Sjekk også jordingskabelen mellom girkassa og resten av bilen.

Originale forskjermer eller repro? Reproskjermer kan ofte være litt forskjellige av seg. Bilen min er lettere skjev i trynet som et resultat av dette.

Siden du først skal bytte forstilling, sjekk også rammehodet for rust. Hjelper lite å bytte forstilling, hvis det du bolter den fast i, er røtent.

12 volt svinghjul som passer til 12 volt starter, får ikke plass i kassa, nei. Fordi 6 volt svinghjul er mindre. Men det lar seg da gjøre å frese ut plass i kassa til det større svinghjulet? Så lenge man er OBS på at metalllsponet man får, er særdeles brennbart.

Du må begynne å kjøre bilen. Masse. Bare vent, så dukker det opp noe mer å skru eller sveise på.

Vel, da står bilen på et verksted som forhåpentlig har litt peil også på eldre biler. Livet med gammal bil er og blir ikke enkelt.

Er det noen i Dokka-området som har muligheter til å ta en titt på en 1303s med motortrøbbel?

Midt i en lang 3. girsbakke begynte motoren i Bobla, en 1303s, å fuske og miste kraft. Måtte ned i 2., fikk fart på den igjen, gira tilbake opp i 3. Da svikta den helt - bom stopp. Nekta å starte igjen. Fikk trilla ned til et egnet sted å stoppe ved veikanten. Fikk start på den igjen, men den nekta å gå på tomgang. Da choken etter hvert gikk på igjen, fikk jeg start, og motor gikk fint igjen på tomgang. Kjørte videre og kom greit frem til gården vår i nærheten av Dokka. Den nekter fortsatt å gå noe særlig på tomgang når choke er helt av.

Bilen hadde før dette gått som ei kule på turen Trondheim-Ringebufjellet-Lillehammer.

Motor er en ekte bastard: F-blokk med dobbeltporta topper/sylindre.
Stiften ser ut til å lukke/åpne som den skal.
Utluftinga på tanken er dårlig/delvis tett, tror jeg, men aldri opplevd noe sånt som dette før, og jeg har kjørt bilen mye i sommer.
Tomgangsdysa/ventilen åpner med et hørbart klikk når tenninga skrus på.
Veldig fuktig og varmt vær - har prøvd kondensfjerner (kondens på tanken?).

Bilen har altså gått tilsynelatende bra igjen etter motorstoppen midt i motbakken. Men var jo ikke akkurat noen artig opplevelse. Så er det noen i Dokka-området som kunne tenke seg å ta en titt på bilen? Ta gjerne kontakt på tlf. 41170292 eller 61110757.

Er du ute etter en sikker bil, så ikke kjøp Boble.

Når det er sagt, er det bare feste for 2-punktsbelte i 65-modellen. Skal du lage feste for 3-punkts, er det ikke bare å bore hull og skru fast - ved en litt hard smell risikerer du at det hjemmelaga festet bare røskes løs. Det bør altså sveises inn forsterkninger ved festet. Høy seterygg kom som ekstrautstyr i 1969 eller deromkring - usikker på om slike seter enkelt lar seg montere på setefestene i en 65-modell. Men det lar seg sikkert gjøre.

Med tanke på hva du er ute etter - nakkestøtter, 3-punktsbelter og så videre - ville jeg heller anbefalt en bil fra 1969 og oppover. Enklere på alle måter, hvis du ikke har lyst til å klare deg uten det vi i dag anser som helt elementært sikkerhetsutstyr.

Skivebremser er selvjusterende, trommelbremser er det ikke. På hovedsylinder for trommelbremser er det derfor ventiler som sørger for at noe av trykket fra sist gang du tråkka på pedalen, ikke slipper ut. Dermed får du kortere dødgang på pedalen ved neste nedbremsing.

Resultatet av kombinasjonen skivebremser/hovedsylinder for trommelbremser blir derfor at bremsene henger litt etter nedbremsing. Riktig hovedsylinder er derfor en løsning - hvis ikke må du begynne å finne på lure løsninger med hovedsylinderen du har.

