Da var det også på plass. Kortsluttet pin 17 og 18 og testet i Hyperterminal, og det virket OK 

Det var vel heller knottfyring de ble konvertert til. Veden lå å ulmet og gassen som ble utviklet ble dyttet inn i motoren.

Kanskje han her?
http://www.gulesider.no/tk/search.c?q=Bj%F8rn+Tore+Hellest%F8l

Viss jeg kan bruke en ST232CN er jeg klar for dette også 
Har fortsatt god plass på labb-kortet....

Starter vel med å skru slangen fast i blokka. Så må filterholder snurres på slangen. Neste slange i filterholder, så kan pumpelokk snurres på slangen. Til slutt kan pumpelokk skrues fast. (Tipper jeg)

Blir jo uten tvil mye finere med et etset kort enn et labb-kort. Flott arbeid.
I dag kom CNY70 i posten  , så da gleder jeg meg til å få programert MCUen og testet hele kortet mitt.
Ser frem til "LVP for dummies" 

Da har jeg loddet ferdig (tror jeg  )
Overside med masse tilkoblingsmuligheter, Gult lys for "Power" og grønt for "RPM".
"Bare" to trykkfølere foreløpig, da jeg ikke her verken turbo eller intercooler 
Undersiden med komponenter til 3 tempfølere, og forsterkeren (358) til rpm signalet.
Disse komponentene var meget små! 4x5mm og med 8 ben som ikke må ha kontakt med hverandre.

Takker. Da fikk jeg litt å gjøre i helgen også 
MAX6675 er også ankommet, så da kan nok kortet lages ferdig.

Bare vær obs på dette. Dynamoen liker ikke å svive uten batteriet tilkoblet.
Regner med det har gått bra med din siden det var regulatoren som ikke var tilkoblet.

Jeg liker også tanken på optisk giver, da den kan måle turtall på alle ting som roterer. 

@Tistlo: Du får kjøpt kretskort med huller bl.a. på Clas Ohlson til 59,-. Så er det bare å putte komponenter oppi og lodde på undersiden.
Jeg kjøpte et av de med 3-hulls baner: http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=55295301
Komponentene har jeg funnet på gamle printkort fra PC og TV.

Håper det er fler som prøver å lage dette prosjektet. 

Da har jeg fått loddet litt deler på plass.
Venter på litt fler deler (MAX6675) som forhåpentligvis er i posten snart.
Har også bestilt noen K-temp følere, så nå er jeg oppe i den store sum av Kr168,- 
Hva slags turtall sensor er det som skal brukes/lages?

Jeg leste bare dette:
"Since you use Low Voltage Programming-mode, pin PGM is not usable for I/O. If you programm a PIC in this manner, always ensure PGM is pulled low in the application (e.g. by adding 10K to ground) even if the schematics look different - otherwise the PIC might enter programming mode instead of normal working mode"
Tenkte ikke på at resten kommer via USB

Må få denne tråden opp igjen 
Har samlet litt deler og laget en "LVP" programerer.
Går det bra å anvende en krystall og et par kondensatorer i stedet for en resonator?
Hadde ikke resonator i rotekassen, men en krystall......
Prøver også å få alle komponentene på ett labb kort, i stedet for to oppå hverandre
Når man programerer med "LVP" kan ikke PGM (pin 26) brukes til I/O, men det er fortsatt 7 ledige.
Venter spent på fortsettelsen 

Vil ikke heller si at det må være på 0,01mm nøyaktighet, men du tar to opperasjoner i en. Du finner TDC og måler vendehøyde samtidig. Jeg nullstiller måleuret mot en glassplate før jeg skrur det fast, og så er det bare å dreie motoren rundt til nålen er på sitt høyeste.
Måleur finner du på nettet og i butikker som Tools og lignende.
Fant et her i farten, med magnetfot. Bestiller du på nettet, husk at du vil ha i mm og ikke i tommer (regner jeg med  )
http://cgi.ebay.co.uk/DIAL-INDICATOR-Magnetic-Base-Stand-DTI-Metric-Gauge_W0QQitemZ250311766209QQcmdZViewItem?hash=item250311766209&_trkparms=72%3A1298%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14

Ikke helt umulig at du får besøk i kveldinga. 

Digitalt skyvelære er alltid greit å ha. Om ikke det er det greieste å måle vendehøyde med, går det nok bra det også.
VWfreak selger jo også slike http://www.syd-import.no/?id=5

Selv bruker jeg et måleur med hjemmelagd adapter. Måleuret er også veldig greit til andre ting som måling av endeslark, og sentrering av emner i dreiebenk.

Hovedforskjellen er vel at PCI har manuell choke med wire, mens PICT har elektrisk/automatisk

Som oftest er det den fysiske størrelsen på batteriet som er problemet. Vet ikke hvor god plass du har. Velger du to batterier bør de være samme størrelse for at de skal få den samme ladingen.

Her en liten mobilvideo av min trådløse tenning 
http://s454.photobucket.com/albums/qq268/SveinT1973/?action=view&current=Video000.flv 

Fant det til slutt  Her er det

Har ikke programmerer, og har heller ikke programert noen chip før, men har lyst til å prøve.
Så länkar er en bra hjelp til å komme i gang.
Viss ikke jeg klarer det takker jeg nok ja til ditt tilbud om programmering.

Har vært inne på streetvw noen ganger og sett, men dette blir absolutt interresant å få innblikk i virkemåte også.
Imponerende arbeid.
Har bestilt chip, så får vi se om det blir først logger eller hel bremsebenk etter hvert....

Hva med å lage en brytebolt slik at viss det blir plutselig stopp i motor/gir, klippes bolten og toghjul kan fortsette og rotere fritt? (Slik som i drivaksler til kraftuttak på traktor)

I delekatalogen for 1968 står det popnagle AK4,8x14

Litt vanskelig å måle nøyaktig da de varierer litt fra spile til spile, men her tror jeg et gjennomsnitt er.

Har en mal her til 1302 viss det er det du skal montere det i.

Whitworth rørgjenger har en omdreining mer på tommen enn det NPT har på dimensjon opp til 3/8. 1/2 og 3/4 har like mange omdreininger, men NPT er jo som sagt koniske for å holde bedre tett uten hamp eller gjengetape.

Whitworth har:
1/8- 28 gjenger pr.tomme
1/4- 19 gjenger pr.tomme
3/8- 19 gjenger pr.tomme
1/2- 14 gjenger pr.tomme
3/4- 14 gjenger pr.tomme
1-    11 gjenger pr.tomme

Mens NPT har:
1/8- 27 gjenger pr.tomme
1/4- 18 gjenger pr.tomme
3/8- 18 gjenger pr.tomme
1/2- 14 gjenger pr.tomme
3/4- 14 gjenger pr.tomme
1-    11,5 gjenger pr.tomme

Oljetrykkbryteren finner du skrudd inn i blokken like ved fordeleren.

Begge skal lyse med tenning på, før du starter motoren. Og begge skal slukke når motoren sviver og alt er normalt.
I manualen for 1967 står det at den grønne er oljetrykket og den røde er ladelampen. Er det ladelampen som blinker kan det være børstene i dynamoen, og er det oljelampen, kan det være trykkbryteren, siden du har nok olje på motoren.

Når den er kald er jo choken på, men når choken er av får den mer og tydeligvis for mye luft i forhold til bensin.
Hadde først sjekket for falsk luft. Gummimuffene på innsuget er et farlig sted...
Siden problemet er verst på lave turtall kan det også være tomgangsdysa som er litt tettet igjen.

40: Tomgangsdyse

For skiver eller tromler?