VWNorge

Endelig har prosjektet kommet i gang :)
I Januar kjøpte jeg en 72 panel bay av Tor her på forumet. Jeg ønsket meg en bay som skulle være EU godkjent, minimalt med rust, helst hvit og panel så klart. Og det ble det :)

Bilen har en smalnet justerbar forstilling, god 1600 motor og det satt Gas Burners kopier med piggfrie vinterdekk på når jeg kjøpte den.

Planen med bilen er at den skal være promo-bil for SCC. Den skal besøke så mange treff som mulig :)

Slik så den ut når jeg fikk den:

Bilen har stått litt på vent en stund, da jeg for tiden har tre gamle biler og kun to garasjeplasser. Men nå har ovalen måttet vike plass og Bay`n er inne i varmen.

Først ut var montering av turteller, måtte bare prøve og den passet som hånd i hanske!

Så har den fått nye sommerhjul. Enkei Slot Mags kopier fra Flat4. Dekk er 195/65-15 bak og 195/55-15 forran. Valg av dekk er med hensyn på at den skal være god å kjøre, og samtidig ha litt stuk.

Neste ut var nye hjullager forran. Samtidig tok jeg den ned ett "knepp" på øvre fjøra, for litt mer stuk... ;)

Oppdateringer følger, stay tuned

Yess  :D der kom en tråd man har ventet på,, 8) start

Ny Berger-tråd! Jula kommer tidlig i år :)

hvor kjøpte du turteller???

Hehe, godt det finnes forventninger :)

Turteller er kjøpt hos http://www.mooneyesusa.com/

Har også byttet giveren til tankmåleren og montert ratt fra Jøran. Skal få tatt bilder av dette.

Viderer planer er bytte hjullager bak, fjerning av vindu i skyvedør, overhale glidemekanismer i skyvedøra, gjennomgang av motor, lokalisere "bensin lukt", fiks av div lakkrust, dekorering ++

Planer for ny motor finnes også, men det blir tidligst neste vinter...

Trenger også en ny styresnekke, så hvis noen har en bra en til denne modellen til salgs (dvs uten slakk) er det bare å ta kontakt :)

Konge bil! panel er sååå tommel opp!!! :)

støtter fjerning av ruta! :D

de felgene er drit lekre, har lyst på sånne i 14" jeg,  å ang bensin lukt. skjekk pakningen rundt påfylling (min var morken) eller om gummiskjøten på utluftings røret (2 rør som har en liten gummiskjøt) er hel eller detti av (min hadde hoppet av) å dette kommer du til ved å vippe ut den runde svarte plata som sitter foran batteri. min bensin lukt er helt borte.    

Behold ruta!

Takk for tips Martin!! Du har antagelig spart meg for mange timers leting ;)

Hei.
Ser du trenger styresnekke,kan du bruke en jeg har med nr 211415049F  ?
Den erNOS.
Mvh Lars

Takk for det. Skal sjekke delenummer. Fint om du sender meg pris på PM.

Bilde av rattet som er kjøpt hos Jøran;

Kjøpte et sett med 12mm spacere som jeg skal ha forran i dag.
Synes forstillingen er litt vell smal, ble bra med disse :)

wow!  Bilen ble sikkelig kul med de hjula! De andre detaljene gjorde seg også. Det er ikke lett å få tak i panel skyve dør til de tidlige modellene , men det det lar seg å sveise inn ny plate på den der. Gleder meg til å følge tråden.

Ble bedre med spacere foran. Cool!

Dette syns jeg ser veldig bra ut. De felgene er supertøffe! :)

som noen av de andre sier... kvitt deg med ruta! >:(

Flott bil, og enda bedre uten ruta tror jeg er jeg helt sikker på!

Sånn vil jeg også ha!

Ang den ruta...enig med innleggene ovenfor. For å si det på en annen måte: Gi den mannen en dør!

Rå bil ja! Grattis! Men det vinduet der må vekk ja. Det minner meg om en utedass eller no. En slik i plastik. Av en eller annen grunn ;D

Behold ruta og få bakt den inn i grafikken du skal ha på siden.....

Hallo i luken....hvor skal du til uken...?
Kom på Gardermoen raceway,
hvis du ikke har noe å gjøre anyway..
Der finner du Jee, SilverBig og JHU,
og selvfølgelig DU!!

Jøss, denne prosjekttråden ble plutselig en avstemmingstråd for/mot vindu. Berger synes å ha en ganske klar visjon av hvordan bilen skal bli, tror kanskje ikke en drøss fjern den/la den være-råd vil endre på det.

