Korrekt. Kommer en AN-slange fra hvert spjellhus, som samles i et lite kammer på torpedoen, og en vanlig tynn slange til sensoren som også henger på torpedoen. Det er for å filtrere signalet litt så det blir jevnest mulig for ECUen å bruke til noe fornuftig

Julefreden har forlatt Grellandgarasjen, og det er på tide å sikre at bilene er klare til våren.

Ghian befinner seg strengt tatt ikke i Grellandgarasjen, men står på vinterlagring i lokalene til den eldste guttungen på Grelland Mekaniske, så første post på 2024-programmet var å få ut motoren så jeg får satt opp en handleliste.

Så da var det bare å begynne å demontere alle løse deler:
[attachment=1]

Jeg har ikke avtagbar bakplate, pluss at innsug og spjellhus er mye bredere enn hullet i motorrommet, så for enkelhets skyld pleier jeg å demontere alle løse deler inkl viftehus og kjøleblekk før jeg tar ut selve motoren.

Et par timer senere, er det fint og luftig rundt longblokka:
[attachment=2]

Her ser man også tydelig at det er på tide med en skikkelig opprydning av ledningsnettet, men det ser ekstra ille ut når jeg har hengt alt opp på brannveggen, så det er ikke fullt så kaotisk til vanlig.

Jeg kjører tørrsump på denne (tanken sees til høyre i bildet), men tror jeg skal forenkle det litt i 2024-utgaven. Bakgrunnen for det er at jeg har montert en ventil mellom tanken og pumpa, som i teorien skal stenge når tenninga er av, slik at det ikke renner olje fra tanken og ned i blokka når bilen står parkert. Med en gang jeg setter på tenniga, åpner ventilen, og olja kan suges ut av sumpa og opp i tanken. Denne ventilen virker ikke lenger, og heldigvis (!) står den åpen. Hadde den vært stengt hadde jeg mistet trykket, så det hadde jeg merket . Men poenget var altså at jeg tenker å forenkle dette litt så jeg dropper hele tørrsumpa, og kjører kun med en ekstern kjøler. Siden dette er en WBX blokk er jo filteret allerede på plass rett i blokka.

Så fort motoren er på plass hjemme i Grellandgarasjen, skal den åpnes for å se om jeg kan finne ut av dette med ventilrasle-lydene. JEg tipper det enten har med vippearmsgeometri eller løfterforinger å gjøre, men det vil jeg forhåpentligvis finne ut av når den åpnes.

så etter å ha brukt hele ettermiddagen på å montere sammen motoren og sette den inn igjen, oppførte den seg helt likt...

Da var vi litt rådville, men Atle forslo å sette inn de gamle pluggene igjen, og da gikk den som den skulle....

Så om det var kombinasjonen av noe av det han fikset i toppen og en dårlig plugg, eller bare en dårlig plugg får vi aldri vite, men nå er i alle fall toppen frikjent men nyfreste seter og nye gjenger

Så hva er moralene? Test/bytt alle de enkle delene (inkl nye bosch plugger) før du plukker opp hele motoren

Godt nytt VW år

Så gikk det noen dager med juleselskapeligheter, men vi fikk inn noen turer med øvelseskjøring, og vi opplevde at når motoren blir varm, så begynner den å jukse på en av sylindrene. Vi fikk lokasliert det til nr 3, og begynte å feilsøke. Atle gjorde som vanlig jobben, men jeg var med som konsulent.

Det som gjorde at vi ikke fant feilen med det første var at nr 3 kom og gikk litt, og ved å nappe ut en og en pluggledning fra fordeleren var det lett å finne ut at det var trreeren som var synderen, men det som var rart var at når vi holdt pluggledningen 1-2 cm over kontajtpunktet på fordelerlokket, slik at vi så gnisten slå over, gikk den rent på alle 4 helt opp i turtall, men så fort vi putta ledningen i lokket begynte den å misse og på høyere turtall var ikke treeren med i det hele tatt.

For å være sikker begynte vi meg å kjøpe inn et sett med nye Bosch BH5ES plugger, siden de som sto i hadde han knabbet fra min 1600 som har blitt brukt et par sesonger med kompressor og annen moro.

Vi prøvde det meste, inkl:
-Bytte fordeler
-Bytte pluggledninger
-Bytte ut stifter med elektronisk
-bytte rotor
-bytte fordelerlokk
-,.....

