Stropping av bil på henger

[BERGER]

Et fjæringssystem er godt nok, så sant det er laget for å ta hånd om den totale massen. Men med bil på henger får man jo automatisk to... hva om hengerens fjæringssytem er designet for å jobbe sammen med bilens..?

Lastebiler har to systemer, ett på hjulopphenget og et på førerhytta

Om teorien din hadde stemt, hvor mange "lag" med fjæring er det idielle?? 2,3,4...??

De fleste er enige i at fjeringssytemet på bilen sin er helt greit, det er et sett med fjæring, samme som en henger med stum last på.....

Eller burde det vært flere "lag" på personbiler også..?? dobble A-armer i 3 høyder, det hadde vært noe... eller...

 

Gjør det egentlig det? Jo mer jeg tenker på dette, jo mer forvirret blir jeg..
Hvis vi tar utgangspunkt i følgende: Hvorfor har en bil fjærer? Jo, det er for at hjulene lettere skal følge underlaget. Uten fjæring ville hele bilens masse måtte flytte seg opp og ned etter hver hump. Last som er stumt stroppet på hengeren vil hengerens fjæring ta seg av helt og holdent. Blir det ikke da sånn at en bil som fjærer fritt på hengeren, faktisk fungerer sammen med hengerens fjæring?? Tenk på hvordan bevegelsen er;

1. Hengerens hjul treffer en stein
2. Hengerens hjul går opp
3. Hengeren går opp det som fjæren ikke greier å avlaste
4. Bilens (på hengeren) hjul går opp og avlaster bevegelsen av massen til bilen.
5. Bilen (på hengeren) går opp det bilens fjærer ikke greier å avlaste.

Altså, hvis bilen i står stumt stopper dette på punkt 3. og hengerens fjærer har en mye tyngre jobb.... eller?

Jeg blir oppriktig skremt når jeg leser i denne tråden.

"min teori basert på erfaringer er att en dempet og avfjøret last er mye mer stabilt og kontrolerbart enn en en uten" her vi helt enige, men jeg mener at det er hengerens fjæringsystem som skal gjøre denne jobben. Om hengerens fjæringsystem ikke klarer det, burde den aldri vært godkjent! Problemet da er ikke hvordan man stropper, men hengerens kontruksjon.

Om vi ser litt bort fra at lasten du skal fakte på din henger ikke er en bil på ca 1000 kg, men en pall med sement på ca 1000 kg, da forstår jeg deg på denne måten:

For at dette skal forgå på en sikker måte må man ha to (2) toakslede hengere, pallen med sement stroppes (stumt) fast i henger nummer 1, henger nummer 1 settes så oppå henger nummer 2 og stroppes i hjulene... først nå vil dette fraktes på en sikker måte..... (fjæringen i henger nummer 1 tar opp det fjæringen i henger 2 ikke klarer) Er det virkelig dette du mener?

Faller ikke dette på sin egen urimelighet??

min teori basert på erfaringer er att en dempet og avfjøret last er mye mer stabilt og kontrolerbart enn en en uten
min bilhenger har ikke  noe fjøringsystem som forbedrer kjøreegenskaper. putter man 1-2 tonn oppå der uten noe form for demoing + fjøring blir det ikke bra.

bilen stroppet i hjula fungerer som en fastmontert fjør+ demper   for hele lasten

[Rikard]

Jaja, men de tingene gjelder for meg! Sier jo ikke at dere skal gjøre slik Er jo helt fint lov å få erfaringer, selvom man bare er 16 år!  
Spørsmålet mitt var: Hvor mye fjæring er det egentlig i en bilhenger?
Men det trenger du ikke besvare I det hele tatt burde jo du som er eldre enn meg og har mer erfaring gitt meg råd og tips! Istedenfor og kjefte på meg
Ja, jeg har vært med å frakte noen biler, ja jeg har fått inntrykk av åssen ting oppfører seg! Men har jo aldri sagt at jeg har rett, eller sitter med fasiten

Men dere skal få diskutere ifred, for dette hva tydeligvis en tråd, hvor det ikke var tillat for de som hadde lyst og kommentere

Hvor mye fjæringsystem er det egentlig på en bilhenger? Dette varierer sikkert! Men de jeg har vært borti hittil har vært så som så med!
Er vell stort sett hjula de fjærer i!