Amen! ;)

Vinduet skal bort ja, det er udiskutabelt ;)
Skulle gjerne hatt en hel dør og slippe å sveise, men det haster litt, så det blir nok sveis.

Skjønner forresten godt hvorfor de har satt inn vindu der, har skummel døsone denne bilen :o

de hjula er bare sååå grymme.  :P

bilen også  :)

Tøff bil med masser av potensiale :)

Ja, det første jeg kjøpte meg var blindsonespeil på begge sider. Ellers så kan man jo bruke dette trikset på passasjerside-speilet...

er det vidvinkel speil? er litt redd for å kjøre bay panel i sommer. er vant med vinduer hele veien.

er vel bare snudd 90 grader vel.

Har jobbet med å bytte høyre hjullager bak. Disse var så dårlige at hjulet faktisk kunne "flyttes" frem og tilbake :o

Siden jeg er lite bevandret med IRS, tok det litt tid å få alt fra hverandre og sammen igjen, men det ble bra :)
Skikkelig "patina" inne bremsene bak, men de fungerer faktisk fint selv om det ser mindre pent ut.
Byttet også muffene på drivakslingen og smurte opp knutene.

Noe sier meg at jeg må bytte støtdempere også....men det blir ikke akkuratt nå...

Noen bilder:

Noe har skjedd :)
Vinduet er borte  :o

KONGE!  ;D
Lakkerer du hele døra?

Godt du lager god plass til reklame :-D

Her blir det MYE plass til reklame ja! :D

Lakker vel fra under knekken og opp tror jeg.

Beklager dårlig med oppdateringer i det siste, men aktivitetsnivået et høyt...på alle plan :)

Bussen har fått litt dekor på seg nå, men mangler ca halvparten. Bakfanger er til sandblåsing og lakkering.
Her et par bilder fra helgens besøk på VW til tusen og turen dit.

Fin å kjøre den bilen... 1600'n dytter den helt greit... selv om bilen er j"#%a TUNG!!

Hvor kommer den Felleskjøpet reklamen fra? Er det no cal look greier jeg ikke har fått med meg eller har dere fått tak i hovedsponsor til SCC? hehe

Bilen er fin den!!

hvorfor er den så tung?

Den er full av SCC promo utstyr ;)

Det kan e ut om de som sitter fremme er tyngre enn lasta..   :P

Nææh....det var før burger`n på Tyrigrava jo  :P

ØYH!!!  :D ;D

Fanger`n på plass igjen.
Litt endring på dekkoppsettet også. 215/75 bak nå og 195/65 forran. Ett knepp opp igjen forran også.
Johnny mente det ikke var mulig å kjøre bilen til Belgia slik den var, ble sliten i rompa etter en halv time sa han  :P
Men nå er den mye bedre, og fortsatt det rette stuket  ;D

Snart skal resten av dekoren på også! Håper vi blir klar med det før Bug Camp.

Den har visst stuk, ja ;D

De bakdekkene ble KULE! Gleder meg som en unge til å se resten av dekoren!  ;D

Ohoi! Du store dårlige samvittighet, gå din vei!! :o
Har skjedd masse, men ingen oppdatering, hva skal man si til slikt.....skamme seg... ::)

Skal ikke legge skjul på att SCC planlegging tar det meste av tiden nå om dagen, men det er jo noe alle får nyte godt av, så galt er det jo ikke.

Skal oppsummere hva som har skjedd siden mai:

Diverse problemer med bensintilførsel og gjentatte stopp langs veien (stort sett på vestfoldsiden...) i mai førte frem til at det ble et bytte av bensintank i bilen. På disse bilene sitter tanken innenfor motoren, så da var det bare å brette opp ermene og hive motoren ut. Når motoren først var ute ble den enkle orginalforgasseren byttet med to enkle... Et stykk bedre tank ble donert fra en hyggelig kar, og dermed så var problemene borte...for denne gang..
Godt og vel over halveis til Mantorp oppsto nye problemer. Denne gangen var det dårlige tenningsdeler som ga etter, og Biltema ble reddningen.
Etter dette har bussen gått fint, eneste som har blitt byttet var forgasserstaget.
Den har så langt i sommer vært på VW til Tusen/Tyrigrava, Gjøvik/Bug-Camp, Mandal/Sørlandstreffet, Sverige/Mantorp, Gran/Veterantreff og Bug-In/Belgia. Til helgen skal den forhåpentligvis til Vennersborg, som nok bli siste stopp før SCC.
Planer for vinteren er der allerede, og det skal bli hyppigere oppdateringer av denne tråden etter august :)

Dette ble jo meget lekkert!