Uansett hva i prøvde fikk vi samme feil, så til slutt måtte vi konkludere med at det var noe mekanisk i toppen i form av ventil som ikke tetter el.l. så da var det bare en ting å gjøre, og etter en halvtimes tid var motoren ute:
[attachment=2]

Og en snau time senere så motoren sånn ut:
[attachment=1]

Toppen så egentlig ok ut med et par unntak:
-Eksosventilen på nr 3 så ut til å ligge et par mm lenger inn enn de andre sett fra utsiden, men en lekkasjetest med væske antyder at det er tett så da er det antakelig bare setet som er slipt litt dypere enn de andre
-Plugg-gjengene på nr 3 var dårlige, så vi mistenkte at det ikke tettet når vi fikk trykk på, så da ble det en tur på Biltema for å handle et sett med løsgjenger og verktøy, så ble det også fikset.

På tide med litt oppdatering her
Ført og fremst fikk vi vært en tur på trafikkstasjonen og registrert den på de nye (gamle) skiltene. Og det ser jo betydelig bedre ut:
[attachment=1]
[attachment=2]

Atle skulle bytte clutch på sin '68, og jeg var av den oppfatning av at alle 12V biler hadde 200mm clutch, men det stemte ikke. Han hadde 180mm på sin 1600, men jeg mistenker at noen har byttet svinghjul på den, og siden hans bil opprinnelig var en 1300, så hadde den 12V og 180mm clutch. Så for å få i gang hans bil, bestemte vi oss for å knabbe svinghjulet fra min 1600 og så hadde jeg en trykkplate i hylla. Men når vi tok av svinghjulet oppdaget vi at her har det vært varmt ja:
[attachment=1]

Så kombinasjonen sliten originalclutch og kompressor på stripa (i 2022) var antakelig ikke det beste

Så nå må jeg finne 2 nye svinghjul så hvis noen har 12V 200mm svinghjul liggende, så hyl ut

Endelig er det klart for litt garasjetid igjen, og mens Atle byttet clutch på sin bil, begynte jeg å kikke litt mer på 1600n som skal inn i 67'n.

Jeg begynte med å demontere alle blekk og løse deler, og sto igjen med en ganske møkkete longblokk:
[attachment=1]

Planen er å splitte blokka for å bytte kam, så da måtte toppene av:
[attachment=2]

Heldigvis ingen store overraskelser, men jeg stusset litt på at den ene enden på den ene støtstanga var løs:


Merkelig.

Planen er å sette inn en C35 kam og nye løftere. Så da må jeg antakelig bytte støtstenger også, så nå har jeg nesten handlelista klar

Brukte 1600 dp-topper er relativt kurant å få tak i, og det er ikke noen heksekunst å sjekke det viktigste (slakk i styringer, sprekker etc), så man har et bra utgangspunkt. Det ligger utallige youtube-videoer ute som viser deg hvordan du med enkle midler åpner opp portene en smule, så du får noe som funker mye bedre enn SP topper i alle fall. I både min 1600cc (med og uten kompressor) og junior sin 1915 har vi brukt sånne topper, og jeg tror jeg har noen til liggene i hylla; hvis man passer på å kjøpe når andre rydder i garasjen så kan man få de ganske billig

Hvis du ønsker å maskinere ned for å øke kompen, er det flere som også gjør det til en kurant penge.

Jeg synes i alle fall det føles bedre å overhale originalt tysk, enn å gå for kinesisk nyproduksjon. Men det er kanskje bare meg (som også er elektroingeniør, forresten )

Hmmm, den var ny Hva med det hullet oppå åndeboksen; skal det noe på der også?

Ser jo helt fantastisk ut Og nei jeg skjønner ikke noe av hvilken retning bidene får. Kjennes ut som litt lotto

Jeg har klødd meg litt i hue ift hvordan jeg skal få inn mer luft i motorrommet; både fordi jeg setter inn en motor med nyere doghouse viftehus som i seg selv suger mer luft, og at selve motoren vil yte mer enn originalt, så det vil forsvinne mer luft den veien også.

Jeg har sjekket litt rundt og '67 cab baklokk er like vanlig som hønsetenner, så prisene er deretter.

Alternativet er å kjøre med spacere enten i overkant eller nederst på luka, så det er fortsatt en mulighet.

Sist men ikke minst har jeg sett at ventilasjonsrillene på 1302 baklokk er ganske like de som sitter på originale '67, så planen er å sveise inn 1302-riller i mitt '67 baklokk.

Sånn ser originalt '67 cab-lokk ut:
[attachment=1]

Og sånn ser rillene på et 1302 lokk ut:
[attachment=2]

Så da er det vel bare å fyre opp vinkelkutteren (evt kontakte noen som faktisk kan sveise...)

Er ikke mye tid til garasjen om dagen, men fikk tatt en titt på loftet og fant et originalt doghouse viftehus hvor jeg ikke hadde fjernet stussene til varmlufta:
[attachment=1]

Jeg var litt skeptisk til om CSP stagene gikk klar, men all klaring er god klaring:
[attachment=2]

Så da har jeg vel testet det jeg skulle teste ift prøvemontering, så det neste er å plukke ned motoren og fikse det jeg skal fikse innvendig. Planen er å sandblåse og pulverlakke blekka også.

