det lønner seg å dreie av sylinderen eller å frese ned blokka yttligere til spec.

Jeg for min del skal dreie mine foringer. Blokka er allerede satt sammen, og jeg ønsker ikke å rippe opp i noe som allerede er ferdig.

Som Jee også sier: En går på en smell siden nye foringer ved en ev. overhaling også må dreies av. Dette slipper en ved å kun ta blokka.
Da må en spørre seg selv om dette har noe å si for brukeren.

Ellers kan du bare kjøre med "gay-vendehøyde" ;D We don't need no stenkin' squish! Right... ::)

Hvor lenge har de IDF-ene stått på hylla da?! Jeg pleier å dyppe gasserne i CRC-bad etter at jeg har vasket dem i ultralydvaskeren. Da får de en fin beskyttende hinne i alle ganger, utvendig og innvendig.

hadde mellom 1,96 og 2 på mine 4 sylindere. hva mener du med å ta foringene ved evt. overhaling? tenkte å frese ned sylindrene jeg :S

vendehøyden må ned ja.. og blokken blir ikke splittet ;)

idf'ene har vel stått 1,5-2mnd eller noe?

Foringer = Sylindere.

Frese ned? Jeg har ikke særlig peiling, men jeg synes det høres ut som en litt uortodoks måte å løse problemet på. Jeg tror at å dreie av bunnen på foringen er en mer vanlig metode. Det er i alle fall det jeg har planer om.

Ved en ev. overhaling der du bytter foringene, må jo de nye dreies til spec med mindre blokka er frest for korrekt vendehøyde. Gitt at begge settene med foringer er identiske såklart...

hvor lenge/langt holder en 1915 da? 70-80.000`? med min kjørelengde er det over ti år.. har sikkert råd til ny motor da :p

dreie frese potato potato ;)

gjør IKKE noe med blokken, så da får heller sylindrene gå under kniven.

Der oppsummerte du min filosofi også. Jeg ser heller ikke problemet. Motoren er sikkert solgt for lengst etter den kjørelengden... Litt egoisme får en tillate...

Good night!

da fikk jeg sett over alt jeg har av deler, og fant ut at med blokken som blir 1915cc motoren så fulgte det med vippearmer av scat-fabrikat.. ser ut som kun "armene" er scat og resten er VW.. muligens 1.25-1 vipper? hvordan vil det funke med en web109 kam?

sliter enda litt med vendehøyde.. med anleggsflate klin inntil blokken målte jeg 1,99mm, så er litt i villrede på hva som må gjøres :S

ellers er IDF'ene satt sammen (igjen) og alt er fryd og gammen :D

skal hente meg ett ceramic coated anlegg på lør/søn, er enten  1 1/2 eller 1 5/8 med en dynamax phatboy! naboer skal våkne  ::)

skal prøve å få til 1,2mm i vendehøyde, men finner ikke igjen sånn kalkulator til å regne ut kompresjon etc.. vet om den på VWparts men finner ikke en til jeg så her forrige dagen :(

Her finner du kalkulator:
http://www.cbperformance.com/enginecalc.html

Ang. vendehøyde, gjør som alle andre.. drei ned sylindrene til du har oppnåd det du ønsker.

jepp :) kjenner en velkjent kenguru på jessheim som har utstyr ;)

hva blir tapet i hestekrefter med høy høy vendehøyde (2mm) og lite forbrenningskammer

kontra

1,2mm og litt større forbrenningskammer?

men samme komp :)

Hvorfor bruke mer av sylinder som forbrenningskammer?

bare ett spørsmål? har rundt 2mm i vendehøyde, så må få dreiet ned foringene, men lurte bare på hva som skjer hvis man ikke gjør det på den måten?

Jeg for min del ville gått ned til én mm, og heller få litt bedre squish. Få pressa suppa inn mot senter av forbrenningskammeret for å få en litt mer hurtigbrennende reaksjon. Bør gi deg muligheten til å ha et lavere totalt tenningstidspunkt og derfor mindre risiko for tenningsbank.
Bare en tanke fra min side...

da er eksos i hus :) 1 1/2 merged header med en skikkelig bråkebøtte av en phatboy :)

har gnikket og gnudd for å få det rent, Boblebaard kan verifisere at de var rimelig skitne, med fastbrent olje etc..
 - men etter 24t i lurium og 2timer med gnukking ble de rimelig rene :D

så var det resten av motor..

må få dreid ned sylindrene mine, siden vendehøyden er 2mm,
 - noen som vet hvor dette kan gjøres i oslo?


JEE skal ta seg av porting og topparbeid, samt å måle opp støtstenger, kapping av disse etc etc

deretter er det glansperiode med sammenskruing og tilpassing av blikk etc..

gleder meg!

fikk til en liten runde i motorboden idag og :)

skulle sjekke vendehøyde på alle sylindrene, men er ikke veldig lysten på å punge ut x antall 100lapper på deckheight tool. fikset meg derfor en stålplate, men den bøyde seg selvfølgelig :(

defor fikk den ene sylinderen ikke skikkelig anleggsflate :(
[attachment=1]

noen som har problem med å få inn head studsene ved 94 sylindere? småtrangt her iallefall :)



gikk løs på gasserene for å blende vakumuttak eller hva det nå er (ser ut som en dyse :S )
[attachment=2]

ble strøkent
[attachment=3]

snudde også "toppene" til gasserene slik at bensinnippelen går mot brannveggen (penere)

ny eksos :D
[attachment=4][attachment=5]


hvilke vippearmer velger jeg?? er vel scat på org stag det til høyre
[attachment=6]

justeringsskruen på de orginale vippene var bra men scat var litt kjipe
[attachment=7][attachment=8]

kan vel blande hvis jeg velger de fra scat?
noen som vet om de er smidd eller støpt?

Sier ikke noe på Scat, men jeg ville helt klart kjørt oroginale VW hvis du først skal kjøre 1,1:1.

Grom eksos du har der! Deilig lang collector, ohhh yeah! Kaldere om vinteren da... Hvis du da ikke får til en mod med varmepotter (om det skulle være ønskelig).

Jeg har "deck-height tool" hvis du trenger noe som ikke flekser. Bare å komme oppom å hente...

De vacumuttakene du blender er vel kalibreringsnippler for å måle vacum og syncronisere alle spjell helt 100...

plinger på iløpet av uken jeg :)

så de kan fint blendes siden vi synker allikevel?

De trenger vanligvis ikke blendes, siden de skal være tette, helt til nippelen løsnes.
( slik er det i hvertfall på Dellorto, antar at weber er tilsvarende). Det gir en nøyere individuell måling av vacum i hvert løp.
Men krever da 4 stk vacummeter

Det stemmer, og de trenger ikke blendes! De har kone seter i bunnen. Når du skrur de helt inn, lukker de. En halv omdreining ut er nok til å åpne. Disse er fine å kjøre sammen i T-stykker for ev. MAP-signal.