Veldig meget lekker ;D

Med den nye dekoren nederst ble den jo utrolig rå!
Skal ikke så mye til å gjøre en kul buss enda kulere!  ;)

vi kan møte dere i moss ca 11.15. (tar 10.45 båten fra horten)

Var inne og sjekket en tråd som heter panel porn :)
der hadde det sneket seg inn en kjenning gitt  ;D
http://forum.earlybay.com/viewtopic.php?f=2&t=9180&st=0&sk=t&sd=a

 ;D ;D ;D

På tide med litt oppdatering.

Bussen er nå satt inn for vinteren og skal få diverse oppdateringer.
Startet med å lage en seng/sofa av rock&roll hengsler jeg kjøpte tidligere i år. Gjennstår å lage puter og trekk (bilder kommer).

Har også tatt ut motor og girkasse. Ny girkasse ble kjøpt tidligere i år fra Jørn, den som har sittet i Tekkens eks Notch, og er nå på plass i bussen.
Her er spekken på kassa:

4 trinns 6 rib 091 VW "racekasse" bygget av Transworks USA.
IRS
Hele drevsatsen (Weddle) er byttet ut og tilpasset moment sterk motor (les turbomotor eller stor langslagere)
1.-2.58
2-1.93
3-1.14
4-0.70.
Ring/pinjong : 4.57. (Weddle)
Chromoly Diff lagerskåler
Weddle Super- diff
Ventilerthus
Set Billet chromoly 091/930 flenser (100mm),
"Electrobeam" sveisede Inngrep,
Forsterket utløselagerarm.

Forhåpentligvis skal denne kassa være ganske skuddsikker og samtidig gi fin utveksling på motorveien :)

Har også fått byttet hjullager på venstre side bak som jeg ikke rakk i våres. Og det var på tide, for det yttre lagret hadde STOR slakk og mye brendt fett!

Nye støtdempere bak har den også fått.

Nå er tankene rettet mot motor. Har en 2110 (90,5 x 82) motor stående, men denne må få ny blokk for å kunne brukes i bussen, siden den eksisterende blokka ikke har støpingene til det bakre motorfestet som trengs i bussen. Men ny blokk er bestillt og på vei.
Resten av motoroppsettet er foreløping usikkert...

SCC`s hoffreporter JS har spionert litt og det kan du lese mer om på http://www.sccevent.com  :)
 

Jeg kan ikke mye om motor, men jeg synes turbo er juks ;)
Det er vell mer heftig med en motor som presterer bra selv uten turbo?

Du har virkelig fått bilen i god stand ja! Inspiserte litt i Sommer på SCC, og du har tydeligvis gjort en bra jobb med sidevinduet f.eks.

Funker det ikke med en slik en da? http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=ACC-C10-5036

Hmm, skepisk til den der. Liker ikke tanken på at noe skal rive å dra i oljepumpa. Dessuten funker det ikke så bra med full-flow tror jeg.

Takk for det :)

Er nok ikke helt enig i at turbo er juks, power er power uansett ;)
Men det er det faktum at bilen skal brukes mye og kanskje også trekke henger som gjør det vanskelig å velge turbo. Hadde vært fint om det fantes en gjennomtestet, skuddiskker turbo løsning med kake-oppskrift slik at en slapp mye testing og tjuning for å finne ut hva som virker bra. Har egentlig ikke tid til det nemlig...  ::) 

Her kommer litt bilder av "sengen".
Først i sofa tilstand, så som seng.

Skal kles og få madrass og puter

Burde ikke nettopp den bruken gjøre valget enklere?? Knastenrad und knotenblech har sikkert et ess liggende på lur i ermet!

Har også skaffet en mini kamping "innredning". Kjøpt på netthandelen ;D
Den veier så godt som ingenting og kan lett tas ut.
Til og med en liten oppvask kum!  :o

Øyh! La det være litt plass igjen til SCC dvd'er og t-skjorter!!  ;D

Vi skal ha hengerfeste og henger man! Blir plenty med plass  ;D

SCC ROAD-SHOW 8)

Den sofasenga var skamtøff!!

Men dei hengslene du bruker... er det kjøpt på vanlige butikkar eller er det custom made for vw?

Joda, Jørn har masse erfaring, men så er det andre med masse erfaring som mener at det blir for mye varmeutvikling..
Saken er at vi må kunne ligge i 120 på motorveien med fullastet bil og henger uten at den blir for varm....og kan ikke gamble på at det kanskje går bra  :-\

Det er rock & roll hengsler lagd for VW og kommer fra Unneberg Bil :)

Hei har du målene på di platene,høyder å alt  ::), tenker å bygge om til seng jeg å.