67n min trenger nye dempere så det var et bra tips

Forsåvdt; de har sittet på bien nå i 12-15 år, så har jo ikke prøvd noe annet Men de er fortsatt justerbare, så sånn sett ser de jo ut til å fungere som de skal. Er så lenge siden at jeg husker ikke om de er originale eller kortere lengde.

Jeg har balljoint forstilling, forresten

I dag er det omtrent sånn som dette:

Foran
-Puma forstilling med originale spindler
-"passe" senk Ikke veldig lav, min originale 2017 mod Audi A6 er lavere
-Kerscher ventilerte skiver
-Original stabstag
-GAZ justerbare dempere
-deep6 porsche fuchs
-165/65-15 dekk

Bak
-IRS
-Justerbare GAZ dempere
-stabstag
-Kerscher skiver
-Triangelstag for å stive opp rammegaflene
-7x15 porsche fuchs
-185/70-15 dekk
-Tilnærmet standard høyde
-Forsterket IRS girkasse med litt lavere utveksling på 3.gir

Planen ifm ny runde med restaurering inkluderer
-5 trinns 901 girkasse
-Tannstangstyring
-justerbare fjærplater

 

Jeg har justerbare fjærplater jeg tenkte å montere så kan hende jeg må frem med dremelen også; har ikke montert de enda så vet ikke hvor mye jeg har å justere på.

Ja litt rart. Derfor der er greit å se på PCen før man evt setter vinkelkutteren i stålet

Ja jeg har IRS. Har ikke målt hvor mye spissing jeg har evt kan få.

Bra tips

Så her er forskjellen mellom sånn det står i dag:
[attachment=1]
Og siste versjon hvor den er senket bak, og hjulbuer endret både foran og bak:
[attachment=2]

Artig å se hvordan hele bilen endrer uttrykk med med små  (på PCen...) endringer

Et annet forsøk:
[attachment=1]
[attachment=2]

Jeg leker litt mer med bakkeklaring og hjulåpning:
[attachment=1]
[attachment=2]

Det var det denne chat-boten svarte også, men når jeg ba om å få snakke med et menneske, sa vedkommende at det måtte søkes... Nå tok det bare 2 uker så det betyr ikke så mye, men rart man får forskjellig svar ja

Jeg tror denne Ghian er i ferd med å bevege seg litt vekk fra cal-look stil med "ass up - nose down"-look. Planen er som sagt å sette inn en 5-trinns 901 kasse og generelt jobbe litt med kjøreegenskapene, så det blir mer sportsbil, en cal-look.

Så da måtte jeg jo se litt på hvordan den vil ta seg ut med å senke den litt bak. Jeg kan ikke bruke photoshop, men etter litt youtube og knoting fikk jeg i alle fall gjort et forsøk:
[attachment=1]
[attachment=2]

Jeg synes det ser veldig bra ut; jeg skal ha litt lavere profil på dekka bak, og nå sitter jeg og grubler litt på om det er noe jeg kan gjøre med hjulbuene foran.... Nå kjører jeg med 2" smal forstilling, men hvis man skal ha bedre svingegenskaper, er jo ikke det optimalt, så kanskje det blir et par tjuvtriks i photoshop for å se om jeg kan få fylt hjubuen bedre foran samtidig som jeg får bra klaring.

Lite som skjer her om dagen, men fikk svar fra SVV om at endring av regnr er godkjent, så da er bestilling sendt til Lator, så er den saken i boks også.

Det er noen år siden for min del, men jeg brukte Jørn Tangen i Drammen, eller verkstedet hans er vel i hokkund-traktene.

Er det noen som har 2 sånne senterkopper liggende? Det er den eldre typen til felger med 66mm innerdiameter og 3 klips som fester de til felgen

Nydelig. Faren er jo at det blir mye sitting og lite skruing

Så ryddig ut ja Nesten sånn at man blir inspirert til å gjøre et skikkelig løft i egen garasje

Har prøvemontert litt mer og det er ca 1mm klaring mellom viftehus og gassere med disse innsuga:
[attachment=1]

Så da er det nok enda trangere på sidene i motorrommet, så det blir nok inspeksjonsluker i innerskjermene. Er det noen som har link til noen kit som funker bra?

På bilde kan man se at jeg har et sett CSP bellcrank stag montert, men vurdere å lage meg et eget oppsett sterkt inspirert av salige Gene Berg:


Så nå 3d-printes det noen testbiter for å sjekke geometrien. Jeg har gjort et par simuleringer i Fusion360, og kom til at det blir en veldig lineær bevegelse, men det kan hende jeg skal prøve å justere litt så det blir litt mer progressivt. Dette blir en 1600cc med kanskje 80 hk, så blir ikke noe stort problem kanskje