Håper de skruene du har putta inn var av helt identiske gjenger, for å si det sånn......

Jeg kan bekrefte at Weber og Dell'Orto (både ny og gammel type) er like, da jeg har kjørt begge deler.

boltene var mellom 0,04 og 0,06 mm forskjellig fra de som sto der:-) samme gjenger og!

Kunne jeg tatt turen oppom deg i helgen og fjernet ventilene mine?

Jeg reiser til sørlandet til helgen, så det klaffer dårlig. Kan sikkert få til noe til uka.

da har jeg målt vendehøyden!

Sylider 1: 1,82mm
          2: 1,82mm
          3: 1,7mm
          4: 1,7mm

Siden jeg vil ha 1,2 mm i vendehøyde må sylindrene dreies.

Spørsmålet er da:

1. skal jeg dreie ned til 0,2mm vendehøyde og bruke 1mm kobberring i toppene?
2. Dreie ned til 0,2mm og bruke sylindershims?

  - Vil kobberringen presses tynnere?
 

Hvorfor ikke legge deg på 0 i vendehøyde og deretter bruke 1 - 1.25 - 1.5mm ringer i toppene? De klemmes ikke flate og fungerer utmerket. Du har allerede målene på hvor mye hver sylinder må maskineres.

Mvh
BB

hvis jeg vil ha 1,2mm vendehøyde, og ikke har funnet 1,2mm ringer, så må jeg dreie til 0,2mm. Pluss 1mm ring.

Spm er om ring i topp er bedre enn ring under sylindre?

BB - hvordan endres holdbarhet med høyere komp? Noen tanker?

Kanskje jeg skal legge meg på 1mm vendehøyde? :-S

Både 1, 1.25 og 1.5mm ringer er lett tilgjengelig i USA og da forundrer det meg hvis dem ikke er det her også. Ikke la deg lure av mål i tommer hvis du sjekker USA.

Jeg har ikke regnet på kompen din, hva blir den med de forskjellige vendehøydene?

Mvh
BB

med 1,25 og 1,5 ringer må jeg ha negativ vendehøyde for å ende på 1,2.

Toppene er ikke ferdig, men blir utformet slik at komp blir 9,5-1 til 10-1

Drit i alt som heter syl.-shims. Det er kun nødvendig hvis du først har driti på draget og må "angre" på vendehøyden din ved å stacke sylinderen lenger ut igjen.

Hvis du på død og liv skal ha 1,2mm, så drei ned til du har GENNOMSNITTLIG 0,2mm vendehøyde og sleng på en 1mm kopperring (hvis du da ikke finner en på 1,25mm)

HUSK: Hvis Jee har planet blokka di 100% rett, og alle sylinderne var like høye i utgangspunktet, blir du nødt til å dreie av like mye på hver, uavhengig av hva vendehøydetallene dine sier. Du kan tenke deg hva som skjer hvis sylinderne dine har forskjellige høyder på blokk og topper som er planet 100% rett.

Min motor:
Kombinasjon mellom 1,9mm og 1,8mm.
Svein T dreide av 1,85mm på alle fire nå på lørdag.
Hvorfor det? Når jeg planet blokka mi i fresen, så dobbeltsjekket jeg med sylindere oppi blokka og retholdt over kanten på foringene for å se at høyden var lik.

høyden med sylindre i blokken er lik ja.

siden vendehøyden min var 1,7 og 1,82 så hadde du dreid ned 1,56?

Jeg ville gjort det ja, hvis du skal bruke 1mm koppershim og ha "1,2mm" vendehøyde.

Jeg vet ikke hvorfor vi begge fikk mellom 0,1mm og 0,12mm differanse på det meste, men det er det kanskje noen andre som vet?
Det er jo ganske mange variabler her mht. hvordan det kan forekomme.

Du vil da ende opp med mellom 1,14mm og 1,26mm som vil gi ca. mellom 9,56:1 og 9,44 med 48cc i forbrennnigskammeret.

FETT ;)

da sendes sylindre til sveint imorgen. Lurer på hvordan vi klarer å få så like motorer :P

Vi er like n00bs begge to... Fakta-faen! ;D Da ligger vi nesten likt i byggeprosessen også.
Blir spennende å se om de havarerer like jævlig på dynotest også, hehe. Bank i bordet.

Veiva ligger aldri, eller veldig sjeldent midt i blokka. Noen ganger ligger den til og med på skrå. Så det kan oppleves forskjellig vendehøyde på 1'ern og 2'ern. Opp til 0,2 mm er normalt skjevhet fra 1+2 til 3+4.

Når dere begynner å prate hundredeler i vendehøyde forskjeller er det hele ganske latterlig. Prøv og bytt om på rådene og mål igjen. Målene kan endres ganske drastisk bare med det  ;)

Hundredeler er veeeldig lite. Og alt under 3 hundredeler kan vi ikke kjenne med huden vår.

Stå på..

Så det betyr at siden det er likt på 1 og 2, / 3 og 4 så ligger ikke veiven skeivt, men bare usentrert?

Da har jeg lært noe nytt idag også ! :)

tmbryhn: husker du hva du målte vendehøydeplatens tykkelse til?

haha

olje og røyk på hele østlandet! går nok så bra så :)

Jeg fikk:
1,8mm @ 1 og 1,9mm @ 2
1,9mm @ 3 og 1,8mm @ 4

Det betyr at de er like på kryss av hverandre for min del: 1=4 og 2=3. Fikk du et annet mønster du da?

Jeg husker aldri tykkelsen på pressplate. Jeg nullstiller alltid skyvelæret mot plata før jeg måler. Enkelt og greit ;)

fikk 1=2, 3=4

da gjorde vi det likt :)

Da tyder det på at min veiv ligger SKRÅTT i blokka, mens din ligger OFFSET.

Gjennomsnittlig vendehøyde? Alle motorer har en gjennomsnittlig vendehøyde, men å ønske seg det blir spesielt.
VW tok opp veiv lagerflatene og kam flatene først, og så gikk resten ut i fra det. Havnet ikke den råstøpte blokka helt rett i jiggen så blir alt litt "off", men det spiller ingen rolle.
Dette er vanlig også på helt nye blokker, og fiksen om man skal gjøre noe med VW's maskinering, er å legge opp blokka på en "veiv" i fresen og ta anleggsflatene utifra den.

Hva er det du snakker om nå da? Hvem i denne tråden har nevnt noe om å ønske seg en gjennomsnittlig vendehøyde? Det blir noe en må leve med, som du selv sier.

