Sedan svetsade han en ram till det hela:












Monterade hjulen med axel och en vw-låda:






Det var själva hårdvaran
Nu skall vi ta lite mer om mjukvara och mattematiken runt det hela..
Återkommer när tiden räcker till både att leva, dricka kaffe och arbeta....

/n.

Här kommer lite bilder, (Bilder förklara mer än 100 ord... eller?..  )

Startar med svänghjuls ämnet 2st Tågvagnshjul:

Med axel och lager:

En tur till upphuggerit för brukt material:

Hei,
En kort tråd om "DIY Inertia Dyno". Denna Dyno har en kille som heter Marcus Kranz byggt.
Han har skruvat VW under många år och vart med på strippen länge. Han har bland
annat  haft projekt som "12sec. Repa på strippen med portade original toppar, med org. ventiler" som han lyckades med förra året.

Han portar topplock själv, har en flödesbänk och ville ha ett snabbare sätt att testa om hans portning blev lyckade eller inte. En bromsbänk...

Så han startade upp denna idee på sin hemsida och bad om hjälp, jag hittade hans sida och svarade på hans förfrågan om hjälp. Nu har vi efter ett år haft vår första "Dyno day"

Jaja.. Nog om detta, Marcus har altså byggt själva bänken. Jag har konstruerat mätkort och programmerat all programvara, både för PC:n och MCU:n på mätkortet.

Man kan dela in bromsbänkar i två typer. Den ena som i den rätta bemärkelsen bromsar motorn och den andra som motorn accelerera en känd tyngd. Den senare brukar kallas för "Inertia dyno". Denna typ av bromsbänk, eller accelerationsbänk rättare sagt, har tagit mark mer och mer. Det beror på dess enkelhet. Den passar för oss amatörer att bygga. Denna typ av bänk kräver en form av logg utrustning som kan läsa av accelerationen. Det är en sådan vi skall se på här.

Det ligger en del teori bakom ett sådant här bygge och redan innan vi kan starta bygget så måste vi ta lite mattematik till hjälp för att se vad vi skall leta efter för vikt/material till våran bänk.

Efter att mailat runt i världen till 'bromsbänk' och 'rullade ladsvägs' företag för att få information så kom vi fram till att "rotational interia" tröghetsmomentet på en sån här typ av bänk för upp till 400HP bör vara hög nog att när du skall bromsa din motor så vill du att bromsningen skall ta lång tid så du får en så nogran mätning som bara är möjlig, jag föreslår ca:10sec.

Så för att ta ett exempel,
Marcus fick tag i 2st hjul med lager och axling från LKAB's sina gamla malmvagnar.

Diameter 900mm Vikt med axel är 600kg. Vi räknar ut I (moment Interia) på följande sätt:

         m * D^2
    I = --------- [kgm^2]
           8
där:
 m = massan [kg]
 D = Ytterdiametern [m]

         600 * 0,9^2
    I =   ------------ = 60,75 kgm^2
                      8

Tack vare diametern så blir 'moment Interia' väldigt högt.
Om vi tar en test med mindre diameter men samma massa så får vi:

Diametern på 300mm och längd på 1080mm med vanlig stål densitet på '7900Kgm2m' så blir vikten 600kg. (samma som tåghjulen)

Alltså diameter 300mm längd 1080mm ger: 6,78 i 'moment Interia'
Det är med andra ord, lättare att uppnå högt 'I' värde med diameter än med vikt.

I vårt fall med tåghjulen så vill vi inte varva dom mer än 2000rpm då det inte finns data på att dom skall klara högre varvtal.
Vi använder en växellåda mellan motor och tåghjul som har ratio 1:6 och vi får då
I : 60,75 / 6 = 10,125  viklet skall vara stort nog för 400HP.

För att leta fram en lämplig vikt på svänghjul eller rullar om du bygger en 'rullande ladsväg' så finner du massor av info på nätet, en del är helt fel men man ser snabbt vad som är seriöst och inte. Formelsamlingen från skolan räckte i mitt fall. där stog allt man behövde veta.

Nu över till Marcus sitt bygge av själva bänken.

Japp,
Det är Marcus sin hemsida.
där finns det vist lite bilder och en liten teeser film från Dynoday 

/n.

Hei,
Har testat den typen av programvara tidigare,
Den fungerar bra med tanke på hur simpel den är.