På en godkjent henger er fjæringen tilpasset lasten hengeren har lov til å ha. Selvfølgelig varierer fjæringen fra henger til henger, avhengig av hvor mye hengeren har lov til å laste. Om du har sett hengere som har "så som så" fjæring, så har du enten sett en henger som ikke er godkjent eller så har du ikke peiling.
Din siste kommentar om at det er "stort sett hjula de fjærer i", understreker vel igrunn at det er det siste som stemmer.
Jeg tror tiden har kommet for at du, med alle dine eplekjekke 16 år, NULL kjøreerfaring med henger og uten førerkort, innser at dette er et tema du rett og slett ikke bør kommentere. Dette har du hverken erfaring med eller greie på så gjør deg selv en tjeneste og hold kjeft før du driter deg ut enda mer.

Men kjære deg! Har da aldri slengt noen bastant påstand som rett eller galt, eller hvordan ting fungerer! Jeg spør for å lære! Er da klar over at det er noe fjæringssystem på bilhenger! Hadde jeg gått ut å sagt at "sånn er det" så hadde jeg skjønt reaksjonen! Men det gjør jeg ikke! Folk sier her at all fjæring skal være i hengeren! Okei sier jeg! Men da er mitt spørsmål! Hvor mye fjærer egentlig en bilhenger? For meg! Så virker det som om den er ganske så stiv!
Berik meg gjerne du! For det virker som om du har greie på dette!

"Men de jeg har vært borti hittil har vært så som så med!"
"Er vell stort sett hjula de fjærer i!"
"Har alltid stroppet fast bilen etter hjula!"
"Alltid fungert helt feilfritt!"
"Bilen har stått støtt som fjell!"
"Kommer til å fortsette og stroppe slik"

Er dette spørsmålene dine? Da bør du kontakte norsklæreren din omgående for å få en ny gjennomgang av forskjellen på utropstegn og spørsmålstegn.


"Hadde jeg gått ut å sagt at "sånn er det" så hadde jeg skjønt reaksjonen! Men det gjør jeg ikke!"
Jo det er akkurat det du gjør, se bare på spørsmålene dine over her.

[Tony China]

Dette tror du ikke på selv engang.....

Da hadde det nok utrykkelig stått skrevet i hengerens dokumentasjon at lasten aldri må festes stumt til hengeren,  i dag finnes det kombinerte vare og bilhengere, de hadde da aldri blitt godkjent. Man måtte da spesifisert hva slags fjæringsystem bilen på hengeren måtte ha, hvor mye fjeringsvei bilen på hengeren måtte ha etc....

Et fjæringssystem er godt nok, så sant det er laget for å ta hånd om den totale massen. Men med bil på henger får man jo automatisk to... hva om hengerens fjæringssytem er designet for å jobbe sammen med bilens..?

Lastebiler har to systemer, ett på hjulopphenget og et på førerhytta

[Hot Owl]

Lastebiler har to systemer, ett på hjulopphenget og et på førerhytta

Litt idioter de lastebil konstruktørene da, som tok hånd om 120 kg sjaffis med eget fjærsystem, istedet for de 14 tonnene på planen bak??
Det problemet burde være 116 ganger større...

Selvfølgerlig er hytta avfjære pga komfort, og for at den påvirker tyngdepunktet på en så tung bil svært lite.

[BERGER]

Enig i det. Hengerens hjuloppheng og fjærer er nok godt overdimensjonert i forhold til vekten den er beregnet for.
Men det som er poenget i funderingen min, er om fjæringene jobber sammen og ikke mot hverandre..

Dette tror du ikke på selv engang.....

