Bygge ny 1600 motor, EFI - med mulighet til turbooppgradering.

[Storken]

Hei

Etter at motoren i bobla skjærte seg her i sommer har jeg planlagt og bygge en ny en. Det lå egentlig i kortene at livsløpet til min gamle 1600 snart var over, egentlig var planen å bygge den opp igjen før den stoppa, men så gikk det ikke sånn da 

Planen er i første omgang og bygge en 1600 motor som skal yte rundt 80-100 hester, men samtidig skal det ligge til rette for at turbo og videre effektøkning kan realiseres. Levetid skal også være lang. Jeg er veldig usikker på hvilke deler jeg kommer til å kunne bruke fra gamlemotoren, samt hvilke deler jeg skal legge mye penger i og motsatt mindre i. Jeg trenger en plass å skrive ned deleliste og priser på ting, så jeg fant ut at dette var plassen til å legge ut dette for å få innspill samtidig som jeg får slagplanen på plass.

Motorstyring: Megasquirt v.2 (MS2) 250 usd Ms2 kit, Kjekk kabel 70 usd ,Datakabel 5 usd
Tenning: Ford Edis? Egentlig så tror jeg alt er med i MS2 kitet til at tenning kan settes opp.
Bredbåndslambda: Innovative med måler. 210 usd, lambdakit
Injectorer, Map sensor, bensinpumpe, bensintrykkregulator og rails regner jeg med å finne brukt/skraphandler. Er bare smådeler.
Blokk: Alublokk har streifet pannelappen, liker styrken. Men så er det alle de negative sidene; mer vekt, mye dårlig kvalitet, visstnok varmere enn mag blokkene. Jeg har jo ei AD mag blokk som jeg, mest sannsynlig, vil måtte linjeborre om jeg skal bruke den. Hva tror folket?
Full flow filter: Noen anbefalninger?
Topper: Originale, muligens portes. Dual port 1600 topper.
Ventilfjærer: Originale
Kamaksel: Original
Pushrods (støtstenger?): Originale
Stempler/sylindre: AApistons budget engine kit Håpløs nettside, 600 usd for et kit a stempler, sylinder, veiv og råder Jeg har vært i kontakt med dem om å få ei veiv som er balansert ned til grammet, det skulle la seg gjøre virka det som. Jeg er ikke akkurat sikker på dette valget. Jeg vurderer å kjøpe en 85,5 mm sylindersats, balansere den veiva jeg har og gjenbruke rådene.

Vet enda ikke helt hvordan gamlemotoren ser ut innvendig, er det sannsynlig at bare stempler/sylindre gikk til pokker? Skjæringa ble forårsaket av oljemangel.

Fremtidige planer:
Flex sensor: E85 kan brukes
Vanninjection: Ja, hjemmelaga kit. (Har litt lyst til å ta med dette med en gang, hjelper på temperaturer og effekt)
Intercooler: ja
Turbo: T25, K08 eller en T3/T4 hybrid med passende turbinhus.
Kamaksel: Tilpasset turboapplikasjon.
Ventilfjærer: Hi-rev
Pushrods: Sterkere
Løftere: Sterkere
Topper: Nye med bedre flow og som senker kompressjonen.
Girkasse: Rancho ettelleranna
Understell: Bedre bremser og stivere støtdempere

Og: Hvis noen vet av en garasje/mekkeplass i Trondheimsområdet så er jeg interessert

[Roy Grelland]

blir interessant å følge med på. MS er moro, men tar litt tid å lese seg opp på det, er ikke akkurat plug-and-play

EDIS er superenkelt, men som du sier ligger alt til rette for å styre tenning direkte fra sprutet også. Sjekk tråden min og tmbryhn sin, så får du litt innblikk i hva som må til.

Hva ser du for deg når det gjelder innsug/spjellhus? Hvis du er litt handyman, så er det mye å hente på å f.eks skaffe brukte spjellhus fra mc/snøscooter, jeg har et sett med to doble 40mm som kom på $100 hjemme i postkassa. Bare å søke litt på ebay, eller så er jo oppsett fra de meksikanske EFI-motorene enkelt og greit. Søk litt på shoptalkforums og thesamba, det er et par mann som selger komplette HW kit. Mario Velotta heter en av de, veldig hjelpsom fyr.