Om du vill bygga en liknande bänk som vi har byggt så skall du få programvaran av mej,
Du kan så klart få beskrivningen på mätkortet og om du vill bygga ett kort för mätningarna.
Jag kan även bygga ett kort till dej för självkostnads pris.
Komponenterna till ett sådant kort kostar runt 400kr.

Det kopplar du enkelt in via USB porten.
Det kortet sköter allt vad gäller pulsgivarna som mäter varvtal (eller du kan så klart koppla in via tänningen)

I tillägg så har kortet 24 lediga portar för mätning/loggning av annat under körningen.
ex:
Oljetryck, BOOST/VAC, vevhus tryck, oljetemp, avgastemp, tännförställning, dwell, spridarnas dutycykle  eller annat du vill ha med.

Mitt program kan ställas in för att logga valfritt av ingångarna på kortet.

Sedan får du ut data "live" under körningen och efter körning så kan du använda alla data till att analysera nogrant vad du vill.

Om intresse finns så kan jag lägga upp en tråd om bänken här på formet, med alla data på hur vi gjort våran lösning.
Och så klart hur man löder och programerar sitt eget mätkort.

Bara tala om ifall intresse finns.

/n.

Hoppas någon med mer inblick i "rullande ladsväg" kan kommentera.


Om du har bilen står på rullarna och skall mäta effekten på "driven" så accelererar du bilen på rullarna,
Programvaran räknar då ut hur lång tid din bil tar för att öka rullarnas varvtal från ett varvtal till ett annat.

Från det så räknas effekten ut genom att ta rullarnas masströghetsmomentet som för en massiv
cylinder (rulle) är:

         m * D^2
    I = --------- [kgm^2]
           8

   där m : massan [kg]
        D : Ytterdiametern [m]

   Formeln för massan för samma cylinder är:
 
             pi * D^2 * b * dens
       m = ---------------------- [kg]
                      4

och stoppar in i formel för effekt i watt och vridmoment i NM :

    Accelerationen vid tiden t = (varvtal(t+1) - varvtal(t-1))  /  ( 2 * mättidsintervallet )

    Accelerationen[radianer / s^2]  *  tröghetsmomentet[kgm^2] = vridmomentet i [Nm]

    Vridmomentet [Nm] *varvtalet[radianer/s] = Effekten[W]

(Hoppas jag kommer ihåg rätt i huvudet så här mitt i natten..)

Så om du bromsar under accelerations mätningen så borde du få en sämmre effekt siffra, inte högre..?
Jag håller altså med föregående skribent.

Och för att ta reda på hur mycket effekt du har i motorn så skall effekt förlusten i drivlinan räknas ut,
Det gör man genom att omvänt räkna ut hur lång tid det tar för rullarna att minska i varvtal,
(Du frikopplar så klart motorn så den inte är med och bromsar)
Man behöver inte låta rullarna stanna helt, utan det är nog att bara mäta från ett varvtal ned till ett annat varvtal (en kort sekvens efter att man frikopplat motorn).

Den effekten som påverkar rullarna att varva ned läggs sedan till den effekten du fick under accelerationen och ger då svaret på effekten i motorn.
Du kan så klart med detta även räkna ut vad förlusten i din drivlina är.

Detta är då vad jag har fått lärt mej i skolan om kraft, Jag hoppas jag har det rätt annars faller hela min konstruktion... 
Hoppas någon kan komma in här och rätta upp i begreppen.

/n.

-----

Jag håller med om att papper med bromsade data ikke er verd mer en papiret de er printet.
Men det jag var ute efter med min fråga här va bara om någon känner igen talen eller om det ser ut att vara allt för höga.

Bänken vi har byggt är mycket stabil vad gäller de data den stoppar ut,
Man kan göra körning på körning, så länge den som utför bromsningen gör samma repetering så kommer samma värden ut.

Bänken kommer främst att användas för att mäta om justeringar, tuning, byte av komponenter ger en ökning eller en minskning i effekten på motorn.
Vi använder den främst som ett verktyg tillsammans med flödesbänken vid portning at topplock.
Det är snabbare att testa i bänken än att montera allt i bilen och testköra.

Som Trond skriver, De ända settet att se hur bilen går är att köra den...


Ang. funktionen på bromsbänken,
Man mäter ju ökningen i varvtal på en massa under tid, utifrån det så får man en effekt.
Sedan låter man samma massa frirulla och mäter då den effekt som bromsar massan från ett varvtal ned till ett annat.

