Regner med du da måler fra tilkobling og rett gjennom den, til der gnist oppstår? Normalt måler du 0 ohm med mindre du har en "R" plugg som skal ha det du skriver. Mest normalt er å ha litt motstand i plugghette og/eller rotor for å hindre radiostøy.
Mellom tilkobling og jord skal du har brudd/uendelig med ohm.
Unormalt at alle fire plugger skal ryke på samme tid, så heller også mot at coil kan være synderen. Siden den virker med nye plugger, antar jeg at coil får kjølt seg ned mens du skifter plugger?

Er jo en grunn til at VW brukte en annen girkasse til 1600 enn 1300, men det er nok av folk som kjører rundt med din kombinasjon også. (Selv har jeg 1200 girkasse  ) Med 1300 girkasse får du ørlite mer turtall enn det du ville fått med nyere girkasse, men ikke noe å bekymre seg for.
Siden han lurte på om motor gikk dårlig, kan det ha vært å enkelt som han hørte litt mye ventiltikking? Veldig ujusterte ventiler gir dårligere effekt, men ingen grunn til total overhaling.
Men din venn som mener den ikke er skikket til å kjøres med langs veien, kan jo kanskje utdype litt mer siden han sannsynligvis har sjekket mer enn han på bensinstasjonen 
Viss det er behov for reparasjoner, hadde jeg uansett først prøvd å fikse den motoren du har. Girkassen hadde jeg også beholdt med mindre det er store ulyder eller andre defekter.

Ja, jeg åpnet litt av falsen fremme ved døra og sandblåste. Må kanskje vurdere resten også, viss arbeidslysta tar overhånd.

Virker jo som Standard var mer vanlig på sent 60, tidlig 70 tall, da bedre kjent som "Spareboble". Tror ikke de litt tidligere var noe som forhandlerne tok inn, for de er jo ikke nevnt i de norske instruksjonsbøkene som jeg har sett.
Regner med det er den fra Bergen som er avbildet midt på forrige side her.

Jeg tenker mer på om de blir solide nok og ikke løsner. Kan lett suges inn i kjølevifta viss noe løsner.

Ser ut som dobbelport siden det er løse ender på innsuget. På venstre side av forgasseren er det et tall som kan fortelle litt. Normalt har 1600 en forgasser som heter 34PICT.

I dag ble det litt pussing av motorlokket. Når jeg pusset av første lag, ser man tydelig at det var lurt å få lakken av. Nok av rusmark som har krøpet rundt her. Pusset av alt jeg kom til og sandblåste resten.

[attachment=1]

Samme på innsiden. Her har fjærfestet fått gjennomgå, men det er vel temmelig vanlig.

[attachment=2]

Kopiert inn fra Steinar sitt innlegg på Facebook i tilfelle noen ikke ser det der 
- - - - - -

ENDELIIIIG- Nå kan vi møtes inne igjen. Vi starter opp igjen med innemøter.
Vi kan komme til Svein Terje i Vennesla og møtes der tirsdag 5.oktober  kl. 19.
Enkel servering og håper mange kommer. Vi håper på en god start på klubben igjen og håper gamle og nye finner veien dit.

Denne dynamoen manglet børsteholder og tilkoblingene for regulatoren, så da ble den bygd om til intern regulator.

[attachment=1]

Jeg var også så heldig å få tak i en SUN VAT-26 som er en volt/amper tester som belaster dynamoen med de amper den klarer å levere. Regulerbar mellom 0 og 300 amper. Når man belaster mer enn det dynamo klarer, synker volten under 12volt.

[attachment=2]

Ta en telefon til Steinar Bråten på Dalhems Norge, tlf 48991517 så er jeg temmelig sikker på han har det på lager. Kalles nok "monteringssett støtdemper".

