VWNorge

Ønsker svinghjulsbolter til T4

Noen som har, eller også trenger og vil gjøre en felles bestilling fra BAS?

Du har fått med deg at BAS ikke engang er verdt verdien i metallet og at dem som virkelig har mye mos i motoren har byttet til originale VW eller strekkbolter fra ARP?

Nei, that's news to me:)

Da får jeg prøve å finne NOS VW eller ARP da. Noen som har det, da?

Møller skaffer nye svinghjulsbolter til type 4. ikke lenge siden jeg handlet sist...

Delenummer N 014 335 1. Koster 37,50 pr. stk.

Jeg kan sjekke ARP delenummeret i helgen. Disse har et enda lengre strekkområde og krever at du gjør gjengepartiet i veiva litt lengre. Til gjengjeld så holder dem på en Notchback med 650 hk.

Og BAS bolter holder på en 1303 med ca 600HK... ;D

Tror jeg skal juble ganske høyt om jeg oppnår halvparten av effekten :)

Holder til tross. Bare en dårligere løsning.

At BAS boltene en dårligere løsning enn originale type 4 bolter har jeg svært liten tro på...

Da må du gjøre noen søk eller gå tilbake til skolebenken.

Kansje litt feil å diskutere dette i en ønskes kjøpt tråd, men synes det var ett interessant og aktuellt tema. Hva er den beste løsningen man kan komme med. Pinnebolter og originale bolter eller kun originale bolter???

Bare å diskutere. Jeg er også interessert i info om emnet :)

Ok, la meg omformulere meg, BAS bolter er en dårligere bolt enn originalbolten.

Takk for svar JHU, men hva er det beste alternativet for oss som også tenker litt økonomi???

Det lureste er å legge seg på grensen av flyt, på en vanlig vw bolt med gjenger helt opp. Smør godt slik at bolten får riktig forspenn. Skal det sitte bedre så trenger du bolter av bedre stål kvalitet slik at de tåler mer forspenning.

Stifter eller ikke er hellig grunn, men de fleste er enige i at de først er i "play" når svinghjulet har flyttet på seg, som vil si; når boltgrepet har blitt overvunnet.
I min bok vil det si, for sent.

Takk JHU for ryddig og greit svar.

Nå er det slik at BAS boltene er både stift og bolt i ett. De orginale og ARP er kanskje av bedre kvalitet men hvis de slarker i hullet vil du la svinghjulet få lov til å rotere . Du ville aldri klart å få svinghjulet på en type 1 motor til å sitte hvis du ikke hadde stifter samme hvor grom bolt du har.

Stiftene har ingen annen funksjon en å sentrere, ergo du kunne gjort samme jobben med 1 stift.

Mer info her: http://cal-look.no/lounge/index.php/topic,14833.0.html

bruker bolter som kjell aaen skaffet,desse har krage så det ikke slarker.
vet ikke merket.men er de beste jeg har prøvd..
har klipt nok org.bolter for å si det slik :)

Enig i at orginalbolter er av bra kvaltet, men hvordan vet man hvor flytegrensen på en sånn bolt er ?
Selv har jeg funnet at det gir bedre holdbarhet å dra de til hardere enn foreskrevet, og jeg pleier også å sett inn 2 stifter som er laget av midten av boltene som hoder blokka sammen. De er 7,6 mm, borer da med 7,5 mm bor og klasker inn.

Jeg snakker ikke om type 1.

Dette handler om WBX, T4 eller flens.

En bolt er en fjær... den skal holde klem på delene, så det handler om å forspenne (strekke) stål...

Den best designede strekk bolten i motoren er en rådebolt... med en lang slank stamme som får strekken.
BAS bolten har tykkere stamme slik at man i hvertfall er sikker på den delen av bolten ikke strekkes. Hvor oppstår strekken så? Jo i den ene gjengen som er i friluft mellom veiv og tykkstammen. Ganske langt fra optimalt i mitt hode.

Men egentlig går denne diskusjonen på om man er med på at det er friksjon som holder svinghjulet fast... å ikke bruddstyrke.

Dette er nok BAS bolter.

Teori og praksis er to forskjellige ting. Her ser man at BAS bolter fungerer der std bolter ikke gjorde det. I min bok er det godt nok.

at det i teorien er riktigere med strekk i bolten er jeg enig i.

Strekk i boltene handler mest om å hindre tap av forspenning under dynamske/termiske etc påkjenninger; har du ingen "endringer" i forholdene delene operere under trenger du ikke så mye strekk så lenge du er på riktig kraftnivå.

Nummer to, også for dynamiske påkjenninger, er kraftforskyvning mellom det som klemmes/strekkes. Hvilken del tar opp endringene i lasten.