Lykke til

[Storken]

Som medlem av "Datagenerasjonen", så tror jeg MS kommer til å bli veldig morsomt og greit

Spjellhus er jeg litt usikker på enda, mener jeg så meg ut et 48 mm ford spjeldhus som også hadde IAC (Idle Air Controll), ligger på ebay for helt greie priser. Vet ikke om det kanskje blir litt stort på en 1600? Må gå over shoptalkforum igjenn

Jeg planlegger å bruke de originale innsugene og sette inn injectorer i disse, så må det ordnes et plenum slik at resten blir rett - tror det kommer til å gå veldig greit. Bare lage alt i aluminium, sørge for at sjøtene mellom delene er små - og Tig sveise disse. Kommer til å bli pent

Når du bruker to spjeldhus, får du ikke da tilsvarende 2 Map sensorer? Holder det med en lambdasensor, eller bør du ha en for hver side da?
Har sett på ditt og andres prosjekt tidligere, har lært veldig mye av det

[Roy Grelland]

Hvis du kan eller har tilgang til noen som sveiser alu, er nok det en bra løsning ja. Du får kjøpt injector bungs i både alu og stål for innsveising selv.

jeg bygde mine innsug i stål, og sveiset inn slike bungs, funker fint. Planen er (dersom jeg ikke "konverterer" til de doble spjellhusa) å lage nye innsug i alu.

disse mc-spjellhusa er to doble, altså et spjell for hver sylinder, ala IDA forgassere etc. Planen er å dra ut et MAP signal fra hver, inn i et lite plenum, og så til sensoren, for å jevne ut signalet. Skal fortsatt bruke en lambdasonde, som nå står rett etter kollektoren på eksosen.

[Speed-Demon]

Du kan spare inn litt ved å bruke følgende fra den gamle motoren din: blokk, veiv, råder (hvis de er i god stand). De originale er mer enn gode nok for ditt bruk (bedre enn det meste på ettermarkedet)

Bruk heller litt mer penger på å lage 94 slag (1915) og noen bedre topper. Og større kam.

[Storken]

Du kan spare inn litt ved å bruke følgende fra den gamle motoren din: blokk, veiv, råder (hvis de er i god stand). De originale er mer enn gode nok for ditt bruk (bedre enn det meste på ettermarkedet)

Bruk heller litt mer penger på å lage 94 slag (1915) og noen bedre topper. Og større kam.

94mm sylinderdiameter tenker du vel? Originalt 69mm slaglengde..

Jeg har tenkt tanken. En 1915 cc vil gi god hverdagslig ytelse, og med turbo vil det definitivt dra unna. En T3/T4 hybrid matcher ganske perfekt med 1915cc. Det kommer til å bli originale topper inntil fremtids-planer pakken med turbo skal installeres. Samme gjelder egentlig kamaksel, gidder ikke kjøpe noe nå som må byttes ut senere (Turbo krever en annen kam enn NA).

Skal gamleblokka mi linjeborres kan de vel borre opp til 94 med en gang for ikke så alt for mye ekstra. Vet noen hvor mye dette kommer på hos et mekanisk verksted?

Jeg er veldig usikker på dette egentlig. Med turbo kommer en 1600 til å bikke 150 hester, en 1915 kommer sikkert opp i 170-180. Hvordan går det med styrken til blokka når man borrer de ut så mye? Er det større fare for sprekkdannelser?

Får jeg motoren opp i 60-70 hester nå i første omgang er jeg fornøyd. Har ikke bremser eller understell for kjempemye effekt. Dealen er at det skal ligge til rette for at det blir gjennomført når penger og tid strekker til.

[Storken]

Hvis du kan eller har tilgang til noen som sveiser alu, er nok det en bra løsning ja. Du får kjøpt injector bungs i både alu og stål for innsveising selv.

jeg bygde mine innsug i stål, og sveiset inn slike bungs, funker fint. Planen er (dersom jeg ikke "konverterer" til de doble spjellhusa) å lage nye innsug i alu.

disse mc-spjellhusa er to doble, altså et spjell for hver sylinder, ala IDA forgassere etc. Planen er å dra ut et MAP signal fra hver, inn i et lite plenum, og så til sensoren, for å jevne ut signalet. Skal fortsatt bruke en lambdasonde, som nå står rett etter kollektoren på eksosen.