Neste er å ta rød prøveledning til minus/kjøleblikk og sort til de tre viklingstilkoblingene. Måling mellom 500 og 800 her også. Viktig å bruke riktig kjøleblikk, da den andre er pluss og tilkoblet skruen for B+ som man målte i forrige post.
Bytt også her om på prøvepinnen og gjenta for å sjekke at du ikke får utslag/diodene sperrer.

[attachment=1]

Siste er å måle rotor/feltviklingene. Sett først måleinstrument på laveste ohm og mål mellom kobberringene. Sett så instrument til høyeste ohm og mål mellom en ring og jord/aksel. Da skal det ikke gi utslag.

[attachment=2]

Så er det bare å få loddet på viklingene og skru resten sammen igjen.

For å teste diodene stilles multimeteret på diodemåling.

Først tar jeg sort prøveledning på skruen for B+ og rød prøveledning på de tre punktene i rød ring hvor viklingene var loddet fast. Gjenta testen med sort ledning på biten som stikker ut i topp merket med grønn ring. Alle målinger pleier gi et resultat mellom 500 og 800 som viser at dioden virker.

[attachment=1]

Så kan testen gjentas, men med ombyttede prøveledninger. Da skal instrumentet ikke gi noe utslag i det hele tatt, da diodene skal sperre i den retningen. Får man noe annet resultat, kan en eller flere dioder være defekte/kortsluttet.

[attachment=2]

Det kan være greit å få rengjort at sammen godt, da det blir mye greiere å jobbe med etterpå.

[attachment=1]

Så er det til med måleapparater for å kontrollere hver enkelt komponent. Her måler jeg ohm fra senter/sammenkoblingen av alle tre viklingene, til hver ende. Verdien skal være lik på alle tre viklinger. Her er det 0,21ohm.

[attachment=2]

Siden jeg først hadde funnet frem noen dynamoer, tenkte jeg å legge ut litt om disse såkalte vekselstrømsdynamoene, eller alternatorene som noen kaller dem.
For å demontere skru ut tre skruer i enden ved remskiven og to skruer ved vifte enden, alle merket med rød ring. Som dere ser på bildet i forrige post over her, var denne dynamoen litt defekt.

[attachment=1]

Rotoren skal nå være helt løs og kan taes ut, selv om denne hadde rustet fast og måtte dunkes litt. For å få ut viklingene skru ut fire skruer merket med rød ring. Skru også av mutter på B+ koblingen slik at sort plastisolasjon kan trekkes ut. Ved å varme litt på aluminiumshuset vil det utvide seg litt og det blir lettere å trekke ut viklingene av huset.

[attachment=2]

Normalt skal det jo være et motornummer stemplet inn i blokka, rett under dynamofot. Men ellers vil nok litt bilder hjelpe til å identifisere den. Forgasserstørrelse kan også avsløre en del. Står støpt inn på venstre side av forgasser.

Denne synes jeg måtte passe i denne tråden. Boble bunn, men mye annet ellers.
https://refuel.no/no/artikler/er+dette+tidenes+snodigste+racerbil.html?fbclid=IwAR3lcwPycP1SkwVrsBROyoomrm2nXnzwAY370jl3nFfYQz52RwMx_oruNkY

Tenkte å produsere litt klistermerker med fargekoder, men ser det er en del forskjellige skrifttyper alt etter årgang.
Er det noen som har originale biler med klistermerket fortsatt tålig lesbart? Ta gjerne et bilde så vinkelrett som mulig på merket og legg ut her.
Skriv hvilken bil det står i og gjerne noen mål hvor stort det er. De fleste ser ut til å være samme mål, men greit å være sikker 

Takk for det.

Etter en måneds pause ble trangen for stor så måtte lage litt mer deler 

Fremkant av venstre baksjerm var ikke heller helt god, så rullet en ny del og krympet litt på falsen nederst.

[attachment=1]

Laget også et lite pressverktøy for å lage fettlommer på festekanten.