Da hadde det nok utrykkelig stått skrevet i hengerens dokumentasjon at lasten aldri må festes stumt til hengeren,  i dag finnes det kombinerte vare og bilhengere, de hadde da aldri blitt godkjent. Man måtte da spesifisert hva slags fjæringsystem bilen på hengeren måtte ha, hvor mye fjeringsvei bilen på hengeren måtte ha etc....

Et fjæringssystem er godt nok, så sant det er laget for å ta hånd om den totale massen. Men med bil på henger får man jo automatisk to... hva om hengerens fjæringssytem er designet for å jobbe sammen med bilens..?

Lastebiler har to systemer, ett på hjulopphenget og et på førerhytta

[Del]

edit

[BERGER]

Nei, det er klart at lastebilens fjærsystem er designet for lasten og hytta for sjåføren, det er jo hele poenget, det er derfor de er delt.
Jeg nevnte bare dette for å poengtere at flere fjærsystemer kan benyttes.
Når man frakter en bil på en henger, har man automatisk to systemer og spørsmålet er om ikke begge disse bør få jobbe, ikke bare det ene?
Bilen oppå er jo tross alt laget laget for å bevege seg under de forholdene den er i selv om den står på hengeren, er jo ikke sånn at fjærene slutter å fungere selv om de står 20 cm høyere og hjula står stille?

Lastebiler har to systemer, ett på hjulopphenget og et på førerhytta

Litt idioter de lastebil konstruktørene da, som tok hånd om 120 kg sjaffis med eget fjærsystem, istedet for de 14 tonnene på planen bak??
Det problemet burde være 116 ganger større...

Selvfølgerlig er hytta avfjære pga komfort, og for at den påvirker tyngdepunktet på en så tung bil svært lite.

[Karmann]

Jaja, men de tingene gjelder for meg! Sier jo ikke at dere skal gjøre slik Er jo helt fint lov å få erfaringer, selvom man bare er 16 år!  
Spørsmålet mitt var: Hvor mye fjæring er det egentlig i en bilhenger?
Men det trenger du ikke besvare I det hele tatt burde jo du som er eldre enn meg og har mer erfaring gitt meg råd og tips! Istedenfor og kjefte på meg
Ja, jeg har vært med å frakte noen biler, ja jeg har fått inntrykk av åssen ting oppfører seg! Men har jo aldri sagt at jeg har rett, eller sitter med fasiten

Men dere skal få diskutere ifred, for dette hva tydeligvis en tråd, hvor det ikke var tillat for de som hadde lyst og kommentere

Ref dine tidligere uttalelser med utropstegn bak, så innbyr de ikke akkurat til råd og tips. Men du skal få et allikevel. Fest lasten på hengeren så stumt som mulig. Dvs at lasten ikke skal ha mulighet til å flytte på seg i noen retning, også opp/ned. Stropper du kun i 2 hjul så kan lasten bevege seg mye, ikke minst opp/ned, men bilen kan også rotere rundt siden egen vertikalakse.

Når det gjelder spørsmålet ditt(med spørsmålstegn, flink gutt) om hvor mye fjæring en henger har, så kan jeg ikke svare siden dette stiller i samme bås som: Hvor langt er et tau?
Om du mener hvor mye du kan laste så står dette i vognkortet til den aktuelle hengeren.
Om du mener hvor lang fjæringsvei en henger har, så er også dette inviduellt fra henger til henger og sjelden oppgitt i noe dokumentasjon. Du kan slå deg til ro med at den har tilstrekkelig fjæringsvei iht norske lover og godkjent lastekapasitet.

[nobrakes]

Poenget mitt er at jeg er skeptisk til at "chassis stroppe tilhengerne" faktisk klarer å komprimere fjæringen helt,
od dermed kjører med det farligste av alt: halv fjøring som gir napping i stroppene.

Kan JHU eller Splitman f.eks,  forklare hvordan de stropper tidligere nevnte highroof:
1. Helt komprimert i fjæringen foran og bak.
2. Sideveis støtte
3. Fremover og bakover støtte.
Alt dette med 4 jekkestropper.

