Men det sier alle, men på bildet ser det ikke ut som planet er lastet med særlig mye betong...?

Har nettopp byttet turteller og sliter med wobbling også.

Dioden "1N4005" er det referert til på egauges sin VDO faq-side på nettet, også. Har sett etter denne dioden, og mange typer finnes med forskjellig volt (200, 600, osv). Har ikke peiling på elektro, og aner ikke hvordan en diode virker.


Driter jeg meg ut hvis jeg spør om dioden må være 12 V for å fungere på turteller-ledningen?

Har meksikanske topper på denne motoren, så det er de lange pluggene jeg har, da. Vet ikke akkurat typebetegnelse på dem.

Pluggene er vel like, det er bare lengde og dim på gjengene som er forskjellig, tror jeg. Jeg oppga ekisterende NKG-pluggtype til "tennplugg.no"-folkene, så de plukket ut riktig type til meg.

Jeg har jo Pulstar i boblen min, da. Veldig fornøyd med dem.

Det man trenger å gjøre er å bytte til plugghetter som passer plugger med "tykk" kontakt på toppen, siden pulsstar-pluggene ikke har tynne kontakter med gjenger.

Kjempeflott at dere deler erfaringer med andre på denne måten!!! Veldig bra tråd!!! Håper at snart 3000 visninger allerede (!) gir dere inspirasjon til å fortsette og dele mer...

Har to spørmål:

1) Oljepumpe: Brukte dere den originale pumpen, eller en ny en? Ser at det er to typer på markedet: "Stock" og "heavy duty" - hva bør man velge?

2) Sylindere: Er det noe man ser etter for å vurdere om de kan brukes på nytt eller må skiftes? Mine virker OK fra utseende å dømme, men her skal det kanskje måles og greier?

-jf

Her er noe som kan leses: http://www.vw-resource.com/cutting_out.html og http://www.vw-resource.com/tune-up.html#idle.

Ellers er min erfaring at så lenge tenningen er OK og ventiler er justert, ligger problemet i blandingsforholdet bensin/luft. Sannsynligvis er det for mye luft. Men jeg er aldri bastant når det gjelder bobler og tomgang - det er pr definisjon teknikkens seier over mennesket, og jeg har liksom aldri fått det til selv 100%.

Anbefaler at fokus blir på dette:

- Lese alt om justering av tenning/ventiler/forgasser
- Sjekke for falsk luft, og fikse hvis du har det
- Justere forgasseren (idle screw, bypass screw, air correction valve)
- Justere choke
- Overhale forgasser (rense, skifte pakninger/deler)

Lykke til, håper du får kontroll på utfordringen. Det pleier å bli litt bedre etter hver mekke-økt...

Det kom en rekke spesialmodeller på slutten for å prøve å bøte på dårligere salgstall - 1302, 1303, Big, GT-beetle, Love bug, osv (se www.sebeetles.com).

Jeans'en var en av dem, og ble solgt i 1974 og 1975. Myntet på ungdomssegmentet. Hadde ingenting med et spesielt klesmerke å gjøre, men undommen gikk jo med jeans, så det var vel gimmicken... 

VW Jeans var basert på spareboblen (enkelt utstyrt), og hadde 1200-motor. Rart, egentlig, siden ungdommen sikkert ville satt mer pris på 1600-motoren som ble levert med 1300S.

Men bilen var ikke helt rensket for ekstrautstyr, spesielt fra 1975: Jeans'en hadde svarte pyntelister, lykteringer og støtfangere, padded dash, Lemmertz sportsfelger (riktignok bare 4,5"), elektrisk oppvarmet bakrute, spesielle jeans-klistremerker, de nye elefantbaklysene, tåkebaklys, tepper på gulvet, og selvsagt setetrekk i denim med lomme bakpå ryggen til forsetene.

Konseptet ble så populært at VAG solgte solgte løse dongeri-setetrekk og klistremerker for folk som hadde litt mer "kjedelige" bobler og ville henge seg på trenden.

Men den som virkelig forteller om jeans-fenomenet er www.jeansbeetles.com!