Mitt poeng med å referere til type 1 var bare for å vise at ingen ville ha kjørt den uten stifter samme hvor bra mutteren er ( tror jeg ). Stiftene har en funksjon når det glipper og jo flere jo mere krefter tar de i mot . Det er ikke sikkert det er BAS boltene sin skyld at de ryker heller , det kan være feil montering , ubalanse/skjevheter etc. Her som i alle andre ting på en motor hjelper det med erfaring og en dyktig motorbygger som kan sakene sine. Man må analysere problemene riktig for et riktig svar.

Døde denne diskusjonen ut? Spennende tema.. især når man skal bygge type 4 selv.

hei
stifter t 4 veiva med 5 stifter samme som på type 1 bruker org bolter
men setter også inn nållager i senter svinghjul fordi når du setter type 4 motor i boble kasse kommer ikke utg aksel fra kassa langt nok inni veiva så defor setter jeg det i svinghjulet .
Ang Bas  tror denne er bra bare den blir satt inn på en orntrlig måte
dere som skriver at bas bolten er dårlig har dere prøvd den ??? eller bare lest det noe sted????
har bare positive ting å si om bas

Er originalboltene 12.9?

litt av det praktiske problemet med BAS bolter er  att de lett "skjærer" seg i hullene.
siden de skal ha "lett presspassning" og det er sikkert varierende toleranser på avstander mellom bolthullene så
blir det i praksis litt kladding i hullene.
OG hvis man da stoler på vanlig momentnøkkel for tiltrekking og ikke strekk i grader , blir det litt bingo hva faktisk boltene blir trekt til med.


PS WBX umbrako boltene er i allefall 12.9

Hører vel egentlig dritt om bas boltene bare fra de som kjører gata, eller stripe. De som virkelig pisker runde etter runde både på grus og asfalt har ikke mye negativt å si.

HELT RIKTIG...
Jeg pleier å maskinere/dreie innerste del på BAS-boltene og de funker som f.. iallefall da....

Da er vi inne på kjernen her;

Det henger nemlig ikke helt på greip å snakke om strekk i boltene når det man egentlig tenker på er klemkraften. Så lenge BAS boltene gir riktig klemkraft så er de ikke noe dårligere enn VAG/ARP boltene? Og likeså kanskje ikke noe bedre... Så da er det et økonmisk spørsmål, samt å installere riktig (brotsje for å unngå feil toleranse på hullene (og det må vel brukes smøring mot den flaten også)).

står vel noe på hjemmesiden til bas at svinghjul må maskineres også....hvem vet hva det innebærer.......

maskineringen er vel at hullene skal brotsches opp
var det 13.10mm tro?

og sentreringen av svinghjulet er jo den bittelille presspassningen mellom veiv og svinghjul

JHU; Jess; men du må skille klemkraft og strekk... så lenge du har positiv, riktig klemkraft så kan strekket være hva det vil (og kan kontrolleres gjennom areal). At BAS bolten er dårlige kun pga at den ikke strekker seg like mye er feil mener jeg - gitt at man ikke har store dimensjonsforandringer/ytre krefter som betyr at man ønsker å ha en myk bolt og hard klem-del.

Jeg kjører type 1 uten stifter. De har ingen funksjon for kraftoverføring, det er bolten(e) som holder alt sammen.


Da har du jo egentlig laget standard bolter av BAS-bolter......


Men det er jo strekk i bolten som lager klemkraften. Jo mere strekk, dvs. elastisk tøyning, i bolten(e), desto høyere klemkraft.

Nei; strekk i bolten er en følge av kraften i bolten og arealet dens. I valget mellom en stiv og myk skruforbindelse er det et valg som går på endringen i kraft som følge av ytre/indre krefter og følgende mulige tap av klemkraft.

Så lenge vi er enige om at det er kraft som holder tingene sammen, og at strekket ellers kun er en funksjon av stivheten til bolten (likt for stål sånn ca) og arealet - så er vi over på riktig spor.

For å sette det opp mer formler; Tøyning = Spenning / Stivhet, og Spenning = Kraft / Areal.
Så har vi en gitt kraft -så kan vi justere arealet dit vi vil og få en helt annen tøyning.

HELT RIKTIG...
Jeg pleier å maskinere/dreie innerste del på BAS-boltene og de funker som f.. iallefall da....


Da har du jo egentlig laget standard bolter av BAS-bolter......

Og dette har du gode begrunnelser for å mene? Prøvd å få en std BAS bolt inn i et std svinghjul?

Bas boltene er ikke beregnet for å brukes i std hull.
Bas bruksanvisning sier ætt hull brotsches opp til 13.10mm
Helst først....

