VWNorge

Jeg har nå lenge hatt planer om å bygge meg en T-1 motor med en del hester i, men etter å ha sett over det jeg har tjent inn i løpet av sommerferien ser jeg at pengene ikke strekke til for å få bygd motoren slik jeg vil. Derfor fant jeg ut at jeg heller ville prøve å få fatt i en Type 4-motor og få den inn i bobla, slik at det blir mulig å holde fartsgrensene i dette landet i oppoverbakker også (!). Etter en del søking rundt på diverse forum og nettsider fikk jeg et tips her på forumet om en motor som lå ute på Finn. Ikke lenge etter bestemte jeg meg for å gå for denne motoren, selv om den befant seg ganske langt borte fra der jeg bor dette året. Etter litt om og men fikk vi ordnet transport av motoren, og motoren inkludert frakt fikk jeg til den "nette" sum av 7000 kr. Ganske dyrt for en slik motor, og bare frakta var på 3000, men jeg visste ihvertfall at her fulgte alt med.

Inspirasjonen for å bruke en Type 4-motor fikk jeg fra Jake Raby og hans predikering om hvor god den blokka og de motorene er i forhold til T-1 motorene. Det sier seg vell også nesten selv at en motor som originalt ble levert med maks 1.6 liter er et dårligere utgangspunkt for trimming enn en motor som ble levert med volum fra 1.7 til 2.0 liter. Det kan se ut for at planene mine om en heftig T-1 motor går i vasken, og at jeg, når pengene igjen strømmer inn, heller bygger videre på utgangspunktet jeg har handlet meg her.

Motoren jeg kjøpte var en 2.0 liter med motorkode CJ. Ifølge selger var den ikke gått så veldig langt (jeg fikk aldri noen eksakt km. stand), og fra slitasjen på motoren som jeg har sett til nå kan nok dette stemme godt. Etter å ha studert og lest litt mer rundt på nettet om det å sette en slik motor inn i en boble demret det for meg at dette nok ble en del mer arbeid enn jeg først tenkte meg. Men siden jeg går på Birkeland Folkehøgskole på linja Bil og Mekk er alle forhold til rette for meg, og jeg har et helt skoleår til å kun konsentrere meg om bilen og motoren.

En av tingene som må bygges om for å få motoren inn i bobla er kjølingen, og her er det i hovedsak to forskjellige metoder. Den enkleste og kanskje beste, men selvsagt dyreste, er å kjøpe ferdig kjøling designet av Jake Raby, støpt i glassfiber. Med priser fra $ 600 og oppover bestemte jeg meg raskt for at dette ble alt for dyrt. Denne kjølinga er nok den mest effektive, men siden min motor blir ganske standard utenom forgasserne og eksosanlegget så jeg ikke det som nødvendig å bruke mange penger på kjøling. I alle fall ikke når et mye billigere alternativ finnes, nemlig å bruke originalt T1 viftehus sammen med T4 sylinderdeksler og noe produksjon på egenhånd, så får en kjøling til motoren som gjør at den ser ut som en T1 motor for de som ikke vet hva de skal se etter, og i tillegg ikke trenger å koste mange kronene.

En som har arbeidet en del med denne konverteringen er Joe Cali, og han har skrevet en bok jeg anbefaler på det sterkeste om du planlegger å putte en T4 motor inn i bobla di; "Joe Cali Type 4 Conversion Manual". Denne selges i nettbutikken til Jake Raby, og hjem i postkassen min kom den på rundt 400 kr. Boka er ikke spesielt tykk, men inneholder nesten alt du trenger å vite for å få motoren din klar og inn i en boble. Det som mangler er informasjon om forgassere og eksosanlegg, men det står det det meste du trenger å vite om på denne (http://tunacan.net/t4/tech/exhaust-upright.shtml) siden (mer om eksos senere).

Til nå har jeg bestemt at motoren skal holdes relativt original utenom:
 - To Dellorto DRLA/Weber IDF 40mm forgassere
 - Rustfritt "fully merged, 4 into 1" grenrør fra TurboThomas
 - Kanskje litt lett porting av toppene og litt høvling for å oppnå høyere kompresjon

En av tingene som veldig lett kan bli dyrt på alle motorer er eksosanlegget, og her har du alternativer som koster deg fra kr 0, til oppimot 10 000. Etter å ha sett litt på Tangerine Racing sitt system, og det fra A1 som selges i netbutikken til Jake Raby bestemte jeg meg for å legge meg på en mellomting. Rustfritt grenrør fra TurboThomas, så slipper jeg at dette må byttes etter noen år på grunn av rust, sammen med hjemmesveist lyddemper. Dette valgte jeg fordi bilen skal brukes som bruksbil hele året, og lyddemperen går det heller ann å kjøpe i rustfritt på et senere tidspunkt når jeg har penger til dette. Diameteren på grenrøret er enda ikke avgjort, men siden motoren er relativt original, og for å holde lydnivået litt nede går jeg nok mest sannsynlig for 1-1/2".

(http://www.turbothomas.com/headers/type4/t4t1header1.jpg)(http://www.turbothomas.com/headers/type4/t4t1header2.jpg)

Forgassere er jeg i prat om med en fra forumet, og satser på at dette er i boks. Diverse kjøleblekk, 210mm svinghjul og slikt har jeg liggende hjemme eller skaffer jeg fra folk på forumet. Utenom dette er det alltid også en del småting som trengs, både i forbindelse med "overhalingen" min og ombyggingen av motoren/kjølinga, og dette satser jeg på å handle fra Jake Raby.

Toppene er jeg enda usikker på om jeg vil gjøre spesielt mye med, jeg har aldri portet topper før og har ikke særlig lyst til å ødelegge toppene jeg fikk med motore. Alikevell hadde det jo vert greit å vite at ventilstyringene og setene er i god stand, så jeg er enda på jakt etter noen som tar på seg slike oppdrag.

Før jeg begynner på å bygge kjøling til motoren har jeg planer om å ta en liten "overfladisk" overhaling av motoren, dvs vaske av all møkka som er på den, og bytte stempelfjører og hone sylindrene. Jeg velger å ikke overhale hele motoren fordi dette alt for snart blir veldig dyrt. Dette får heller bli på et senere tidspunkt, når motoren skal trimmes ytterligere.

Nyttige lenker:

Jake Rabys nettbutikk - http://www.aircooledtechnology.com/store/
TurboThomas - Rustfri eksos til T4 i T1 (England) - http://www.turbothomas.com/index.html
BAS Eksosanlegg - Oversatt versjon - http://translate.google.com/translate?u=http://www.ahnendorp.com/typ4-8.html&hl=no&ie=UTF-8&sl=de&tl=en

Type 4 - Secret's Revealed - Mange gode artikler om T4 inn i T1 - http://tunacan.net/t4/
Type 4 Conversion: Where to start - En kort innføring i T4 inn i T1 - http://tunacan.net/t4/howto/starting/index.shtml
Nate's Aircooled Tech - Kort innføring i T4 inn i T1, og noen  - http://www.aircooledtech.com/type4_upright_conversion/

JetCarrier - Norsk/Svensk firma som frakter fra USA med båt og fly - http://www.jetcarrier.com/

TheSamba - Forum, kjøp/salg, faktaarkiv osv - http://www.thesamba.com/vw/
Aircooled Technology Forums - http://forums.aircooledtechnology.com/

ang eksos så lagde jeg et RF grenrør til min 2.0. er ikke så veldig vanskelig.

Etter å ha fått motoren i hus fant jeg ut at denne trengte en god vask. Så da var det fram med tannbørsten, felgrens, motorvask fra biltema, diverse rustløsere og noen flasker bensin og ta fatt på oppgaven.

For å prøve meg litt frem på noe smått begynte jeg med fordeleren, og den ble seende ut som ny etter litt arbeid:


Motoren så ut som om den aldri hadde sett verken vann eller såpe før, men etter å ha brukt opp en liter bensin, to bokser motorvask fra biltema og fire tannbørster fra Kiwi begynner det faktisk å ligne på noe:

(http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC01780.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/DSC01780.jpg)  (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC01794.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/DSC01794.jpg)  (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC01795.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/DSC01795.jpg)  (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC01805.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/DSC01805.jpg)  (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC01806.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/DSC01806.jpg)  (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC01807.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/DSC01807.jpg)  (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC01814.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/DSC01814.jpg)  (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC01816.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/DSC01816.jpg)  (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC01817.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/DSC01817.jpg)

Så ett par spørsmål. Vet noen hva denne ledningen/føleren er til? Kan jeg bare fjerne den og sette en propp i hullet, eller evt. bare kutte av ledninge?
(http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC01812.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/DSC01812.jpg)  (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC01813.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/DSC01813.jpg)

Hva er dette hullet til? Stanga som stikker ut er ganske lang og kan dras ut derfra. nede til venstre er det også et hull jeg mistenker går helt inn i motoren.
(http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC01809.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/DSC01809.jpg)  (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC01811.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/DSC01811.jpg)

Hvor mye kom dette på? Ferdig importert til norge kommer det fra TurboThomas på ca 4000 kr.

Jeg har ikke lært å sveise enda, og jeg er ikke sikker på om vi har utstyr for sveising av rustfritt her på skolen, så da kan det være jeg må sette bort arbeidet. Da synes jeg det er like greit å bare kjøpe et ferdig fra en som har gjort det en del ganger.

Er litt overraska over utsagnet at du ikke hadde råd til en trimma t1 så derfor går for en t4....

Du til å bruke masse kroner bare for å få denne tilpassa bilen din.... Skal du trimme så kommer jo dette på toppen av det hele....

Har ikke noe mot t4 jeg men virker som om du har lest deg litt for blind på Jake Raby... T1 hadde på alle måter vært et bedre og billigere valg for deg.... sier noen noe annet så vil jeg gjerne vite hva det er jeg ikke har fått med meg her...

Var ikke ment som noe kritikk dette her, men heller ment som et godt råd videre...

Ser at du ikke bor så langt i fra Stavanger så må endelig stikke innom om du har bilen med deg en gang...

Planen min for en trimma T1 motor var en veldig gatevennlig 2276ccm, med rundt 130 hester på ca 5500 rpm og plenty newtonmeter. Etter min regning kom denne på minst 30-40k, og det er inkludert CSP Python ekosanlegg, Kerscer skivebremser for 136 hester, motor bygd av kun nye deler. Dette har jeg ikke råd til å få gjort ordentlig på dette øyeblikket, og jeg har ikke så lyst til å "blodtrimme" en 1600 for å få lignende resultater, da en slik motor ikke vil bli spesielt gatevennlig (høyt turtall og lite dreiemoment).

Denne T4 motoren regner jeg med at havner på kanskje 16-20k, litt avhengig av eksosanlegget jeg velger. Dette er da inkludert skivebremser fra en 1303S (som godkjennes med opptil 100 hk) og alt annet jeg trenger. Denne motoren vil bli veldig gatevennlig, ha ca 80-90 hester (avhengig av hva jeg får gjort med toppene), og gå mangfoldige kilometer før en overhaling er nødvendig, i forhold til en godt trimmet T1-motor som krever høyere vedlikehold. Siden min motor ikke er veldig trimmet så vil den logisk nok vare mye lenger enn en veldig trimmet T1.

Dette er grunnene for at jeg valgte å gå for en T4-motor, men som alle vet; smaken er som baken...

Mitt hjemsted er Karmøy, men jeg bor på en Folkehøgskole nær Kristiansand for øyeblikket, så når jeg har fått i motoren er det nok muligheter for at jeg kan stikke en tur innom deg på vei hjemover :)

hei du.den stanga der er til bensin pumpa.den skal sitte der.

Det er der den originale bensinpumpa skulle ha sittet. Som det ikke er plass til i bobla... vips er du på 16500,-  ;)

Åneidu, elektrisk bensinpumpe har jeg allerede på handlelista mi, både det og block-off til den originale bensinpumpa ;) Jeg hadde bare ikke kommet så langt som til å faktisk se etter bensinpumpa. Men takk for tipset ihvertfall :)

Stemmer det at det hullet nedenfor det hvor stanga stikker ut går helt inn i blokka?

Hvis du kan levere det du nevner her for 30-40k har du utvilsomt et uslåelig forretningskonsept på gang  :D

er jo ikke noe problem og sette inn en t4 motor i bobla. blir kun brukt t4 motorer i bilcross. men etter veien må du jo ha litt kjøling. er jo porsche kjøling ett alternativ. eller så får man tak i med liggende vifte som blir brukt i rallycross. er mange glassfiber firma som lager kapper og. har og hatt på hånd de som lager meg t1 dynamo/vifte også. eneste jeg måtte var og lage ett hakk til oljekjøleren.

Og jeg skulle gjerne havna på den prisen der, da hadde kanskje bilen min vært klar litt før.. 