For å spørre på en litt annen måte: Hva ville du gjort hvis alle fire sylinderne dine målte forskjellige vendehøyder, og du ønsket en vendehøyde på 1,2mm? Det er åpenbart at å dreie alle foringene til forskjellige høyder er en ulur løsning sålenge blokkas anlegssflate mot sylinderne er rett. Du ønsker heller ikke å ta ting fra hverandre for å gå på med fresen nok en gang.

Ville du kanskje inngåt et kompromiss mellom de forskjellige vendehøydene i den gitte situasjonen, slik både jeg og Erlend gjør nå?

Mitt beste svar er å dreie toppen av stemplene hvis det er kritisk å få alle vendehøydene like, med gitt problemstilling, eller mixe råder slik Jee foreslår.

Om veiva ligger skrått, men man ikke "ønsker" å demontere motoren for å maskinere blokka riktig, så ender man opp med variabel vendehøyde. Og da har man pr def sagt OK til det.
Man får også skjev belastning på råder og stempler.

Hva jeg faktisk gjorde var å sette sylindrene på skrå shims og dreie sylindrene til ulik lengde for å få lik vendehøyde på alle fire, i mitt tilfelle var bare den ene siden av motoren skrå  ::) Go go brothers machine!

Hvis tmbryn skulle maskinert sylindrene forskjellig, ville anleggsflaten i toppene blitt skeive. Dette kunne resultert i komp.lekasje. Siden veiven ligger på skrå..

Har ikke noe å bety om veiva ligger på skrå i den sammenhengen du nevner her, ellers traff du spikeren på hodet! ;)

Står sylindrene med 90° på veiva så er ikke veiva på skrå.

Hvis du har vendehøyde 1,9mm på 3 og 2,0mm på 4, og så dreier 1,95mm så må det vel kompanseres med forskjellig tykkelse på kobberring.

Hvis man setter sylindrene i blokken, og de ikke er like "høye" blir jo anleggsflaten i toppen anderledes på 3 og 4.

Ok, han traff spikeren på hodet med faktumet at jeg vil få sylinderlekkasje, hvis jeg hadde dreid ned foringene forskjellig for å få homogen vendehøyde mellom alle fire.

Om sylinderne står 90 grader på veiva er ikke godt å si, men siden jeg har forskjellig vendehøyde mellom 1 og 2 (1,8 og 1,9mm) og samme fenomen mellom 3 og 4, så vil jeg påstå at veiva står skjeivt i blokka.
Det skal alle fall ikke eksistere noen vinkel mellom splitten i blokka og anleggsflaten til foringene, så da er lagerbukkene skjevt linjeborra, eller noe i den duren.

Nettop! Og derfor SKAL SKAL SKAL du dreie alle foringene like mye! Ellers VIL høyden bli forskjellig, og da er du dritten dragen!

Du må huske at variasjonen i vendehøyden ikke ligger i de urørte foringene fra fabrikken (der er alle like høye), men heller at veiva er skjeiv, rådene har variabel lengde osv. Det aller viktigste du gjør nå er å få høyden på foringene lik! Skal du være 100% sikker på planearbeidet til Jee, hvilket jeg ikke tviler på er i henhold, så slenger du foringene nedi blokka og drar en rettholdt over for å se at høyden er lik. Du har da lest 1915-tråden min?

Forskjellige tykkelser på kopperringene vil jo bare gjøre høydene forskjellige igjen! Drei alle fire likt og bli fornøyd.

word! 

Hvis veiven er "skeiv"

hvis 1=2 og 3=4 så kunne man dreid forskjellig?

Jepp!

men siden jeg har 1=2 og 3=4 men ikke like hverandre, ville det da vært smart å dreie sylindrene forskjellig?

Sånn at kompen blir lik

Jepp! Og bare da!

da gjør jeg det:-)

da var sylindre sendt sørover til sveinT for dreiing, og kommer tilbake med 0,2mm vendehøyde, pluss at det blir 1mm kobber i toppen :)

tror jeg ender opp med å kutte toppene slik at det blir ca. 10-1 i komp ! var planlagt litt mindre, men mye vil ha mer! trenger da 45cc i hvert forbrenningskammer!

håper jeg ikke går på samme smell som thore-morten med mine topper!

papirpakning svinghjul/veiv, skal den bare imellom?

Kastes omgående! Skal kun brukes på eldre motorer, hvor gamle og hva slags vet jeg ikke konkret.
Du skal i alle fall ikke bruke på din motor.

Bytt o-ring i veiva, og ny simmering. Alt du trenger å tenke på.

Pass på når du setter svinghjulet på veiva at o-rignen ikke kommer i klem mellom anleggsflatene. Da får du problemer over tid...

finnes jo i 8pins :S

bare tull å bruke altså

Sjekk avstemning! :)

La inn en på 110+. Vi lever da for faen meg i trua! ;D

la meg der jeg og ;)

trist update :( Sylindrene kom tilbake fra SveinT, så kjempebra ut i dreiingen, men 2 sylindre er skadet :(

Med embalasjen sylindrene mine kom med fra statene, og ekstra polstring inne i boksen, så klarte allikevel posten å knekke to kjølefinner. To øvre finner har mistet ca. 4-5kvadratcentimeter.  Sidene sylindrene sto rett oppe i Mahle esken, så må den 2 ganger ha vært "kastet" på hjørnet. Begge skadene var på tvers/kryss overfor hverandre, så den har iallefall ikke stått rett opp og ned..

Opprettet sak hos posten med en gang, men vi får se hva som skjer!

Hvordan får jeg posten til å forstå at sylidrene ikke kan brukes? tenkte på å få f.eks vwparts.net til å sende meg en mail på det.

Går det forresten ann å tacke finnene på plass igjen?

regner med at det er uaktuelt å kjøre med to skadede sylindre på en maskin med litt komp og fres i??

tipper det går fint.

kanskje jeg bare skulle hente de imorgen tidlig?

Helt normalt at dette skjer. Og spiller ingen rolle med mindre anlegg er skadet.

Jeg jobber ikke i posten... men med. Og om en pakke ikke tåler fall fra 2 meter eller bli kastet. Så ikke send den!! Er ikke arbeiderne som skader den.. men andre kolli. Har opplevd 40 kilos lastebiltrommel sammen med juleposten.. Får håpe ingen skulle gi bort krystall for å si det sånn  :D

(har fått pm av deg.. men ikke hatt tid til det omfattende svaret ennå...)