Den effekten är då förlust effekt i ex. transmition, lager, upphäng m.m.
Lägger man till den effekten till den man mäter under acceleration så får man effekten på veven.

Om man bromsar under deacceleration på en "rullande landsväg" så mäter programmet en större förlust och därmed blir effekten i motorn större. Effekten från accelerationen förblir ju den samma.

Så man borde ju i så fall se en stor skillnad på hjuleffekt och vevaxel effekten i ditt exempel åvan.

/n.

Jag har redan bett om en beskrivning och lite bilder på vipporna.Mer kommer så snart jag fått svar.

Bänken har vi konstruerat själva, och programvaran har jag programerat själv.
Uppskrift på en bänk kommer om någon vill ha det.

/n.

Hei igen..

JAg gick igenom lite gamla papper och ser att detta inte var helt sant.
Då motorn bromsades till 109hp så hade vi monterat en annan kamaxel och 1641cc cylinder sats.
(Sorry om jag missledde er..)

/n.

Hej,

Jag tillbringade helgen hos en god vän i Luleå som några av er säkert känner sedan strippen, Marcus Krans. (Han som körde 12'a med original hemma portade toppar med original ventiler)

Vi har det senaste året jobbat med att bygga en bromsbänk och hade invigning av den i helgen med en del folk inbjudna. Vi startade med att bromsa en standard typ3 1600 med dubbel förgasare. Motorn hade gått en del mil och va kanske inte i topp kondition. Den lyckades komma upp i 44hp efter några körningar.

Bromsbänken är byggd enligt acceleration bänk principen, med en VW växellåda mellan motor och den roterande svänghjuls vikten (som i vårt fall är 2st tågvagnshjul på 600kg.) så de värden vi har fått fram här skall motsvara drivhjuls HP.

En liten bild på själva bänken:


På agendan så bromsade vi en 1641motor med följande data:

Standard block, 1641 cylinder sats med gjutna kolvar, original topplock med små ventilerna och bara putsat ur lite gjutskägg ur kanalenra, ingen portning.

Thunder xxx  någonting ormbo med ljuddämpare.

Bugpack 270graders kam.

hemmagjorda 1:20 vippor. (HEMMA GJORDA VIPPOR!! Dom där Lule killarna gillar att fnula i garagen ...)

-----------
1# Vi startade att bromsa den med original 34pict förgasare.
2# Vi monterade weber 40 med 28mm halsringar och munstycken enligt grund inställningen i weber boken. (Säljs som "Bolt On" HP i USA till 1641cc)

3-4# Vi justerade munstycken i förgasaren till totalt 2 nummer större än grund konfigurationen.
--------------

Till vår stora förvåning fick vi efter lite justering av tänning och förgasaren hela 77HP !!! med original förgasaren!!!!!!!!!!!!!!!!

Och vad mera förvånande va att montering av de "USA Bolt On HP" bestyckade weber förgasarna gav..........  69HP  en nedgång på hela 8hp !!

Efter montering av större munstycken och lite justeringar fick vi slutligen ut ....   104HP
... 104HP i en 1641cc med en bugpack kam och billigt ormbo...

En hel del annat vart oxå testat i helgen men mer om det kommer på NDA sin hemsida.
(NDA = Northern Dyno Association)

Ni som vart på DYNO days, vad tror ni?
Jag personligen tycker det var väldigt bra värden och undrar lite om det kan stämma,
Någon som har inputs att komma med??

Det jag undrar över är om vi kanske måste kalibrera bänken eller ??



/n.

Den blev som sagt bromsad till 109hp på driven, kommer inte ihåg hur mycket jag fick i vrid.
Jag har säkert papper kvar på körningen.

/n.

Hei,
Vilken budget?
Jag har byggt en hel del turbo motorer i alla tänkbara prisklasser.

Här är ett exempel jag gjorde på en bil vi skulle ha å leka med en helg. Priset på detta blev inte mer en runt 1500.- (Svenska (Ösblocks pengar)



-Helt original 1300 motor i botten, vi monterade standard DP-toppar med små ventilerna och därtill insugsrör.

- Monterade "Biltema" elektrisk bensinpump.(för att få ett hål i blocket för olje retur från turbon.