Jeg vil påstå at dette er umulig i praksis, fine teorier til tross.

her gleder jeg meg til en lengre teknisk og teoretisk forklaring, med tekniske tegninger/forklaringer, for oss uinnvidde som ikke klarer å kjøre med lasten rett festet til hengeren.

har tenkt på en liten ting, i forhold til noe som har vært brukt som grunnlag for å stroppe ned fjæringsveien, utifra lastebåter sin stroppepraksis. har lastedekk på slike båter fjæring? slik som en henger har?

[BERGER]

Det er faktisk et veldig godt poeng! I en båt er forholdene motsatt. Vannet er bevegelig, mens veien er fast.

Poenget mitt er at jeg er skeptisk til at "chassis stroppe tilhengerne" faktisk klarer å komprimere fjæringen helt,
od dermed kjører med det farligste av alt: halv fjøring som gir napping i stroppene.

Kan JHU eller Splitman f.eks,  forklare hvordan de stropper tidligere nevnte highroof:
1. Helt komprimert i fjæringen foran og bak.
2. Sideveis støtte
3. Fremover og bakover støtte.
Alt dette med 4 jekkestropper.

Jeg vil påstå at dette er umulig i praksis, fine teorier til tross.

her gleder jeg meg til en lengre teknisk og teoretisk forklaring, med tekniske tegninger/forklaringer, for oss uinnvidde som ikke klarer å kjøre med lasten rett festet til hengeren.

har tenkt på en liten ting, i forhold til noe som har vært brukt som grunnlag for å stroppe ned fjæringsveien, utifra lastebåter sin stroppepraksis. har lastedekk på slike båter fjæring? slik som en henger har?

[Rikard]

Jaja, men de tingene gjelder for meg! Sier jo ikke at dere skal gjøre slik Er jo helt fint lov å få erfaringer, selvom man bare er 16 år!  
Spørsmålet mitt var: Hvor mye fjæring er det egentlig i en bilhenger?
Men det trenger du ikke besvare I det hele tatt burde jo du som er eldre enn meg og har mer erfaring gitt meg råd og tips! Istedenfor og kjefte på meg
Ja, jeg har vært med å frakte noen biler, ja jeg har fått inntrykk av åssen ting oppfører seg! Men har jo aldri sagt at jeg har rett, eller sitter med fasiten

Men dere skal få diskutere ifred, for dette hva tydeligvis en tråd, hvor det ikke var tillat for de som hadde lyst og kommentere

Ref dine tidligere uttalelser med utropstegn bak, så innbyr de ikke akkurat til råd og tips. Men du skal få et allikevel. Fest lasten på hengeren så stumt som mulig. Dvs at lasten ikke skal ha mulighet til å flytte på seg i noen retning, også opp/ned. Stropper du kun i 2 hjul så kan lasten bevege seg mye, ikke minst opp/ned, men bilen kan også rotere rundt siden egen vertikalakse.

Når det gjelder spørsmålet ditt(med spørsmålstegn, flink gutt) om hvor mye fjæring en henger har, så kan jeg ikke svare siden dette stiller i samme bås som: Hvor langt er et tau?
Om du mener hvor mye du kan laste så står dette i vognkortet til den aktuelle hengeren.
Om du mener hvor lang fjæringsvei en henger har, så er også dette inviduellt fra henger til henger og sjelden oppgitt i noe dokumentasjon. Du kan slå deg til ro med at den har tilstrekkelig fjæringsvei iht norske lover og godkjent lastekapasitet.

Takk for ett flott svar Jeg begynner å bli med på ting, men jeg skjønner ikke hvordan lasten kan rotere rundt sin egen akse når den er stroppet diagonalt? Da må det være enorme krefter ute å gå? evt hastigheter? For hvis den er stroppet diagonalt, hindrer det bilen i å: gå framover, bakover, til høyre og til venstre, kanskje ikke så veldig godt på bilens fjæringsvei, men skal vi tro enkelte teorier så er ikke det nødvendigvis negativt! Klart alt flytter seg jo når kreftene blir store nok, men da kommer vell den meste stropping til kort!