En har to alternativer med BAS. Enten brosje hullene i svinghjul, eller dreie ned diameter på bolt. Ved å redusere diameter på bolten så vil du vel rent teoretisk svekke bolten, men det er minimalt. Brukt BAS bolter siden sånn ca 1992, og det har ikke løsnet et eneste svinghjul ennå, selv de gangene jeg har tydd til å dreie ned diameter på bolten. Å ja, jeg har stått bom rolig mellom 2500 og 7500 omdr og sluppet clutchen med slicks dekk på tørr asfalt. Turtall etter der jeg har håpet at feste er som best, og får minst hjul spinn.

Nå skal det sies at jeg bruker også en del std bolter. På litt større motorer, eller der hvor en vet at turtallet passer rødmerke så dreier jeg stålhylser og setter inn i svinghjulet for å eliminere klaringen. Sitter de også.

Hvor grensa går for når de enkelte tiltak er nødvendig ønsker jeg ikke å forske på :) Bedre å være på den sikre siden å slippe arbeidet som følger med.

Så kan en gjerne gjøre teoretiske beregninger i hytt og pine, og en kan lese seg grønn på internett,  og deretter dra konklusjoner basert på det ene og det andre. Poenget mitt er at det er så mye meniger, men basert på hva? Så da kunne jeg ikke la være å slenge ut mine også ;D

I løpet av denne sesongen så har jeg sett 2 motorer med BAS bolter miste sine svinghjul og begge hadde klippet boltene rett av - clean cut. Begge har byttet bolter til nye, og lengre, strekkbolter fra ARP som krever en liten modifikasjon av veiva. Den ene bilen valgte å trimme ytterligere etter byttet av boltene og har i ettertid satt både nye PB på 60ft og ET. Det sier alt jeg trenger å vite.

BB

Hvis man er enige i at det er en flenskobling, og at det er klemkraften som holder så er det en ting som står igjen som forklaringen på det du nevner BB; ikke nok klemkraft, eller at bolten har feilet pga for svak ift kraften man påfører (en løsner fører til at svinghjul løsner og klipper resten).

Hvis det er det første som er tilfellet er det "brukerfeil/spesifikasjonsfeil", er det nr 2 så er det bolten i seg selv og BAS.
Verdt å sjekke med BAS/ARP hva de angir som klemkraft ved deres angitte moment - det er verdifull opplysning i tillegg, og vil kunne svare på nr 1.

ja da er man tilbake til selve monetringen av disse boltene. bruker man kun vanlig moment basert på friskjon så vet man jo aldrig om de boltene faktisk har hatt noen klemfunksjon.
har ikke de boltene klart å holde svinghjulet fast blir de fort klipt av.
er jo i praksis en 200hk bolt kutter det da ;D

BAS sier vel ca 130NM på boltene.
vet ikke om BAS boltene takler std WBX montering ; noen  få Nm for å få boltene "innat" ,for så å dra 90 grader.

120 nm i følge BAS, 10 opp fra original. Kanskje pga friksjon i brosjingen?

Vi er enige, jeg tenkte bare mer spesifikt på standard bolt vs. BAS bolt. Med samme kraft vil de i utgangspunktet gjøre samme jobb. Men siden BAS-bolten har en tykkere stamme vil mesteparten av tøyningen bli på en kortere lengde, større risiko for flyt og dermed brudd.

Samtidig øker friksjonen under tiltrekking p.g.a. pasningen i svinghjulet, som dermed øker risikoen for å ende opp med for lite kraft, dersom man skrur til basert på moment.

BB; har du ARP delenr eller momentverdi? ARP siden gir mulighet til å sjekke hvilken forspenningskraft man har ut i fra dette.

Vi er enige i dette med moment og forspenning; det er et problem for alle skrukoblinger i realiteten. Mye penger og tid er gått med til å studere dette og få repeterbarhet. Dette gjelder også, om enn mindre, for ARP bolter siden man ikke har kontroll på gjengene i veiva, samt at brukeren gjør ting riktig (smører med riktig mengde, sted etc).

Flyt holder man kontroll på ved å se på forspenningskraft og areal - det større arealet gir en mindre spenning og mindre risiko for flyt i det partiet. Gjengepartiets dimensjon er en gitt størrelse - og spenning likeså ved satt forspenning. For å holde seg innenfor bruker man høyfaste stål som gir god nok margin.

Hva med disse ARP boltene delenr.210-2801.
http://www.importperformanceparts.net/imports/arpflyboltkits-all.html

Det virker som du går rundt og rundt i ring, blir litt høna eller egget over det.
Det er klart at såre enkelt å beregne og gjøre dette fra scratch, designe veiv, svinghjul og bolter utifra en kjent kraft.

Den luksusen har vi ikke, det er en kjensgjerning at innfestningen VW har gitt oss er for dårlig i forhold til de kreftene vi klarer å påføre når trimmingsgraden ligger i størrelseordenen seks ganger original effekten.

Av den grunn finnes det en flensveiv å få kjøpt.