Har lest igjennom et par linker rundt dette nå. Virker som en god ide å ha flere spjellhus ja, helst elektriske. Men, slik originalinnsuget er på bobla går det greit å ha 2 stk, men skal jeg ha 4 må det vel bygges nytt innsug..

Egentlig hadde det vært kjekt å ha "elektrisk gasspedal" eller drive by wire som det kalles. Det er jo mange fordeler, men også økende kompleksitet. Det gir jo kjempemange muligheter i forhold til finjustering av motor, særlig bedring av gassrespons.

Edit: Hayabusa har jo et fint sett med gasspjeld der injektorene sitter på disse, map-plenumet du snakket om ser ut som om det allerede eksisterer og om det settes på langs med motoren (gasspjeldrekke || veivaksel) tror jeg størrelsen på innsugene skal bli lik nok til at det går bra.
Eller: Yahama R1 gasshus! passer jo perfekt. Ebay link, så denne varer kanskje ikke forevig. Injektorer, elektronisk spjeldstyring, map og fuel rail.

Det som ikke er like heldig er at det ikke ser ut som om de kan splittes uten mye stress. Trodde egentlig det var to servomotorer på r1 spjeldet, men det viste seg at det bare var en.

Hvordan er det egentlig med injektorer nært toppene kontra i gasshusene?

[Dalland]

Dette blir spennende, og nå som du har flytta hjem har du vel litt bedre rå også
Org kam fungere ok på turbo motoren, i mange tilfeller bedre en mange av de vanlige kam'ene.
Snakkes selvfølgelig ikke av egen erfaring men av hva folk har erfart på thesamba osv.

Vil absolutt anbefale deg å finne frem dremelen og porte litt lett i kanalene når du ført har av toppene, koster så å si ingenting og hjelper mye på syken og litt på flowen

[Storken]

Joda, klarer meg hva penger angår Kjekt å bo hjemme som student.

Har hørt at man ikke skal undervurdere originalkammen til turboapplikasjoner ja Satser først og fremst på å bygge en pålitelig og kjørbar motor med muligheter for effektøkning, så får den komme etterhvert. Litt porting blir det da alltids.

Har jeg forstått dette riktig: Man bruker doble gasshus (hver med 2 spjeld) for å få disse nærmere toppen for å forbedre gassrespons? Lite eks for å illustrere:
1. 1 stk gasshus med 1 spjeld som forgrener seg til 4 innsugsporter. Total rørlengde ~50cm.
2. 1 stk gasshus med 4 spjeld som har hvert sitt rør som går til hver sin innsugsport. Total rørlengde lik nr 1.
3. 2 stk gasshus med 2 spjeld som har hvert sitt rør som går til hver sin innsugsport. Total rørlengde ~15 cm.

Hva vil fungere best? Jeg går ut ifra at nr 3 er best, men den er også vanskeligst å gjennomføre når det kommer til drive by wire? Nr 2 vil ha separate luftstrømmer, men ellers være lik nr 1 - gitt at nr 1 bruker 4 injektorer.

Det jeg tenker er at om jeg plasserer et slikt motorsykkelgasshus i midten av motoren slipper jeg lange rør fra turbo til intercooler og fra intercooler til gasshus. Samtidig blir det veldig ryddig mtp fuel rail, injektorer, map og servomotor...

[Speed-Demon]

Mente 94 syl diameter ja

Mange som bruker NA kammer i turbomotorer. hva som er best strides de lærde om. En svenske har bremset nesten 400 hk med 1641ccm og originale topper (den ene portet, den andre ikke;-) FK 89 kam.

[tmbryhn]

Sitter i samme tenkeboksen som deg for tiden. Jeg heller mot to dobble spjellhus med TPS på én av akslingene og én MAP-sensor der alle fire innsugene blir forgrenet sammen slik Grelland beskriver. Hvorfor? Det er GROMT ut! Får liksom old school-looken med sprut og alle de andre godsakene.