Om alle kjøleribbene på en sylinder var knekt, så ville du kanskje merket noe, men ikke sikkert. Ca 70 % av motorens kjølebehov er  topplokket. Så etpar knekte ribber er 0 problem. Ikke synes det når motoren er sammensatt heller  ;D

Her et lite bilde av slik de så ut etter at posten hadde sendt de til meg. Jeg var mest redd for at de skulle få skader på anleggsflater, eller sideslag, slik at noe skulle bli ovalt på vei tilbake til deg. I % er det jo minimalt med kjøling som forsvinner her....

se der ja..
 
skal få lagt ut bilde imorgen, men har hentet de hos posten igjen, og tror de blir brukt!

vrææl!

lar det seg gjøre å reparere pinnene i oljesilen med motoren sammen?

den ene har seff dratt av gjengene :(

på pinnen eller i blokka?

blokk.. ellers hadde det ikke vært noe stress  8)

mutter på innsiden, har gjort det flere ganger. bruk litt loctite

Lar det seg gjøre? Alt er mulig, spørs hvor mye spon du vil ha i blokka og hvor forsiktig du er. Klart, oljefilteret vil jo fange opp alt av det grove sponet før det greier å nå veiv osv. Et annet aspekt er at magnesiumen er mye mykere enn stålet i veiv, kam og råder. Altså vil det ikke greie å gjøre store skaden, rent teoretisk.

Jeg har gjort lignende reparasjon med pinnebolter som er beregnet for dette. Den har vanlig diameter i ene enden, men er oversized i andre enden (M8 tror jeg det var). Bla. unneberg selger disse. Ellers er det bare å finne frem helicoil-kitet hvis du da ikke vil modde sumplokket ditt til å ta en større bolt på hullet du må reparere.

Ellers funker jo også grelland sitt forslag sålenge gjengene ikke er totalt maltrakterte.

gjengene er rimelig ræva ja. bare drar løs gjenger når jeg prøver å stramme opp.. lurer på om ikke M8 er tingen. bare for å bli ferdig med det, lokket borres bare opp for å kunne ta større bolt :)

leverer motor og topper til JEE imorgen, så får vi se hvordan vi gjør det :)

Jeg er spent på å se hvordan det blir med portearbeidet han gjør, og om det blir noe særlige forskjeller mellom HK-tallene våre. Samma kam, slagvolum og std.-topper. Da tør jeg påstå at resten dreier seg om kunnskap, kløkt og erfaring. Du får på en måte motoren din bygget av en erfaren, dare I say "fagmann", mens jeg (the gaycool-n00b) har gjort alt arbeidet selv uten altfor mye innspill fra omverdenen.

Blir en interessant erfaring ;)

Tror lagermaterialet er uenig med deg i det siste...

On the contrary, det tror faktisk jeg også når de små grå først får hevet seg rundt ;)

By the way: Hvem er det som stemmer for 60 + Hk på denne motoren? Er det bare for å provosere og lage ballanse mellom barene der oppe?
Blir litt som å stemme RV på skolevalget fordi "ingen andre gjør det". ::)

Enten det eller så er det en fyr som er interessert i å få rett.
Hadde det stått 60-80 er jo det en sak, men den personen som har stemt 60 + er jo nesten garantert å få rett :-)

Etter litt "fingring" ble det 115-120 motorhester på min 1915, så jeg stemte 100-110 på første måling, forutsatt at vi snakker om svinghjulshester. Bakhjula blir ca. 90. Og får å sitere Valen: -"Og det er slik som ungdommen lika." ;)

.... dobbelpost.... "what Trond said"

hehe

ser at den kan være litt misvisende ja :)

men skal sette opp alle specs, så får vi se hva folk sier..

94mm Mahle sats

69mm org veiv
org råder
lettet svinghjul
   - alt over balansert i 0, og vektjustert

HD løftere
web109 kam
   - 287grader
   - 11,81mm løft

Autolinea G01 topper
   - 35,5/32mm ventiler
   - åpnet i eksoskanal
   - fjernet styringer og åpnet i innsugskanaler
   - modifisering av forbrenningskammer for bedre antenning
   - 45-47cc i kammer
   - fresing av ventilseter i graderinger
   - muligens 1,25-1 SCAT vipper, da med mer løft :)

1,2mm vendehøyde ---> mellom 9,6 og 10 til 1 i komp

Weber 40 IDF, nyoverhalt
   - med matchportede innsug

Pertronix Billet fordeler
   - iIgnitor 1 tenning

1 1/2" merged header med phatboy

blir gøy å se hva denne klarer å legge ned av hester. Blir nok justert i benken til Erik til våren :)

Bruker du standard 28mm halsringer, eller går du opp litt? Sikkert bra for dreiemomentet, men om du leter etter hester ville jeg gått opp til 32mm, og økt tomgangsdysa fra 55 til 60. Men du kan jo like gjerne vente med dysene til du har sjekket AF i benken., tipper den vil være litt mager opp til 3000.

har 32 halsringer allerede :)

Takk og pris for det! Ikke vits i å ødelegge potensialet i toppene dine og ikke minst kammen med å strupe ned på halsringer...

Høres bra ut. Jeg hadde 86.7 på hjula med 40idf og 28mm. Bytta til 44IDF med 36mm og økte til 98,7. Bygde om tenningsanlegg og slikt og, men virker som at det var 28mm ringer som strupte mest effekt.

Jeg har prøvd både 30mm og 32mm halsringer i 1600-craop'o-motoren, og forskjellen er seriøst merkbar! Den kammen jeg kjører nå (Web 110, 256 grader) er litt for kravstor for std.-toppene mine, og 30mm halsringer gjør ikke biffen noe bedre akkurat...

Denne motoren skal bli clean i utseende!

Viftehus uten utblås er derfor en selvfølge: [attachment=1]


når jeg i tillegg ikke liker chrome, ble det lakking av breatherboks: [attachment=2][attachment=3]

og ventildeksel: [attachment=4]


åndingen blir ikke noe mer enn en slange fra toppen av "boksen" og ned mot bakken.. fikk en anbefaling og ikke kjøre en slange i luftfilterboksen, fordi oktantallet reduseres..

noen som vet hvor lange oljeslager man trenger fra:

pumpe til venstre hjulbue,

hjulbue til blokk??

har ikke bil akkurat her, og kunne tenkt meg å sende en bestilling til autoteknikk på fittings og slanger ;)

Hei
På min motor er de slangene  ca 45cm. Koblingene kommer i tillegg.

Mvh Svein.

Det kommer an på om du ønsker å ha filteret montert opp-ned eller vanlig, og om det skal monteres til eksosstudsene eller fangerfestet.

Jeg skal hjem til helgen for å fortsette på 03-en, og da kan jeg måle slangene mine for deg. Jeg har montert filteret mitt vanlig vei og på fangerfestet.
Jeg tror de er en del lenger enn 45 cm.