Hei,

Kan du nevne noen som lager slike glassfibersett? Gjerne her i Norge.. eller enda bedre - noen som kanskje har for salg.

Den ledningen er til diagnose ja. Tenningsjustering i første omgang tror jeg.

Ser ut som du har fått litt å jobbe med her ja. Uansett, lykke til!

Lasse

Jeg skrev minst 30-40k, men jeg tror ærlig talt ikke den hadde komt på over 50k om jeg hadde hatt god kontroll og handlet få ganger og fra få butikker (mtp. frakt og slikt).

Kjøling nevner jeg i førsteposten, og her finnes det diverse løsninger. Jeg vet Hot-Shop har både Porsche-kjølings kit og et annet i glassfiber, men dette koster ganske mye. Men Jake Raby har utført en del tester på Porsche-kjølesystemene og funnet at disse faktisk kjøler dårligere enn standard T1-kjøling (på en T1-motor). Sharpbuilt (http://www.sharpbuilt.com.au/new_page_2.htm) i Australia lager også et kit i glassfiber, og det samme gjør Jake Raby, men ihvertfall Jake Rabys sett koster skjorta, selv om det nok er det som gir best kjøling. Om du ikke har ti tommeltotter, og ikke har tenkt å lage noe trimmet beist holder det plenty med "Joe Cali"-metoden, og den er også den billigste måten.

Takk for tips om den ledningen! Men er dette noe jeg vil få bruk for når motoren står i en boble?

Kan jo bruke den. Den er jo uavhengig om den sitter i en boble eller en buss.
Tror du er avhengig av diagnoseprogram for å bruke den men.....den gjør heller ingen skade der den sitter.
Tenning justerer du vel med lampe uansett

glåma fiberplast på elverum har mal til t4 motor med t1 dynamo/vifte. men kan ta år før d skjer noe der da.

ellers så snakket jeg med en en gang som kjente en som laget til porsche vifter. han hadde noen deler på motorsportavisa til salgs. men husker ikke navnet.

Diagnose ledningen kan du ikke bruke uansett, da du  så vidt jeg skjønner skal bruke et 1700  svinghjul. Det gir ikke noe signal til diagnosen.

Aha, stemmer. Da får jeg i alle fall fjerne/kappe av ledningen, og heller se om jeg lar selve føleren stå igjen, eller om jeg lager til en propp der istedenfor. Takk for den :)

Et lite knakk sideveis fra en hammer på den sorte plasten gjør susen, da sittet kun innmaten igjen og tetter hullet.

Kjør på, det skal noen prosjekter til før man skjønner at det koster mer enn du tror til slutt og at det ikke nytter å regne på det i forkant.
Mitt tips; ikke regn på det! Det er jo aldri noen som legger ut et realistisk regnestykke her når de er ferdig...

Dette blir spennende, følger med gjennom vinteren.

En liten oppdatering fra garasjen i dag. Fikk tatt den siste møkka som var igjen på motoren og begynt litt på toppene. Neste steg blir å få renset sylindre og stempler. Får se hva jeg får gjort av dette i kveld/morgen.

(http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC01826.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/DSC01826.jpg)  (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC01827.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/DSC01827.jpg)


Etter skolen i morgen reiser jeg hjem og blir der i to uker, så da blir det nok ikke gjort så mye på selve motoren. Men da satser jeg på å få bestilt det jeg trenger av deler, og lest gjennom Joe Cali boka enda en gang, slik at jeg har kontroll på hva som må gjøres med motoren.

Flott at folk gidder å hjelpe og svare på alle spørsmålene som kommer fra meg :)

Ja da har jeg fått gjort enda mer innsats på vask av delene som skal i motoren igjen. På skolen har vi ikke luksusverktøy som sand(glass)blåseapparat eller høyttrykkspyler (utrolig nok), så da ble sylindre, stempler og topper lagt i en eske med diesel over natta. Så var det å gå på med tannkost, og et lite skrujern for møkka som satt ordentlig godt fast.

Dessverre viste det seg at to av stemplene ikke kunne brukes, siden en bit hadde brukket av mellom to av stempelfjærene på begge stemplene. De to andre var heldigvis i god stand, og jeg har fått tak i to brukte stempler fra cato her på forumet.

(http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC01848.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/DSC01848.jpg)

Jeg mottok også et 210mm svinghul og to Dellorto DRLA 40mm ;D 215mm eller mindre svinghjul er nødvendig for at trykkplata og boltene til denne ikke skal ta borti innsiden av girkassen. Bruker du større svinghjul enn dette må du belage deg på en del arbeid på girkassen for å få plass, og dette kan gå ut over styrken til kassen.

(http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC01867.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/DSC01867.jpg)

I tillegg har jeg lagt igjen en del penger i nettbutikken til Jake Raby (http://www.aircooledtechnology.com/store/). For de som ikke kjenner til han regnes han for en Type 4-guru å være, og han har blant annet utviklet et eget kjølesystem for bruk på T4-motorer som skal inn i en boble. Lurer du på noe ang. disse motorene har han helt sikkert et godt svar, og i nettbutikken finnes mange deler som er greie å ha når du skal ha en T4 inn i en boble. Jeg handlet blant annet trykkplate, clutchlamell, nedre reimhjul som passer på T4 motoren, dynamo-fot for montering av T1 dynamo på T4-motor, elektrisk bensinpumpe, innsug og diverse pakninger og lagre.

Sendte avgårde en bestilling til CB Performance også, skal ha gasserstag og litt slikt derfra.

Så har jeg bestemt/funnet ut at jeg ikke skal ha ringer/shims mellom topp og sylindre, etter anbefaling fra TheSamba. VW sendte visstnok ut et skriv til verksteder som sa at dette ikke skulle brukes lenger. Så da blir det kun shims mellom sylinder og blokk for å få ønsket kompresjon.

Budsjettet for motoren vokser selvsagt for hver dag som går, og er nå oppe i rundt 20k. Siden jeg nå har bestilt det meste jeg trenger så tror jeg faktisk dette er et budsjett jeg klarer å holde meg innenfor ::)

Hei!
Ser ut som vi bor like i nærheten av hverandre...
Hvis du lurer på noe ang. type 4 motor i bobla de, så er det bare å ta turen i verkstedet til "Buås Classic & Racing" på Strai.
Mye gode erfaringer å dele, og veldig gøy å treffe likesinnede!
Mvh. Viggo Buås 91648331

Se her :  http://www.agdervwklubb.com/forum/index.php?topic=603.0

@Filip / purity

Dette er inspirerende å lese.
Kjekt å se at du velger å gå annen vei enn alle andre med ditt T4 valg i boble.

Herlig entusiasme rett og slett !

Helt enig,
spesielt interessant å se at han allerede runder 20k på budsjettet sitt.... blir spennende å se hva det ender på så vi får en rell kostnad på slikt prosjekt for den vanlige mannen i gata.

Godt at noen har tro på meg ihvertfall, takk for støtten :)

Appropo budsjettet så inkluderer dette frakt og moms på alle deler som handles fra USA. I tillegg også et grenrør i rustfritt stål fra TurboThomas og to doble Dellorto 40 gassere, til henholdsvis £320 inkludert frakt (dvs. ca 4500 kr) og 3000 kr. Begge disse tingene hadde det nok vert mulig å klart seg uten, men jeg ser på begge som en investering. Gasserne gir meg både mer effekt, og vil fungere om jeg trimmer motoren mer også, og kan brukes på evt. andre motorer i fremtiden. Grenrøret vil aldri ruste, derfor vil jeg ha spart meg for evt. utlegg på nye grenrør/eksosanlegg noen år frem i tid. Grenrøret fungerer også godt om jeg trimmer denne motoren mer, opptil 150 hk ifølge han som lager det.

Her kunne en nok klart seg med noen billigere kadron gassere eller noe annet, og de originale varmeboksene (med en del modifikasjon), og dermed spart en del penger, men dette gjør ikke jeg, av grunner nevnt ovenfor.

Den endelige summen vil selvsagt avhenge av hva du gav for motoren i utgangspunktet, hvor komplett denne var, og evt. utlegg på nye/brukte deler som er slitt eller ødelagt. I mitt tilfelle fikk jeg en helt komplett motor, med alt av kjøleblekk, eksos og originale forgassere til 4000 kr. Problemet var bare at motoren befant seg langt herfra, derfor kom det i tillegg en frakt på 3100 kr (!). Hadde jeg ventet en stund og lett videre så hadde jeg kanskje funnet en motor nærmere meg, men jeg følte at jeg måtte komme i gang med dette så snart som mulig, så jeg handlet.

I tillegg hadde jo jeg viftehus, dynamo og kjøleblekk fra en T1-motor allerede, dette må en jo også ta med i beregninga om en må skaffe.


Total kostnad til nå (jeg har egentlig ikke regnet på dette selv, så dette blir spennende ::)):

Komplett motor: 7100
2xDellorto DRLA 40mm og 210mm svinghjul (inkl. frakt): 3964

Jake Raby/Aircooled Technology (priser inkl. MVA 25%)
210mm trykkplate: 500
210mm clutchlamell: 615
Utløserlager: 192
Innsug dellorto/weber: 485
Stempelfjører: 230
Elektrisk bensinpumpe: 510
Dynamo-fot for T4-i-T1: 940
Olje dip-stick adapter: 310
Nedre reimhjul for T4-i-T1: 615
Diverse pakninger, o-ringer, lagre, block-off til bensinpumpe og andre smådeler: 910
Sum Raby: ~5300
+ frakt $135 * 1,25 * 6,2 ~ 1000
(på grunn av en dollarkurs som stiger ukontrollert for tiden er prisene nok litt høyere i dag)

CB Performance (inkl. MVA 25%) (dette er enda ikke trekt fra kontoen min og jeg har ikke fått ordrebekreftelse enda, så jeg venter i spenning):
2 * 2 1/2" luftfilter m/monteringsmateriell: 450
Cross bar linkage: 615
Adapter for ekstern oljekjøler: 110
Diverse småting: 200
Sum CB: ~ 1375
+ frakt (som sagt, har ikke fått ordrebekreftelse enda, så dette kommer senere)


Foreløpig kostnad: 18739

I tillegg må jeg bestille/betale grenrøret, betale frakt til CB Performance, handle meg en "mondo muffler" eller noe lignende til å bruke som lyddemper, handle sylinder- og svinghjulshims (i Norge selvsagt), få ordnet eksos-boltene i toppene mine, betale stempler fra cato, skaffe flere kjøledeksler (jeg trenger dobbelt opp for å få lagt komplett kjøling), og enda er det nok diverse små uforutsette utgifter som kommer. Så per nå tipper jeg det totalt kommer på kanskje 26-27k, selv om dette også helt sikkert kommer til å stige etter hvert ::)

Det er mange argumenter for å velge T4 motor
Da du har handlet av Jake har du antagelig lest om Type 4 på  http://shoptalkforums.com

Men hos enkelte såkalte "VW Entusiaster" er det like "forbudt" med T4 motor som å senke bilen bak, kjøre med støtfangere, bambushylle, ekstralykter, takgrind, gangstercaps - og det værste av alt: øyelokk  ;D

Stå på!!

Jeg har ikke vert så mye innom ShopTalkForums, det har gått mest i TheSamba og http://forums.aircooledtechnology.com/.

For å nevne noen argumenter jeg kommer på i farten:
 - den minste T4 motoren er 1.7 liter, den største er 2.0, mens den største T1 er 1.6. Sunn fornuft sier at Type 4 motoren og blokka tåler mer hester enn T1
 - T4 motoren er en forbedret utgave av T1, og har bl.annet oljefilter som standard -- Lengre levetid på slitasjedeler og motoren generelt

At noen entusiaster har noe i mot T4 motorer kan jeg ikke forstå, men det er heller ikke noe jeg bryr meg om. Bilen min skal bli slik at jeg er fornøyd med den, så få alle andre synes hva de vil. Den skal i første omgang brukes som en bruksbil til jeg er ferdig med utdanningen, og etter dette blir nok den og 67'en plassert i en garasje hvor de kan få den omsorgen de trenger ;)

Tar ikke denne personlig,men ser det som en god mulighet for å komentere videre...

Grunnen for at jeg komenterte i denne tråden var mer et spørsmål/råd hvor jeg lurer på hvor lønsomt det er å bygge en t4 kontra en t1 i forhold til hva man til slutt sitter igjen med... Dette har ikke noe som helst med motoren å gjøre da flere av bilene jeg liker svært godt kjører med nettopp denne type motor. Tenker mer på at  utvalg, priser, tilgjengelighet og ekstra arbeid motsier det å bygge t4 under 200hk....

Uansett synes jeg det er tøfft at du har hoppet i det og bygger motor og har all mulig respekt for de valgene du har tatt.... og synes du forklarer valgene dine godt... er ikke enig i alle beraktingene, men dette er vel en del av morroa....