En kan enkelg og greit ordne seg CB-innsug hvis en ikke gidder å gjøre jobben med sveising osv. Disse har boss for dyser i bunnen ved flensen. Da kan du bare ordne deg noen gamle gassere som du ribber ned og bruke som spjellhus. Brakett til TPS bør være grei skuring

Hvis du velger å gå for et enkelt spjellhus i plenum, kan du også dra nytte av resonanseffekten for økt fyllingsgrad på et gitt turtallsregister. Skal du ha turbo kan du jo "tune" innsugslengden til å få resonans på lavt turtall, og la turboen gjøre jobben høyere opp.

Blir gøy å følge prosjektet ditt!

[BeetleBug]

http://cal-look.no/lounge/index.php/topic,13601.0.html

[Roy Grelland]

tja, generelt er det vel som tmbryhn sier at et plenum og lange runners skal teoretisk gi bra respons på lavt turtall, så kombinert med turbo som tar seg av det som skjer på toppen, så kan det være en god løsning.

Personlig ville jeg lagt det der "fly-by-wire" prosjektet på is inntil du fikk ting opp å gå... er nok av variable å ta hensyn til uten det. Men jeg skal innrøme at jeg har lekt med den tanken selv også, men som sagt da skal alt annet være på stell først.

[tmbryhn]

Personlig ville jeg lagt det der "fly-by-wire" prosjektet på is inntil du fikk ting opp å gå... er nok av variable å ta hensyn til uten det. Men jeg skal innrøme at jeg har lekt med den tanken selv også, men som sagt da skal alt annet være på stell først.

Eller bare ring Airbus og spør hva de mener om det... Som avioniker må jeg si at jeg selv sikler på denne løsnignen, men jeg slenger meg foreløpig på Roy og sier en ting av gangen.

Skal du kjøre med et sentermontert plenumkammer, så ville jeg muligens gått for et progressivt kammer.
Jeg veit at Svein T har hatt suksess med dette. Gasspresisjonen vil bli mye bedre da en betjener et lite spjell før en slipper hestene løs med et stort. Alle som har kjørt med to dobble veit at det krever hårfint fotarbeid ved liten spjellåpning...

[Storken]

Etter å ha lest en artikkel rundt Innsugsmanifold og resonansfrekvens sitter jeg igjen litt klokere enn før.

218280 x [ SQRT (S/[L x V] ) ] x [ SQRT { (CR-1)/ (CR+1) } ] Er en formel som visstnok skal gi svar i rpm der motoren produserer mer moment. Med 40 cm lange innsugsmanifolder med 4 cm diameter kommer jeg frem til en momentboost på rundt 1100 rpm. Altfor lavt med andre ord, mener jeg har utregningene i orden. Vet ikke helt hva slags turtall jeg skal sikte etter, 2000-2500? Så ser jeg for meg i fremtiden at turboen tar over like etter dette opp til 6k.

Jeg hadde egentlig sett meg ut et gasshus fra Yamaha R1. Det har 4 spjeld på 40mm hver, servomotor til "drive by wire", tps, map, fuel rail og 4 stk injektorer (på 225 cc/min mener jeg). Det har jo et spjeldareal lik et 80mm singel gasshus, så lurer kanskje på om det blir litt overkill?

Jeg vil ikke ha lange stag eller wirer som strekker seg over hele motor-rommet med en TB på hver sin side. Ser for meg at det er mye vedlikehold og prakk med lange stag som etterhvert blir slarkete og fører til ubalanse hva spjeldåpninger gjelder. Som ung og kløpper på data er det enklere for meg å sette opp drive by wire i forhold til stag, wirer og greier. (Jeg sier ikke at det ikke er gromt, for det er det - men jeg vil ikke ha det på min bil )

Personlig ville jeg lagt det der "fly-by-wire" prosjektet på is inntil du fikk ting opp å gå... er nok av variable å ta hensyn til uten det. Men jeg skal innrøme at jeg har lekt med den tanken selv også, men som sagt da skal alt annet være på stell først.