[EspenX]

Det som egentlig er rart er at denne tråden i det hele tatt fortsatte etter JHUs innlegg nummer 3 eller 4 på første side. Les setningen ovenfor og se på denne illustrasjonen en gang til - om du fortsatt skulle være i tvil om hva som er den beste (ikke "mest lovlige", "letteste" eller "godt nok") måten å sikre en bil på en henger.

Jeg ser muligheten for å vinne denne debatten med å introdusere den aller beste (ikke "mest lovlige", "letteste" eller "godt nok") måten som er den aller sikreste for å sikre en bil på en henger. Ved å fjerne hjuloppheng og sveise chassis fast i lasteplanet, vil bilen være sikret for alle type bevegelser. Hjulopphenget fraktes så med luftskip, forskriftsmessig sikret i fire stropper.

Nå er det ihvertfall veldig rart om diskusjonen fortsetter i denne tråden. Sorry Jon Hroar, men jeg skal innrømme at du hadde nest beste forslag 

[Rabben]

Jeg skal stoppe på butikken og kjøpe meg mer popcorn på vei hjem. Denne tråden har tømt kjøkkenskapet 

[nobrakes]

jeg er mett, ov lurer på om jeg kan spise noe annet ikveld til denne tråden?

[FreddyB]

Mulig eg tenker feil no, men vil ikkje eit "dobbelt" fjæringssystem jobbe mot kvarandre - ved at bevegelsen oppover i ein hump vil forplante seg vidare til fjæringssystemet på bilen?

Dvs. når krafta oppover har blitt motvirka av fjæringssystemet på hengaren, vil framleis kreftene vere på vei oppover på bilens fjæringssystem når hengaren er på retur til vanlig posisjon. Når bilen då når sitt makspunkt, vil det då oppstå eit "lag" (som i engelsk - tidsforskjell) mellom hengarfjæring og bilfjæring? Med andre ord, om veien er ujamn nok, vil til slutt to oppfjæra masser jobbe i motsatt retning - og dermed forsterke kvarandre?

Berre lurer..

[JTWE]

Begge sider har rett - et fjærsystem oppå hengerens eget kan både være utrolig bra og utrolig dårlig, avhengig av om ting er i fase, motfase etc. Derfor gjør man det eneste rette, siden man ikke kan sitte og regne seg gjennom dette hver eneste gang avhengig av hva man har på hengeren, man legger det stumt så hengerens eget system får jobbe slik det er ment - innenfor sin tillatte lastvekt.

Og egentlig måtte man regnet på alle situasjoner man kan møte også - typer dumper, hvor hurtig man kjører etc...

[KnastenradUndKnotenblech]

holder fast med min teori.
de fleste hengere har vel KUN fjører og ikke dempere. de fleste vet vel att for å få til ett godt understell må man også ha dempere....
blir litt som en bolt uten mutter.
noen hengere har heller ikke fjører.
de fleste biler (understellet) tåler extra vekt
min henger veier ca600kg , og har tilnærmet ingen fjøring
om jeg tilfører bilens understell (som står på henger)xtra belastning via att den stumme hengeren er stroppet til bilen via hjula vil fortsatt bilens fjører og dempere klare å kontrollere bevegelsene slik att hengeren ikke spretter vilt rundt bak trekkvogna.
kraften som virker inn på fjøringsopplegget blir vel den samme om den kommer inn via bunnen eller toppen av fjør+demper( f. eks 600kg extra nyttelast ved normal kjøring)

[Hot Owl]

Trinn 0
Ta lappen på tillhenger

Trinn 1
Kjør bussen oppå hengeren, sett den på midten sideveis og frem og tilbake.

Trinn 2
Koble av trekkbilen og plaser en badevekt under hansken på draget. Sett en garasjebukk ovenpå den og dytt bussen fremover til at det står 70 kg på badevekten. Lag et referansemerke på hengeren om du skal bruke samme kombinasjon flere ganger.

Trinn 3
Koble på trekkbilen. Trekk første stropp fra høyre fremre hjørne på hengeren  (så langt frem og ut som mulig (Men ikke over 45°)) og over nedre rør inne ved kanten mot støtdemper tårnet. Og tilbake så langt frem og ut som mulig (denne kan du ha litt slakere vinkel på enn 45) Stram opp slakken.

