Som overskriften sier ønsker jeg et sete i tillegg til førersetet jeg allerede har som passer på skinnene i en 1300.
Noen i Trondheim eller omegn som har et stående?

Mvh. Magnus.

Siden det ble til at jeg monterte Puma på min, trenger jeg ikke disse støtdemperene.
Dette er standard lengde oljedempere egnet for bobler nyere enn 1966.
Kjøpt i fjor av Jøran Larssen, men aldri brukt.

Selges for 400,- pluss frakt for begge. (evt. bud)

Mvh. Magnus.

Tror kanskje det kan være litt lurt å gå litt mer vitenskapelig til verks da, siden ting fungerer men du har tydeligvis ikke den riktige blandingen. I "Look listen, do it better" manualen står det at det skal komme 4,5cc med bensin på ett minutt og at det skal være 11,6 volt på systemet. Stemmer forresten at det skal være mindre på glødepluggen.

Altså foreslår jeg at du sikrer deg litt høyere spenning på batteriet ditt, og eventuelt justerer bensinpumpen din til å gi litt mer bensin (om nødvendig).

Bensinpumpen skal klikke, dog ca. bare én gang i sekundet.
Den klikker såppas høyt at jeg kan høre den når jeg ruser motoren med panseret åpent.
Har strevet en del med å få igang min også, og det som har vist seg å være problemområdet i mitt tilfelle er den harde membranen i bensinregulatoren slik at den ikke får korrekt mengde bensin.

Antar du er klar over manualene som ligger på nett? Bla. annet den på thesamba?

"Typegodkjenning" heter avdelingen du tenker på Jørgen.
Da jeg kontaktet dem i sommer jobbet ikke Tom Sagerud der lenger.
Husker dessverre ikke hvem som er sjefen der nå, men jeg fikk papirene mine på skivebremser og 1600 motor i 1300 av Kenneth Rombo Oddaker, og avdelingen kan f.eks. kontaktes på typegodkjenning@moller.no evt. 24 03 33 88 (sentralbord).
De papirene jeg fikk da var ikke identiske med andre jeg har sett, så det kan virke som en kan påvirke ordlyden i dem etter hva en spør etter!?

Magnus.

Men ikke fler enn meg som stusser på at problemene forsvinner når girkassen har blitt varm? 

Men da prøver jeg å stramme clutchvaieren litt.
Har ikke vurdert clutchen siden 3. og 4. gir fungerer som de skal, men verdt et forsøk!
Forøvrig godt å høre at jeg kan kjøre med girkassen slik Einic.
Mye bedre å reparere noe når en selv ønsker enn å måtte gjøre det på gårdsplassen om vinteren fordi man må..

Takk for svar!
"Tettingen" av mansjetten innebar kun å stramme slangeklemmen en tanke, men det er fortsatt muligheter for fremmedlegemer?
Antar svaret til JS var ment som en spøk?
"Det er et kjent fenomen at gearolje fra Biltema ofte fører til slitne synkroringer, spesielt på 2. gir."

Biltema sier deres olje oppfyller følgende krav: API GL-4, API GL-5. (85W90 transmisjonsolje)
Dette er ikke et kvalitetstegn?
Så hvilken anbefaler dere?

Syntes ikke Biltema sin frarådes i andre tråder, f.eks.
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,9361.0.html
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,4527.0.html
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,5020.0.html
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,5066.0.html
Men her kan det virke som Unneberg ikke anbefaler den:
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,3345.0.html

Det siste halve året har det en sjelden gang kommet lave slurelyder fra girkassen når jeg har sluppet clutchen inn i andre gir fra tredje. Dette konkluderte jeg med at antakelig er en sliten synkroniseringsring.

Men nå for et par uker siden startet den å bli vanskelig å få i andre gir ved "høye" turtall (2000rpm kanskje) både fra første og tredje gir. Dette fører bare til ulyder.
Jeg har fundert på om det er justering av giroverføringen, men de andre girene er fine.
Det som forundrer meg er at oppførselen gir seg mer eller mindre når en har kjørt en stund (halvtime +).
Ved ren gjetning har dette med at når oljen blir varm og tynn fungerer synkroniseringen bedre?.

Bør nevnes at dette har kommet litt etter at jeg tettet drivakselmansjetten og etterfyllte med biltema girolje.

Noen som kan bekrefte eller avkrefte mine mistanker om gåen girkasse/synkro-ringer?
Og i tillegg, annet enn slitasje så skjer det ikke noe "galt" om en kjører forsiktig uten synkronisering på 2. gir?

På forhånd takk for hjelp!

Magnus.