Lykke til videre med prosjektet, og er du i hjemtraktene så er det bare å hive over en pm dersom du skulle ønske å bruke noe av utstyret som meg og Endre har etterhvert samlet til våre forsøk på motorbygging.....

2 stk. stempler sendt deg i dag, kom på 151 i frakt, dvs. 351.- for stempler inkl. frakt.
Lykke til med prosjektet, skulle du trenge deler eller gode/dårlige råd , er det bare å ta kontakt.

Bra at du går denne veien. T4 er en kongemotor. Er litt T4 fanatiker selv. Hadde en 2056 ccm T4 med porschekjøling, Dellorto 45, trimtopper mm som jeg solgte for 2-3 år siden, angrer ennå dette salget. Koster skjorta å bygge tilsvarende nå. Lykke til.

Jeg er blitt en T4 entusiast etterhvert jeg også, det at jeg kanskje ikke får like mange hester for pengene mener jeg selv at betaler seg tilbake gjennom at motoren antageligvis varer lengre enn en tilsvarende T1-motor. Nå vil jeg jo også sitte igjen med en komplett motor med kjøling, og da trenger det ikke å koste skjorta å trimme den mer når jeg senere får råd til dette.

Det jeg bekymrer meg mest for nå er å holde meg under 100 hester, siden jeg ikke får godkjent motoren med bremsene jeg har nå om jeg får mer enn det. Tror dere ikke dette går greit? Planen er å porte toppene litt, muligens øke kompresjonen (må få målt forbrenningskamre og slikt først), i tillegg til de doble Dellortoene, 1 1/2" fully merged grenrør og en potte som ikke bråker så veldig mye?

Hvis alt er i orden, kommer den til å gi en en god del over 100 hk. Hadde selv en T4 med 71 slag og 93 borring, std 1800 topper, 2 x 45 mm dellorto- 288 graders kamaksel, Den hadde 130 hk.

1800 toppene har vell større ventiler enn mine topper? Er usikker på hvor store mine er... Både dette, de større forgasserne og trim-kammen vil vel øke maks turtall en del, og gi en del mer hester?

Jeg får satse på å montere en lyddemper med stor motstand i og ha litt dårlig justerte forgassere når jeg har bilen på ruller, så kommer jeg nok under 100 hester ::) Går ikke det får jeg heller koste på meg dyre bremser med TÜV-papirer, "læremiddelstipend" på 17000 kommer jo i januar, så da bør det være igjen penger til både bremser og mer attpå etter at 5600 er betalt til skolen.

EDIT: Jeg spurte på TheSamba om hvor mange hester de trodde jeg ville få fra min motor (se tråden her: http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?p=3359941), og der sa de at kammen ville begrense motoren til 100 hester. Så da kjører jeg med denne kammen til jeg får råd til bedre bremser, og så blir det mer trimming.

Har ikke fått meg med hva slags kamaksel du skal bruke, regner ikke med du skal bruke den orginale, siden den "alltid" er slitt,samt at den er designet for en tung bil som kan dra mye vekt med lavt tutall.
Kamaksel er som kjent T4 motorens svakhet. Hvis du skal bruke en veldig lat kam, bare for å havne undre 100 hk grensen, så vlille jeg heller sett på andre løsninger her, som er lettere å korrigere i ettertid ,hvis du vil ha mere effekt senere. Cj motoren har nok 37/33 ventiler, men kan i beste fall ha 39 innsugsventiler.

Siden du åpenbart kan mye mer om T4 motorer enn hva jeg vet; Hva er det egentlig som underbygger påstanden om at en T4 er så mye mer holdbar enn en velbygget T1 motor? Dette står for meg som en litt "vedtatt sannhet" på vaklende grunnlag - finnes det derimot god dokumentasjon på dette kunne det vært interessant lesning. Dette er overhodet ikke ment som argumentasjon for at du skal velge noe annet enn T4 (som skal bli interessant å følge med på), men som et uttrykk for ren nyskjerrighet.. (F.eks trodd sikkert 90% av mine kolleger at jeg hadde satt porschemotor i bobla fordi den var relativt kjapp - "Fordi alle vet jo at den passer rett inn".. - Nå vet de selvsagt bedre  ;) )
Stå på!

det har bl.a. noe med den mere solide konstruksjonen hvor bærelagrene sitter.
Muligens bedre kvalitet på legeringen også.
som gjør att veiva på midten ike flexer og banker ut blokka.
Om veiva er mere nøye balansert fra fabrikk vites ikke
Det er vel veldig sjelden man plukker opp en Type4 motor som må linjeborres.(hvis ikke den har vært tuklet med)
DET kan man ikke si om en type 1...
Man må vel kunne svelge att type1 blokka er den svakeste org blokka.. siden den blir forsøkt forsterker i hue og ræva.
gjelder jo type 1 girkassa også.Heldigvis går tiden forover og man klarer og forbedre ting
Nå er jo ikke type 4 feilfri.. som Cato nevner bl.a kam løsninger.

Jeg hadde egentlig ingen planer om å bytte kam, fordi jeg planla egentlig å ikke splitte blokka. Men nå har jeg forsåvidt blokka stående med rådene stikkende ut av blokka, så det vil jo ikke være så mye ekstra arbeid å splitte blokka og bytte kam. Problemet da er jo at det selvsagt ikke blir bare bytte av kam, men jeg finner vel også ut at løfterne må byttes, er jeg heldig må veiva poleres, rådene balanseres, osv osv. Og dette koster penger (som jeg egentlig ikke har). Derfor velger jeg å ikke splitte blokka i denne omgang, om ikke noen kommer med et veldig godt argument imot dette.

Å demontere motoren til dit jeg har den nå tar meg ikke mer enn en dag fra den står komplett i bilen, så da tar jeg heller en ordentlig overhaling av de indre delene når jeg har råd til dette. For å holde motoren under 100 hester ved bytte av kam måtte jeg vel også skaffet meg mindre forgassere enn de jeg har nå, og dette koster enda mer penger jeg ikke har.

Og takk til KnastenradUndKnotenblech for en rask gjennomgang av forskjellene mellom T1 og T4 motorer :)

Endre D: Jeg får veldig ofte høre dette med hvor utrolig enkelt det er å sette en Porsche-motor inn i bobla, og jeg må selvsagt forklare hvor mye arbeid det egentlig er hver gang ;)

Ok, du bestemmer selv, men jeg vil varmt anbefale å ta en lommelykt  og lyse inn for å ta en titt på kammen. Kan nesten garantere at den er betydelig slitt. Det trengs ikke mindre forgassere for å begrense luft stømmen, hvis du vil gjøre dette, setter du bare inn mindre halsringer i de du allerede har. Hvis du bytter kam, så må du bytte løftere også. Jeg ville uten tvil kostet på de 1800 kronene kam og løftere koster.
At type 4 motoren er større , er strekere byggd , tyngre, mer stabil , har fordeler som oljefilter orginalt osv., bør det være liten tvil om. Ikke dermed sagt at type 4 alltid er best
Dersom abisjonene er å bygge en "billig " motor på 100 hk, er Type 1 den beste motoren i mine øyne. Men type 1 vs. type 4 diskusjonen kan vi ta et annet sted i enn denne prosjekt tråden...

Greit, jeg skal heller ta en titt på kammen ;) Viser det seg at den er veldig slitt så kan jeg nok alltids få skaffet litt penger. Det med mindre halsringer tenkte jeg faktisk ikke på, så du får ha takk for tipset :)

Det gjør meg ingenting om det foregår litt T1 vs. T4 diskusjon i tråden, det er jo bare sunt. Jeg kommer nok ikke til å endre mening uansett ;) Jeg er fult klar over at dette kanskje ikke er den billigste veien til 100 hester, men jeg hadde planer om å skaffe meg en T4 en gang frem i tiden uansett, så nå slipper jeg å "sløse" penger på å bygge meg en T1 først. Når jeg er ferdig her har jeg jo en blokk det kan bygges videre på, ferdig kjøling, og f.eks forgasserne kan jo også brukes når jeg trimmer motoren. Så langsiktig sett synes jeg at jeg kommer best ut av dette slik jeg har valgt å gjøre det.

hei
hadde jeg  vert deg så hadde jeg splittet motoren jeg har tatt opp mange og på samtlige er kamen dårlig det samme gjelder løftere at kammposisjonen på type 4 er noe problem har jeg ikke noe tro på
har laget type 4 motorer i 20 år
mye av det jake rudy sier er bare svada
mvh Kåre Andersen
Andersen Racing

Jeg var nede i garasjen en tur og prøvde å få tatt noen bilder av hvordan kammen såg ut:

(http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC01893.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC01893.jpg)

Den har nok noe slitasje, men jeg vet ikke hvor mye som er "alvorlig" slitasje. Hva tror dere? På bildet virker sporet dypere enn det faktisk er...

Om jeg nå finner ut at jeg vil/må bytte kammen, hvor mye arbeid er det egentlig? Jeg må splitte blokka, løfte ut veiva med råder, ta ut den gamle kamakselen og de gamle løfterne, sette inn nye, montere sammen igjen, men må jeg ikke også på grunn av byttet av kam sette opp vippearmsgeometrien på nytt? Hvor vanskelig er egentlig dette?

Har sett mye bilder av ødelagt kam i T4 motorer, men det er vel kanskje motorbygger som ikke alltid gjør alt rett....
Hvilken kam og løftere anbefaler du i dette tilfellet? Modifisere til T1 type løftere og ekstra smøring?
Bas sier modifisering fra 324grader http://www.ahnendorp.de/typ4-3.html

Hvilke løftere EBB kjørte med vet jeg ikke, sikket et eller annet race V8 greier fre an kontainer :-)
http://vw2you.com/cgi-bin/UltraBoard.cgi?action=Read&BID=3&TID=64852&P=3&SID=23087

Mange motorer fra bilkross/rallykross selges med P kam har jeg sett (316grader)
Hvilke løftere anbefaler du til denne?
http://www.europeanmotorworks.com/pvw/054-106-P/type-4-camshaft/T-4+P+Camshaft
Eller for bedre klaring (langslag)
http://www.europeanmotorworks.com/pvw/054-106-P1/type-4-camshaft/T-4+P+Camshaft+1%22+Base+Circle

Har du god kvalitet på løftere og bra olje så må du ikke ha T1 løftere i T4. Men løftere er den største svakheten på T4 motoren. På en "normal" gate-kam holder original-løftere fint. IKKE KJØP LETTERE LØFTERE FRA SCAT / WEBCAM !!!!!! Disse har løse (tynne) plater inne som sitter inni sikret med ringer. Etter en stund borrer støtstanga seg gjennom.... Dette vet Kjell Aaen (og jeg oxo)...
Vanlige massive løftere av god kvalitet er da bedre, eller aller best witzemann-løftere på 53 gram, men disse koster skjorta !

Vil heller ikke anbefale cam fra WEBCAM (laget av Marsipan?)med mindre du er av typen som liker å åpne motor for hver 5 tkm. Engle sine er greie, men vil gjerne anbefale Schleicher sin 316 grader som er en fin allroundcam som kan kjøres på stivere alu-stenger og enkle stivere fjærer.

B.A.S og Tafel-tuning selger disse. http://www.ahnendorp.com/typ4-3.html

Spare penger er greit det, men ikke på en kam...

mange av de såkalte dårlig stål kvalitets kam'ene kommer vel i flere tilfeller av av motorbygger ikke sjekker kam/kamlobe geometri.
Type4 løftere har mye mindre diameter enn type 1 og det gjør att geometrien må sjekkes ved "sløvere" kammer på type4 enn sjekk på type1.
dette er ikke bare avhengig av durasjon og løft , men også hvordan rampen på loben er utformet.
Kjell Aaen har noen flotte løftere med stor diameter på foten til type4/wbx. OG ett lite smørehull

hallo gutta
jeg har solgt både løftere og kamer fra web cam og ikke fått noen klager
til motoren din vil jeg anbefale en 290 grader kam med løftere med lite smørespor i mitten løftere har jeg på lager men må bestille kam koster 2000 kr
ring meg gjerne 47241854
ps har brukt kammer fra denne schirik og dem gi 10 mil var bare smør
jeg har drevet med type 4 motor i 20 år og brukt disse delene selv  alt jeg anbefaler har jeg brukt selv

mvh
Kåre Andersen

Nå var det ikke schrick som jeg refererte til over her, men kam fra schleicher... Vet om en trimmet T4-motor som har gått over 50 tkm med en slik kam.
Når det gjelder webcam sine løftere, så kan jeg godt legge ut et bilde av elendigheten... Snakket med Kjell Aaen og han var oxo godt kjent med dette skrotet.  Når det gjelder Schrick, så går vel det for å være noe av de beste trimkammene på markedet og jeg hadde schrick-kam i en trimmet Corrado som jeg og etterfulgende eier i hvertfall har kjørt 100 tkm. med uten problemer. Så det at schrick lager dårlige kammer er tull..