Trinn 4
Gjenta prosessen på motsatt hjørne foran.

Trinn 5
Bak stropper jeg med en 4 tonns stropp med et ekstra feste øre på. Stroppen begynner ca under fangeren bak venstre hjulet , så går den over akselrøret innerst ved belgen (svingaksel bil) og ned midt bak bilen ca under fangeren. Der går den gjennom det løse feste øret som er hektet i planets hull. så går den under, bak og over drivakselen, og så ned i strammeren bak høyre hjul. Holder ca 45° vinkel på disse spennene. Så er det bare å spenne til det du har en fin tone i "strengen", passer selvfølgelig på at stroppen glir fint over opplagringene slik at spennet fordeler seg jevnt. Jekker til drivakslene peker nedover innerst.

Alternativt, stropp over torsjonsrørene og ned bakover. Enten rett, eller du kan la de krysse under fremre del av girkasse og kjøre den skrått ut til motsatt side. For å sikre sidelengs.  

Trinn 6
Stram opp begge stroppene til bilen ligger på gjennomslagsgummien, eller så nære du kommer. Er du urolig for om du har stroppen det ned nok så kan du plassere ut klosser mellom henger og chassis som du kan spenne bilen nedpå (siste 5 mm).

Trinn 7
Heng på to hjulstropper foran og en bak (hvis svingaksel)  Skal disse ha funksjon må angrepsvinkelen treffe hjulets senter.

Trinn 8
Sjekk at bilen ikke står i gir.

Trinn 9
Etterstram etter noen km.

Sånn gjør jeg det.

[Oval57]

Trinn 0
Ta lappen på tillhenger

Trinn 1
Kjør bussen oppå hengeren, sett den på midten sideveis og frem og tilbake.

Trinn 2
Koble av trekkbilen og plaser en badevekt under hansken på draget. Sett en garasjebukk ovenpå den og dytt bussen fremover til at det står 70 kg på badevekten. Lag et referansemerke på hengeren om du skal bruke samme kombinasjon flere ganger.

Trinn 3
Koble på trekkbilen. Trekk første stropp fra høyre fremre hjørne på hengeren  (så langt frem og ut som mulig (Men ikke over 45°)) og over nedre rør inne ved kanten mot støtdemper tårnet. Og tilbake så langt frem og ut som mulig (denne kan du ha litt slakere vinkel på enn 45) Stram opp slakken.

Trinn 4
Gjenta prosessen på motsatt hjørne foran.

Trinn 5
Bak stropper jeg med en 4 tonns stropp med et ekstra feste øre på. Stroppen begynner ca under fangeren bak venstre hjulet , så går den over akselrøret innerst ved belgen (svingaksel bil) og ned midt bak bilen ca under fangeren. Der går den gjennom det løse feste øret som er hektet i planets hull. så går den under, bak og over drivakselen, og så ned i strammeren bak høyre hjul. Holder ca 45° vinkel på disse spennene. Så er det bare å spenne til det du har en fin tone i "strengen", passer selvfølgelig på at stroppen glir fint over opplagringene slik at spennet fordeler seg jevnt. Jekker til drivakslene peker nedover innerst.

Alternativt, stropp over torsjonsrørene og ned bakover. Enten rett, eller du kan la de krysse under fremre del av girkasse og kjøre den skrått ut til motsatt side. For å sikre sidelengs.  

Trinn 6
Stram opp begge stroppene til bilen ligger på gjennomslagsgummien, eller så nære du kommer. Er du urolig for om du har stroppen det ned nok så kan du plassere ut klosser mellom henger og chassis som du kan spenne bilen nedpå (siste 5 mm).

Trinn 7
Heng på to hjulstropper foran og en bak (hvis svingaksel)  Skal disse ha funksjon må angrepsvinkelen treffe hjulets senter.

Trinn 8
Sjekk at bilen ikke står i gir.

Trinn 9
Etterstram etter noen km.