OK det var så langt.

Utfordringen vår (i denne tråden) er å komme så nære flens løsningen som mulig med det dårlige designet som finnes på original greiene. Dvs, vi bryr oss bare om MAKSIMAL KLEMKRAFT.
De fleste er enige i at vi må ha så spreke bolter som mulig, tiltrukket inntil grensen for hva materialet i de tåler.
Videre bør bolten være av et design som gir høyest mulige sikkerhet for brudd, når ting er på grensen ellers (tiltrekkingsmessig).

---
Om bas boltene:
På meg virker det ikke som BAS har ønsket å forbedre klemkraften, siden tiltrekkingsmomenet er så å si det samme.
Jeg tror de tenker at dette blir bedre av boltene skal også være stift. Eller kanskje de bare ler og selger det for at folk tror det virker.

Vi er enige; man skal ha størst mulig klemkraft. Derfor blir det bra å få den konkrete infoen på bordet - og hvis noen graver frem tallene så blir det ikke bare synsing.

Bare som en referanse fra hodet, med forbehold om riktig husk; 20Nm gir ca 1800kg forspening på en M8 bolt... 10Nm er ikke allverden, men ikke ubetydlig heller...

Det som er feil - og som kastes ut her litt løst er dette med strekk i boltene. Strekk handler om noe helt annet - og det er der mange virker som misforstår. Samme som gikk igjen i tråden til Knasten ang nye topplokksbolter - der man skulle velge moment for å få samme strekk i boltene som de originale...

http://arpinstructions.com/instructions/201-2801.pdf

Leser jeg riktig tabell har ARP ca 7500kg forspenning, mens for BAS ligger det på ca 7000-7500 kg avhengig av friksjonskoeffisient/moment (114/124Nm) jeg velger.

Mao er man i noenlunde samme området ut i fra de tabellene jeg har tilgjenglig - neste må være å spørre BAS spesifikt hvilken forspening de angir med sitt moment.

Litt mer info her:

http://cal-look.no/lounge/index.php/topic,16260.msg237817.html#msg237817

Hadde vært fint om man legger en undersøkelse på VW Norge der man kan se hvor mange som faktisk har kjørt av standard bolter vs BAS bolter.
Fint om BC og RC folk spiller inn litt her.

Setter pris på den fine diskusjonen, men hadde vært fint å se noen tall fra realiteten. At en svenske med 650 hk har kjørt avsine BAS bolter er ikke stort nok tallgrunnlag for å dømme BAS boltene nord og ned.

At det finnes bedre løsninger; helt sikkert!

Men; BAS boltene har fungert for svært mange! Dette er realitet. at de er søppel og ikke engang er verdt verdien i metallet blir feil.

At de har en HK grense; helt sikkert. Er denne HK grensen over det de aller fleste oppererer med.. ?
Samme som at mange går over til T4-bæring på veiven når de passerer et gitt antall hk, eller setter på doble fjærer i toppene sine.

mine 2 øre

Hvorfor er det så vanskelig for enkelte å svelge det faktum at BAS er BÅS? Fordi det tar for lang tid å ta motoren ut for å bytte? Fordi det er vanskelig å tro at det finnes bedre bolter til langt lavere pris?

Når en ingeniør som jobber med dette skriver:

The longer the bolt is the more it stretch and by that gives a better safety margin to retain the preload even if something in the assembly seats together.
In my opinion by looking at the BAS bolts you can see that the part that can stretch is very short and therefore has a low safety margin for seating.
As you say the real solution is to have as good material as possible in the bolt and torque it as close to "permanent" stretch as possible=Max clamping force.
ARP 200,000 psi bolts have a "brake strenght" of 1378N/mm2 compared to a 12.9 bolt that has 1200N/mm2.

We have done some testing whith different surface finishes both in gears crimped on shafts and parts that are bolted toghether and the results always point in the same direction and the difference can be huge!

Det blir for dumt å tvile på argumentene hans og det er helt uavhengig om du kjører rally, dragrace eller noe annet.

BB; ikke svelg det som står der rått...

Strekk i boltene handler som han sier helt riktig - om å hindre tap av forspening på grunn av setninger/dimemsjonsforandringer i underlaget og dynamikk i skruforbindelsen... er det relevant her?

Brake strength er et uvanlig ord; enten er det UTS (Ultimate Tensile Strength) eller flytspeninng man pleier å operere med. Forholdet mellom de må også inngå for å fullverdig si noe om kvaliteten på materialet.

Argumentene er gode - men ikke nødvendigvis likt med at BAS er BÅS.

Jeg svelger det fordi det et dette han kan. Omtrent som om jeg skulle uttalt meg om valuta og telekom. Det blir for dumt... Omtrent som sykehus debatten.