Eller bare ring Airbus og spør hva de mener om det... Som avioniker må jeg si at jeg selv sikler på denne løsnignen, men jeg slenger meg foreløpig på Roy og sier en ting av gangen.

Skal du kjøre med et sentermontert plenumkammer, så ville jeg muligens gått for et progressivt kammer.
Jeg veit at Svein T har hatt suksess med dette. Gasspresisjonen vil bli mye bedre da en betjener et lite spjell før en slipper hestene løs med et stort. Alle som har kjørt med to dobble veit at det krever hårfint fotarbeid ved liten spjellåpning...

Om jeg får til å fore motoren gjennom en drivstoffledning (+retur) og en tjukk bunke ledninger, så er det det jeg vil gjøre. Har nevnt det tidligere, men med servomotor og drive by wire tror jeg du får lignende egenskaper som progressivt kammer. Altså, kjører du WOT vil megasquirt overstyre slik at spjeldet åpnes optimalt i forhold til turtall.

http://cal-look.no/lounge/index.php/topic,13601.0.html

Pene, men alt for dyre.

Skal se om jeg klarer å finne noen alternativer til R1 gasshuset.

Her har du lista si xD

[tmbryhn]

Digger visjonene dine! På tide at noen tar opp tråden med å stappe high-tech shit inn i Boblene! Jeg er veldig interessert i å lære litt av "Drive-by-wire"-konseptet ditt, siden jeg selv har tenkt litt på denne løsningen. Som du sier, ECU vil gjøre alle kalkulasjonene. Plasseriengen av gasspedalen, altså signalet inn i ECU, vil jo tross alt fungere som en type "power demand". Og hvem vet bedre enn ECU hva som er optimalt for motoren?! Do the math!

Jeg har laget en grei resonanskalkulator i Excel som du kan få av meg. Denne inneholder alle parameterne for å regne seg frem til et gitt resonansturtall, og du kan mixe og matche med verdiene for å få det slik du ønsker. Send meg mailadressen din på PM om du er interessert, så kan du sammenlikne verdiene og se om de blir noen lunde like

[Roy Grelland]

Å si at 4 små spjell har samme areal som ett digert ett, blir feil, siden motoren suger bare i ett hull om gangen  

Mener jeg har spjellhus fra GSXR 600

[Storken]

Å si at 4 små spjell har samme areal som ett digert ett, blir feil, siden den suger bare i ett hull om gangen 

Jeg er litt grønn her, men arealet øker jo med kvadratet til radius - så dobbelt så stor radius = fire ganger større areal. Hvordan "sugemekanismene" fungerer i 1 spjeld vs 4 er jeg intressert i å lære mer om, jeg har fått med meg at gasstrømmene er uforstyrret fra hverandre - men hadde satt pris på om noen har noe utdypende å bidra med

Digger visjonene dine! På tide at noen tar opp tråden med å stappe high-tech shit inn i Boblene! Jeg er veldig interessert i å lære litt av "Drive-by-wire"-konseptet ditt, siden jeg selv har tenkt litt på denne løsningen. Som du sier, ECU vil gjøre alle kalkulasjonene. Plasseriengen av gasspedalen, altså signalet inn i ECU, vil jo tross alt fungere som en type "power demand". Og hvem vet bedre enn ECU hva som er optimalt for motoren?! Do the math!

Jeg har laget en grei resonanskalkulator i Excel som du kan få av meg. Denne inneholder alle parameterne for å regne seg frem til et gitt resonansturtall, og du kan mixe og matche med verdiene for å få det slik du ønsker. Send meg mailadressen din på PM om du er interessert, så kan du sammenlikne verdiene og se om de blir noen lunde like

Trodde egentlig at drive by wire skulle bli enklere enn det det kanskje blir, mye pga denne artikkelen. Viser seg i ettertid at Grippo og Bowler (tror det er det de heter de bak MS), ikke har implementert dette enda.

