Siste innlegg fra: SveinT

Det sikreste for å se om dynamoen er i orden er å måle spenningen ved koblingen på bildet under. Ved god fart på den, gir de fleste ut 40-50volt.
[attachment=1]

Sjekk også at ledningene fra dynamo til laderele er hele, ikke kortsluttet og riktig koblet, at ikke det er maling som isolerer på dynamo/dynamofot, og selvfølgelig jordingen mellom girkasse og karosseri.

Og her "bruksanvisningen" til tabellen i forrige link

Jeg fant et bilde på nett og tegnet på de stedene jeg trengte målene på. Sendte det til en kamerat som målte på en originalcab. Finner ikke målene fra han nå, men har målt på mitt lokk hvordan rillene er plassert.
A: 97mm
B: 107mm
C: 217mm
D: 178mm

Her er et bilde av de 1302 rillene jeg har sveist inn i et av mine lokk.
Er litt i tvil om originale cablokk har alle rillene like lange. Her er jo de øverste litt lenger.

Fra 1965 indikerer 3. siffer årsmodell (ikke registreringsår), så det er nok en 1970 modell du har

Edit: Litt trøbbel med bilder i dag, men her skal det være:

Sitat fra: bug66 på mars 17, 2011, 22:51:30 pm

dro ut alle pluggene til oljegalleriene idag, men leste selvfølgelig senere at den ene pluggen, som er lenger og litt tynnere i enden som minsker oljestrømmen til lagerbane 4, ikke burde trekkes ut?

ka gjør man da?

For en annen som hadde gjort det samme, satt jeg inn en 1/16"NPT plugg lenger inn i hullet og borret et lite hull i senter på denne. Husker ikke dimensjon på hullet, men regnet ut arealforskjellen på stor og liten diameter på originalpluggen, for så å omgjøre det til bordim.
Etterpå var det bare å gjenge opp til 1/8" som normalt ytterst.

Finnes også overdim pinnebolter viss ikke hullene er blitt alt for skadet.
http://www.dalhems.se/Product.aspx?guid=ef31e996-26ab-4fbb-9276-aabed42e0158

Og da kommer jeg med ennå en liten kreativitet Osteaktig

Sitat fra: VW 612 RS på mars 28, 2011, 16:11:50 pm

Det kobles slik.
Bruk et vanlig rele.
- 30 polen kobles til batteri med sikring i mellom.
Pærer på 2 x 55 watt klarer seg med 10 amp sikring hvis det er 12v.
- 87 polen kobles til lyktene. Noen rele har 87a kontakt (plassert i midten) og den kan ikke brukes.
Noen har også dobbel 87 (også plassert i midten). De er da bare i paralell.
- 85 polen kobles til den ene parklys kretsen
- 86 polen kobles til ~~jord~~ nærlys med en bryter i mellom rele og nærlys~~jording~~spunkt.

Det er krav til bryter på ekstralys.

Tåkelys SKAL kun brukes sammen med parklys. Det er ikke tillat å bruke dette sammen fjernlys. Derimot fjærnlys kan de brukes sammen med.

Nå finnes det flere forskjellige kreative måter å koble dette slik at det hindrer at tåkelys kan brukes sammen med fjærnlys. Men enklest å bare slå av bryter.

Da vil releetkoble ut når du slår på nærlyset, men inn igjen på fjernlys

I min instruksjonsbok står det 45Ah. Skal gå bra for dynamoen med et større et også. Du skal jo ikke fylle på mer strøm på batteriet enn det du har brukt uansett

Eneste er viss batteriet er helt tomt, da må du kjøre en lenger tur for å få fylt det helt opp igjen.

Viss du setter på tenningen og dreier motoren sakte rundt for hånd, skal du få spenning til coilen to ganger pr. runde. Kan være så enkelt at stiften ikke beveger seg slik den skal. Har du sjekket at det fortsatt er riktig klaring 0,3-0,4mm på stiftene ved maks åpning?

Coil skal ikke ha noen fast minusledning. Den skal kun få pluss konstant fra tenningslåsen, og minus får den kun gjennom den grønne fra stiften. Er stiften åpen kan du ikke måle noen minus

Har ikke funnnet noen god måte å teste regulatoren på. Enkleste er å teste dynamoen, og viss den virker er regulatoren defekt...

Det skal gå greit å starte, gå bak å koble til måleinstrument, få opp turtallet på motoren, lese av volten for så å stoppe motoren igjen.
Er kun det høye turtallet den ikke bør gå for lenge på. På tomgang vil den produsere rundt 12V.

Viss en dynamo har ligget lenge eller vært demontert kan det være nødvendig å polarisere den, men som regel er det kun børstene som sitter fast i hylsen sin viss den har ligget lenge

Du må slakke wire slik at armen trekkes opp til over tennene (3). Så må du bevege på nummer 9 samtidig som du trykker stangen (2) inn slik at de treffer slik som på bildet. Hold knappen inntrykt og senk armen (1) ned igjen. Stram så wire slik at ikke den kommer mer enn noen få hakk opp.