Jeg tror det er viktig her å skille mellom tkm.-motorer til gatebruk og bilcrossmotorer som går få minutter om gangen her  ;)

På samme måte som å skille drag-motorer og gatemotorer..  Det som funker noen sekunder eller minutter i drag/løp, behøver ikke funke bra hvis du skal kjøre fra Trondheim til Mantorp  ;)  Bare et praktisk eksempel..

Veldig mye god informasjon fra erfarne folk her, takk for at dere deler slikt.

Bare en liten kommentar til det dere sier om kamakslene Web-cam; ifølge Jake Raby er det Web-cam som lager alle kammene han bruker i sine motorer, og jeg tror nok for det første han hadde fått hørt det om kammene var så dårlige som dere sier, og jeg hadde nok også fått høre om det gjennom diverse forum. Raby har bygget mengder av Type 4-motorer, han har de i både bruksbilene sine og de han kjører diverse løp med, og han har også en egen maskin/motor for testing av kammer, løftere osv. Jeg vet noen her inne ikke er like begeistret over Raby, men jeg har ennå til overs å finne noe negativ omtale av motorene han har bygget, på TheSamba eller lignende forum.

Jeg har forøvrig bestemt meg for at motoren skal få ha original kam, løftere osv. en stund til. Slik det er nå har jeg ikke råd til å oppgradere dette ordentlig, og skal jeg først gjøre noe skal det være skikkelig. Utover sommeren satser jeg på å ha sommerjobb, så da blir det nok oppgradering av hele opplegget, fra kam og helt ut til ventilene.

Famous last words... ;D

Kult prosjekt, moro å følge med på. Stå på

@Filip/purity

Du skriver :
"Derfor velger jeg å ikke splitte blokka i denne omgang, om ikke noen kommer med et veldig godt argument imot dette. "

Jeg gir deg her ett glimrende argument for å splitte blokken :

1 stk full overhaling av blokk med oppgradering av blokk / oljesystem
1 sk utmåling samt micro- polering / evnt slip av veiv.
1 stk full balansering av hele veivpartiet INKL svinghjul / trykkplate
1 stk full modifisering av dine eksisterende org stempler til høykomp m vektjustering etc
1 stk full overhaling av topper m montering av top-secret dobbel fjærer inkl  mm

Håper du har valgt 4-kant eksos topper til din motor....

ALT DETTE ARBEIDET FÅR DU AV MEG GRATIS HVIS DU VIL.

Det fordi jeg både er imponert av din entusiasme og at du har valgt å satse på T4 på din vei til annerledes bil.

Hvis du anser dette som god nok argumentasjon for å splitte blokken så bare send meg en pm :)

 :o :o :o :)

En entusiast verdig :-)
Kast deg over Filip, Erik gjør ting skikkelig og her er et tilbud du ikke kan si nei til!

Holy crap, hvorfor måtte du komme med et slikt tilbud nå?! Dette har jo ikke jeg råd til, dvs. ikke alt EBB tilbyr seg å gjøre, men det som blir "følgene" av det - oppgradering av kam og det som følger med det. Nå må jeg virkelig i tenkeboksen her...

Jeg hadde jo egentlig tenkt til å få gjort noe slikt en gang uansett, når jeg fikk råd til alt. Men når jeg får dette gratis så vil jeg jo også spare mye penger på det. Selve pengene skal jeg nok klare å få tak i...

"Problemene" som vil være av dette er jo at den får en del mer hester enn jeg planla, og dette får jeg ikke godkjent med boble-bremser (100 hk grense). Tror dere jeg klarer å begrense den til under 100 hester ved å bruke smalere halsringer i gasserne? Så kan jeg bytte disse senere når jeg har råd til bremser, og få den godkjent på ny. Et annet problem med den økte kraften er jo at sannsynligheten øker for at girkassa ryker, men dette handler vel mest om å begrense hard akselerasjon fra stillestående og slikt.

Konlusjonen tror jeg blir: hvis det er mulig å begrense motoren til under 100 hester så tror jeg at jeg vil gå for tilbudet til EBB. Jeg har jo evt. muligheten til å ha motoren stående til jeg har råd til bremser.

Jeg får sove litt på dette her tror jeg.

Men i alle fall tusen hjertelig takk for tilbudet! ;D Jeg kan ikke få takket deg nok EBB!

Nå er det bare dette som utgjør noe hester av det han tilbyr, pluss kammen. Som et tips kan man surre bort 20-40 hester på noen grader feil tenning...
Ikkeno problem å få en dorsk motor når man er hos tilsynet.. ta tilbudet :-)

Ja jeg fikk tips på TheSamba om at jeg kan jo også bruke såkalte "restrictor plates" i innsugene, altså en plate med hull i, for å begrense effekten, så jeg skal nok få rotet bort noen hester når jeg har bilen på ruller. Har biltilsynet ruller, eller må dette gjøres hos f.eks Autoteknikk?

Det blir nok at jeg går for dette tilbudet, nå mangler bare pengene til kam og slikt, men dette har jeg kontroll på. Jeg må også bestemme hvilken kam jeg skal bruke, hva anbefaler dere? Dette blir nok mest sannsynlig handlet fra Raby, han selger komplette oppgraderings-sett.

Hei Phillip

Gøy å se på det du holder på med. Har en kamerat (Viggo) like nord for sentrum i Kr.sand, som har en 1303s, med 2,1 T4 med 150 hk, målt på rullene til Auto teknikk i Kr.sand. Du får sikkert lov til å sitte på en tur med Viggo. Da får du litt føling på hvor bra en 2,0 / 2,1  T4 går.... Jeg kan love det går godt... Ring meg gjerne. Bor i Kr.sand. :)



Mvh Anders
Tlf 93022892

Det å stille alt for lav tennnig bør du være forsiktig med. du vil ikke ha forbrenningen i exosporten din
heller litt slakk gasswire som også gjør  susen får å få  mindre effekt.
DET er det minste problem.

Ja han har skrevet til meg tidligere her i tråden også ser jeg. Jeg får høre med han viss jeg skal nedover en dag, hadde vert moro å få sitte på ihvertfall ;D

Jeg tenkte litt på det at å stille tenninga feil ikke er så helselig for motoren, men jeg skal nok greit få begrenset effekten ja. Slakk gassvaier er nok det letteste, iom. at jeg ikke trenger å endre noe på dyser eller slikt da, men skal jeg gjøre det ordentlig blir det nok restrictor plate i innsuget eller smale halsringer. Takk for tipset! :)

Da har jeg hatt meg en kjempenyttig telefonsamtale med EBB hvor han forklarte hva han skulle gjøre og begrunnelsene for det, og jeg fikk også en masse gode tips om T4-motorene generelt. Så nå er det helt sikkert at han skal få ta seg av blokka mi og balansering og slikt, demontering begynner antageligvis allerede i morgen. Jeg satser på å få den i fra hverandre og klar til EBB så snart som mulig.

Planen med motoren var egentlig å ha den klar om kanskje 1-2 måneder, men dette er kanskje litt forhåpningsfult nå. Så da sier vi at den bør begynne å ligne klar innen i alle fall innen 3 måneder. Dette høres kanskje litt snart ut for noen, men jeg har tross alt hele ettermiddagene, og hele torsdagen og fredagen på dagtid tilgjengelig for skruing, så dette tror jeg det er mulig å få til.

Jeg ble anbefalt av EBB å skaffe meg noen square/firkant-port topper istedenfor de jeg har nå, da disse har mer gods og bedre anlegg for å få det tett mellom toppen og grenrøret. Han nevnte en kar i Stavanger som sikkert hadde topper liggende jeg kunne få billig, men om noen her har et par de vil bli kvitt/donere bort til et godt formål så bare ta kontakt! Jeg dekker selvsagt frakt og en viss kjøpesum om det er ønskelig.

Utenom dette vil jeg også bruke dagene/ukene fremover på valg av kam og andre deler i forbindelse med den, så om noen har innspill her er det bare å komme med det :)

Smart valg!
:-D

Da har jeg funnet ut at jeg trenger litt tips for å komme meg videre med dette prosjektet.

 - Hvilken kompresjon bør jeg legge meg på for å få en motor som kan brukes daglig, og vare lenge?
 - Hvilken kam skal jeg bruke?
 - Må jeg oppgradere løftere, vippearmer/justeringsskruer/vippestell og lignende for at det skal tåle denne kammen?

Tror dere det er mulig å få kam og det som er nødvendig for at den skal fungere greit, til under 4000 kroner?

Slik det ser ut på bankkontoen min nå vet jeg ikke om jeg har råd til å fullføre prosjektet, så nå trenger jeg gode råd. Nå skal det spares hvor det spares kan! Jeg er jo så heldig at jeg får motorarbeide gratis av EBB, men om jeg ikke får gjort ting billigere enn det ser ut for nå så har jeg rett og slett ikke nok penger. Et alternativ er jo å ha blokka/motoren stående til jeg får råd til å bygge ferdig, men dette frykter jeg kan bli noen år til, med tanke på at jeg skal bli fattig student.

Det jeg mangler for å fullføre motoren: alt av interne lagre, sylindershims, shims for endeslakk, fittings, slanger og rør for å få olja til oljekjøleren, gasserstag, filter til gasserne, eksosanlegg (her hadde jeg jo planer om å kjøpe rustfritt grenrør og mekke resten selv, men kom med forslag!), og selvsagt alt som står nevnt ovenfor.

jeg har en sånn   C18-2203 - PERFORMANCE CAMSHAFT 298 DURATION / .522 LIFT - 914 & 17-2000CC TYPE-4 BUS ENGINES (CAM GEAR SOLD SEP.) ny, med nye løftere på lur, hvis du skulle være interessert.

cato: Ifølge Cip1 har lager denne kammen kraft på middels og høyt turtall, og det er ikke det jeg er ute etter. Heller en motor som drar fra bunn og opp til kanskje 5-5500. Såvidt jeg ser er denne kammen også "noname", men jeg vil helst ha noe jeg vet er til å stole på og tåler en del.

En liten oppdatering på verkstedfronten: Jeg var bombesikker på at jeg hadde husket alle boltene/mutrene opptil flere ganger, men jeg fikk da endelig splittet blokka etter litt overtaling med en gummihammer. Der inne så alt heldigvis ut til å være i god stand :)

(http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC01902.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC01902.jpg)  (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC01905.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC01905.jpg)

Julaften kom tidlig i år, for i dag fikk jeg pakken min fra Aircooled Technology/Jake Raby, og der var det mye godsaker ;D

Billet oje dip-stick adaptor, oil screen gasket kit, simmering svinghjul og stempelfjører:

(http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC01930.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC01930.jpg)

210 mm trykkplate og clutchlamell, dellorto/weber innsug med pakninger, cnc billet nedre reimhjul,og DTM dynamo fot:
(http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC01931.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC01931.jpg)

8 nye støtstangrør, rotary elektrisk bensinpumpe med monteringsmateriell, bensinspumpe block-off, simmering ved reimhjul, Curil-T pakningsmateriale, loctite 518, utløserlager, toppdekselpakning, diverse pakninger til oljefilter, støtstangrør, og en del andre småting:
(http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC01932.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC01932.jpg)

Esken herligheten kom i, full av VELDIG statisk ladede isopor-dotter som fester seg til ALT!
(http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC01933.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC01933.jpg)

Nå mangler det bare noen smådeler for å lede oljen til oljekjøleren, og selvsagt alt som trengs for å bytte kam. Her er jeg ikke sikker på hva jeg skal gå for enda, men jeg heller mot å spare opp penger slik at jeg får råd til et av oppgraderings-kit'ene til Jake Raby. Han har utført veldig utdypende tester på forskjellige kammer og løftere, og har stor erfaring med å velge en kam som passer perfekt. Selv om mange kanskje synes dette er bortkastede penger vil jeg helst gjøre dette ordentlig, istedenfor å gjøre noe halvveis og risikere å måtte bytte noe etter ikke lenge.

Se her ja! Med nye deler innadhus, er det berre å gå igang :)

Og det kan virke som den kassa har fått røff behandling, ettersom dei isopor-betane er knust delvis til støv...

hehe slike isopor knotter er artige saker............NOT  ;D som sagt: fester seg til ALT :D
bra og se at motoren begynner og komme sammen :) si fra når du har kjørt fra den første riskokarn ;)

Pakken har nok helt sikkert fått røff behandling ja, det er jo tross alt Posten som har håndtert den fra Gardermoen og ned hit. Snakker av egen erfaring siden jeg jobbet i Posten tidligere ;) Endelig godt at de hadde pakket alle skjøre deler godt inn i bobleplast og fylt godt opp med isopor da ihvertfall, ingenting å klage på innpakningen.

Satser på å kjøre fra riskokere utpå våren en gang, går alt etter planen får jeg motoren klar i januar/februar en gang.