Nei, jeg uttrykte meg nok litt upresist. De gled ut av lageret etter hvert som materialet i skruen ga seg og ble dratt/slitt vekk.
Men jeg kan kanskje gjøre ett siste forsøk med et slikt H-stykke og slik jeg forstår at du slipte bolten.
Mitt flattjern på 2-3mm bøyde seg nemlig og kan ha noe av skylden.

Hehe, åja den metoden er velutprøvd skjønner du..
Kan hende det var fordi jeg ikke brukte rustfrie/sterke gjengestag, men jeg har hvert fall dratt over 4-5 sånne tapper...
Noen andre forslag enn å kappe ytre ringen i to og dra av indre ringen med den runde biltema-avdrageren?

Burde jeg nevnt ja. Svinghjulkasse.
Men girkassen er ikke ute, så det er nok aller siste utvei..

Heisan!

Jeg holder på å gå på veggen...
Er det noen i Trondheim som har en avdrager som de vet fungerer på hjullagrene bak og som har lyst til å låne/leie bort? Evt vet hvor jeg kan kjøpe en.
Jeg har brukt glidehammeren så bilen beveget seg sidelengs på bukkene (med mye mer), men til ingen nytte.
På forhånd takk!

Hei!

En litt død tradisjon dette, men vi tenkte vi kunne nevne at vi kommer til å kjøre fra Kristiansand til Porsgrunn på torsdag, og fra Porsgrunn til Trondheim fredag morgen.
Om noen trenger å frakte noe som ikke egner seg for posten, og møter oss nærme E18/E6'en, kan vi hjelpe dere mot litt bensinpenger.
Kjører bare en Civic, men nå vet dere hvertfal om tilbudet.
sms til 92433014 for å avtale.

Magnus.

Her trengs det litt oppklaring av ord og uttrykk, for bærekulen kan ikke sitte fast i endeleddet.
Bærekulene sitter i enden av bærearmen, som er de to "parallelle" armene som du løsnet før i dag.
Endeleddet er skrudd inn i enden av styrestaget som går på tvers inn under bilen koblet til styresnekka.
Du må altså forklare hvem av disse du skal bytte?
Endeledd hvis styringen er slarkete, bærekuler hvis det lager lyder når du kjører over dumper e.l.
Evt. feil på EU-kontroll..

Skal du altså skifte bærekuler gjør du følgende:
Du løsner de to mutterene på bærekulene som står mot hverandre, løfter den øvre armen ut og løsner den nede.
Hold så godt i bremsetrommelen/bremseskiven og legg den oppå noe passende så du ikke strekker bremseslangen eller bøyer styrestaget. Altså: Ikke rør endeleddet om du ikke må.
Sitter noen av armene godt fast, slå et par slag på siden der hvor bolten går igjennom spindelen og bruk rustløser.
Bærekulene klarer du ikke å skifte selv, derfor er vi glade for at Unneberg bil kan gjøre dette for oss.
Du løsner derfor hele bærearmen ved å løsne mutteren innerst mot forstillingen litt og skru skruen ut med en sekskantnøkkel. Dra den så rett ut. Sitter den godt, ta spenntak mot forstillingen og rugg og dra. Vær klar over at inni der er det fullt av fett. Ikke rør det som er inni (fjærpakken).
Avtal nå med Unneberg bil at du ønsker å kjøpe byttearmer av dem, tørk av dine og send dem til dem.
Vær også klar over at på den øvre bærekulen sitter det en "eksentermutter", løsne den om du får det til, evt. be dem sende dem tilbake til deg. Pass også på gummipakningen som sitter på forstillingen, evt. bestill ny om det pleier å lekke fett rundt bærearmen.
Det anbefales å bytte på begge sider, så en ikke risikerer skeiv bil.

Skal du i steden bytte endeledd, evt. alt gjør slik:
Du må være klar over at du skal dytte skruen oppover, og monterer avdrageren riktig?
Som bærearmen, slå et par slag på siden ved skruen og bruk rustløser.
Endeleddet skrur du ut av styrestaget.
Vær klar over at det i den ene enden av staget vil det være venstregjenger.
Du vil heller ikke her klare å få ut kulen, men kjøper biten med gjenger og kule ny. (koster mellom 100 og 200,- pr. stk.)
Pass fortsatt på bremsetrommelen og skift gjerne alle fire, for når du først har tuklet med dette så må du på forstillingskontroll slik at bilen din blir trygg å kjøre.

Håper dette var til hjelp, selv om det var en skrekkelig lang forklaring!

Magnus.

Dette har jeg også hørt.
Hvor fjernet du denne kulen?
Har forstått det som at noen har denne i en sak mellom bremserøret og hovedsylinderen!?

Forutsetter selvfølgelig at du ønsker og ta deg bryet med å sende den?