Gjør det lurt, trekk slangene opp gjennom kjøleblikket og sett filteret i motorrommet, evt et annet godt beskyttet sted. Rett bak bakhjulet MÅ jo være et dumt sted å ha et filter...?

Ikke etter min erfaring... Har hatt det i to år nå, og ingen problemer... Pass godt på at slangene ikke gnisser intill hjulet, og du er good to go.
Han snakker om at han ønsker en clean motor. Et filter i motorrommet som samtidig er greit å komme til tror jeg vil se temmelig stygt ut - selvom jeg ser det praktiske aspektet.
Kanskje greit på stripa?

vil ha filter ved fangerfestene. da kommer det langt unna hjul, pluss at fartsvind hjelper med nedkjøling av oljen..

Ser rimelig flott ut synes jeg...


(http://www.sebeetles.com/images/herbie_empi_original_engine.jpg)

kjipt når filteret er oransje, og resten av motor svart og grå ;)

Der er det meget tidsriktig å ha det slik. Skikkelig nostalgitrimming av Boble (for de som liker det...). Synes det ser ut som en original gammel Porsche-motor (jfr. bla. dynamofoten) som hadde filteret slikt originalt - og da blir det fort annerledes.
Hvis du sier du synes det ser flott ut, så blir jeg nødt til å svare at jeg synes det ser ut som en motbydelig "tumor" som i alle fall ruinerer bruken av et velprøvd hex-bar-gasserstag. Han skal tross alt kjøre to dobble. Ting blir fort trangt baki det lille motorrommet...

Konklusjon: Smaken er som baken.

Kjør på med filter i hjulbuen. En greit og velprøvd gateløsning du ikke er alene om, by far!

med motor på treningsleir hos erik, blir man sittende å myse på nettet :P

er f.eks disse kjøleblikkene viktig når man ikke har varmepotter?

http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=401642

som "pakker" inn resten av kjøleblikket, sånn at all varm luft blir kastet bakover..

noen som har noe tips til hva jeg kan kle brannveggen med i motorrommet?

har prøvd de greiene man får kjøpt på hotshop etc.. og de bare smuldrer :(



tenkte kanskje noe sånt? : http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Biltilbehor/Lyddemper/Dempepapp-bitumen/

den er svart og tynn, og kan varmes med varmepistol når man monterer..


litt på sparekniven på alt utenom motor, så skrik ut hvis dere har noe tips :)

Form/kapp til en aluminiumsplate som passer på bakveggen, evt sikk et mønster i den med sikkemaskin før du så polerer eller børster den. :) Jeg synes ihvertfall dette funker fint, vis men ikke vil ha slik papp eller lignende. Et annet alternativ.  :)

kunne funket, men  vil ikke ha stål eller alu der  ::)

enten svart, eller lakk..

var innom biltema her en dag, og de platene er rimelig tynne, men det virker som om man lett kan få det til å se bra ut..

noen som har fått nye "orginale" plater til å passe bra, og holde?

Unneberg har tyske isolasjonsplater som er bra, dei repro vert levert i rull og krever masse varmepistol for å forme + att dei er dyppa i strandsand og må børstast før dei er mulig å ta på omtrent

Hær
http://www.wolfsburgwest.com/cart/DetailsList.cfm?ID=111813805

har sett de, men tror jeg tester ut bitumen-plater som blir limt på :)


skal i tillegg legge nye ledninger fra under baksetet og helt bak. få fjernet den tversledningen som går over til høyre baklys :)
skal virkelig få ryddet opp i motorrommet!

idag kom resten av delene jeg manglet, men har enda ikke ordnet meg med fittings og oljeslanger.
Er det noe å hente på å bestille på nett?  Eller autoteknikk?

Har forørig en stinger som skal sveises om. Er til vanlig grenrør, men kjøpte med en "flange" i 1 5/8, så korter den inn slik at eksosen får seg en flaskehals, og sveiser på den nye flangen, blir nok bra:-)

Fikk meg ny jobb idag og, og kan derfor (som student) ta meg råd til ny girkasse :-D
blir nok ikke før neste vinter, men må jo ha noe å gjøre da og:-) tips til hva man kjøper? Kunne vært morsomt med tre korte gir og ett skikkelig motorvei gir, seff med differ!! ;-)

Bobla er levert originalt med tre korte gear og ett motorveigear!   ;)

Det er greit å gå på f.eks. TESS og kjøpe slanger & fittings. Da ser du mulighetene du har.
Hos TESS er det mange som har rabattavtaler gjennom jobben. Sjekk opp om du har, eller om du har noen kompiser som har.

girkassen er en 1500 nå, men holder ikke til fremtidige planer ;-)
har litt lyst på det oppsettet som autoteknikk har, har dårlig med avtaler med tess ja :-(

Så litt på en stinger idag.. skal ikke kjøre med den på gata, men tøffe meg på SCC :P

flensen var litt liten, iforhold til headeren:

header: [attachment=1]

stinger: [attachment=2]

så da kapper vi, og sveiser på en slik i 1 5/8" : [attachment=3]

kappet og merket hvlken vinkel jeg vil ha den i: [attachment=4]


sveisingen tar jeg i romjulen :)

det jeg trodde kom til å bli en enkel affære endte opp med mange små stikk i fingeren, litt blod og en lettere irritert person

hvordan i alle dager skal man klare å få montert AN-fittings på slangene?

forstår selve fremgangsmåten, hva som skal hvor, men er jo ett h*****ete å få på plass? eller gjør jeg det feil?

noen i oslo som er flinke på sånt?

Klarer du å montere tilsvarende på enden av en hageslange så både forstår du prinsippet og bør klare å montere.
Har du riktig størrelse på slangene i forhold til fittings?

Kort versjon er at du skrur av "hylsa" fra fittingen og trer slangen inn i den, nesten til der gjengene starter.
Deretter setter du fast den resterende biten av fittingen i en skrustikke og "trer" på slangen... Start deretter å skru "hylsa" og slangen fast for hånd så langt du greier, mens du presser mot. Dette for å forhindre at slangen trekker seg ut (du kan også markere slangen med noe for å se at det ikke skjer).
Når du ikke klarer å gjøre dette for hånd lenger går du over til å skru det resterende stykket med fastnøkkel eller tilsvarende.

Det er litt verre med stålspunnede enn vanlig slange, men ikke så mye at det er umulig å få til på relativt kort tid.
Tips: viktig at enten på slangen er så fint kuttet som mulig. Det finnes egne spesial "klippe" tenger for dette billig hos summit som funker bra. Bruk tape rundt slangen der du kutter for å "holde" enden mer samlet. Dette bidrar til at du enklere klarer å entre slangen inn i hylsa som jeg antar er problemet ditt...

problemet er at stålet rundt "åpner seg" mens jeg trer den ene delen på.. nå prøve å få kuttet penere kanskje :)

Du må bruke godt med tape, og en fintagget sag. Da går det helt fint.