En liten oppdatering på motorfronten også, jeg har fått fraktet blokk, veiv, svinghjul, trykkplate, råder og stempler til en kamerat i Stavanger, men EBB var litt opptatt i helga, så da satser jeg på å få levert delene til han i løpet av neste uke en gang, så ser vi når de kommer tilbake derfra. Firkant-port topper er på vei i posten, og disse skal sendes nedover til EBB så snart jeg får rengjort de. Ellers håper jeg å få meg jobb som telefonselger et par dager i uken, slik at jeg får råd til de delene som mangler.

En liten oppdatering på motorfronten: I dag fikk jeg pakken fra Andersen Racing, og i den lå det to stk firkant-port topper og vippearmer/aksler fra en 1.7  L T4-motor. Alt var i perfekt stand, tommel opp til Kåre!

Bakgrunnen for at jeg kjøpte vippearmer fra en 1.7 liter er at i disse er hullet for justeringsskruene 8mm (i motsetning til 10 som på alle andre T4-motorer). Dette gjør at jeg kan bruke 911 ventiljusteringsskruer. Disse har "swivel feet" (se bildet under), og dette gjør at ventilfoten/enden slites mye mindre. Slitasje her er et vanlig problem ved bytte til kammer med høyere løft og lengre durasjon, men dette motvirker jeg altså med slike justeringsskruer.

Ellers har jeg planer om Manton chromoly støtstenger, stivere enkle fjærer og 8mm chromoly bolter til vippestellet. Støtstengene bør jeg ha nye allikevel, siden jeg skal ha ny kam, når jeg skal sette opp vippearmsgeometrien. De gamle fjærene er nok heller ikke noe å samle på, og de er nok ikke sterke nok til å holde en kvassere kam, så disse skal også oppgraderes. Større dim og sterkere bolter er en grei sikkerhet å ha.

Om noen har tips eller innspill så er det bare å komme med det :)

Det med de porsche justerings-skruene er kjempe-greier, ,men dem er svindyre da (hvis det er originale) . Når det gjelder valg av fjærer, så spørs det helt på kam og anbefalt fjærtrykk. Pass på at du får fjærer som tåler løftehøyde på kammen din slik at du ikke får coilbind. Enkle stive fjærer bør holde hvis du ikke har en kam med veldig til løft. Aircooled net har noen fine alu-stenger som tåler like mye som crom-moly stenger, men veier ca. det halve. Disse kan du få ferdig kappet til ønsket lengde. Husk at du må shimse opp vippearmsakslingen når du skal bruke de ventiljusteringsskruene... Med originale toppdeksler er det mulig at vippearmene dine kan slå oppi dekslene dine..

Er klar over at de justeringsskruene koster litt ja, men jeg har bestemt meg for å gjøre dette skikkelig en gang, istedenfor å måtte gjøre det om igjen senere. Skal selvsagt ha originale, noe annet duger ikke. Hos Aircooled.net skriver de om justeringsskruene at "Rockers MUST be slightly modified to use them (the rockers must be back-cut .060")". Nå skjønner jeg ikke helt hva de mener med dette, men er er det muligens for å slippe å shimse opp vippearmsakslingene?

Jeg skal ikke ha noe veldig kvass kam, så stivere enkle fjærer holder nok. Skal sørga for å sjekke at de tåler løftehøyden ja, takk for tipset :)

Jeg har sett disse alu-støtstengene fra Aircooled.net, men disse kostet omtrent dobbelt så mye som de i chromoly jeg har sett meg ut, så det blir nok ikke aktuelt. Jeg føler heller ikke at det er nødvendig med lettere støtstenger, siden jeg ikke skal kjøre motoren over 5500 rpm eller ha spesielt høyt løft.

Ellers var jeg en tur i garasjen i dag og gjorde toppene klare for å sendes til EBB, og jeg fikk meg også litt visuell inspirasjon:

(http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_CopyofDSC01960.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=CopyofDSC01960.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_CopyofDSC01958.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=CopyofDSC01958.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_CopyofDSC01952.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=CopyofDSC01952.jpg)

Slik føles det ihvertfall som om prosjektet går litt fremover! EBB sa han antageligvis fikk tatt seg av delene mine til neste helg, så da håper jeg at jeg får hentet de derfra så snart som mulig, og begynne montering om ikke så lenge.

Da var jula over, og selv om jeg ikke fikk noe VW-relatert til jul er jeg i alle fall klar for en ny innsats på motoren min. Blokka og resten av delene er nå tilbake fra EBB, og alt så selvsagt kjempeflott ut. Det tok litt tid før jeg fikk levert delene, da jeg ikke kunne overlevere disse selv men måtte sette de igjen hos en kamerat i Stavanger, men nå har jeg i alle fall alt i hus.

Nå mangler jeg bare å få bestilt en ny kam, løftere, sterkere støtstenger og veiv/råde/kam-lagre så begynner monteringa ;D Har laget en egen tråd ang. forhandlere av dette: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,11104

Da er en bestilling på "Valvetrain upgdrade kit" lagt inn hos Aircooledtechnology, og de har fått valgt en kam til meg, så da håper jeg på å ha dette i hus om ca 14 dager. Det var i alle fall så lang tid det tok sist jeg bestilte derfra og gav beskjed om å sende billigst mulig. Pakken tok bare 4-5 dager over til Norge, men ble liggende hos Tollvesenet i 9-10 dager >:(

Om alt går etter planen, så hadde jeg håpt å begynne å montere motoren i begynnelsen av februar, for å ha den ferdig inn i bilen i løpet av mars en gang. Forhåpentligvis dukker det ikke opp alt for mye uforutsette ting.

Det eneste jeg sitter å vurderer nå er behovet/nytten av å kjøpe nytt sylindersett. Etter å ha målt litt på stemplene og sett tilstanden på sylindrene er jeg ikke lenger sikker på om det er så lurt å bruke de. På to av stemplene var sporet til kompresjonsringene ganske slitt, like på grensen til å være utenfor anbefalt slitasje. Sylindrene ser heller ikke så gode ut, med spor etter at skjørtene har tatt borti pga overoppheting, og jeg lurer på om ett eller to av stemplene har kollapsede skjørter.

Hva tror dere om disse sylindrene?

(http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02060.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02060.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02061.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02061.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02062.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02062.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02065.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02065.jpg)

EDIT: I en eller to av sylindrene kjenner jeg også en slags ring eller spor som går rundt hele, hvor det er slitt litt lenger ned enn i resten av sylinderen. Et par mm brei vil jeg tro, og kommer vell fra stempelfjørene?

Hva med å gå for et 96mm sett fra EMW?
Da får du høyere comp også da stempelet har flat topp
http://www.europeanmotorworks.com/vw/type-4-pistons-cylinders/Pistons+%26+Cylinders.html
$50 for cylinder og $45 for KB stempel eller $100 for JE

Er en del som har brukt AA performance stempel og cylindere, men det er mye som ikke har rett mål derfra.
Er vel spesielt de som ikke har kjøpt og målt selv som sier de er spesielt dårlige, en del av de som har kjøpt og målt/fått de målt sier faktisk at det er OK
Kokoparts på ebay selger for $190 - Billig er det i alle fall :-)
http://stores.ebay.com/kokoparts

Den lille effektøkningen jeg får av gå gå over til 96mm tror jeg ikke er verdt det, så det blir nok at jeg kjøper 94mm isåfall. Og noe fancy stempler fra EMW føler jeg heller ikke trengs, mtp. at motoren ikke er spesielt mye trimmet, så AA Performance Products er nok det eneste alternativet om jeg skal ha nye. De har jo også stempler med flat topp.

Men tusen takk for linken til kokoparts, etter litt leting fant jeg flat-topp stempler hos han også, så det spørs om jeg ikke handler noen slike. $190 hos han i forhold til $240 på siden til AA Performance Products.

Jeg har handlet av Kokoparts
Delene hadde en snartur ::) om Australia.. men det er jo postens feil - han fikset opp da uten problem, virker som en OK type.

Bare styr unna han som kaller seg fastclassics, han har mest Porshe deler, men en del T4 /914 av og til.
Det er samme person som på Thesamba kaller seg sears point classics.

Og der var nye stempler og sylindre bestil fra kokoparts ::)

Det kom på ganske nøyaktig 2300 kr inkludert frakt, men så kommer jo moms og fortollingsgebyr på toppen av dette. Så rundt 3000 regner jeg med på at den endelige prisen blir.

Pakken fra Jake Raby fikk jeg hentet på tirsdag, og i den var det selvsagt masse snæks. Lagre fra Unneberg som jeg bestilte var også komt.

(http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02107.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02107.jpg)

Solide spacere til vippearmsakslingene, istedenfor fjærene som er der originalt
(http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02109.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02109.jpg)

Sterkere bolter til vippearmsakslingene, med mutrer
(http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02110.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02110.jpg)

Originale Porsche 911 ventil-justeringsskruer
(http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02114.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02114.jpg)

Chromoly støtstenger
(http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02115.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02115.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02116.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02116.jpg)

Nye fosforbehandlede løftere, med smørehull til kammen
(http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02119.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02119.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02122.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02122.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02124.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02124.jpg)

RAT 9530 kam og kamdrev
(http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02111.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02111.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02112.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02112.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02113.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02113.jpg)

Diverse smådeler
(http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02117.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02117.jpg)

Lagre fra Unneberg
(http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02123.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02123.jpg)

Men i pakken fra Raby manglet boltene til kamdrevet, så dette er på vei over nå, uten ekstra kostnad selvsagt. Utenom dette tror jeg det meste begynner å falle på plass nå ;D

I dag har jeg montert spacerne på vippearmene, og 911 justeringsskruene. Jeg fikk også fjernet de gamle boltene til vippearmsakslingene, men jeg velger å vente litt med å montere de nye slik at jeg kommer lettere til ved et evt. bytte av ventilfjærer. EBB jo monterte doble ventilfjærer i toppene mine når de var hos han, men fordi kammen min ikke har så spesielt høyt løft, og jeg ikke skal opp på så høyt turtall vurderer jeg å bytte de i noen sterkere enkle bare. Dette skal jeg forhøre meg med Raby om, regner med han har et godt svar.

(http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02125.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02125.jpg)

Det viser seg også at jeg mangler en av de gjennomgående boltene til blokka, av de seks som står "rundt" veiva. Hvor denne er blitt av er jeg ikke helt sikker på, men om noen har en slik til overs er det bare å skrike ut!

En liten oppdatering har endelig kom på pakken min med stempler og sylindrer i også, den befinner seg nå til tollvurdering. Så er jeg heldig har jeg denne på lørdag eller mandag.

Når du snakker med Raby kan du jo spør han hva han vil gjøre med den ødelagte veiven min.
Han svarer ikke på mine henvendelser ihvertfall.
For meg er Raby en kjeltring.

Hvordan ble denne ødelagt?

http://www.vwnorge.no/index.php/topic,8501.210.html

Ca midt på siden.

Lag en tråd om det under "Buyer and Seller Feedback (http://www.thesamba.com/vw/forum/viewforum.php?f=14)" på TheSamba så regner jeg med du får ett svar. Raby vet å svare når noen kritiserer han offentlig har jeg merket meg.

Jeg vet ikke helt hvor enkelte har fått det fra, men har ikke helt troa på at han Raby er så veldig super-flink på T4. T4 eksperter er det mest av i Tyskland.  T4 er "nytt" for US-folk, mens Raby antaglig gikk rundt i sparkebuksene sine så var vel flere tyske firma godt i gang med trimming av T4...  Mulig noen mener at Raby er ekspert på T4 i USA, men det er vel ca. fordi han er den eneste som driver med det der...

Når det gjelder T1 er det nok mere proffe folk over dammen som feks. Gene Berg osv.

Nå har jeg ikke sett eller lest så mye om hva de kan om T4 i Tyskland, men om du tar en titt på forumet til Aircooled Technology under avdelingene "Extreme "Aircooled Technology" projects (http://forums.aircooledtechnology.com/forumdisplay.php?f=36)" og "The Dyno Room-- Research & Development (http://forums.aircooledtechnology.com/forumdisplay.php?f=19)" så ser du ganske snart at han har gjort mye nyvinnende arbeid med T4 motorer. At han er en av de som kan mest og som har bidratt mest til utviklingen av T4-motoren har jeg ingen tvil om.

Kan nok en del om T-4,
men å pakke veiver forsvarlig - det har han ikke peiling på.

Interessant tråd, artig å følge med på hvordan du resonnerer deg frem til ting.

Men hvordan ligger du an med budsjettet?