Og kva dim. brukar du på sengeenden/ryggen? Tenker på evt. svai etc..

Mener platene er 10mm. Men de er forsterket under, både rygg og sete.

Kan ta mål av dette en dag, eller du kan komme å kikke :)

kommer gjerne å kikker  8)

Hvis man får lagt turboen utenfor motorrommet så blir det vel ikke noe varmere enn om samme hestene kommer fra en NA motor?

+ en luft-luft ladeluftkjøler... brum, brum! En T3/T4 hybrid turbo og snilt ladetrykk? Alle rør kledd inn i eksosteip? Gode originalpakninger rundt kjøleblekk? Innsprut?

Jo, komprimert luft/blanding skaper varme.

Innsugslufta stiger jo endel når den blir komprimert(under ladetrykk)
dette kan jo fixes med en skikkelig vannkjølt intercooler.
ellers får man jo i de fleste tilfeller høyere dynamisk kompresjon som skaper mer varme(kun under ladetrykk)
men det spårs jo hvordan de konstruerer den NA motoren også.

Varmeutviklingen /tapet i en NA motor som går på høy belastning ( tung buss, formet som en murstein)  vil vel også være formidabel, da en NA motor ikke er noe mere effektiv enn en turbo motor.???

OG om turboen kommer til å gå på fult ladetrykk under motorvei kjøreing er jo tvilsomt, (er jo avhengig av str på turboen vs motor/kam etc)

Att dere må tilrettelegge for att motoren vil gå varme , må jo gjøres uansett NA eller turbo.


Turbo er juks???   haha...

Hvor mye? Den virkelige store varmen kommer av forbrenningen. Mer effekt kommer pga høyere termisk virkegrad = mer varme. At oppvarmingen fra innsugslufta skal bli noe stort problem utover tapt effekt (grunnen til Intercooler er å kunne pakke enda mer luft = mer effekt inn i sylindrene, ikke pga overoppheting så vidt jeg har skjønt)

Temperaturer ut av kompressoredelen på en turbo ( underladetrykk) kan vel komme godt over 100 grader.
men veldig avhengig av ladetrykket
dette påvirker jo selfølgelig også motor temperaturen
MEN med en skikkelig intercooler kjøler jo man det ned mot NESTEN vanlig innsugsluft.
vannkjølte intercoolere har en effektivitet oppmot 95%

Det jeg lurer på er hva man legger i problemet med at den skal gå varm.

Motoren skal utvikle en viss effekt. Om man oppnår denne med NA eller turbo: hvor stor forskjell blir det på topp-tempen? Er virkelig oppvarmingen av innsugsluften noe stort problem, eller er det effektuttaket som gjør at det blir problemer? Hvis noen skjønner hva jeg mener...

forstår hvor du vil .men husk dynamisk kompresjon. blir en del høyere (normalt) enn ved NA.
og den økningen i kompresjonen vil utvikler mere varme enn ved enn NA.

men ellers er du innpå noe( mye)

Ja, men det kommer jo ann på ladetrykket også.
Og i tilfellet ditt: den vil utvikle mere varme, men da også ha mer effekt. Og dermed er man inne på samme spørsmålet som jeg prøvde å formulere oppe.

Siden økning i kompresjon og økning av effekt vs varmeutvikling er laaangt fra lineær ,
så er man da tilbake til dette med tilpassingen av de forskjellige delene opp mot hverandre.og å håndtere de forskjellige "problemene"
Innsugstemp , dynamisk kompresjon

volum vs ladetrykk , str på turbo etc.effektivitet på IC etc.

skal man få samme effekt ut av en 1200 med turbo som en 2110 NA så tipper jeg varmeutviklingen vil blir høyere på 1200
(selvom de produserer samme effekt).
innenfor ca samme turtallsområde etc

i praksis for Berger og co , er vel valget mer om man skal klare seg med enklere/"mindre" topper kam etc og turbo
eller legge penger tid i på "større" topper hissigere kam etc. for å oppnå samme effekt ut av tilsvarende motor.

Da er man nok langt nærmere hverandre i praktisk motortemp , ved cruise.

Spennende diskusjon!  ;D

Den opprinnelige tanken var at det skulle bli en turbo motor, litt ala det RZR beskriver, ganske snillt oppsett  200 HK +/-. Jeg kan heller ikke skjønne at det skulle bli noe problem. Men når noen (som har bygget endel motorer) sier at det ikke vil fungere blir jeg skeptisk. Det største problemet er egentlig at jeg ikke har tid til å eksprimentere med løsninger, det bør fungere med en gang. Normalt er jeg ikke redd for å prøve og feile, men med denne har jeg ikke så lysst til det.