Knappen har en tendens til å bli skutt ut viss wire er for slakk og du drar brekket for hardt til Osteaktig

Er med på den tankegangen, men vil ikke samtidig fjæra ha mest kraft til å motvirke "skjevbelastningen" også når den er mest sammentrykt? Muligens det er det diskusjonen andre steder går ut på Osteaktig

Uansett på denne motoren var det snakk om originale topper og antagelig ingen "verstingmotor", men aldri galt å gjøre ting så riktig som mulig.

Slik jeg har forstått det er rett geometri på vippene, når vippa treffer rett på ventilen ved 50% løft. Da vil vippa treffe litt over senter ved lukket ventil og litt under ved helt åpen ventil. For å justere geometrien brukes shims under vippestellet.

Støtstangen tilpasses slik at du klarer å justere inne riktig ventil klaring. For å finne rett lengde brukes en justerbar støtstang som mal. Sett motor på TDC for en sylinder, og juster ventilklaringen med den justerbare støtstanga. Når den er grei kan resten av støtstengene kappes like lange som malen.

2-3000 i "tomgang" er ikke normalt selv med choken på. På varm motor skal det være 8-900 og choken skal ikke dra dette opp mer en noen få hundre. Jeg vil tippe du har noe rusk i forgasseren eller at det suges noe falsk luft inn et sted mellom forgasser og topper. Er det noen slangetilkoblinger på innsuget som ikke er tettet?

Og viss problemet fremdeles ikke er løst så hadde jeg begynt med å koble fra ledning "S" på releet.
Viss du da tar en ledning fra "S" til jord skal releet klikke mellom nær og fjern lys.

Viss det da virker, er dimbryteren i hendelen defekt/kortsluttet.

Lysbryteren din er sansynligvis i orden, siden den bare leverer spenning til releet, og har ikke noen anelse om du bruker nær eller fjernlys Blunker

Har helst kontroll på hvor store hulla i blokk og topp skal være. Viss du tenker på utvendig mål for å slippe å demontere, tror jeg ikke at jeg kan hjelpe

Eller du får finne et slikt å se om det er noe lesbart på toppen av stempelet:

Som en liten komentar til de bra bildene som er kommet til:
96mm hull tilsier at den er tatt opp for 1776 eller 1835cc viss veiva er std slaglengde.
66mm sier at den er linjeborret 1mm.

Måtte teste ut min teori fra i går, og det ser ut til å virke. Ingen "forstyrrelser" av blinkefrekvensen når jeg tar av og på bremselyset, og bremselys virker normalt når jeg ikke blinker.

Så med et par blinkreleer fra eBay og et par vekslende fra Biltema har du ordnet det for en drøy 100 lapp.
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Elektrisk/Ovrig/Rele/ (42-134)

http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Electronic-LED-Flasher-Relay-Fix-Turn-Signal-3-Pin-12V-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem3f07284832QQitemZ270703020082QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories

På 60-61 modellene går bremselysledningen innom blinklyshendelen, slik som i linken din.
Når du betjener hendelen bryter den bremselyskretsen, og kobler inn blinklyset på den ene siden.

Har tegnet og tenkt litt, og mener det skal gå med to blinkreleer og to vanlige vekslende releer.

Nå fikk du meg til å tenke på en fredag også Osteaktig

Det burde virke det med to releer pr. pære.
Det vil vel bli noen små "forstyrrelser" viss du tråkker av og på bremsen samtidig som du blinker, da de blinker i takt med blinklysene fremme når du ikke bremser, mens de blinker motsatt av fremme når du bremser. Dvs viss du er flink med pedalen, kan du få det til å lyse konstant når du blinker. Gliser

Bør vel også bruke et blinkrele som ikke endrer hastighet ved pærebrudd.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Electronic-LED-Flasher-Relay-Fix-Turn-Signal-3-Pin-12V-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem3f07284832QQitemZ270703020082QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories

Min 60 modell skal ha det slik jeg tror du beskriver. Der har jeg kun en pære med to wattstyrker i baklampene.
Parklyset lyser hele tiden. Når man bremser og blinker samtidig, vil bremeslyset blinke på den siden du blinker til.
Det krever at du har en spesiell blinklyshendel som kobler bort bremselysfunksjonen på den siden du blinker til.
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiring/bug_61.jpg

BK er etter 71 (4 boltet kamdrev)
AK er før 71 (3 boltet kamdrev)

Stod motoren i bilen? Utløserlageret til clutchen?

I min delekatalog ser det ut til at glideskinnene har samme delenummer fra 1977 og oppover på 80 tallet. Stor sjangs for at det passer, da din er vel 1977? Hør med Danial, tror han har nummer 98014263 fortsatt.

Sitat fra: grelland på februar 23, 2011, 23:03:15 pm

antall tenner på svinghjulet dividert på antallet på starterdrevet

Og så er det litt friksjon i verktøyet også, så jeg havnet på mellom 9 og 10x
Dro til med stor momentnøkkel, og satt på verktøyet og målte hvor mye som måtte til for å dra litt til....

Jeg brukte et drev fra en utgått Golf starter. Er tross alt starterdrev som passer best i svinghjulet, selv om antallet tenner er litt endret. Originalt er det vel 14 tenner på Torque, og 9 på starter. Diameteren er jeg ikke sikker på, da den bør være riktig for din del, da du skal treffe midt i det originale hullet.