-Sedan svetsade vi på ett lite grövre rör på mellan röret på insuget
där förgasaren tidigare var monterad. (40mm invändigt)

-Monterade ett "budget" ormbo och ledde ett rör från den upp i motorrummet och svetsade fast en fläns för turbon. Vi la turbon så högt att vi kunde använda hålet för org. bensinpumpen som oljereturhål för turbon. (det skall vara fritt fall)

- Tog en turbo från en Nissan Cherry (Det var den enda vi hittade som orginalt hade tätning för att kunna bygga sug turbo anlägg)

- Förgasere från en Volvo 240 (Stromberg 175 CD-2)
- Monterade ställbart munstycke på förgasaren.
Dessa munstycken hittar man på ex: http://www.forgasarteknik.se/Stromberg/stromberg.html

- Fixade "Downpipe" ned och ut, via en Honda CB ljuddämpare.

Vi laddade 0.5 bar till en början men mycket vill ha mer så en enkel vatten insprutning blev monterad och  1,1 bar gick utan att få problem med spikningar.

Vi använde en vanlig 009 fördelare, justerad enligt boken "Turbomania" (som jag förövrigt kan rekomendera dej att köpa)

Bilen som bara skulle användas en helg gick hela sommaren utan problem. Vi avslutade sommaren med en bromsning av bilen som gav glada 109hp på driven.

Jag instämmer med föregående inlägg, Läs på innan du bygger. Det finns så många som du kan få hjälp av så du slipper göra alla dom typiska nybörgar felen. Det kan snabbt göra att man tröttnar.

Lycka till.
/n.

Hei,
Jag har inte pysslat med Oxyboxer men jag har i alla fall använt ett plenum på var sida med ett spjäll till var.
Detta fungerade mycket bra.
I flödesbänken visade det sig att du har MASSOR att hämta vad gäller response om du använder trattar inne i plenum.

Så här såg mina plenum ut senast version.
(Inte så vackra då dom är öppnade och svetsade för 1011é gången ..  )
Detta är dock till en typ1 och spjällen blev monterd vinklat bakom fläktkåpan.



Jag har ingen utligningsrör, mer än att jag har en slang från vart plenum till ett t-rör där MAP-sensor sitter monterad.  Stå på, de här är intressant

/n

Hei, André

Tack Alltid trevligt att höra att andra gillar designen.

Jag har gjort det enkelt för mej ang. rattarna.
Jag har gjor många rattar genom åren och som TomR tidigare nämnde så har det tidigare vart problem att få dem stiva nog. Nu använder jag mej av en speciell legerad alu. som är mycket mjuk och lätt att bearbeta och som går att värme behandla i efterhand.

Jag har svetsat ihop några ringar som jag svarvat en pressform av, en hona och en hane så att säja.
Med den så kan jag skära ut en ratt i skärmaskinen med ett mönster jag ill ha, sedan pressar jag helt enkelt
plåten i min form så jag får "knecken" på ratten. Hela ratten är altså utskuren i ett stycke och sedan pressas den till den formen.

Det gör att jag har en begränsning i designen men den kan jag leva med.
Alla mina rattar har 2 olika diameter och inpressen från "rattkransen" till center av ratten är alltid 40mm.

Hoppas det förklarar din fråga.

Angående värmebehandlingen så vet jag ärligt talat inte mycket om den då det är en av mina många kontakter runt om i norden som utför det för mej. (Det är oxå han som hjälpt mej att hitta den typen av alu. jag använder)
Jag ska se om jag kommer ihåg att fråga honom då jag besöker han nästa gång.
Det jag vet är att den hettas upp och kyls ned i olika steg.


Ang. maskinering, Jag brukar normalt sett alltid tacka nej till arbete då jag har fullt upp med mina egna projekt,
Men då det gäller VW folket så brukar jag försöka hjälpa till
Jag har inga maskiner själv men har stor erfarenhet av all slags maskinering sedan många år tillbaka.
Under senare år så har jag etablerat många kontakter som gör att jag kan låna maskiner i alla olika former och även få hjälp då min egen erfarenhet inte räcker till.

SW , Solidworks?
Hm.. Jag använder inventor pro. 2008, men jag antar att vi kan komma överens om ett filformat som fungerar för oss bägge.
Skicka gärna länk till filerna så kan jag se på dem. Om jobbet inte är för stort så skall jag nog kunna hjälpa dej.
(De är VW relaterat hoppas jag   ...)¨
Ang. 400kr/timman så var det för dom eventuella rattarna som kunde komma fram här.
Men det ligger däromkring, det beror lite på vad jag får betala i hyra på maskinerna jag använder. Det är olika från firma till firma.