Tanken på å kopiere oppsettet på Varianten din Jørn er der (hvis det er ok..), men med en luftkjølt 2110 i bunnen. Har du hardkjørt den motoren over lengre tid og sett hvordan den oppfører seg? 

koiper i vei berger. :) men til daily driver ville kankskje gått for en mindre turbo.
har kjørt relativt hardt med den når jeg vært på test turer , men nå er jo motoren min vannkjølt så kjøling er ikke noe problem.

her er en video av turbo i bay... og litt motorvei kjøring. ser veldig lovende ut når det gjelder å IKKE ha turbo trykk ved cruise 

http://www.youtube.com/watch?v=ANjhCBPcrNk&feature=related

Ett tips... Jeg har tidligere brukt ic fra Sierra Cosworth og denne vil jeg tro er godt egnet til bruk i bay da denne sikkert kan monteres under girkassa/motoren og få meget god kald frisk luft og dermed kjøle MEGET bra, de ic'ene sitter jo orginalt på biler med over 200hk, de er sterke, billige kompakte og lette å få tak i. Målene er jeg usikker på men er vel ikke høyere enn 10-15cm og ca det samme lang.

Uansett så måtte jeg blande meg inn. Litt usikker på opsettet i motoren til Jørn, men bygg uansett en motor som har veldig flat og seig effekt/momentskurve, slik at den er klar for å holde bussen med henger gående uten altfor mye slit. Tenk litt på dette, når vi var på ferie før i vår bay, var vi 7 personer i varierende størrelse, bagasje for 2 uker og henger med mye fiskeutstyr. Den bayen hadde enkelport 1600motor, og det gikk fint å holde 80 km/t og da tenker jeg at du ikke trenger mer enn dobbelt så mye hk for å klare å holde 120km/t. Dermed bør det gå helt fint å bygge en lagom kvass 2,1 liter med en turbo som bare sviver med til vanlig og først hjelper til når du begynner å tråkke på litt ekstra for å holde 120 opp de bakka du tenker på, jeg regner med at turen skal gå gjennom Danmark og nedover mot Belgia.  Har ikke så peil på hvordan varme utvikling du får igjennom en VW motor, men regner med at du vil få godt med varme til turboen og da vil det vel være lurt med ganske stor turbin og liten kompressor, altså en t3/t4 hybrid som nevnt over.  Skal du kjøre langt er det dumt om man ligger på ladetrykk hele tida for da går det seriøst med seriøst mye suppe for å holde temperaturen nede. 
Mitt tips må være: Bygg en motor med ca 120-130 hk uten overlading med middels kompresjon og kjør lavt turbotrykk,

Tingen med ett slikt oppsett som jeg foreslo er at du normalt har en ganske mild motor som klarer å dra bilen og henger i den farta du trenger og så har du turboen i "bakhånd" når du skal oppover litt seige bakker, kjøre forbi en lastebil som ligger og luser etc. Med ett slikt oppsett trenger man ikke ha så høy komp som må til for å få ut de siste 50 hestene i en sugemotor og dermed går motoren pent og pyntelig uten ladetrykk og høy komp når du ligger og cruiser. Med lavt trykk i motoren går det kaldt og godt med lav belastning. 

Problemet ser jeg i tidsbristen, men hvis du velger ett innsprutsytem som er ferdig laget og som noen kan godt er det sikkert ikke noe problem å få justert inn dette skikkelig i en benk.

Takk for tips.
I år blir det nok sugemotor. Men den skal da bli litt spennede. 2110 med topper fra JPM og litt snacks fra CSP ;)

såpass!

hvordan er erfaringene rundt om med JPM topper og gatebruk? er de konstruert for full kjøling??

Ang JPM toppene så gir de mer kjøling enn std VW topper. Nå blir det ikke JPM sine serieproduserte topper på bussen, men topper basert på VW standardtopper spesiallaget av JPM for bussen motor og dens "bruksområde" :)

Er det et stellebord du har satt inn ???    ;D

Jepp, alt er tilrettelagt for at familien Ulstad skal få vært med på treff i år ;)

Har skjedd litt med bussen i det siste også.
Foreløpig sitter det en 1950ccm motor i den, slik at den er kjørbar frem til den nye motoren er klar (blir egen prosjekttråd på den motoren). Det er denne motoren som sitter der nå: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,320.90.html (I Ghia`n sitter det nå en frisk 1500 ;) )

Laget en ny lyddemper til bussen også.
Har hatt bussen ute på en liten testtur en dag det var bart på veien og motor og girkasse fungerte fint. Utvekslingen i girkassen kommer til å fungere superbra tror jeg, 4. gir ga 5. gir følelse og det blir flott på motorveien.