Grønn lampe er oljetrykk, rød lampe er lading/kjøling, ja.

6 volt anlegg på denne? Da hender det at den trenger litt mer turtall enn tomgang, før ladelampa slukker.

Minner meg om den turen Vestby-Trondheim da:

Jeg mista bakbremsene.
Etter hvert ikke kunne kjøre fortere enn 70 på nåla fordi bensinsystemet sugde luft ellers (hadde da fått midlertidig orden på bremsene igjen).
Hadde vindusviskere som funka fint, så lenge jeg tok av den på passasjersida.
Ikke fikk skifta til fjernlys da det mørkna på.

Litt av et minne, ja.

Fast av verktøy/utstyr med i min bil:

skrujern
stjernetrekker
skiftenøkkel
tang (gjenglemt av en eller annen mekaniker)
spiker bøyd 90 grader for å få løs frontlykter fra forskjermer ved pærebytte (de sitter hardt, de lyktene)
viftereim.

Jeg ville heller fått tak i en brukt forstilling (eller en flunkende ny - koster ikke så fryktelig mye) i stedet for å sveise.

Og ja - sjekk rammehodet i samme slengen. Snakker av bitter erfaring...

Og når du først holder på fremmi der - sjekk for guds skyld også "deformasjonssonen" på rattstammen. På min bil var denne grundig rusta, og alt balet med bytting av forstilling var tydeligvis det som skulle til for at rattstammen røk tvert. Priser meg lykkelig for at det ikke skjedde i fart.

Det tror jeg ikke, nei. Nærmeste du kommer, blir toppene på Porsche 959. Luftkjølte sylindre, men vannkjølte topper, nettopp så det skulle bli mulig med 4 ventiler per sylinder.

Tålmodighet er visst greia når man skal bytte girkasseolje, ja. 2,5 liter som skal på, men fort gjort å bli lurt om man ikke er tålmodig nok - man tror det er fullt, men så er det det likevel ikke.

Kjenn på peilepinnen for olja og påfyllingslokket for olje etter en kjøretur hvor motoren har rukket å bli skikkelig varm. Du skal kunne ta på disse uten å brenne deg. På skikkelig varm motor må man ofte holde gassen i bånn for at motoren skal starte.

Angående blekk og gummitetninger: Når du åpner motorlokket, skal du generelt kunne se at motorrommet er en "lukket enhet". Kjølelufta skal kun ha én vei å gå: Inn gjennom rillene under bakruta, inn i viftehuset, over sylindre/topper og deretter ut i friluft. Brukt kjøleluft skal ikke ha mulighet til å bli sugd inn i motorrommet igjen. Derfor er motoren omgitt av metallplater som slutter tett mot karosseriet inne i motorrommet. Mangler noen av disse platene, går det fort en kule varmt baki der.

Bruk søkefunksjonen på forumet, så finner du mang en tråd om dette emnet

Angående svart olje: Allerede i 1968 skrev VW i instruksjonsboka til bilen, at datidens olje hadde så gode rensende egenskaper at det er helt normalt at den blir svart etter kun kort tid. Oljeskift er generelt hver 5000 km. Hyppigere oljeskift er kun nødvendig ved mye småkjøring, særlig da vinterstid.

Mineralolje eller syntetisk? Her liker jeg selv følgende tommelfingerregel: Fortsett å bruke den typen olje motoren har blitt kjørt lenge med.

Har du en motor du vet er noenlunde ren innvendig, ser jeg ingen grunn til å la være å bruke syntetisk. Bedre smøreegenskaper, bedre rensende egenskaper, mindre avleiringer/koks, jevnere viskositet over større temperaturspenn, olja beholder disse gode egenskapene over lengre tid...