Denne holdningen a BAS er bås er litt rar når den kun er basert på 1 motorhavari. eller kanskje det var 2...
Hvor mange svinghjul er blitt kjørt av med standard bolter i rallycross og bilcross???  hva har var løsningen?? jo BAS. dette betyr at BAS bolter har en funksjon. Det å skrive noe så dumt som at de er bås er, ja, bare dumt.

Som jeg skriver, så finnes det helt sikkert bedre bolter.
MEN BAS har og vil fungere for de aller fleste T4 innfestninger vi ser.
Dette er bevist i praksis. alt annet er teorier på internet..

Alle bolter har en funksjon.


Nettopp! Både bedre og rimeligere. Da er det ikke så mye mer å diskutere.

og modifiseringen av veiven til lengre bolter er selvfølgelig gratis

Omtrent like gratis som den modifiseringen som BÅS boltene krever. Det handler om å forlenge et eksisterende gjengeparti.

En T4 veiv er gjenget helt til bunn av borringen...
Tror jeg går opp og diskuterer med 4-åringen min....  eller kanskje går ut i bua  ;D

Jeg vet to som har modifisert for ARP - hvor mange kjenner du? Dette blir som å diskutere sykehus med en fra Kristiansund  :)

Kjenner ingen, men har en T4 vei i hendene nå. Men jeg kjenner heller ikke noen som har hatt problemer med Bas bolter

Bevist sier du, tretti år gammle bolter går av, blir erstatet av nye "magiske" bolter.... Og det holder... Hvori ligger magien?

Det er helt utrolig hvor fort folk strekker seg etter vievann og harelabber når man forsøker å sette praksis i søkelyset her på forumet. Snakker vi om vanedyr mon tro?

Skulle tro hele hurven var amerikanere ;D

Vievann, harelabber og amerikanere... Æ FLIRE!!!  :D

Men den argumentasjonen så får vi begynne å omgi oss med en CV med utdannelse, stillingstitler og siste 5 års jobberfaring.... Det er litt ignorant overfor folk med mengder av kunnskap, både formell og uformell.

hvorfor skal gjenge partiet forlenges?
jeg kan forstå det hvis man forlenger gjengepartiet(hvis det er praktisk mulig da.
for så å fjerne de ytterste gjengene i veiva slik att lengden på bolten som ikke er i kontakt med veiva blir lenger.
å ha 50mm gjengeparti som er inntakt har ingen misjon
er jo ikke der strekket blir i en bolt.

10.9 er visst de originale WBX boltene...

og på type 1 , hvordan kan de 4 pinnene "overstyre" sentreringen /presspasningen svinghjulet har mot veiva??

Ser at Raby tilbyr også 10.9 kvalitet som sine HD svinghjulsbolter - er originale type 4 faktisk 10.9 mao?

Man trenger ikke 4 pinner for å sentrere - pinnene er ikke designet med det formålet alene hvertfall.

når jeg mener sentrering så mener jeg att det ikke skal bli kast i svinghjulet vertikalt. ikke att det kommer i rett posisjon i forhold til "avbalansering" etc

 på WBX/type 4 så sitter det bare en liten sprenghylse for å få på svinghjulet i riktig posisjon.
dette er vel mest  for att det sitter to andre sprenghylser på baksiden av svinghjulet som er til den originale svinghjulsensoren for diagnose opplegget. alle delene er balansert hver for seg så skal ikke være nødvendig for noe annet.
dette er vel også på alle 71-->?? og opp type 1 også.

Stiftene har for formål å holde igjen veiven slik at man kan få skrudd inn svinghjulsbolten. Tenker man produksjonsteknisk så er det nok også fint at man bare behøver EN mann til jobben.

ok.
så de 4 stiftene har ingenting med sentrering å gjøre.

Trengte Porsche 8 stifter for å montere sitt svinghjul?

Si det

Jeg har knekt BAS bolter og stifter rett av.Dette var med en rallycross motor,2.8ltr og dog kasse.
Da lagde vi en reodor felgen løsning med hjulbolter fra fly.Disse har en sinnsyk styrke,husker ikke hvor mye.De ble maskinert med en krave som passet i et orginal svinghjul,kraven gikk også litt ned i veiven.For å få samme lengde med gjenger,så gjengde vi litt lengre ned i veiven,ikke for langt,for da går du inn i oljekanalen.
Denne patenten MÅ være det sterkeste og greieste som fins.
Skal du bytte svinghjul,så passer alle uten maskinering pga boltene passer orginale hull uten slark.

Jeg stusset også over dette, men fant ut at Porsches 8 stifter har diameter Ø6 mot VW's Ø8, og bare sitter 6mm inn i veiva mot VW's 8mm. Når man regner ut hvor mye moment disse stiftene da kan overføre uten å deformere hullene i veiva blir svaret det samme for VW's 4 og Porsches 8.