[Roy Grelland]

jada arealet av en sirkel er en ting, men poenget er at kun en av de 4 sylinderene er på innsugs-takten om gangen. Så hvis du tenker deg et oppsett med 4 individuelle spjellhus, så suger sylinder en på et gitt tidspunkt, men når innsugsventilen er lukket (noe den er mesteparen av tiden) så går det i prinsippet ikke noe gasstrøm gjennom spjellet. dette er en snanhet med modifikasjoner, siden luft er kompressibelt, og du får trykkpulser, eller stående bølger, i strømmen i takt med turtallet, men generelt sagt så er det tilfellet.

men på et oppsett med ett spjellhus og plenumkammer, så åpner fortsatt kun en ventil om gangen, men da er teorien at denne sylinderen suger av det volumet som finnes i plenumet, og spjellhuset da bare "fyller på" etter som hver sylinder etter tur skaper vakuum i plenumet. Derfor trenger du ikke 4 ganger så stort areal på spjellet, siden du ikke har disse "vente-fasene" med lukket innsugsventil, som man har i et oppsett med individuelle spjell. Her kommer i tillegg de samme trykkbølgene inn, og slik som formelen til tmbryhn beskriver (kanskje..) kan innsug og plenum "tunes" til et gitt turtallsområde, eller en gitt frekvens av trykkbølgene, slik at man kan oppnå høyere fylningsgrad ved visse frekvenser (turtall)

dette er som du skjønner ikke enkelt å forklare på noen linjer på et forum...

Ble det litt klarere?

[tmbryhn]

Å si at 4 små spjell har samme areal som ett digert ett, blir feil, siden den suger bare i ett hull om gangen 

Jeg er litt grønn her, men arealet øker jo med kvadratet til radius - så dobbelt så stor radius = fire ganger større areal. Hvordan "sugemekanismene" fungerer i 1 spjeld vs 4 er jeg intressert i å lære mer om, jeg har fått med meg at gasstrømmene er uforstyrret fra hverandre - men hadde satt pris på om noen har noe utdypende å bidra med

Hvis du ser på en moderne vannbøffel (hvilket har et temmlig ideelt design i forhold), så ser du at alle fire "runners" går sammen i samme plenum(aka. resonans)kammer. Kan minne litt om en eksos som går sammen i én kollektor.
Jeg kan svært lite om dette, men jeg tror at resonanskammeret ditt som blir "trykksatt" av trykkbølgene som vandrer opp og ned de fire individuelle innsugene, kan hjelpe hverandre i å skape en jevn tvangsforing/ekstra trykksetting av hver enkelt sylinder. Prinsippet skal virke med hver enkel runner for seg, men du trenger et kammer for å "sperre" trykkbølgene inne og gi de muligheten til å reflektere ned i innsuget igjen.
Derfor vil ikke dette prinsippet fungere i et konvensjonelt "to-dobble"-oppsett, da trykkbølgen forsvinner rett ut i motorrommet.

Just my two cents...

[Storken]

Tror jeg forstår

Leser videre på teorien rundt drive-by-wire. Jeg har nesten bestemt meg for å bruke et Yamaha R1 gasshus, så jeg skriver dette med utgangspunkt i det. Ettersom jeg har forstått kontrolleres fortsatt hovedspjeldet av en wire på R1. I motsetning til hva jeg skrev litt tidligere (så ikke bilder av et R1 gasshus viste det seg), så har R1 gasshuset sekundære spjeld som styres av en servomotor. Jeg vil bruke den funksjonen til å gjøre motoren bedre på tomgang, av tomgang og på lavt turtall ved gasspådrag. Har ikke helt oversikt over hvordan dette skal gjøres enda, valget står vel mellom en ekstra styringsboks for seg selv, eller modifisering av boost-controllern til MS.

Så da ble det ikke helt drive-by-wire likevel da (Litt innsikt i hvorfor drive by wire ikke er støtta av MS

Trenger folks mening om dette: Ny aluminiumsblokk til 4500 kroner, eller linjeborre og fullflowe min AD magnesiumblokk? Heller mot sistnevnte, men noen i bobleverden hater virkelig linjeborra blokker...

[Storken]

Selv om det har vært stille her i tråden, så har det skjedd ting

Først og fremst har jeg redusert vanskelighetsgraden noe, jeg styrer unna oppbygging av innmaten i motoren - og går for noe som er i god stand sånn som det er. Turbo blir del av steg 1.