Sliter fortsatt med å få tak i riktig hengerfeste til bilen desverre.

nei og nei, stakkars ghia...

Stemningsbilde :)

Blir man desperat nok, og er klar for tuuung forsendelse så kan man kjøpe nytt fra UK  (se på side 24 i prislista) http://www.watling-towbars.co.uk/docs/pricelist.pdf

Byttet ratt  ;D

Og prøvemontert litt instrumenter...

KJøpte et av settene med senkespindler fra Wagenswest som Jøran tok inn til landet.
Målet for min del var ikke å få bussen lavere forran, men samme høyde og bedre kjørekomfort.
Her kommer en kort beskrivelse av hvordan man monterer senkespindler på en bay ;)

Sett bilen forsvarlig på bukker, en bay er tung og ikke god å få i hodet...
Ta av hjulene og vi er klare til å begynne :)

Begynner med å fjerne klipsen som holder bremserøret til kalipperen.

Demonterer så kalipperen ved å skru ut de to store boltene som holder den.
Plasserer så kalipperen på trygt underlag uten at bremseslanger og rør belastes.
Fjerner så koppen som sitter i senter av trommelen med litt lett banking.

Husker du line lock i samme slengen også  ;)

Så av med låsemutteren som holder skiven. Denne er låst med en umbraco skrue.
Deretter er det bare å dra av bremseskiven fra spindelen. Pass på at ikke lagrene faller ut og havner i møkka på gulvet  ;)
Demonterer så bremseskjoldet som sitter med tre bolter.

Hehe, ja burde vel montert det samtidig ja  :D

Så demontering av styrestaget fra spindelen.
Veldig kjekt med rett avdrager, for disse sitter som regel godt.

Så skrur jeg av de to store mutterene som holder spindelen til bærearmene.
Etter det var det bare noen vellrettede slag med hammeren på spindelen som skulle til for å få den av kuleleddene.

Innererst på spindelen sitter det en ring som må av og flyttes til den nye spindelen. Denne er det to spor i slik at man kan banke den av med en skrutrekker og hammer.

Kan vel nevnes at denne ringen er den indre lagerbanen på det innerste lageret. Toppers med en "how too" gjenomgang med masse bilder!

Så er det bare å huke på den nye spindelen. Flytter over gummiproppen til speedometervaieren og trer i vaieren med det samme så det ikke blir glemt.
På med begge de store mutterene og skivene, pluss holderen til bremseslangen.

Når mutterene til spindelene skal strammes er det fint å bruke jekken for å lage spenn i opphenget. Jekker opp spindelen og armene litt slik at alt presses sammen. Så er det bare å skru til.
Den øvre kula har justering. Jeg pleier å sette denne slik at spindelen står loddrett. Resten tas på forstillingskontrollen etterpå :)

Så på med denne ringen som skal sitte innerst på spindelen. Banker den forsiktig på plass.

Bremsekjoldet må tilpasses ørlittegran. Første bildet her viser at det ikke passer helt nederst på spindlene. Mine skjold er ikke vakkre fra før av, så jeg tar den enkle løsningen og banker de til rett passform "on site"  ;D

Så er det montering av bremseskive (hvis du ikke har byttet hjullager på bilen din før, er dette en fin anledning å gjøre det også nå), styrestag og kalipper. Tok ikke bilder av dette, siden det er stort sett motsatt av å ta det av..
Og vips er en side ferdig  ;)
Dette tok meg ca 1 og en halv time, så på tre timer kan jobben være gjort.

Justerte "puma" justeringene en god del opp og kjørt ut for en testtur. Det ble i laveste laget for mine dekk. De subbet i hjulkassene titt og ofte  :-\

Men det så unektelig tøfft ut da  8)

Etter ytterligere et par timers kamp med super harde "puma" justeringer, fikk jeg justert den opp til den høyden den var før jeg monterte senkespindlene.
Er meget fornøyd etter å ha kjørt noen testturer! Fin kjørekomfort! Har også fått hjulene litt lenger ut i hjulhusene, så nå synes jeg det ser sånn akuratt passe ut  :D

Eneste minuset med senkespindlene som jeg har oppdaget så langt, er at hjulet kommer litt lenger bak i hjulhuset enn ved tradisjonell senking. Dette gjør at dekket subber litt i hjulkassen ved fullt rattutslag, men det kan jeg leve med  ;)

Takk for detaljert gjennomgang Berger, da kan jeg begynne med mine.  :)

Her er et bilde etter siste justering av høyde. Støtfanger forran har fått seg en lite makeover også  :)

tommel opp altså! :)

står ikke hjul lager tappen på spindelen på samme plass som på de origianle spindlene ?? siden hjulet kommer lenger bakover.??