Hvis du trenger jeans-klistremerkene en gang, så kan det skaffes via jeansbeetles-siden. Eller kontakt meg, så har jeg adressen til han i Belgia som lager dem. God kvalitet.


Digresjon: Blir stadig spurt av folk om hvorfor det står "jens" på bilen... grrrr!

Tror det er veldig, veldig lurt at dere jobber sammen med biltilsynet om dette. Spør og grav om alt mht innfesting av stoler og bord før dere går i gang (boltedimensjoner, gjenger, tykkelse på jern for innfesting, krav til sveiser, plassering av fester for seler, osv). Da slipper dere sikkert mye stress, sinne og frustrasjon i etterkant!

Datteren min var russ nettopp, og i russebussen deres fikk de plutselig underkjent innfestingen av setebeltene to dager før showet startet. Og NB! setene hadde vært godkjent tre ganger før av biltilsyn andre steder! Det gikk på bredden for festepunktene til setebeltene, som skulle være tre cm større avstand mellom mellom punktene. Kjedelig å skaffe flattjern og sveise opp nye fester på 24 seter i siste liten...

Bilitilsynet liker ikke russebiler og -busser, og er ekstra nøye med sikkerhetsdetaljer. Synes egentlig det er greit og forståelig. Ikke hyggelig i ettertid for en kontrollør hvis det skulle skje en ulykke som kunne vært unngått med skikkelig sikkerhetsfokus.

Og folk som bryr seg om dere liker å tenke at bilen dere fester rundt i er 100% godkjent og i sikker stand!

Lykke til med prosjektet!

Har brukt Enter forsikring, og jeg har oppgitt til dem at bilen er verd 150.000 - det er det ville koste å kjøpe eller bygge opp en (kremt) strøken 1303 cab 1976. De godtok det. Premien på kaskoforsikringen reflekterer dette: Ca 3.500 pr år.

Har ikke veteranforsikring siden den har kjørelengdegrense på 5000 km pr år. Etter mange telefoner fikk jeg opplyst at grensen var absolutt, dvs at bilen ikke var å regne som forsikret hvis jeg kjørte lenger. Siden jeg kjører ca 8.000 km med bilen i året tok jeg ikke sjansen på å bruke billig veteranforsikring.

Veldig, veldig bra tråd! Skal i gang selv nå, så dette er flott informasjon!

Originalt er alltid best, spør du meg, og siden bilen din ikke er harry (men ser meget tøff ut!), er det best å ikke tukle.

Tysk kvalitet er også alltid best. Hvis du skal på nettet og kjøpe, så sørg for å kjøpe Hella. De er dyrere, men overlegent bedre. Og pass på å unngå amerikansk type, som har annen inndeling (4 pærer).

Sakset fra www.jeansbeetles.com:



"On the left: the original VW rear light, on the right: the Brazilian part,
faded after 3 months of use... and I don't speak of the tightness!"

Vielen dank, Jürgen! Sehr gut und informativ!

JF

Takker tips om kammer og eksos, Lasse og Magne! Det er et eller annet med at det en tar det andre her... jeg ender vel opp med litt trim, etter hvert litt mer...

Tolker rådene jeg har fått dithen at 1641 og litt hvassere kam kan være greit å sette inn for å ha "til senere", men at det ikke er noe spesielt å hente effektmessig. Tolker det også slik at et slikt oppsett vil gi grei bruksmotor, omtrent som en standard 1600.

Men er det noen her som faktisk har prøvd dette her? F eks dysing - hvor mye opp? Tomgangsproblemer eller noe sånt? (ille nok som det er med den orginale 1600en med Solex 34 PICT 3... )

Høres jo ganske fornuftig ut, dette med å bruke eksisterende deler så langt det går, ja

Et spørsmål: Hvis jeg da bruker en 110-kam og 1641 ccm, vil det funke greit, eller må jeg følge på med doble forgasser, eksos og topper? Vil det bli en bra bruksmotor? Hadde i utgangspunktet ikke tenkt å gå for et trimme-prosjekt nå, men heller ta det siden. Trenger først og fremst en harmonisk og god bruksmotor i daily driver'n.