[attachment=2]

Eier og bygger bor mellom Grimstad og Arendal og er passert 80 år. Bruker tydeligvis bilen fortsatt

Regnet nesten med du hadde lagt inn litt klaring for å støpe på utsiden, ja. Tviler ikke på at sluttresultatet blir bra 

Laget du pappmalen med god klaring slik at du "bare" kunne støpe et lag på utsiden, eller laget du en form som du deretter støpte på innsiden av?

Hørte i går at det er forskjell på big felger på 73 og 74 modellen. Har du felger fra -73 modell vil de stikke lenger ut, da -73modell er  litt smalere i forstillingen enn 74+. Mener han sa at -73 hadde felger med ET27, og 74+ hadde ET34. Så finner du felger med høyere innpress (ET) blir det kanskje riktig?

Lenge siden nye bilder, så da blir det litt av venstre bakskjerm. Som nevnt tidligere er jo dette den eneste skjermen som har overlevd siden bilden var ny. Selv om den har overlevd var den ikke helt frisk. Den hadde fått en knekk midt over hjulet som hadde vært sveist på 60 tallet. Måtte kutte bort det som var rustent og rullet til en ny bit med det engelske hjulet. Ser ikke ut som mye bue, men med linjalen på. ser man at det er en del. Festet først med magneter for å merke kuttlinje.

[attachment=1]

Sveist og slipt, men fortsatt litt finretting gjenstår. Spissen bakerst hadde også behov for litt utskifting. Fikk også sandblåst lett over der det var behov.

[attachment=2]

Er svinghjulet også satt på motoren? Ser du bevegelse i reimhjulet er nok ikke svinghjulet riktig shimset. Skal bare være ca 0,1mm på originale motorer.
Klunkelyden høres jo nesten ut som rådelager som er slitt, men siden den er nyoverhalt bør det være noe annet.

Viss motoren ellers er original annet enn den sitter i annen bil, trenger ikke de vannkjølte 1,9 mer enn blyfri 95 oktan i følge brosjyren fra 1987. Men nå har de begynt med etanol i 95 oktanen som kan skape annet trøbbel, så 98 er sikrere siden den normalt er uten etanoltilsetninger. Blyerstatning skal ikke være nødvendig siden motoren er laget for blyfri.

[attachment=1]

Takker så mye.
Følger jo litt med på dine prosjekter også. Er jo fremdrift selv om du ikke får lov å våre i nærheten av cabben. Og camperen blir jo virkelig grei den og.

Med 30 grader i skyggen er jo ikke tempoet mer enn det bør være i en ferie 
Men fikk bøyd til en bit av lista til høyre bak. Her var det kun behov for bruk av strekkemaskinen i ytterkant av lista, før den ble punktet fast.

[attachment=1]

Borret også ut punktsveisene på resten av listene og bøyde til de nye. Får nok sandblåse litt en dag det er litt kjøligere.

[attachment=2]

Fant frem noen dynamoer i dag. Et par av de hadde noen merkelige feil. Den ene har lageret nærmest vifta skjært seg, og begynt å rotere i lagerhuset. Må ha lagd en del ulyder, for her har det slitt hull i metallet.
Den andre vil jeg tippe har fått ubalanse i vifta og fått så kraftige vibrasjoner at bakdekselet har knekt. Ubalansen kan ha kommet av at noe har blitt sugd inn i vifta. Har sett de som har en fille liggende i motorrommet for å tørke av oljepeilepinnen på. Plutselig er filla borte 

[attachment=1]

Takk for det, Geir S. Lurte en liten stund på hvem du var siden det står Portland i profilen 

Ble ikke så mye gjort i dag, da det kom innom en 60 modell som trengte litt ventiljustering ++
Men fikk sprøytet resten av karosseriet med grunning og tilpasset festelisten for gummilisten. Brukte krymp og strekkmaskinene for å forme profilen til å passe panserkanten.

[attachment=1]