Sånn gjør jeg det.

Går det an å få en video av dette? JHU er stroppekar, mens konemor filmer. Det er viktig å fortelle trinn for trinn underveis. Kanskje kan man få støtte i fra Undervisningsfilm?

[Del]

edit

[riskyer]

Åsså er det jo uvanlig sunt for demperne å klemme livskiten ut av dem! Simringene i demperne er jo laget for akkurat det ! 

[FreddyB]

Trur JHU gjer det for at ikkje ein paragrafrytter fra BT skal lage kuk i salaten, TT. Det handlar nok ikkje om tvil - meir om å spare pengar..

[Karmann]

Takk for ett flott svar Jeg begynner å bli med på ting, men jeg skjønner ikke hvordan lasten kan rotere rundt sin egen akse når den er stroppet diagonalt? Da må det være enorme krefter ute å gå? evt hastigheter? For hvis den er stroppet diagonalt, hindrer det bilen i å: gå framover, bakover, til høyre og til venstre, kanskje ikke så veldig godt på bilens fjæringsvei, men skal vi tro enkelte teorier så er ikke det nødvendigvis negativt! Klart alt flytter seg jo når kreftene blir store nok, men da kommer vell den meste stropping til kort!

Det er litt vanskelig å forklare krefter og retninger uten å tegne, men om du tenker deg krefter 90° på lengderetningen på stroppen, så ser du at disse kreftene ikke blir hindret av stroppen i det hele tatt. Tenk deg at du står å ser rett ned på et roterende ostefat(i mangel av noe bedre for øyeblikket). Fest to stropper 180° fra hverandre ca klokka 1 og klokka 7 og rett ut. Om du da prøver å rotere fatet ser du at stroppene hindrer at hele fatet beveger seg langs stroppeaksen men at du kan bevege en god del sideveis 90° på denne aksen og ganske mye når du snurrer på fatet. Om du overfører det bildet der til en bil så er det kun friksjonen i dekkene som motvirker rotasjon og 90° bevegelse. Den friksjonen kan veldig fort bli tilnærmet 0 over en fartsdump eller ujevnhet i veien.

[Karmann]

Åsså er det jo uvanlig sunt for demperne å klemme livskiten ut av dem! Simringene i demperne er jo laget for akkurat det ! 

To JHU stikkord: Gjennomslagsgummi og/eller klosser

En demper hverken vet eller bryr seg noenting om hvor stempelstanga står. Simmeringen tetter mot stempelstanga og blir absolutt ikke mer ødelagt av å stå i ene enden i forhold til den andre

[1835cc]

Trinn 0
Ta lappen på tillhenger

Trinn 1
Kjør bussen oppå hengeren, sett den på midten sideveis og frem og tilbake.

Trinn 2
Koble av trekkbilen og plaser en badevekt under hansken på draget. Sett en garasjebukk ovenpå den og dytt bussen fremover til at det står 70 kg på badevekten. Lag et referansemerke på hengeren om du skal bruke samme kombinasjon flere ganger.

Trinn 3
Koble på trekkbilen. Trekk første stropp fra høyre fremre hjørne på hengeren  (så langt frem og ut som mulig (Men ikke over 45°)) og over nedre rør inne ved kanten mot støtdemper tårnet. Og tilbake så langt frem og ut som mulig (denne kan du ha litt slakere vinkel på enn 45) Stram opp slakken.

Trinn 4
Gjenta prosessen på motsatt hjørne foran.

Trinn 5
Bak stropper jeg med en 4 tonns stropp med et ekstra feste øre på. Stroppen begynner ca under fangeren bak venstre hjulet , så går den over akselrøret innerst ved belgen (svingaksel bil) og ned midt bak bilen ca under fangeren. Der går den gjennom det løse feste øret som er hektet i planets hull. så går den under, bak og over drivakselen, og så ned i strammeren bak høyre hjul. Holder ca 45° vinkel på disse spennene. Så er det bare å spenne til det du har en fin tone i "strengen", passer selvfølgelig på at stroppen glir fint over opplagringene slik at spennet fordeler seg jevnt. Jekker til drivakslene peker nedover innerst.