Men hvorfor Porsche gikk fra 4xØ8 til 8xØ6 har jeg ingen god forklaring på.

Uten sammenligning forøvrig, hadde jeg Porsche 944 Turbo bremser på forrige bobla. Og der sitter skiva skrudd fast i bosset med 5stk M6 bolter :S

Hvis trådstarter vil så kan vi stenge denne tråden før vi vandrer avgårde med Porsche diskusjoner? For du ønsker vel ikke BÅS bolter lenger?

Det er nå diskusjonen har blitt interessant; utsagnet om at originale bolter er bedre enn BAS har jo falt på steingrunn ut i fra at de er 10.9 kvalitet, og derved ikke kan gi like høy klemkraft som BAS bolter.

Så la forsøke å konkludere siden du er så ivrig etter å holde liv i tråden:

1) Originale er dårligere en BÅS fordi de har en lavere materialkvalitet. Dette selvom de ikke krever brotsjing og har lengre strekkområde.
2) BÅS er dårlige fordi de har vist seg å ikke duge. De er dyre og de krever presspasning i svinghjulet for å overhode ha en funksjon.

Skal man ha løsning som duger så bytter man til bolter som har lengre strekk, er av god kvalitet og som koster mindre en BÅS. Alt som kreves er en liten modifikasjon av veiva.

BB

Det var for at enkelte skulle skjønne at selv 5 små 6mm bolter kan gjøre nytta. Og i og med det er jeg some r TS, så tillot jeg meg å vandre litt OT ;)

Synest det er morsom at man klarer å trekke en konklusjon på at et produkt er dårlig basert på et par personer som har klart å klippe boltene sine.

Alt er ikke svart/hvit BB!

Går ut fra at du også mener at stifter ikke har noen misjon på veiven?

Til trådstarter: jeg trenger 2-3 sett BAS bolter om du skal bestille.

Jeg syntes også at dette er nokså latterlig.


Nei, men det får nå være måte på også hvor vanskelig vi skal gjøre ting.


Det er klart at stiften har en funksjon. Du mener kanskje fortsatt at T4 veiva ikke lar seg modifisere?

interessant dette  ;D

Jeg syntes dette var en fin tråd når Pål startet den, siden jeg var i ferd med å bestille bolter til oxyen selv, men nå sitter jeg her 3 sider og en måned senere, og har ikke blitt veldig mye klokere :)

Men jeg kan prøve meg på en konklusjon ut fra mitt utgangspunkt (som er en 2110 oxy med SF topper på anslagsvis 140-160 hk), da tror jeg at det "holder" med nye originalbolter. Skal ikke kjøre med slicks, og har tenkt til å bygge hydraulisk clutch med struping i 1.gear for å redusere sjokk-belastning på svinghjulet.

Høres det ut som en farbar vei?

Hva snakker du om?
Stengrunn?

Hva hjelper det at det er bedre gods i BAS bolten når den ikke skal trekkes til med mer moment (om man ser bort i fra ekstra friksjon i hullet) ? Hvorfor ikke mer? kanskje pga at de da går av?
Og i tillegg har de KUTTEDE gjenger, ikke rullede, videre så er de designet med klar bruddanvisning som er midt i flensen.

For de som ikke har sett en slik bolt... feast your eyes:
(http://www.ahnendorp.com/images/product_images/popup_images/23070-2.jpg)

Dere som faktisk har dratt av en bolt før... hvor ryker denne...?

Skjønner at visse innlegg gjør dette mer forvirrende, men det er så enkel som du først trodde...



Det kommer til å holde for din bruk ja, og det kommer BAS bolter til å gjøre og....

BB Jeg har ALDRI sagt at veiven ikke kan modifiseres for annen bolt løsning. Det jeg har kommentert er at du sier at det er BILLIGERE å kjøpe ARP bolter og modifisere veiven.

Billigere å kjøpe inn boltene? ja. sikkert når man ser stk prisen.

Billigere etter at man har fått regningen fra maskinerings firmaet som har spent opp veiven, frest 5 nye dypere hull, frest, gjenget og sjekket? litt usikker !

Og jada; jeg vet at man må brotsje opp svinhjulet til Bas bolter, men det er tross alt en enklere jobb.
 

For å ha litt bakkekontakt i disse Bas og ventilklarings dager.... JA.