Bruker selv meget tynn kapp skive på vinkelkutteren og godt med teip.

Mvh Svein

Jeg bruker denne, og er meget godt fornøyd og har som regel ingen issues med "fliser" som stikker ut...

http://www.summitracing.com/parts/SUM-900040/

El tape og tynneste skive på vinkelsliper. Rengjøring etter kuttet og er fittingsene tørre så smører du dem såvidt slik at alt glir lett på plass. Du trenger ikke fjerne tapen hvis du sliter med at endene fliser seg opp.

Så ut som lekkert arbeid med den stingeren. Vinkelen kan være en forbel å justere, helt klart.
Med mindre du vil kappe i skjørtet bak på bilen...

hehe.. stingeren skulle sveises i jula.. meeeen, mye mat etc etc

vips ikke noe gjort.. tror den skal gå klar av bakplaten :) og bråke ;)

Hvis du har ny/ubrukt stinger med lyddempermateriale inni, så blir nok støynivået skuffende hvis du forventer bråk... Helt til du velger å fjærne innmaten, slik jeg prøvde...
Da kan vi begynne å snakke om et realt støynivå!

den er tom for å si det sånn

Da nærmer det seg avhenting hos JEE :D

Hva slags olje burde jeg bruke med tanke på at:
 -Sommerbil
 -Fullflow med filter
 -Totalt gjennoppbygd

Det tror jeg at Jee kan svare deg på ;)

kjekt med fler anbefalinger ;)

enig med deg :) 

WEE :D

skal hente motor hos Erik imorgen :)

ble 10 i komp  ;D

[attachment=1][attachment=2][attachment=3]

mer bilder i løpet av helgen :)

Endelig tilbake fra Erik, og arbeidet er rett og slett nydelig :D

[attachment=1][attachment=2][attachment=3]

porting av innsug og eksos kanaler er kjempe, og ikke minst forbrenningskammerene:
[attachment=4]


endte på 45cc i kamrene, så med 1,2mm vendehøyde er vi på gode 10-1 i komp :D

Erik: hvis du leser, KNALL!

Måtte splitte blokken igår for å flytte på boltene til veivlagrene, fikk sammen blokken idag, men...

ved tilstramning av alle lagre så er ikke veiven like "løs" som den var sist blokken var sammen.. dvs at jeg må flytte på veiven via svinghjulet..

AAHHHHH :P   opp med blokka igjen :/

Jeg følger med vettu :D

Godt du er fornøyd så langt. Håper alt "speller" som holmsen så fint utrykker det.

Håper du finner ut hva som klyper. Husk riktig moment på hovedboltene. Det følgte med på lappen sammen med blokka. Er sikkert ikke 3,5kg  ;)

ytterste lager mot reimhjulet som hadde flyttet seg, og hadde most "dowel pinnen", aner ikke hvordan man skal få den ut, sitter dønn :( regner med å prøve varme imorgen.. hvis ikke det funker er det avlevering til erik :P

gleder med til å få motoren i hekken, og frese forbi nye bimmere ;D

Dowel pinnen er vel stål? Lageret har mest trolig deformert og må byttes

ja det må det, men pinnen må ut av blokka i første omgang :(

Erik ble redningsmann idag, men fant fort at det ene lagret er deformert og må byttes :(

vwparts to the resque :)

Venter forgjeves (?) på nye lager fra unaiten. bestilte i samme slengen mer kampasta, skalpebrett, oljefiltre etc..

krysser fingrene for at jeg har motoren ferdig med blikk på innen to uker !

har btw lakkert sylindrene med varmelakk.. sett at det er mange gjør det, men at det kjøler litt mindre enn rust. 1641 sylindersettet som sto i gamlemotoren var allerede rustet etter noen uker, så kjørte på jeg :) 4 tynne lag og god maskering!

Synd vi ikke pratet mer om det.. Men alt du nevner over er lagervare hos meg  ::)

haha.. jaja! sånn er det :P

kribler i fingrene nå Erik ;)

[attachment=1][attachment=2][attachment=3]

Stapp dem i stekovnen og bak dem på 100 gr som du øker til 150 etter en stund så sitter lakken på sylinderne veldig mye bedre. Og en ting til: aldri ta på varmelakk med fingra. Og et lite tips til: vask veggene i sylinderne GODT og påfør deretter litt WD40 så går innkjøringen så mye lettere.

Mvh
BB

Fordi fingra dine påfører fett på en lakk som ikke er herdet. Er du uheldig så blir resultatet flotte fingeravtrykk når lakken herder.



hvorfor? lærer iallefall én ny ting hver dag ;)

sylindrene skal vaskes ja :)

Svarte.. Jeg redigerte istedenfor å quote. Beklager!

ble lakket for 36 timer siden ;)

De kunne vært lakket ifjor. Varmelakk herder ikke før den blir "brent" inn. Test: ta en sylinder og vask den med litt bensin, rødsprit eller noe liknende. Den skvetter av. Brenn en sylinder i ovnen og gjør samme test og du ser forskjellen med en gang.

da blir det herding i ovnen :)

hvor lenge på 100gr og hvor lenge på 150gr? står i ovnen nå.. godt ingen er hjemme :D

La dem stå til det ikke ryker noe mer. Hadde mine ca 45 min på 100 gr og kjørte opp på slutten og jeg lot dem stå i ovnen etter at jeg hadde slått av for å kjøle dem ned sakte. Et annet tips er å ha ventilatoren på men det har du sikkert allerede merket.  :)

ohh yeah :)

Du får gi deg når fuglen ligger dau i bunnen av buret eller når bikkja har mistet pelsen  :D

[attachment=1]

LONGBLOCK :D

Fikk satt sammen motoren idag, og sjekket alt alt drar rundt ved momenttilstrekning av bolter!

Fått på:

glemmeblekk ;)
støtstangrør, støtsenger og vippearmer
dynamotårn, med åndeboks,
bensinpumpe

eksos er sjekket, og passer som hånd i hanske
reimhjul og svinghjul er på plass :D


i helgen blir det tilpasning av blikk etcetc



SPØRSMÅL:

Vil min 6V 67 starter klare å dra den rundt?  ???

Grattis, den er en fint mål å nå. :)

Vil ikke tro du får noe problem med starteren, jeg kjører med std 6v starter og den fungerer som bare det. :)

for å gi dere ett lite inntrykk av hvor trangt det er her:

[attachment=1][attachment=2]

longblock med noe attåt:

[attachment=3]

CB reimhjul:

[attachment=4]

Fullflow:

[attachment=5]

gassere og innsug:

[attachment=6][attachment=7]

holder den varmen nede?