Men man får MYCKET gjort på en timma i en svarv/fräs

/n.

Hei,

Det va en fin design..

Ang. flex i materialet så är det ingen fara,
Värmebehandlingen före poleringen gör ratten "Sten hård" och formen på grundämnet har en
förstärkande väld form som oxå hjälper till att förstyva.

Den järnkors testen jag gjorde va bara för att kontra meddelandet i tråden,
De förslaget som kom från Mac va mycket mera genomtänkt och såg mycket bra ut !

Tjockleken på alu är 5 och 7mm.

/n.

Jaja..
Inte et väll jag...
2 förslag...
Alu och stål...





/n.

Hmm..
Kankse skulle testa de då..

Har beställning på 2 rattar
Ser ut som om jag borde ge upp det vanliga jobbet och sattsa på delar till VW


/n,

Då har jag fått in en prisuppgift,
Det visade sej att det är nästan samma pengar för de 3 jag behöver som för att få hela mina 6meter ordnade.
Är det någon som vill ha en ratt av de 3 designerna jag har ?

Eller har någon lust på en egen design med alu och trä i storleken 330mm eller 350mm diameter ?

Jag har följande kostnader:

Hylsa för att pressa i navet mot styrstången.    220.-
Aluplåt för 350mm ratt                                   360.-
Maskinkostnad för utskärning av ratt center      170.-
Träring 350mm i mörk päronträ                        450.-
Svarvning av center för nav                           200.-
Svarvning av centerkopp med brytare för
tut-signal (om önskad)                                  160.-
Nitar till rattkransen 24st                               107.-

                                                summa:      1667.-
Då ingår ev. cad arbete.
Om fräsning av mönster krävs så kostar det 400.-/timman


/n.

Hei,
Jag har inte haft tid att jobba med framvagnen på några dager.
Men jag skall skapa en tråd lite längre fram.
Just nu så har jag beställning på rattar till 3bilar och så skall jag komma mej ned till molde trakten och plocka upp en ghia till mej själv..

/n.

Hei,

Jag har fått beställning på 3st rattar till custom byggen.
Efter en sittning framför cad:en så har jag kommit fram till hur dom skall se ut, men denna gång skall
jag tillverka ratt stammen i aluminium och rattkransen i trä. Jag har inga maskiner eller kunnskap om trä arbete.

Finns det någon här på forumet som har maskiner och kan ta på sig lite arbete?

Materialet är mörk päronträd. Det jag har fått tag i är plank som har dim. 180 x 25 och jag har ca: 6meter av det så ingen fara om man misslyckas första gången

Jag skulle väll tro att man fräser/sågar ut flera bitar som sedan sätts ihop till en ring?..
Det skall vara mycket god finish på arbetet och jag betalar där efter så klart.

Lägger med bilder på de tre modellerna.
De två första rattarna har diameter 330mm
och den sista är 350mm i diameter.

Denna skall i en "Street race" ghia:



Denna skall i en 65:ans notch:


Och den sista skall monteras i en Oval från 1955.


Hoppas att någon kan hjälpa mej.

/n.

gå till : http://www.mamut.net/classicvwse/shop/
Sök  på E0811            298.- paret.

/n.

Hei,
kanon med en oxyboxer tråd
Har funderat många gånger att testa det.

/n.

Tackar för det,
Då blir det sökning av instrument


/n.

  Kanon,

Vill ju passa på å skriva att jag läser din tråd på TheSamba med stort intresse


/Niklas

bump...

Åååå.. förlåt, inte min mening att påstå att någon här har det !!..

Inte alls min mening..
Bara ett svensk uttryck som kom fel ut..

/Niklas

Jag har upptäkt de,

Det blir nog att låna en liten lastebil och bilsläp å ta turen på de DRYYYGA 200milen tur/retur
Får se det som en "roadtrip" 

/n.

Tackar

Då fick jag lite mer att kolla upp

/n.

Snabba fönstret är ute...
Blev ingen hit att frakta 1 och 1/2 bil på den båten.

Har ringt runt lite till fraktbolag men utan lycka..

Fler förslag?
/n.

bump