Vil ikke tro hjulet kommer lenger bak enn originalt (usenket), men at man ved å senke mye med bare senkesatser flytter hjulet fremover siden bærearmene blir pekende skrått oppover, noe man unngår med senkespindler.   
Ved nærmere ettertanke så kanskje hjulet kommer litt lenger bak enn originalt her som det brukes både senkesatser og spindler hvis bærearmene står rett bakover..  :-\

ja det jeg mener er att hvis man bare bytter spindler, slik att armene står i samme posisjon, skal vel ikke hjulet komme lenger bakover i hjulkassa

det får vi svar på imorgen  :D

Jo, geometrien er lik som orginalt, men som Rocket er inne på her, ved senking bare med senkesatser, dras hjulet litt frem i hjulkassen, med både senkespindler og senkesateser blir bærearmene stådene mer rett (ved senking til samme høyde) og hjulet kommer dermed lenger bak i hjulhuset. Blir kanskje feil å si at hjulet står lenger bak, for i forhold til orginal høyde gjør det ikke det, men i forhold til senking med bare senkesatser gjør det det....om du skjønner..  ;)

ja er med

når starter demonteringen av "fronten"  ::)

Ikke så lenge til nå ;)

morro  ;)

Hmm....alt er relativt sies det... ikke lenge til forstillingen skulle demonteres skrev jeg 13. oktober....

Vel i dag, nå som Ghia`n endelig er kjørbar igjen, har jeg begynt på bussen.

2,5 timer med skruing og forstillingen var ute.
Nå skal bærearmer plukkes av før den nye forstillingen fra Mags skal prepareres og monteres :)

litt avsporing ,men hav blei kamvalget?

antar svenskeslip?

Ja, stemmer. Det ble en JPM kam :)

noe spec..........?

Ehh, joda....det er en JPM 008  ;D
Har papirer med data på den som jeg ikke skjønner noen ting av...  :-[
Skal passe på å få en forklaring av Johannes når vi bremser motoren.

Fant også ut at hovedpumpa lakk. Bremsekraftforsterkeren var full av bremseveske  :o
Greit å få bytta den før sesongen også. Ny er bestilt fra Unneberg Bil.

Hvor brei/smal?

Den gamle forstillingen var smalnet 4" og laget for laaav bil. I 2009 kjørte vi med senkespindler og justeringene på maks høyde for å få best mulig komfort, men det ble for lavt. Med flere i bilen og tung last slo hjulene stadig oppi hjulkassene. Vi hadde en nestenulykke i Finland, og slik risiko kan vi ikke kjøre med.
Den nye forstillingen er laget av Mags etter mine ønsker. Den er smalnet 2" og med senkespindler, blir netto smaling da kun 0,5" på hver side, nok til at hjulet går klar av skjermkanten. Justeringssatsene er satt inn slik at midtpunktet er der hvor festeskruen sitter orginalt, dvs at den kan justeres 50% opp og 50% ned. Det blir dermed mulig å tjune inn høyden perfekt :)

Her er et bilde av den nye forstillingen. :)

ehhh...... hva er de 2 rørstussene som stikker ut av endeplata til?   ::)

Det er bare dreneringsrør Martin...  :P

PHUUU!!.... så ingenting å bry seg om altså?   :P

Se her ja, gult er kult ;)

Hmmm. Men hva er de "kassene" som er sveiset på innsiden av endeplatene godt for? Avstivning? Eller kansje for en litt mere troverdig "factory-look"? Tipper de har lite for seg hvis meningen er at de skal stive av. Da må man jo sideforsyve to rør som er sveiset i tykke, masive stålplater samt flytte rundt på rammevangene samtidig. Nei slike får ikke du Martin

Vil tro det er for å unngå fleksing på platene, det nederste røret henger jo litt i luften og kan kanskje forskyve seg sideveis ved hard belastning i svinger? Orginalt er jo tårnene bokset, sikkert for en grunn.
(http://www.partsemporium.co.uk/images/vw_bay_camper_front_axle_beam_side_3.JPG)

Boksingen er der for å gjøre en viktig jobb... økt materialtykkelse har lite å rutte med i forhold til å ha en forsterkning i riktig form.