Takker for svar - dette forumet er topp!

DP, ja.

Skal forøvrig åpne blokken. Linjeboring (hvis nødvendig) og bytte lagre og veiv.

Joda, har søkt både her og der, ja.

Masse tråder om 1641 + 110 kam + porting + nytt eksosanlegg, men ikke hva som skjer dersom man bare skifter sylinderne. Tenkte å høre om det var noen som hadde erfaring med dette.

Ikke noe å pese etter med andre ord...?

Takker og bukker!

jfp

Hei,

Tenkte jeg skulle prøve meg på et vinterprosjekt med overhaling av en 1600-motor.

Etter råd fra flere, går jeg for sylindersett fra Mahle.

Men kanskje jeg skulle gå for 1641 mens jeg først er i gang?

Gitt at jeg beholder forgasser, kam, eksos og topper i original-versjonen - hva er det i så fall å hente på å gå for 1641 i stedet for 1600-settet?

Takker for gode råd og forklaringer!

Gratulerer!

Artig, eller kanskje pussig, at bilen er registrert for fem. Min 76 cab er registrert for fire (europeisk type).

Oki, da venter jeg på nytt innlegg fra deg her i tråden(?). Trenger å få parkert en cab snart ;-)

Fikk et berømt firma til å presse inn bærekuler for meg, men de var altfor "trange". Noen her på forumet sa at det vile gi seg etter en 500 km. Men etter 3-4000 km og nesten et års kjøring er de fremdeles så harde at bilen ikke er selvopprettende. Nå må jeg av med bærearmene for å få presset mer på kulene slik at de blir løsere.

Altså: Før du monterer de nye armene, sjekk at bærekulene du setter på ikke er for harde - ellers blir bilen din et sant mareritt å kjøre med. Fortell gjerne firmaet du bruker til å presse dem på at de må ta hensyn til dette!


Ellers ble jeg lurt av en inkompetent EU-kontrollør, som hevdet at bærekulene var slitt, og jeg ble nødt til å skifte dem. Etter hva jeg forstår skal bærekulene skiftes når de er så løse (slarkete) at de ikke klarer å holde seg oppe av seg selv når pinnen er i horisontal stilling (om du skjønner hva jeg mener?). Er du sikker på at du må skifte bærekule? Det er ikke bare pakningen som er litt sprukket, da?

"Lager" - er det kaldt/varmt? Mulighet for å mekke der? Pris?

JFP

Kjempemorsom tråd! Har ingen bilder selv, dessverre, men håper flere har postkort å legge ut her!

Var innom der og hørte på priser.

5000 for å rense/pulverlakkere fire stålfelger.
Og 4000 for å rense/lakkere stålrammen på kalesjen til cab'en

Til sammenlikning: Industrilakkering AS på Åros i Hurum tar 1500 for å sandblåse/pulverlakke fire felger.

Synes han er meget stiv på prisene...

924, men ganske lik 1303:

he,he... joda, bare vent. Men du vil ikke komme til å angre på at du tar deg tid. Det er en veldig bra følelse å vite at ALT er rustfritt under deg og at ALT ned til minste bolt er skikkelig overhalt og i topp stand! Lykke til videre!

Biltilsynet? Hmm. Beats me, men som alltid er det greit å prate med dem først. Opplegget er jo typegodkjent fra før, men du sveiser jo inn boltefester, så det krever kanskje litt ekstra godkjenning?

Hvis du skal være sikker på at du har alt av deler, så kan du jo få med deg krysset som kobles innpå styresnekken og rattstammen også + selvfølgelig styrestagene, da. Boltene som fester styrestagene til tannstangen er veldig spesielle, så husk å få med dem. Noe særlig mye mer er det ikke av deler. Tannstang er en enkel konstruksjon.

Burde fått lett opp en her på forumet som har gjort denne ombyggingen før, så får du triksene du trenger. Jeg bare kjører rundt i en bil med tannstang, og kan bare si at det gir kjøreegenskaper helt på høyde med dagens biler!