Dersom jeg med min 8 stifta veiv og SCAT bolt klarer å holde svinghjulet på så burde det du sier over gå HELT fint.
Jeg har til info en tung og agressiv black magic lamell og stage3 trykkplate og løste dette ut på 6000rpm med opparbeidet turbotrykk på dot slicks og trackbite, uten å klippe av. Flaks kanskje, men så skal du hverken ha samme clutch oppsett eller samme moment, eller for den saks skyld gjøre tilsvarende start (sier du, men det kommer vel det og :-) ) Dette er jo litt av hvorfor jeg ønsker å bytte til hydraulisk clutch i vinter for å være litt snillere når clutchen inntreffer :-)

 ;D

ja grelland det går ann å bare sammenligne med litt vanlige ting.
ta en WBX 2,1 liter , 5 stk 10.9 bolter dratt til med strekk metoden.
har aldri sett eller hørt om originalt svinghjul som har løsnet.
tung bil, greit moment i motoren, mange har blitt  grise kjørt av f.eks  RUSS :D flere hundre tusen km på mange av bilene.


og hvorfor prates det om maks HK når det er moment som gjelder...........

Kuttede gjenger handler mer om utmatting enn statisk last... bruddanvisninger/spenningskonsentrasjoner er det overalt på en bolt uansett - det ligger i gjengeprofilens natur. Dette er samme som for smidde deler kontra maskinerte.

Så lenge bolten tåler lasten den er ment for kan overgangen være hvordan den vil - gitt igjen at det ikke er en dynamisk pålasting stor nok til å skape utmattingsbrudd. Dette med lang slank stamme, stort elastisitet i koblingen er typiske ting man utnytter i dynamiske skruforbindelser der utmatting i tillegg spiller en viktig rolle, eks rådebolter.

Det ekstra momentet har jeg ikke regnet på hvor mye gir i strekkraft, men 10Nm trenger ikke være ubetydlig. Får regne over en gang jeg har tid. Den ekstra friksjonen sett mot friksjonen under bolthodet og i gjengene som utsettes for en stor normalkraft kan man hvertfall synse om at ikke er allverdens stor. Men det setter krav til at det utføres riktig, og at man bruker riktig smøring under tiltrekking.

Og ja Jørn - det er moment som teller.

Forskjellen i boltforspenning ved 110/120 Nm ble ca 600kg. Utnyttelse BAS/Org ble henholdsvis ca 0.8/0.9 (rettet pga feil i formel). Org boltene har ikke noe ekstra å gå på rett og slett...

Og som et ps; sånn strammet de tydeligvis svinghjulet... ingen mann faktisk :)

Med eller uten friksjon i det brosjede hullet?

Hvis noen gir meg pressmonnet skal jeg ta med den også; jeg tror den er relativt lav som sagt pga at det er en nøyaktig pasning, og ikke pressmonn... 

Drømme bolten finnes! Men dessverre er det race utgaven av svinghjulsboltene til Lotus twin cam, så gjengene er UNC.
Men håpet lever. 
(http://product-images.qedmotorsport.co.uk/lotus/twin-cam/flywheels-and-clutch/flywheel_bolt-race.jpg)

Tenkte på en ting!
når boltene fra arp er for lange går det ikke an og dreie dem ned litt så dem passer
til type4/wasser veiv?
jeg mener i steden for og borre veiva gjenge osv!eller ødelegger det funksjonen til bolten?

Det finnes en tommelfinger regel som går på hvor mange gjenger man minst må ha i inngrep ved så så stor bolt, husker den ikke helt, men bolten på bildet ligger nok nære grensen.

Har funnet flere biler som bruker slike bolter på svinghjulet nå...  diesel versjonen av en for meg ukjent Mercedes model og denne her:
http://folk.ntnu.no/anderssu/div/RRC/617.pdf (http://folk.ntnu.no/anderssu/div/RRC/617.pdf)

Se der ja! Da kan vi stoppe å diskutere og heller begynne på maskintegningen for bruk på T1/T4 motorer =)

Så bra! Dette har ikke jeg fått med meg.

Dette er jo Forsvarets feltvogner GD240.

Pål Myrum!!! Du har et oppdrag.

JABa daba doo

Har i den siste tiden snakket med folk om mine holdninger til BAS bolter... rundt juletider blir jo folk litt mer religiøse enn ellers.

Jeg lurer ikke spesielt mye på hvordan man får verdens beste T4 svinghjul innfestning...  dvs hvor mye klemkraft/sikkerhet kan man få til med bare fem bolter i en original veiv. Men når man ser løsninger som tilsynelatende bare selges for at folk tror det er bra blir man jo nysgjerrig.
Også ARP leverer bolter med tykkere stamme, og de går jo for å være verdensledende innen bolter og bil... de gutta må vel ha en fornuftig grunn til å lage en så lite attraktiv bolt?
(http://www.livernoismotorsports.com/product_images/u/244/arp-330-2802_w__94039_zoom.jpg)

De har jo helt klart peil på hvordan man lager de beste rådeboltene:
(http://www.034motorsport.com/oscthumbwm/w/700/h/700/q/95/f/jpg/fltr/wmi|phpThumb/watermarks/034watermark|C|20|0/hash/bbbb2edef660739a6071ab5a4f8a869f/src/images/ARP2000RodBolt1.jpg)

Som kjent gjør rådebolten en av de tøffeste jobbene som finnes i en motor... da den skal dra med seg råde og stempel helt uten hjelp av klemkraft.