Stå på videre  :)

Hehe, budsjettet har jeg bare sluttet å bry meg med ::) Nå går det kun på hvor mye penger jeg har på konto, om jeg har noe i det hele tatt. Men jeg det eneste som gjenstår som koster "store" penger er nok bare rustfritt grenrør og eksospotte, men dette tar jeg meg ikke råd til nå. Så i første omgang blir det kun kortede "erstatningsrør" fra 411 og denne potten fra Unneberg/Empi, så håper jeg at den bråker lite nok til at jeg får bilen godkjent hos 'tilsynet. Etterhvert blir det nok litt salg av de toppene jeg har til overs og diverse slikt, i håp om å få samlet inn igjen noen kroner.

http://www.unneberg-bil.no/mab/webshop_frame_hoved?p=i&id=10220

(http://www.unneberg-bil.no/i?i=22462&p=s)

Nå er jeg klar som ett egg for å begynne på montering, så det var litt kjipt at jeg må vente på kam-bolter og guffe fra Raby, men så får jeg også gjort noe småplukk som må til imens jeg venter.

Får du brukt lyddemperen som følger dette anlegget da? Nå har jeg bare prøvd det i 56mod oval, og der går den ikke klar for innerskjermen.

Er det selve enderøret som tar borti da, eller nytter det ikke om dette bøyes lengre inn heller?

Evt. har jeg jo muligheten til å korte inn hele potta, eller varme og bøye grenrøret slik at det havner litt lavere.

Enkleste er nok å bare finne en kortere potte. Potta er veldig lang, og den kommer ikke under innerskjerm/fangerfeste. 

Den beste T4 kompetanse finnes nokså sikkert hos de tyske firma ja....
Og det finnes utrolig mye bra hos normenn også som bygger/selger til Bil/Rallycross miljøet
Det Mr Raby har vært god til er å bruke Forum for å promotere seg selv - litt for god for min smak...
L.A.R.D http://www.germanlook.co.uk/ har i alle fall startet litt... og Richard på EMW selvsagt

På Type 4 i shoptalkforums er det alltid noen som prøver å si at en i Europa har kjørt 103mm -> 105 mm stål cylindere i laaaang tid og at det virker, mens jake Raby og Co hevder at det bare er nickies som gjelder for alt over 96mm. En må som allid lese på mer en et forum, og også lese det som innfømmes med liten skrift. Aircooled Technology leser jeg ikke, det blir for ensporet

Det er mulig tyske firma som Ahnendorp (BAS) og Remmele Motorsport profilerer seg litt på tyske forum, og det er helt sikkert mange gode entusiaster som diskuterer der også men vanskelig å følge med på for den som ikke kan nok Tysk :-)
Prisene fra de tyske seriøse er selvsagt høye, men kvalitet koster... alltid
Blir generelt for dyrt for mine budsjett, og det har vel Filip/purity også sagt det er for hans budsjett

Om du har link til gode tyske forum om T4 motor må du gjerne poste de

Holmen: Enig med Filip/purity, post en feedback tråd om han på samba eller helst under type 4 på shoptalksforums om han ikke responderer som du ønsker.

Når det gjelder motorbyggere og butikker som har god erfaring med T4 :

http://www.ahnendorp.com/

http://www.gwd-weiser.de/infocenter/tuning/index.php

http://www.rbernauer.de/

http://www.riechertmotorentechnik.de/

http://www.tafel-tuning.de/download/kataloge/TT-M.pdf

http://www.wilke-motorenbau.de/

Riechert er vel den som har vært med lengst av disse, ahnendorp er jo B.A.S.. Rennmotoren bauer driver oxo mye med bla. Porsche 356. En som heter Theo Decker er vel regnet som Okarsa-spesialist i Tyskland. Tafel har jeg inntrykk av at er den som er mest nyskapende av disse. De fleste av de over her har drevet med T4-trimming(og T1-trimming) siden 70-tallet.

Interessant tråd... :)  Et lite spørsmål: Hva måtte du gi for det settet med 911' ventiljusteringsskruer med "kulehode"?

http://www.europeanmotorworks.com/vw/type-4-adjusters/Adjusters.html

$14.25 pr stk

Angående fjærtyper bør du absolutt få en anbefaling av fjærstyrken før du handler inn for mye. Kommer ann på kammen, RPM, vekt på deler etc.

Enda en leverandør:
http://www.yunis.de/klaus5/en/Auswahl_en.asp

Et viktig poeng med Raby vs tyskerene er data. "Vitenskaplig" arbeid har en stor verdi for meg, og at man kan vise til et faktaark og ikke kun en magefølelse eller "det har fungert".
Begge kan henvise til siste, men har dessverre ikke sett så mye av data fra tyskerne som jo alltid pleier være flinke til slikt. Kanskje de har, men ikke har lagt ut? Og så må man huske på hvilket marked etc man sikter til. Type4 i boble startet vel i Käfer Cup etc, og fokus der er annerledes enn for rene gatebiler, men klart; kompetansen derfra er jo gull verdt videre.

Takker for svar, Holmen... Har nemlig noen sett av disse liggende,
orig 911' ventiljusteringsskruer som BG handlet inn fra Mussbach Tuning.
Må få lagt dem ut tilsalgs på forumet her.... ;)

911 justeringsskruene var svindyre ja, men jeg føler også at de er verdt det.

JTWE: Jeg har fått anbefaling fra Aircooled Technology om at deres enkle HD ventilfjærer skal fungere sammen med den kammen og resten av motoren min, men er ikke de fleste slike fjærer av samme fabrikat? Jeg venter og ser hva Hot-Shop skal ha for de fjærene de leverer, og sammenligner evt. med produsent/leverandør av disse og AT sine.

En god grunn til at jeg heller mot Raby og hans arbeid og produkter er nok nettopp fordi mye av det han gjør dokumenteres godt på diverse nettsider, og bare det at han har en veldig enkel og grei nettbutikk gjør det veldig attraktivt å handle fra han. De fleste i Tyskland har veldig lite informative sider, og det står som regel på tysk, og en nettbutikker er det langt mellom. Dette har nok noe med det at mye av det de leverer er custom, og ikke "hyllevare", men engelske sider ville uansett vert en fordel

Raby har også veldig greie priser, og kvaliteten er det ikke noe å si på. F.eks "valvetrain upgrade kit" som han selger kommer på $460 fra European Motorworks om du handler de samme delene derifra, mot $423 hos AT. Min motor skal ikke bli noe drag-monster, så da føler jeg ikke det er nødvendig å punge ut dyrt for deler som er overkill til en slik motor. Akkurat dette kit'et er også veldig greit for oss som ikke er så veldig stødige på hvilken kam som gir hva, siden han velger en kam for deg. Valget er basert på alle de motorene han har bygget for kunder, til seg selv og som kun er bygget for å teste ut forskjellige deler i lag, så dette stoler jeg på.

På de rallycrossmotorene jeg har vært borti er det brukt Scat sine justerskruer.
Disse motorene går med ekstra stive doble fjører og er stadig oppi i 8000 rpm.
Har aldri vært problemer med Scat sine "kulehoder" selv om de er billige.

Å bruke disse 911 justerskruene på denne motoren til Filip/purity er overkill

911 justeringsskruene følger med i kit'et fra Raby, og det har en så god pris at da ble det at jeg kjøpte de også. Men det har da også skjedd noe i verkstedet i dag:

Jeg har valgt å følge "How to rebuild"-boka så langt som mulig, så da ble det først montering av fordeler-aksling, måling av slakk her, og montering av fordeler. Klaring her er ble målt til å være like utenfor maks av hva som er anbefalt, men heller for mye enn for lite var anbefalingen, så da regner jeg med det er greit.

(http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02127.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02127.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02128.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02128.jpg)

Så begynte jeg like greit på montering av fordeler- og kam-drev. Disse varmet jeg med en butanbrenner fra Biltema, og de gikk overraskende lett innpå. Etter å ha fått kjølt seg litt ned satt de som ett skudd begge to.

(http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02126.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02126.jpg)

Først veivlageret med hullet til pinnen mot svinghjulet, så kamdrevet med prikkene for kammen mot reimhjulsenden. Deretter spaceren, fordelerdrevet og låseringen. Lagerbanen til det fjerde veivlageret fikk to lag maskeringsteip for å beskytte det mot riper.

Så monterte jeg rådene. Disse ble rengjort med WD 40, før jeg tørket de rene med papir, og monterte lagrene i hver del av rådene. Lagrene og lagerbanen på veiva satt jeg inn med Molykote GN Plus. Momentnøkkelen ligger innelåst på kontoret til læreren, så foreløbig er mutrene kun strammet slik at alt henger sammen. På det siste bildet har jeg også montert "conversion"-reimhjulet fra Raby som toppen på kransekaka.

(http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02141.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02141.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02144.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02144.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02145.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02145.jpg)

Så et par mulige problemer jeg har støtt på:

 - Når jeg tok ut skruen som holder på plass trykk-ventilen fant jeg ikke noen trykkventil. Dvs. jeg så ihvertfall ingen ventil inni hullet. Går det greit uten, eller må jeg skaffe en ny/brukt? Olja vil jo strømme gjennom uansett temperatur/trykk nå, så jeg risikerer at motoren ikke blir ordentlig varm like raskt.

(http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02134.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02134.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02135.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02135.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02138.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02138.jpg)

 - Jeg monterte rådelagrene i ene blokkhalvdelen, men det ene lageret virker som om det ikke passer ordentlig. Det stikker i alle fall litt av det opp fra blokka uansett hvor hardt jeg prøver å trykke det på plass. Er dette vanlig, eller må jeg skaffe nye lagre? Hva vil evt. skje om jeg beholde lageret?

(http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02132.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02132.jpg)

Sitter her og leser innleggene og lurer litt på hva det er for en kunskap dere leter etter?
Hvis Raby kommer med tåkeprat som bruk mine enkle HD fjærer har han så uendelig langt igjen før han er på nivå med de beste der ute.
Flere av de som er nevnt i tråden her eier ikke engang en fjærtrykk måler... de gjør som JTWE sier, gjør som sist... og det går fint for DEM, ikke deg... Etter å ha sett daglige innlegg av verdens motorbyggere på loungen så ser man fort klasseforskjell på folk i den bransjen.

Det som kjennetegner dem er formler, kalkulatorer og seriøs forskning... de vet hva motoren leverer FØR den er ferdig, og de ser på HELE bildet.
Og det rareste av ALT, de er enige med hverandre!! Og det kommer av at de ser på motorer som fysik... de er selvfølgelig heller ikke fanatisk i noen rettning. De kan trimme ALT fra gressklippere til type 4.

Les denne tråden, og legg merke til innleggene fra Johannes Persson (Sverige) John Mahler (England) og K-roc (Canada)
http://cal-look.no/lounge/index.php/topic,3257.0.html (http://cal-look.no/lounge/index.php/topic,3257.0.html)

Når det gjelder type 4 og tyskere så er vel kanskje CSP's røde 03 kjent? Den motoren har blitt plukket på av alle de beste i Tyskland... $$$$ brukt. Til slutt var det ikke mer å hente så de sendte bilen til Johannes Persson Motorsport som uten å nærmest ha tatt i en T4 fant ca 15 hester til i toppene (310 hk).

Har en slikt trykkventil liggende i garasjen.
Kan sende den i morgen om du trenger en i en fart

Hvis det er en RAT kam så er vel profilen laget av Raby, samt at resten av vippestellet er komponert av han. Hvis han da ikke kan si hva som er anbefalt fjærtrykk så hvem kan da?

Det kan folk som eier en "kam-doktor" som leser kammen digitalt... og analyserer akselerasjon. (JPM har)
Om Raby bare gir info om hvilken fjær man skal bruke så vet han ikke trykket, for å kunne det må han vite monteringshøyden, og det avhenger av hvor dypt setene sitter, hvor slitt toppene er og hvor lange ventilene er...

Oljetrykksventilen din sitter på plass , den, ( syns på bildet) men den sitter nok antagelig fast...

Er denne uthulet på baksiden da altså, slik at fjæren sitter inni den? Jeg får prøve å få løsnet den gamle som sitter inni der når jeg er i verkstedet i morgen.

Jeg tror vi mener det samme men kaller det to forskjellige ting. Med fjærtrykk mener jeg det presset som fjæra utøver når den er montert. Det du nevner betegner jeg som fjærstivhet, og er riktig nok ikke særlig interresant før man vet innspenningshøyde.

Så kommer spørsmålet: kan man anbefale en fjær uten å vite disse dataene hundre prosent? Ja, men da må man legge seg på den sikre siden med stor margin  (vi diskuterer "standard" topper her, ikke spesial/ekstremt bearbeidede). Hvor stor er avhengig av usikkerheten mtp innspenningshøyde. Men dette er tapt effekt.


Hvilke parametere tar kam-doktoren inn? For uten vektene av løftere, støtstenger, vipper, ventiler, fjærer og fjærtallerker og låsere, samt stivheter så er det igjen bare en forenkling. Og man har jo også friksjon i alle ledd, inkludert fjæra. Men marginen blir mindre klart...

Jeg prater om trykket fjærene utøver på ventilen når den sitter i setet. Når man justerer trykket så shimser man noen få millimeter.