Dette kunne jeg trengt, så gir gjerne 50,- pluss frakt selvsagt.

Denne kunne jeg trengt, så gir gjerne 50,-

Denne har jeg lyst på!
200,- + frakt

Pøh, jeg har nok for mye pågangsmot til å gi opp den motoren, så nå er den på vei ut.
Men klart det var for dårlig forklart, Silverpig, nettopp derfor jeg var på vei til andre kyndige da det skjedde..
Takk for innspillet Raymond, men i mitt tilfellet er det definitivt noe løst.
Er forøvrig i forbindelse med sylinder 1/3, da noe løst lager lyd når en snur på motoren forbi tdc og ved neste runde samme plass.
Kommer tilbake med informasjon når motoren demonteres...

Hrmph. Glad og fornøyd på vei til møte i TVWK i kveld sa det knas og ånden i motoren gikk ut i en liten sort sky.
Det var nok som jeg fryktet; nemlig noe mye verre enn ventilklaring..
Velvel, sånn er livet.

Magnus.

Har jeg virkelig forstått så feil?
0,15mm klaring ved kald motor er jo for å få ca. null klaring ved varm motor!?
Det er snakk om std. aluminium støtstenger.
En lukker jo ikke ventilen noe mer om en har klaring ved varm motor, så hvordan kan en hente mer hester med ekstra klaring?
Men grunnen til bekymring er jo fordi dette er noe som har kommet, og er virkelig høylytt. (høres tydelig gjennom motorduren ved kjøring)
Takk for svar!

Hei!

I det siste har jeg opplevd det motsatte av hva alle andre opplever når de justerer ventilene.
Jeg får STØRRE ventilklaring når motoren er varm, og dermed får jeg en relativt høylytt ventilklikking.
Noen som har opplevd det samme?
Altså mer og mer klikking frem til motoren er varm og da klikker det ved tomgang, også forsvinner det litt rundt 1000omdr. og kommer tilbake resten av "spekteret". Ved varm motor målte jeg 0,25mm klaring, mot 0,15mm ved kald.
Dette har kommet etter at jeg har skiftet til elektronisk tenning med kraftig coil og nye plugger. Noen sammenheng?
Motoren går forøvrig veldig godt og jevnt.

På forhånd takk for svar!

Magnus.

Da var helgen over, og det ble til at jeg holdt på i garasjen til en kompis.
Fikk nå i det minste gjort litt, og bør være ca. klar for turen til Trondheim igjen.

Men er det noen som i det minste kunne lånt meg en strobelykt så jeg får justert tenningen?

Innen torsdag og på østlandet, evt. i nærheten av Drøbak.

Magnus.

Dette er allerede en veldig informativ og fin tråd, men jeg tenkte jeg kunne tilføye hva jeg gjorde til slutt:
Jeg har valgt å ta det gradvis og har gjort følgende:
Puma foran med alle ledd nye og kortede oljedempere og std. stab.stag. Ny std. styredemper.
Bak er det nå gassdempere og std. z-stag.
Bilen har seget litt bak og justert foran så den har ca. 15cm bakkeklaring.
Jeg kjører på nye Nokian 185/60 dekk.

Resultatet er oppløftende!
Bilen er nå en god del mindre påvirket av sidevind og lastebiler.
Den er forutsigbar og fast i svinger og tåler unnamanøvre bedre.
Altså tilstrekkelig ved hverdagslig kjøring og kveldsturer på svingete veier!
Disse erfaringene er til og med før ordentlig forstillingskontroll..

Så vet dere det!
Magnus.

Jeg har lyst til å svare på denne tråden jeg startet for lenge siden:

Jeg har omsider byttet til T2 elektronisk tenning og den største coilen til Biltema.
Veldig enkel jobb når en får til å sette den riktig i, mtp. pluggledninger og tenning (90 grader annerledes enn org. fordeler).

Grunnen til at jeg tar det opp er fordi jeg er så fornøyd! Selv nå, før jeg har justert tenningen riktig har motoren blitt merkbart friskere! I bakker jeg tidligere måtte gire ned til tredje gir, går nå fint i fjerde i tillegg til at den går godt på tomgang.
Finjustere ventiler og tenning nå, så blir dette supert!

Anbefales!

Magnus.

Stemmer det! Flyttet til øya i mai.

Mye som kan gjøres, men det som bør gjøres er: Tette et par hull i gulvet, skifte et par deler på motoren, få ordentlig orden på bremsene, sveise fast puma, sjekke oljenivå i girkassen, evt. sveise litt på døra og flekke litt lakk.
Men dette er antakelig mer enn jeg kan rekke uansett..!?

Bump!?

Bump!?