Så da var det bare å ringe bort da ;D  Han på tech følte fort at han kom til kort, og ba meg ringe fabrikken å spørre etter R&D.
Sagt og gjort, der fikk jeg snakke med Alex. Jeg spurte han rett ut, hvorfor designer dere svinghjulsboltene anderledes enn rådeboltene? Han tenkte seg litt om og svarte at de brydde seg lite om strekk i svinghjulsinnfestingen, de var mer opptatt av bra materiale. Men hvorfor ikke bry seg om strekk/design? Jo for det satt så mange bolter der at kravet til hver enkelt var lavt, og ved bruk av deres bolter så fikk man jo ennå litt bedre sikkerhetsmargin pga bedre stål. Kort og godt, innfestingen var bra nok.
Jeg la da fra for han at folk klipper av bolter på type 4/wbx designet, og at det bare var fem bolter i en liten sirkel. Og da forstod han mine bekymringer vedrørende designet på bolten. Han var helt enig at det var bedre å strekke 10% pr mm istedet for 100% på 1 mm (siste gjengen), nøyaktig som på en rådebolt. Han hadde ikke noe svar på om den tykke stammen på boltene deres gjorde noe annet enn å være massiv, han sa han ikke kjente seg igjen i det som sto på websiden om "forbedret svinghjuls registrering" (antagelig markedsavdelingen som har kommet på det?). Men han var helt klar for å hjelpe til med å lage en bolt som kan maksimere sikkerheten ved type4 innfestning. Det nærmeste han hadde på hylla var gjenget helt opp til hodet, og det er jo en start.

Verden er kort og godt slik at produktene som selges er laget for forskjellig bruk.... det er ikke meningen at folk skal firedobble effekten i ting uten å bytte veiv. En maskin konstruktør tenker heller ikke i optimaliseringsbaner... han er fornøyd med om tingen gjør det den ble designet for... men vi ber om mer.

Interessant diskusjon for "nerder...".  :D

Det er en ting med boltkvalitet som jeg vil lufte.
En 8.8 bolt tåler endel mer vibrasjoner enn 10.9 eller spesielt 12.9, fordi stålet er mjukere. De som tilsynelatende er sterkere, er sprøere og flekser mindre før de ryker. Derfor er ikke nødvendigvis den bolten med høyest "kvalitet", best til formålet man har.



En liten edit:

Husk at bolter med høyere kvalitet, er mer var for overtrekking. De ryker lettere hvis de er dratt for hardt til, fordi de er sprøere. Derfor er riktig moment spesielt viktig.

Har man vibrasjoner mellom veiv og svinghjul så regnes levetiden i minutter.
Da begynner man i feil ende av skalaen, man må ha bolt som er kraftig nok til å gi sikkerhet mot vibrasjoner...

Hei
har en kammerat som skal lage bolter til meg hvordan skal den se ut og hvilken stålkavlitet??


Mvh AR

Om du lager en som den i innlegg 98 så er du på rett sti. Jeg hadde redusert styringen under hodet til ca 2mm og overdim slik at den må brosjes inn i svinghjulet. Bruk så bra stål som mulig i den slik at du kan spenne de mye. Du bør lage noen ekstra slik at du kan eksperimentere litt og se hva de tåler før de blir varig deformert.... som i lengre. Spennende!

Hei
ja du mener den til Lotus Twin Cam
siden han som skal lage den er helt rå på cnc så lager jeg vel  rundt 100-150 stk tror jeg

Mvh AR

Forskjellen på rådebolter og svinghjulsbolter er vel forskjellen på dynamisk/statisk forbindelse (tilnærmet...?)

hva med å ofre noen gjenger i veiva for å få lenger strekk område på bolten?
er ca 1x dia i lengde på gjengepartiet nok tro?
bør ikke en krage gå helt ned å få kontakt med veiv?

Mulig, 1 x diameter er vanlig tommelfingerregel for gjenger i stål. Kanskje det går å bore og gjenge dypere hull i veiva også?

Men hvorfor ha krave på skruen? Det viktigste er å ha en jevn overgang mellom hode og skaft for å unngå spenningskonsentrasjoner. Heller forsenke hullene i svinghjulet for å få plass til en god radie enn å lage en pasning. Evnt. legge under skiver mellom bolt og svinghjul dersom det er plass til det - da blir også skruen lengre.

Hei
har fått laget type 4 svinghjulsbolter i stål som er bedre en bas 

har på lager

ved kjøp av 5 stk 100 kr pr stk


Mvh Anderesen racing