Ting som er kjøpt inn og som planlegges kjøpt inn.

1500 singelport motor i god stand, er litt usikker på kompresjonen i denne - noen som vet?

Kawasaki ZX6R gasshus, betalte 26 dollar for det, 14 dollar frakt til usa.

Injektorene i disse er på 245 cc/min ved 45 psi trykk. Det er litt for lite for 100 hk om jeg har forstått rett. Planen er å dele gasshuset i to og bruke et gasshus for hver sylinderside. Gasspjeldene er 45 millimeter hver. Innsuget i toppen er 30 mm originalt, skulle passe greit. Om det blir 1600 DP senere kan jeg sette på igjen to spjeld og kjøre itb + turbo. Slik det blir nå deler sylinderne på å suge fra innsuget, så har håp om at kanskje dette viser seg å være ganske optimalt likevel. Jeg skal skru ut de sekundære spjeldene i disse, det blir et prosjekt med en 555 controller senere en gang

Megasquirt "kjekk kabel" fant jeg for 20 dollar, fri frakt til norge.

Saab gt1752 turbo

Det fins ikke noe skikkelig flowmap av denne turboen, men dette har en fyr fra mini-verdenen (som har lagt ned mye arbeid i denne turboen) foreslått som det nærmeste man kommer.

Etter litt kalkuleringer på turbobygarret har jeg kommet fram til at jeg må ha ~13,5 lbs/min (HATER å regne med amerikanske enheter) med luft for å produsere 100 hk. Videre må det produseres omtrentlig 16-18 psi (litt over en bar) boost ved 4000 rpm for å oppnå dette. Til sammenligning må det utvikles rundt 2 bar for å produsere samme kraft ved 3000 rpm - så jeg vurderer å kjøpe inn sterkere støtfjærer og ventilfjærer for å øke maxturtall til rundt 5500.
Denne tuboen er vannkjølt, jeg kommer mest sannsynelig til å utforske muligheten med å bruke 12 v vannpumpe fra pcverden + en liten radiator med vifte for å kjøle ned turboen. Kald turbo - lengre levetid.

Intercooler skal være på plass før jeg skrur opp trykket. Jeg skal kontrollere boost ved hjelp av en solenoid som styres av Megasquirt, som igjen styrer "pop-offen" på turboen. Er litt usikker på hva jeg skal gjøre med injektorproblemet, sekundære injektorer blir vel kanskje løsningen? Vanskelig å source større motorsykkel-størrelse injektorer har jeg funnet ut.

[BeetleBug]

Storken, forstår jeg deg rett når du ønsker 100hk fra en 1600 motor med EFi og turbo?

Isåfall må jeg spørre deg hvorfor når flere her inne har bevist at 100hk +-5 er fullt mulig uten noe hokus pokus. Sist jeg så en slik med egne øyne var på JPM dyno day. Original 1600 motor med original kam, 1.4 vipper, 2 doble gassere - 98hk

Skal du gå for turbo så må du stille sikte MYE høyere er min mening. 200 - 250 hk.

Mvh
BB

[Storken]

Men faen, jeg har da ikke girkasse til sånne tall 

Joda, hva om jeg sikter på 1 hk per 10cc? Med 1500 motor blir det 150 hk, greit mål det? Må gå over formlene en gang til nå... Gt17 turboen er muligens litt stor for motoren, den kommer ikke til å produsere masse boost på lavere turtall, men den kommer til å levere i toppen. Om jeg skulle gå over til 1600 eller større vil den passe utmerket.

[BeetleBug]

Men faen, jeg har da ikke girkasse til sånne tall 

Det er et luksusproblem. En original girkasse varer så lenge du vil og det er gassfoten som bestemmer hvor lenge den varer, ikke motoren.

Joda, hva om jeg sikter på 1 hk per 10cc? Med 1500 motor blir det 150 hk, greit mål det? Må gå over formlene en gang til nå... Gt17 turboen er muligens litt stor for motoren, den kommer ikke til å produsere masse boost på lavere turtall, men den kommer til å levere i toppen. Om jeg skulle gå over til 1600 eller større vil den passe utmerket.