Alternativt, stropp over torsjonsrørene og ned bakover. Enten rett, eller du kan la de krysse under fremre del av girkasse og kjøre den skrått ut til motsatt side. For å sikre sidelengs.  

Trinn 6
Stram opp begge stroppene til bilen ligger på gjennomslagsgummien, eller så nære du kommer. Er du urolig for om du har stroppen det ned nok så kan du plassere ut klosser mellom henger og chassis som du kan spenne bilen nedpå (siste 5 mm).

Trinn 7
Heng på to hjulstropper foran og en bak (hvis svingaksel)  Skal disse ha funksjon må angrepsvinkelen treffe hjulets senter.

Trinn 8
Sjekk at bilen ikke står i gir.

Trinn 9
Etterstram etter noen km.

Sånn gjør jeg det.

.....Eller kjør bilen på hengeren til du ser at du har passe med kulevekt,surr fast å kjør....sånn gjør jeg det....funker det å

[riskyer]

Jeg trur vel  at til vanlig kjøring så fungerer begge deler, men skal man på en racerbane med bil med henger bak er jeg neimen ikke sikker !

[riskyer]

Åsså er det jo uvanlig sunt for demperne å klemme livskiten ut av dem! Simringene i demperne er jo laget for akkurat det ! 

To JHU stikkord: Gjennomslagsgummi og/eller klosser

En demper hverken vet eller bryr seg noenting om hvor stempelstanga står. Simmeringen tetter mot stempelstanga og blir absolutt ikke mer ødelagt av å stå i ene enden i forhold til den andre

Trur kanskje de bryr seg hvis du drar de sammen jo, fordi det som regel er en gummiring på toppen og den går letteste vei og det er ned i ringen

[Karmann]

Åsså er det jo uvanlig sunt for demperne å klemme livskiten ut av dem! Simringene i demperne er jo laget for akkurat det ! 

To JHU stikkord: Gjennomslagsgummi og/eller klosser

En demper hverken vet eller bryr seg noenting om hvor stempelstanga står. Simmeringen tetter mot stempelstanga og blir absolutt ikke mer ødelagt av å stå i ene enden i forhold til den andre

Trur kanskje de bryr seg hvis du drar de sammen jo, fordi det som regel er en gummiring på toppen og den går letteste vei og det er ned i ringen

Ja om du bruker støtdemperen til andre ting enn den er designet for så er det klart den går istykker. Om jeg bruker mobilen min som hammer, så går det galt det også....
En støtdemper, slik den er montert på feks linkpin type 1, har aldri vært meningen skal fungere som en endestopp for fjæringen. Jeg kan jo gjenta det ene stikkordet jeg nevnte for deg istad, gjennomslagsgummi. For å fortsette med linkpin, så har den en liten arm med en gummiknott på, ikke sant?  På balljoint sitter det en ganske real gummiforing utenpå stempelstanga som skal gjøre samme jobben, ta imot når fjæringen bunner. Tror du VW hadde sendt millioner av biler ut på markedet hvis demperne hadde blitt banka i stykker første gangen fjæringen gikk i bunn?
Om du stropper bilen så hardt ned mot hengeren at du får blodsmak i munnen, så vil den aldri komme lavere enn til gummien og derfor aldri ødelegge demperen. Derfor er det helt feil det du sier.

[Vw1302s]

Interessant lesning

Mange gode teorier, formler og teoretikere ute å går. Selv tror jeg ikke det er mange som sikrer lasten sin 100% riktig utifra mange av teoriene som skrives. Men utrolig nok så går det bra med de fleste med en forsvarlig stroppet bil på henger.

Først hvordan stroppe bilen?
så Hvordan stroppe bilen best mulig til hengeren?
så Hvordan stroppe bilen best mulig til hengeren og få best mulig kjøreegenskaper etterpå?

Ordentlig moro lesning som jeg kanskje ikke burde begi meg ut på nå Men popcorn er godt og jeg leser gjerne mer

[JTWE]

.