Har motoren blitt kjørt på mineralolje all sin tid, derimot, kan syntetoljas rensende effekt i verste fall føre til at avleiringer i motoren løsner og havner der du overhodet ikke vil ha dem. Da er det greiere å bare fortsette med mineral, til den dagen man tar en full overhaling av motoren.

Bremselys som ikke funker, kan være gåen trykkbryter på hovedsylinderen. Eller ledningsbrudd. Er hovedsylinderen den bilen ble levert med, ville jeg uansett vurdert å bytte hele sulamitten, sammen med bremserøra.

Sjekk stiften først som sist.

Nope. James Dean døde i en 550 Spyder.

Edit: Eller kanskje fabrikken til og med kalte bilen en 1500 RS eller noe slikt. De hadde iallfall forskjellig betegnelse en stund på biler solgt til privatpersoner, og biler fabrikken selv kjørte løp med.

Har du sjekka om den trekker falskluft noe sted?

Da får du vel fortsatt slanger som må kontrolleres og byttes med jevne mellomrom. Bare at det blir enda flere slangeklemmer som må sitte skikkelig, så det ikke blir lekkasje?

Ville forsikra meg om at svinghjulet på brannpumpemotoren ikke er for stort først. Ikke at det er noe gigantproblem å få kombinasjonen 12 volt svinghjul/6 volt girkasse til å gå ihop, men.

Her gjelder det å holde tunga rett i munnen. Blyerstatning har ingen oktanforhøyende effekt. Og nåtidens oktanforhøyende midler gir ingen beskyttelse mot ventilslitasje. Dette er to forskjellige ting.

Blytilsetning ble i sin tid introdusert for å gi oktanforhøyende effekt. Dette fordi man begynte å lage motorer med høyere kompresjon, som trengte høyere oktantall for ikke å få problemer med tenningsbank/selvantenning. Da blytilsetningen ble forbudt, oppdaget man at blyet hadde hatt en annen, utilsiktet effekt: Det "smurte" ventiler/ventilseter/ventilstyringer og forhindret mikrosveising mellom ventilsete og ventil. Dagens blyerstatning skal ha den samme smørende effekten, men virker ikke oktanforhøyende på noe vis.

På eldre biler med støpejernstopper, uten herdede ventilseter, er blyerstatning nødvendig for å hindre mikrosveising mellom ventilsete og ventil - det vil si at ventilene "eroderes" (skremmende fort) i møte med ventilsetene. På de gamle, luftkjølte VW-motorene skal ikke dette være noe stort problem, da ventilsetene er mer hardføre. Men det skader neppe med en skvett blyerstatning, sånn for ekstra sikkerhets skyld.

X2. Brent stift/feil stiftåpning/stift som holder på å kollapse har forårsaka veldig like symptomer på min 1300.

Bensinlukt i bilen kan være alt fra bagateller som dårlige påfyllingsslanger på bensintank/morken utluftingsslange/slangeklemmer som ikke tetter godt nok, til at selve bensinrøret inne i midttunnelen er dårlig.

Ved vanlig oljeskift på girkassa skal det på 2,5 liter med olje. Har kassa blitt tatt ut av bilen og tømt helt fullstendig for olje, skal det på 3 liter.

Hos meg var det iallfall releet som var gåent (1968-modell Boble). Det er jo igrunn releet som er selve mekanismen - bryteren på rattet er bare en enkel kontaktbryter.

Så lenge du også fjerner støtfangerbrakettene, er dette grei skuring. Enkelte kontrollører vil nok henge seg opp i om brakettene stikker ut på bilen - slikt kan jo halshogge fotgjengere, må vite (den originale støtfangeren gjør det jo ikke).

Støtter ellers dette om gjensveising av original frontplate/skjermer. Er det reprogreier som sitter på, derimot, er jo dette metervare.

Mea culpa. Større vinduer på 1965-modellen.

Bakrute ble 10 mm bredere, 20 mm dypere. Frontrute 28 mm høyere og lett kurva, sideruter større.

65 og 67 er definitivt ikke likt. Skille i 66.