Man kan absolutt anbefale en fjær uten å kjenne til noe håndfast.
Men marginene har krympet og kammer som går seg ned venter rundt hver sving nå for tiden, ventilkontroll er alfa og omega blandt noen få... blant den jevne mann så handler det om å kjøpe deler som tåler et ventilsystem med store harmoniske problemer... og dessverre, deler som lever under slike forhold koster flesk.
Standard topper eller ikke, stripe eller gate spiller ingen trille her...

Selv kjører jeg med org cheap shit løftere kjøpt for noen hundrelapper på Unneberg...

Hva jeg vet så leser kam-doktoren BARE kammen... men poenget er å spørre mannen som eier den.

cato hadde selvsagt rett, og oljetrykksventilen fikk jeg ut ved hjelp av en magnet. Takk til cato!

(http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02151.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02151.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02154.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02154.jpg)

Jeg fikk også dratt til rådemutrene ordentlig med moment i dag, etter å ha fått tak i en momentnøkkel. Boltene satt jeg inn med Permatex blå på før jeg dro til mutrene.

Til min overraskelse fikk jeg også en hentelapp i posten fra "AA Performance", så da regnet jeg med at det var stemplene/sylinderne som var komt. Etter å ha hentet pakken begynte jeg å pakke ut, men oppdaget til min forskrekkelse at jeg bare hadde fått to stempler/sylindre! Etter en del bannskap og hodekløing fant jeg ut at de hadde blitt sendt i to forskjellige pakker, så resten kommer på mandag/tirsdag... Jeg har ikke fått målt noe mtp. rundhet eller andre ting enda, men alt så ihvertfall veldig pent ut.

(http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02148.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02148.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02149.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02149.jpg)

Jeg leste også en del videre i How to rebuild-boka, og der stod det at alle T4-motorer har "windage tray" (skvalpeplate?) nede i blokka. Dette fant derimot ikke jeg i min når jeg demonterte den, og olje-pickupen har heller ikke hullet for montering av denne plata, så jeg tror aldri dette var montert originalt heller. Er dette noe jeg burde skaffe meg, eller går det greit uten også? Jeg kommer nok til å bruke bilen noe på svingete småveier, men ikke noe bane/autoslalom...

(http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02156.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02156.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02159.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02159.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02160.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02160.jpg)

Har nye orig skvalpeplater liggende om du finner ut at du trenger en.... ;)

En ting jeg kom på, stemplene mine har ingen pil som viser hvilken vei de skal stå, den eneste merkingen er "STD" på toppen. Og på bildet i posten min ovenfor ser dere at stempelet ikke er symmetrisk på undersiden, så hvilken vei ville dere anbefalt å ha denne klumpen med metall som er på undersiden av stempelet? Opp eller ned?

Klumpen skal ned, da dette er ekstra gods for å frese ut til ventilene. Legg merke til at kryssbolten ikke er i senter av stemplet.

Modifisert skvalpeplate og oljepickup etter anbefaling fra Kjell Aaen

Ahaa, det var jo nesten litt logisk. Litt merkelig at det ikke er noe pil på de, men jaja, takk for hjelpen uansett :)

Holmen: Er dette kun en standard skvalpeplate og pickup, med de fire platene og den ekstra ringen sveist fast? Og bruker du den originale gummipakningen med den platen?

Og litt tilbake i tråden til dette med eksosanlegg, hvilke eksosanlegg har dere her inne brukt med hell? Empi anlegget er jo visstnok for stort, så jeg hadde håpt det finnes noen andre gode og billige alternativer jeg kan bruke midlertidig. Bilder kommer alltid godt med!

Du kan bruke grenrøret, men potta har ikke jeg fått plass til. Andre billige alternativer trur jeg faktisk ikke finnes.

Hmm, hadde du giddet å måle størrelsen/lengden på potta? Det går jo evt. ann at jeg skaffer en løs flens, og en kortere potte fra f.eks Biltema og sveiser til noe greier...

Oljepickup har fått påsveist patentbånd. Dette hviler mot bunnen i blokka.
Hensikten er å ikke rive i stykker gods i blokka når man drar til bunnpluggen. (Svakhet i konstruksjonen T-4)
Påsveiste plater virker som oljekammer/trakter i alle 4 fartsretninger.
Akselrasjon, oppbremsing, kraftig høyre og venstre sving.

Hensikten er å ikke miste oljetrykk ved villmannskjøring.....

Etter litt filosofering over noen kaffekopper, har jeg konkludert med at dette blir feil.
2 av stemplene blir sittende oppned i forhold til kryssbolt offset.
Muligheten kan være at de stemplene du ikke har fått, har kryssbolt med motsatt offset.

Da satser jeg på å få tak i en skvalpeplate, så får jeg heller se om det blir til at jeg modifiserer denne.

Resten av stemplene og sylindrene kommer nok på mandag/tirsdag, satser på at disse har motsatt offset da.

Jeg var en liten tur i garasjen i dag også, og da ble det montering av veiv i blokka. Først satte jeg i de fire pin'ene i blokkhalvdelen, og prøve monterte lagrene. Når disse satt ordentlig merket jeg av på lagrene med en skarp kniv slik at jeg lettere kunne få plasser alle lagrene rett. Så satte jeg inn alle lagre og lagerbaner med monteringspasta, satte #1 og 4 på veiva og den ene halvparten av det delte lageret i blokka, og senket veiva på plass.

(http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02166.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02166.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02167.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02167.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02168.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02168.jpg)

Jeg passet også på at de to prikkene på kamdrevet stod i kanten av blokka, samtidig som fordeler pekte mot hakket i fordeler"basen". Fordeleren er tidligere justert i henhold til slik det stod i boka.

Et kjapt spørsmål: Er skvalpeplata lik på T1 og T4?

nei

Da har jeg mottatt kamboltene, kam-guffe og kamkortet fra Raby, dette hadde de glemt i pakken jeg fikk fra de første gangen. I en annen pakke fikk jeg også de to andre stemplene og sylindrene mine, men her var ikke alt som det skulle være. Litt av kjøleribbene var brekt av på begge sylindrene, så pakken ser ut til å ha fått en del hardere medfart en den forrige, hvor alt var helt og i orden. Så da spør jeg dere som har drevet med dette en stund, kan jeg bruke disse sylindrene? Eller vil de kjøleribbene som mangler medføre for store tap i kjøleevnen?

Bilder av spetakkelet:
(http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02173.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02173.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02174.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02174.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02175.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02175.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02176.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02176.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02177.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02177.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02178.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02178.jpg)

Det er jo selvsagt at jeg skulle hatt noe erstatning for dette greiene her, men da må jeg jo først sende pakken tilbake til Oslo for at noen skal inspisere skaden der, så kommer den evt. i retur til meg. Og allerede da kan jo enda mer av kjøleribbene ha rukket å knekke. Så får jeg kanskje noen hundrelapper i erstatning, noe som nok ikke dekker innkjøp av nye sylindre, om jeg i hele tatt får tak i bare to stk. nytt noe sted. Og jeg sitter igjen noen hundrelapper rikere, men med sylindre som muligens ser enda verre ut en de var først, og motoren er blitt utsatt minst enda en måned. Så jeg hadde håpt at skaden ikke har alt for mye å si, det er jo ikke så veldig mye som er brukket av.

Tråd moderert: en liten misforståelse ute og gikk gitt...

For å oppklare: kambolter, kam-guffe og kamkort kom fra Jake Raby, men sylindrene/stemplene er bestilt fra kokoparts/AA Performance. Jeg ser det tidligere innlegget mitt er skrevet slik at det kan misforstås, og må bare beklage dette.

Men hva tror dere om tilstanden på de to sylindrene som er skadet? Er de brukbare, eller må jeg få tak i nye?

Man bruker jo sylindrer uten kjøleribber i drag, bilcross og rallycross. Dette fungerer jo.
Siden det ikke er en "Big Mean Racemachine" du bygger,
vil det ikke gjøre noe om det mangler litt ribber der det gjør.

Men surt er det når deler er skadet og man ikke får dekket skadene.

Det var nettopp det jeg også tenkte på, at det er en heller mild motor jeg bygger her, så det blir nok til at jeg bruker sylindrene. Når jeg får pusset bort alle de støpekantene som er mellom kjøleribbene så vil nok kjølinga fungere mye bedre enn sylindre med hele kjøleribber og støpekantene intakte allikevell! Det blir nok også til at jeg lakkerer (de resterende) kjøleribbene på sylindrene med varmebestandig lakk, da disse har en tendens til å ruste.

Varmeavledningsevnen blir dårligere med lakk på sylinderne, så den lakkjobben kan du spare deg for. Vet ikke om dette er målbart i praksis, men det er i alle fall sånn i teorien.

Siden denne motoren skal gå time ut og inn, bakke opp og ned så behøver den nok ikke kjøleribber slik som en racemotor som går noen km av gangen. Det er noe merkelig med den logikken eller?

Jeg vet ikke ikke hvordan tapet av kjøling kommer til å påvirke, eller i hvilken grad. Men det jeg vet er at disse ribbene også er med på å støtte opp sylinderen, og du har desverre mistet ribbene i den enden av sylinderen hvor sylindertrykket er som høyest.

@Philip purity

Du trenger ikke å bekymre deg i det hele tatt med å benytte sylinderen med skadde kjøleribber.
Har selv benyttet sylindre med særdeles masse kjøleribber borte i 200 hk+ i T4 motor og denget dusinvis av runder på bane , kjørt på gaten i tusenvis av km osv uten problemer i det hele tatt.
Du kan også lakke sylindrene uten å bekymre deg for kjølereduksjon bla bla bla...

Ja det blir nok til at jeg bruker sylindrene, så skal jeg i alle fall sørge for å ikke plassere de skadde på #3. Denne er jo kjent for å gå noe varmere enn resten av sylindrene på motorer med stående kjøling.

Da var jeg tilbake fra en kort uke i høyfjellet, og er klar til å bygge mer motor. Skvalpeplate er ankommet i posten, så nå tror jeg alt skal være på plass til at jeg skal få samlet blokka i løpet av noen dager. Men før jeg gjør dette, hva bør jeg gjøre med kontaktflatene hvor blokkhalvdelene møtes før jeg monterer de sammen med Curil K2?

Har du mer info om den kammen din fra Jake?
Litt nyskjerrig på de "hemmelige" kammene hans.

Gäschen: Du har PM.

Etter å ha gått over litt deler her viser det seg at to av de små boltene til blokka er borte, jeg er i alle fall ikke kar om å finne de igjen. De jeg mangler er i front av motoren, en ved kam-pluggen og en på toppen av blokka. Altså ca i de områdene jeg har merket av på bildet her (jada, jeg vet det er en T1 blokk, men det var det første bildet jeg fant ::)):

(http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/Bolter.jpg)

Så om noen har dette som jeg kan få kjøpe så hadde det kommet veldig godt med!

Når jeg jobbet på elverket ble alle kopperskinner i trafostasjoner lakket/malt, både på høyspent og lavspent.
De høye herrer/ingenørene sa at dette ga bedre varmeavvikling og har blitt gjort i alle år frem til den dag idag. Dette er målt og testet i lab.
Gjelder det bare kobberskinner?

Du er helt sikker på at dette ikke ble gjort for å merke fasene på skinnene... ?  Feks. Rød,hvit og blå eller Svart,Hvit og Brun + Gul eller Gul/Grønn på jordskinne. Hvis det er varmgang i kobberskinner i hvilket som helst fordelings-system, så er det enten underdimensjonert eller en dårlig forbindelse/ feil et sted. Skal aldri være varmgang i kobberskinner..  Er nok pga. merking av faser at de ble lakket/malt og ikke for å avlede varme ..

Beklager litt off topic..

På toppen der skal det mangle en bolt, men det skalder nok ikke å sette den i.

PS, jeg jobbet ikke som vaskehjelp på elverket da  :P
Stemmer at dette ble gjort på skinnene for merking, men de påsto at det ga bedre avvikling av varme og.

Nå har jeg målt frem og tilbake på alle måter jeg kommer på, men har ikke klart å finne noe stort offset for kryssbolten. Det kan selvsagt komme av hvordan jeg måler, men hvor stort skal dette offset'et være? Og hvordan er det anbefalt å måle denne forskjellen? Det er jo ikke så lett når en arbeider med de runde stemplene.

Da har jeg brukt noen timer på å prøve å få målt meg frem til vendehøyden på motoren min. Lagde et slikt greit verktøy av en bit firkantjern og et stykke rør.

(http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02200.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02200.jpg)

Etter å ha målt en god del, og byttet om på både sylindre og stempler, er jeg så nerme jeg klarer å komme. Vendehøyden på sylinder #1 og #2 er 1,02, #3 = 1,01, #4 = 0,97. Den siste der er det som bekymrer meg mest. Tror dere at den forskjellen mellom #3 og #4 vil ha mye å si? Forskjellen i kompresjon på de to sylindrene blir 8,95:1 mot 8,98:1, så jeg ser ikke for meg at det vil ha så mye å si.