Go big or go home! Se på hva Knasten fikk/får til med sin 1600 turbo eller Niklas fra Västerås med 394hk fra en 1640 ccm motor med 1 original topp og en portet topp. Original veiv og 7800 omdr. Holset HX35 turbo, 1600cc injectorer, Saab intercooler, E85 og et avansert datasprut for å holde kontrollen.

Poenget mitt er at hvis du kun er ute etter 100hk så er det langt rimeligere og langt lettere måter å oppnå det på en EFi og turbo.

Mvh
BB

[tmbryhn]

Poenget mitt er at hvis du kun er ute etter 100hk så er det langt rimeligere og langt lettere måter å oppnå det på en EFi og turbo.

Mvh
BB

Mora ligger i å bygge! Noen gang lekt med LEGO?

Drita spennende å se! Jeg er overhodet ikke en turbo-fyr, men jeg er veldig spent på hvordan du setter opp de spjellhusene og lager braketter osv. for å koble gasswire til på en smidig og politlig måte.
Dette er god inspirasjon for meg!

[Storken]

Turbo og EFi trenger ikke koste sjorta, skal loggføre kostnader - slik det er nå regner jeg med å bruke rundt 10k på motoren, men jeg håper å havne under det.

Nytt mål: 150 hk ved 6000 rpm ved 18 psi boost. Videre kan trykke økes ytterligere til rundt 25 psi forhåpentligvis. For å oppnå 200 må det til 28 psi, eller 2 bar - vi får se xD

Det er noen variabler som er vanskelige å bestemme nøyaktig nå, de er satt slik at tallene over er pessimistiske om jeg tenker rett.

Finner ikke nøyaktige kompresonstall for original 1500, kan 7,1-7,5 stemme?

[BeetleBug]

Nå prater vi!

Jeg foreslår at du bruker tid og flid på å lage innsugene/efi/turbo oppsettet så lettarbeidet som mulig slik at du relativt enkelt kan bytte motor når den første går lei. Ihvertfall hvis du ikke ønsker å åpne dem.

150hk ved 18 psi for 10 000 høres logisk OG morro ut! En glimrende idè og nesten slik at jeg fikk lyst å gjøre det samme.

BOOST IT!

Mvh
BB

Turbo og EFi trenger ikke koste sjorta, skal loggføre kostnader - slik det er nå regner jeg med å bruke rundt 10k på motoren, men jeg håper å havne under det.

Nytt mål: 150 hk ved 6000 rpm ved 18 psi boost. Videre kan trykke økes ytterligere til rundt 25 psi forhåpentligvis. For å oppnå 200 må det til 28 psi, eller 2 bar - vi får se xD

Det er noen variabler som er vanskelige å bestemme nøyaktig nå, de er satt slik at tallene over er pessimistiske om jeg tenker rett.

Finner ikke nøyaktige kompresonstall for original 1500, kan 7,1-7,5 stemme?

[Roy Grelland]

ang dyser, så sier du at 245cc er for lite til 100 hk. Jeg har 185cc dyser på min 1835, og er maks oppe i 54% DC, og kanskje 90 hk eller noe, så 245cc er nok rikelig store nok

er det bare ett sett dyser på de spjellhusa?

En annen ting med å ha ett enkelt spjellhus på hver side, er at tenningsrekkefølgen på en VW motor er sånn at sylindrene på samme side tenner litt i samba-takt. rekkefølgen er 4-1-2-3, hvis jeg ikke husker feil, og det betyr at syl 1 og 2 tenner rett etter hverandre, og så går det to skudd på den andre siden av motoren før du får 1 og 2 igjen, så du bør ta det med i betraktning om du enten ønsker å lage deg et plenum-opplegg på hver side, eller satser på å fyre synkronisert.

[BeetleBug]

ang dyser, så sier du at 245cc er for lite til 100 hk. Jeg har 185cc dyser på min 1835, og er maks oppe i 54% DC, og kanskje 90 hk eller noe, så 245cc er nok rikelig store nok

Husk å kalkuler ihvertfall 30% ekstra ved bruk av E85.

Her er litt inspirasjon; http://cal-look.no/lounge/index.php/topic,13628.0.html

Mvh
BB