[attachment=8]

ånding blir ned i bakken, men med boksen bull av stålull el. lignende (luft igjennom men ikke olje)

[attachment=1]
7
eksosen skal friseres helt rund:

[attachment=2]

LYD:

[attachment=3]

glemmeblekk

[attachment=4]

tror det skal være tett rundt sylindre:

[attachment=5]



Ved vanlig kjøring prøver jeg ut samme som sist, med en liten åpning på baklokket i underkant. Dette funket bra og holdt tempen nede. Ved litt mer hassardiøs kjøring typ SCC etc, har jeg gått til innkjøp av en annen 67 bakluke som skal moddes.. Huller ut bak skiltet, samt få inn noen louvres fra en annen bakplate.. er som sagt ikke det som skal stå på til vanlig, men må allikevel lakkes

[attachment=7]




hva skal denne AS21 blokken bli til da? tips mottas;)

[attachment=8]

[attachment=1][attachment=2][attachment=3]

neste stopp:

Benken til Herr Dahlberg :D

Oi oi.. nå går det unna.

Det går stadig fremover hos meg også. Men mangler fortsatt noen viktige komponenter. Deriblandt to vifter som ligger å venter på meg i Drammen. Vrient å få tid til alt  :'(

Fortsatt masse snø i gatene så no worries ;)

Mulig å få sveiset stinger'n hos deg ved benking?

Blir morro :D

Ikke noe problem det vettu...

Fett:)

har forresten fikset meg ett lite dyseskrin. Men må lese meg opp litt om det er noen røvere jeg burde hatt som jeg mangler

Hva slags masse har du brukt mellom sylinder og blokk? fins det noe masse man kan bruke mellom sylinder og topp? vil helst ikke "bygge" med filtpakning. har ca 1mm i vendehøyde..

sylinder-blok er det biltemas høytemp silikon..
sylinder-topp er det 1mm kobberringer
  - har uten kobberringer 0,2mm vendehøyde

Kommer sikkert langt med tomgang 55,60 hoved 140,150 og luft 200,210 Store halsringer for effekt, mindre halsringer for større hastighet og bedre dreiemoment(må grovtilpasses ventilstørrelse og).

okey:

phat boy kan ha en tendens til å være en "feit" potte som veier litt og min er ikke ett unntak. men det er sveiset på en brakett,

jeg ser for meg to mulige festemåter:

1: 2 stag med gummi imellom til karosseri

2: 1 stag mellom potte og motor uten gummi



what to do?

kan du feste den med en gummi sak oppi fangerfestet ved karroseriet? eller ligger den langt ifra? bare et spm. ;)

vet ikke.. har ikke hatt den i bilen ;)

men motoren flytter jo litt på seg, og da tenkte jeg at hvis potta får ett ekstra snkringspunkt i motoren, vil den flytte seg med motoren, og ikke imot..

hva med en slags "slangeklemme" rundt det ene røret til grenrøret og ned til fættbåyen  ;)

mulighet det ja.. jo høyere jo bedre, får da får jeg holdt den oppe :)

Orginalt på min fat boy, så er det festet via en gummi duppeditt mellom toppen av potte og fangerfestet. Så lenge det er gummi, så ting har litt mulighet til å bevege seg, så er det ikke noe problem.  :)

Hva bør jeg gjøre med girkassen når motoren først er ute?

Er en 67 1500 kasse, så vet jeg må ha ringen på trykkplaten..

Er det noen pakninger etc som er verdt å bytte?

Utløysarlager vist du trur det kan vera utslete. evt simring rundt inngåande aksel vist det er antydning til oljelekkasje. Girkassefester bak om dei kan vera for slappe til da nya maskineriet, og dersom drivakselmansjettane er dårlege so er det lurt å byta dei no

Takker for svar :)


Ble litt lakking igår, utrolig dårlig lakk på Mexico-kjøleblikk, men bra passform!

Grunning igår forigårs, 3-4 lag, våtslip med 800papir og lakk igår. Alt fra Duplicolor[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4]


idag fikk måtte jeg fikse noen gjenger i toppen av forgasserene, de som holder velocity stacksene nede, og fikk da målt flottør høyde. målte litt blandet men la de på 9 og 32mm som jeg mener å ha lest ett sted. Skyt meg i foten hvis det er feil :P

ble tipset om denne siden.. http://www.carburetorclinic.com/setup.htm
 så jeg justerte mine til 10mm og 32mm

mens vi venter på bremsing står jeg og funderer litt..

har en AS21 blokk som skal bli noe spennende etter jeg er ferdig å studere.. dro ut alle pluggene til oljegalleriene idag, men leste selvfølgelig senere at den ene pluggen, som er lenger og litt tynnere i enden som minsker oljestrømmen til lagerbane 4, ikke burde trekkes ut?

ka gjør man da?

+ en ting til:

trykk stemplene som står i blokken vil ikke ut :( har prøvd varme,, flere tips? kanskje blokken  ikke vil bli fullflow rakett? ;)


Håper det er noen som leser tråden som kan gi  svar



AS21 blokka blir etter planene forøvrig en
94x82
044 CNC topper
WEB cam 86b
48 dellorto drlas
10-1 i komp
 ;D

Du kan laga deg ein ny plugg til den spesielle. ved å bruka feks ei passleg unbrako skrua som du dreier til på gjengedelen sånn att den vert lik. og etterpå gjengar du utvendige hovudet på skruo med npt gjenger sånn att du kan skru den inn som ein plugg, nett som dei andre. Trur eg såg dette gjort i ein tråd på samba

når da gjeld dei stempela i oljegalleriet so pleier da å funka med litt kakking på blokka med ein plasthammar,men om dei ikkje vil ut på den måten so går da kanskje an å setta press på dei frå andre sido ved hjelp av trykkluft? litt usikker på korleis boringane er rundt dei stempela men det skal vel gå an å få det tett sånn att du kan bruka trykkluft for å pressa da ut?

Skikkelig arbeidskar du, Erlend! Dette var snyggt!
Når jeg sammenlikner ditt og mitt verksted, så hersker det OVERHODET INGEN tvil om hvem av oss som har den riktig store motivasjonen ;D

Stå på!

Vi sees på bremsedag!

For en annen som hadde gjort det samme, satt jeg inn en 1/16"NPT plugg lenger inn i hullet og borret et lite hull i senter på denne. Husker ikke dimensjon på hullet, men regnet ut arealforskjellen på stor og liten diameter på originalpluggen, for så å omgjøre det til bordim.
Etterpå var det bare å gjenge opp til 1/8" som normalt ytterst.