Så til det viktigste her; er det forsvarlig å ha en vendehøyde på bare 1,0 mm? Det anbefalte er jo minimum 0,040", altså 1,106mm.

Selv om det har vert lite oppdateringer på forumet i det siste så er dette bare fordi jeg har tilbrakt mesteparten av dagene i garasjen :) Noe av det jeg har fått gjort er som følger:

 - Modifisert viftehuset slik at det går klar av innsugene og de doble forgasserne
 - Montert sammen gasserstaget, og tilpasset dette til motoren
 - Snudd senteret på et originalt dynamo reimhjul for å få dette lenger ut
 - Målt endeslakk og bestilt korrekte shims
 - Montert en del ting som bensinpumpe block-off, oljepumpe
 - Begynt på oppsett av vippearmsgeometri, måling av støtstang-lengde
 - Begynt på modifisering av kjøleblekk rundt sylindre/topper for konvertering til stående kjøling

Litt bilder fra noe av det som har blitt gjort:
(http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02258.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02258.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02263.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02263.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02230.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02230.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02232.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02232.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02235.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02235.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02237.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02237.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02240.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02240.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02252.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02252.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC02213.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC02213.jpg)

Om noen har spørsmål om noen av disse prosedyrene så er det bare å spørre, så skal jeg se om jeg får skrevet litt mer detaljert hva jeg har gjort og hvorfor :) Nå har det seg slik at jeg skal flytte fra folkehøgskolen 9. mai, så prioriteringen fremover blir å få klar denne motoren i bilen, og kanskje tilogmed godkjent den i vognkortet.

har itte så veldig god peiling på trimming/motor bygging men du tror itte at sylindrene blir presset litt lenger inn i blokka når du skrur på toppen?? slik at eventuelle forskjeller på vendehøyden blir retta ut?

Så til det viktigste her; er det forsvarlig å ha en vendehøyde på bare 1,0 mm? Det anbefalte er jo minimum 0,040", altså 1,106mm.
[/quote]

På rallycrossmotoren min hadde jeg 0.8 mm i vendehøyde og det gikk bra, selv ved 8000 rpm

Ja jeg har valgt å kjøre uten shims under sylindrene nå, så får vi se hvordan det arter seg. Jeg skal jo ikke opp på mer enn 6000 rpm var planen ;)

vw4ever: Forskjellene i vendehøyde kommer nok av flere ting enn at sylindrene har ulik høyde, også av at stempler, råder, veiv, og kontaktflatene mot blokk og veiv ikke er 100%. Sylindrene vil nok synke noe inn i både blokk og topp fordi sylindrene er i hardere metall enn blokk og topper, men jeg tror ikke dette vil gi så stort utslag. Forskjellene i mitt tilfelle var også så liten at jeg tror ikke det er noe å bry seg om.

På rallycrossmotoren min hadde jeg 0.8 mm i vendehøyde og det gikk bra, selv ved 8000 rpm
[/quote]  Hei

 Hvilket kompresjonsforhold hadde du på den motoren ? Aspen racefuel ?

ok :)

  Hei

 Hvilket kompresjonsforhold hadde du på den motoren ? Aspen racefuel ?

[/quote]

10:1 i kompresjon
207 Hk - 240 nm
98 oktan pumpebensin

Kompresjonen i min motor havner forøvrig på rett under 9.0:1.

I dag har jeg såvidt fått begynt på å tilpasse eksosanlegget, og da lurer jeg på dette: Det ble sagt på forumet at det "bare" var å kutte ned oval-flensen/enden på eksosrøret til som går mot toppen for at det skulle passe på en firkant-port topp, men hvor mye må jeg kutte av? Her er noen bilder av hvordan det ser ut etter at jeg har kuttet ca. 2 cm:

(http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC00021.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC00021.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC00022.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC00022.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC00023.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC00023.jpg)

Et problem er at om jeg kutter mye mere enn 2,5 cm så er det ikke nok gjenger i boltene i toppen til at jeg får festet eksosen ordentlig, men dette klarer jeg nok å ordne ved å legge imellom noen tykke skiver, eller evt. skru boltene lengre inn i toppen om det er mulig.

Det ble til at jeg kuttet av den siste stussen som stakk ut, og da ble det seende slik ut etter en del sliping og pussing. Jeg fikk også prøvemontert rørene på motoren, og det ble ganske bra.

(http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC00030.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC00030.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC00031.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC00031.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC00032.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC00032.jpg)

Kontaktflaten mellom pakningen og flensen er veldig god nå, så det spørs om jeg gjør noe mer med den. Jeg har begynt å få litt dårlig tid til å bli ferdig, og jeg skal uansett ha et ordentlig anlegg i rustfritt stål når jeg får råd til det, så jeg får se hva jeg tar meg tid til. Isåfall blir det å sveise på litt materiale rundt flensen og "porte" eksosen slik at den passer pakningen helt.

I går fikk jeg gjort mesteparten av tilpasningen av eksosen. Jeg endte opp med å korte F-rørene ca 8 cm, og med flensen sveist på vendt litt nedover gikk grenrøret og potta akkuratt klar av karosseriet.

Først boltet jeg fast F-rørene til longblock'en, så kuttet jeg av flensene. Deretter monterte jeg motoren i bilen, og kuttet først 5-6 cm av rørene. Så tok jeg noen mål og så litt på hvordan grenrøret måtte bli hengende for å gå klar av bilen, før jeg fikk kuttet de til ordentlig. Så boltet jeg de løse flensene fast i grenrøret, og fikk holdt dette opp i en grei posisjon ved hjelp av en jekk og noe teip. Så punktsveiste jeg flensene fast, tok motoren ut igjen, og fikk helsveist oppsiden av de. For å komme til på undersiden fant jeg ut at det var enklest om jeg bare boltet av F-rørene, men beholdt grenrøret boltet fast.

Alt i alt synes jeg det ble ganske vellykket, og jeg tror faktisk det ble ganske tett også. Jeg kommer nok til å lage et slags oppheng for potta for at alt ikke henger rett på toppene, kutte av enderøret og sveise dette på igjen i en "penere" vinkel, og lage noe blekk for å stoppe strålevarmen fra oljefilteret og olje dip-stick adapteren.

(http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC00033.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC00033.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC00035.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC00035.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC00037.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC00037.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC00039-1.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC00039-1.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC00041.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC00041.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC00042.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC00042.jpg) (http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/th_DSC00043.jpg) (http://s171.photobucket.com/albums/u298/purity89/?action=view&current=DSC00043.jpg)

En kjapp oppdatering her nå før jeg går i seng:

Det har vert lite oppdateringer i tråden min den siste måneden, og grunnen til dette er at jeg har stått på hele kveldene i garasjen og ikke orket å skrive oppdateringer. Men nå er jeg kommet så langt at motoren er montert i bilen, bilen begynner å bli komplett, og motoren er nesten klar for oppstart. Det eneste som mangler er å fylle olje, og noe småplukk.

Derfor satser jeg på oppstart og innkjøring av kam og løftere i løpet av morgendagen! ;D

Så om du synes dette hørtes interessant ut å være med på, eller har gjort dette før og har tips å triks å komme med (noe som kommer veldig godt med!), så er det bare å ta kontakt, nummeret står i signaturen.

Jeg befinner meg på Birkeland Folkehøgskole, ca 25 minutter fra Kristiansand, 15 minutter fra Lillesand, og jeg kommer til å befinne meg i verkstedet omtrent hele lørdagen.

lykke til :)

Jeg var i garasjen i hele dag, og ca 15.00 fikk jeg start på motoren! ;D

Like etterpå så jeg en oljelekkasje, så jeg skrudde av motoren i en farlig fart. Deretter rant det ut ca 1-2 liter olje på gulvet under motoren :( Såvidt jeg klarte å se kom oljen fra over blokka, så jeg tipper det er oljekjøleren eller adapteren som er gått til hel****, så nå er jeg begynt på demontering for å bekrefte dette.

Så om noen har en fungerende oljekjøler fra en T1-motor liggende så er jeg veldig interessert i denne. Helst i nærheten av Birkeland/Kristiansand slik at jeg kan få hentet den i løpet av i dag eller i morgen, men alt er av interesse. Helst kontakt over mobil, da jeg blir i verkstedet hele kvelden.

...Da bærer det ut i verkstedet igjen!

Hvorfor bruker du ikke t4 kjøleren?

Jeg har blitt fortalt at T4 motorer generelt ikke har problemer med kjølinga, så derfor velger jeg å først prøve med en T1 kjøler. Så skal jeg heller bytte til T4 om jeg finner ut at olja blir for varm. Når en tenker seg om vil jo heller ikke T4 kjøleren får mer luftstrøm over seg enn T1 kjøleren, siden den større flaten til T4 kjøleren gjør at lufta går tregere gjennom.

Uansett, etter å ha fått lurt ut viftehuset og tatt ut oljekjøleren så jeg at det ikke var kjøleren som var ødelagt, men den ene epoxy-pluggen jeg hadde laget for å tette igjen de originale oljekanalene i oljekjøler-braketten hadde blitt trykt ut. Så da gav jeg opp det, og borret opp, gjenget og skrudde i en bolt i begge hullene istedenfor. Selvsagt med plenty permatex gjengelås på, så satser jeg på at det holder tett.

Så da blir det oppstart for andre gang i morgen, og innkjøring av kam og løftere. Og fortsatt gjelder invitasjonen til alle som vil komme å ta en titt; jeg befinner meg nok i verkstedet hele dagen og kvelden. Bare ta en tlf først slik at jeg vet om det :)

Da har jeg fått sammen motoren igjen og fått start på den. Men oljetrykket ligger på ca 50 psi (~3,4 bar) ved 7-800 rpm, er ikke dette litt høyt? Dette er med kald motor, jeg har kun hatt den i gang ca 20 sekunder x 2.

Hva kan isåfall skape dette problemet?

EDIT: Jeg har på SAE 30 innkjøringsolje.

Da var oljelekkasjene reparert, og kam/løftere innkjørt. Men jeg skulle fått justert tenninga og forgasserne mine ordentlig, så om noen her har god peiling på dette, og tid til å komme oppom en av de nærmeste dagene så hadde jeg vert evig takknemlig! Det blir selvsagt betaling for arbeidet, raske penger om du har gjort dette noen ganger før ;)

Tenkte bare jeg skulle ta en siste oppdatering i denne tråden.

Jeg fikk justert motoren sånn noenlunde, og den holdt hele veien hjem fra Birkeland til Karmøy (ca 4 timer kjøring)! Selv med fullastet bil drog den veldig godt, og jeg er kjempefornøyd. Bunndraget i denne motoren er bare helt fantastisk! ;D

Det eneste som mangler nå er litt småjusteringer, den går kun på tre sylindre på tomgang, men den siste kommer med en gang jeg gir på litt. Dette tror jeg er fordi akslingen til spjeldene i den ene forgasseren er litt bøyd. Jeg har rettet det noe, men ikke nok viser det seg.

så bra du er i gang da :)

har du noen bilder av motoren ferdig installert i bilen?

Det ser ikke så veldig flott ut, men det fungerer ihvertfall :)

(http://i171.photobucket.com/albums/u298/purity89/DSC02277.jpg)

Har du flere bilder av den før du satte den inn i bilen?

Nei. Men hva tenkte du på? Motoren skal snart ut igjen, så kan sikkert ordne noen nye bilder.

Lurer på om jeg skal gjøre noe av det samme eller putte den inn i bussen.

Motoren er ute nå, så du får si ifra om det er noe du vil ha bilder av.

Du kan si litt om erfaring etter par år i bruk? Kjørte du mye eller? Hvordan går det med kjøling?

Motoren gikk som ei kule! Jeg fikk den aldri til å gå rent på tomgang (den gikk bare på 3 sylindre på tomgang), men dette forsvant ved litt gass. Dette mistenker jeg nå kan skyldes litt høyt bensintrykk, slik at gasserne flommer over.

Den gikk som bruksbil en sommer, og fungerte bra som det. Jeg har ingen temp-følere på toppene, men kan i alle fall si at oljetemperaturen aldri ble spesielt høy, dette på tross av at jeg brukte T1 oljekjøleren og ikke T4 oljekjøleren som er større. Sånn sett burde jeg kanskje koblet opp termostaten til åpne/lukke mekanismen i viftehuset, for denne har jeg bare stripset fast i full åpen posisjon.

Motoren er nå tatt ut av bilen, pakket bort og satt til lagring. Bilen er solgt. Satser på å få meg en ny boble om et par år som jeg kan ha motoren i, når jeg er ferdig meg studiene og flytter hjem igjen fra Oslo.