Var det jeg tenkte å gjøre svein :) leste litt på thesamba og, og det virker som om det er en god ide

De fleste tar ikke hensyn til denne reduksjonene i det hele tatt. Alle ferdigmaskinerte blokker kommer uten.

Ser egentlig ingen grunn til hvorfor vw gjorde dette. Med mindre de slet med at dette lageret ble utslitt.. og derfor trengte en reduksjon ved veldig høyt oljeforbruk ved dette lageret. Om motoren er frisk og klaringene er etter spec vil selve klaringen mellom lager og veiv være en større begrensning i mine øyne.
En fast reduksjon som denne vil jo uansett ikke gi noen fast karakteristikk. Alt spiller jo inne på temperatur og viskositet på oljen...

Er flere som ikke har noen form for reduksjon der, som klager på oljelekkasje ut fra reimhjulet? Kan det være en sammenheng der? Samt at det lageret trenger mindre olje pga mindre påkjenninger.

Mens forumet hadde ferie fikk jeg satt opp resten av resten av motoren. alt er festet og målt opp, coilen er festet på viftehuset og alt er klart :)

fikk bestilt en siste pakke fra vwparts med:

- nytt utløserlager (gamle skraper når det spinnes), skal sveise noen fuger på utløser armen så den er litt tøffere
- 1 1/2" eksospakninger
- oljetappeplugg med magnet
- brakett til fullflowfilter til å feste i fangerfeste

- CB sin High Performance vippearmsaksling som er boltet



skulle gjerne tatt å slengt i motoren, men er keen på å få den justert og kjørt inn først så må smøre meg med litt tolmodighet :)

dæven.. 3. side!

men motoren er ferdig den, og venter spent på oppstart! :)

regner med at jeg ikke går på trynet og skjærer motoren på første forsøk :P


håper på å få motoren i bobla og bilen på veien innen ett par uker!  :-\

Ikke vent på meg.. Bremserommet blir nedprioritert fremfor kundemotor en stund til. Tiden strekker ikke til dessverre  :-[

hmm.. ok ok :) da slenger jeg motoren i bilen! :)

Okey...

Da blir det oppstart i bil og ikke i benk.. har egentlig bra oversikt om hva som må gjøres, men:

la oss si at jeg er uvitende, og trenger hjelp:

hva pleier til sjekkliste å inneholde ved oppstart av ny motor


Regner med å få motoren i bilen imorgen, og kanskje oppstart til helgen.. noen som har peiling og vil ha en kasse pils av eget ønske?
hadde vært digg med en til tilstedet :) si ifra isåfall, og bilen står på stabekk i bærum.

Ei kasse med Chimey? ;)

chimey?

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b3/Chimays.jpg/800px-Chimays.jpg)

hehe

1 kasse øl av noe du kan kjøpe på RIMI da ;)

Rimi har : ;)

(http://2.bp.blogspot.com/_yo6TMIUirSM/TMN7vd5zx2I/AAAAAAAAAOw/38_a4RVnbIU/s1600/Pilsner+Urquell.JPG)

Stegene jeg har tenkt til å ta:

- Få inn motor
- Fylle olje
- Prime oljen
- Tenningssjekk
- Kjøre inn kam
- Bytte olje

hva vil du lagt til?

Sjekke/justere ventilklaringer

Lykke til:-)

Etterstramme pinneboltene til toppene. Derfor er det lettere å kjøre inn kammen uten noen kjøledeksler og heller dele opp innkjøringen i 3-4 kortere perioder og bruke en ekstern vifte. Og du, hvorfor skal alle holde 2500-3000 omdr når dem kjører inn kammen? For å sørge for at løftergalleriet får plenty med olje? Jeg vil heller anbefale å fylle på litt for mye olje og redusere turtallet... Men det er nå meg.

Kjør opp oljetrykket uten plugger.

Hvorfor alle holder 2500-3000 rpm... Kan kanskje komme av at det er det kam produsentene anbefaler og sier du SKAL gjøre for at noen form for garanti skal gjelde.
Måten du praktiserer fungerer sikkert i de fleste tilfeller. Men du kjører jo inn kammen din uten å få arbeidstemperatur hverken på olje eller kam/kamfølger. Og det er neppe det produsenten av både olje og deler anbefaler. Og jeg ville ikke forsøkt å lære dette videre..

Det finnes mange eksempler på innkjøring, eller mangel på innkjøring. Både med å uten tilsatser... Som har gått bra. Men det legger ikke grunn til å tvile på kamprodusentenes anbefalinger av den grunn..

Garanti? Fra deg eller fra produsentene? Jeg mener man skal stille spørsmål med ALT som kommer fra, og som har blitt gjort, over there. Jeg har, bank i bordet, aldri hatt problem med løfterne eller kammene mine men så har jeg heller aldri fulgt innstruksene.

Gi meg en logisk forklaring på hvorfor man skal holde 2500 - 3000 omdr så skal jeg gjøre et ærlig forsøk på å forstå den.

Kva går priming av oljo ut på??

Jeg vil anta han egentlig mener å prime motoren med olje i forkant av oppstart.
En løsning er som JHU beskriver, ut med pluggene for minst mulig motstand. Kinn til man får oljetrykk. Deretter i med pluggene og start opp.
Selv har jeg et oljepumpelokk fra JPM hvor man snur ene oljepumpedrevet og snurrer pumpa rundt med en drill. Dermed kan man prime motoren med olje uten å rotere noen som helst deler.

dette er planen for torsdagen:

motor inn i bil :P
montere gassere + stag
montere eksos
grovjustere tenning
"synke gasserne" dvs på turtallet, samt å stille alle blandingsskruene 1,5 turn ut
prime motoren med olje
sjekke at gassere får bensin
starte
kjøre inn kam, 2500-3000rpm i 20-25min
samtidig stille inn tenning med lampe
justere og synke gasserene
bytte olje, sjekke farge, metall i oljen etc
ny olje

tut og kjør

noe jeg har glemt?

ett lite forgasser tips,bruk en bladsøker og juster spjella på begge to til 0.05 mm!
da du kjenner ett jevnt lett drag på bladsøkeren så er det greit justert!
da vet du att begge spjella er like mye åpne på begge forgassera,sparer deg for litt jobb
da du skal synkronisere dem!

0,05mm fra bolt til "kropp"?

nei mellom spjellet og halsen på forgasseren!

ahh

godt tips. skal sjekkes

Dyser

begynne med 55-130-200 ??

32 venturier

resten av denne trådens liv vil være i biltråden:

http://www.vwnorge.no/index.php/topic,17998.90.html