Nope. Tester viser at nye masive plater er mye stivere alle veier enn de orginale tynnplategreiene. Og hva angårt det røret som er sveiset på innsiden på bildet er jo det like stivt som en banan med mindre det er masivt.

Massive deler er faktisk mykere enn rør.....

Hulprofiler gir MYE ekstra stivhet selv ved beskjedne veggtykkelser.
To deler som er helt like bortsett fra hul/massiv så er den massive sterkest. Men man kan spare mye på å lage ting hule og fortsatt oppnå god stivhet med lite faktisk materiale.


Stikkordet er arealtreghetsmoment for de som vil lese. Finnes ferdige formler der ute på nett.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Second_moment_of_area
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_area_moments_of_inertia

Jeg vet.
Vil bare frem til at de to røra som har blitt brukt her ikke er videre stive. Skal nok hardere skyts til for å hiundre det nedre røret å forskyve seg. Noe jeg uansett tviler på at det gjør i særlig stor grad både med orginale eller vanlige 10 mm endeplater.

Da er det sikkert delte meninger om det, for flere av de som lager nye bussforstillinger forsterker sideplatene, mens noen gjør det ikke.

(http://wagenswest.com/images/bay-beam-new-b.jpg)

(http://creative-engineering.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/Ball_Joint___Nar_49a6c8fa6fe9a.jpg)

uten:   www.slamwerks.co.uk   "products"

Føre var prinsippet seier att det er lurt å setta på nokon avstivingar der

Tar jo ikke mye tid å sveise på to plåtbiter for å forsterke, og da er man sikker :)

En 55mm bred og 10mm tykk plate har I=4.583mm^4.
En hulprofil med veggtykkelse 1mm og 55 bred og 50 "tykk" har I=84.468mm^2.  (noenlunde dimensjonsriktig tro?)

Så stivheten er voldsomt mye bedre med en hulprofil som bokses rundt.

Skjønner ikke hvorfor ekstra forsterkninger skal trenge å diskuteres. Er da kun positivt... Med mindre de blir for store, og kommer i konflikt med klutsj wiren

Morro å se det i tall JTWE!

Jeg har nettop kjørt en liten test på de orginale kontra masive 10mm endeplater.
Jeg spente både de orginale og Martins custom 10mm plater fast på fresebordet og satte en liten jekk med manometer på inn der fresen skal stå. Ved 12,5 tonns belastning presses den orginale (dobble tynnplatekonstruksjoner) platen 2mm ned mens de masive 10mm platen kun flytter seg ca 0,6mm ved samme trykk med jekken. Testen ble gjort ved å spenne platene med fast underlag til rett under de laveste festeboltene, slik at jeg kunne se hvor mye sideveisbevegelse jeg kunne få på det nederste røret hvis man tok utgangspunkt i at det øverste står helt rolig. Testen ble gjort for ca fire timer siden fordi jeg så denne tråden og ble litt over gjennomsnittlig engasjert ;). Vesla på 15 mnd. sov i Simo'n inne på verkstedet under eksperimentet. Hadde mor vist det..........hadde hun blitt slik >:(

Skal igjen nevnes at dette ble prøvd med løse plater. Ferdige forstillinger med fastsveisede rør er selvfølgelig MYE stivere og vil ikke bevege seg like mye. Sveisen rundt røret stiver mye i seg selv.

Dessverre så er det ikke snakk om ett hult rør, eller en helt stiv boksing.
Når det gjelder forstillingene til våre kjære gamle biler, er ikke disse laget med det i tankene å være veldig stabile i sving. Boksinga på forstillingene er laget med sammenføyinga i for og bakkant på forstillinga og er derfor svakere sidelengs enn på langs. Hadde konstruksjonen vært noe annerledes så hadde den vært stivere, så det er ikke overraskende at testen til Empi viser at stivheten er bedre i flate 10mm plater enn den orginale vw delen.
Jeg tipper det at hvis man hadde kuttet av flensen rundt hele boksinga på den orginale for så og sveist denne skikkelig rundt hele helt inne ved boksen hadde det sett litt annerledes ut.

Det hele har vel ikke mer med å gjøre å skape stivhet til røret slik at dette ikke vrir seg ved bånning av fjæringa?
kanskje det er litt lite å holde fast røret bare ved en sveis på hver side av 10mm plata?

Her er du nok på ville veier Gunnar, som Empi selv sier testet han VW's løsning etter at boksen var kappet av sine viktigste støttespillere, rørene.
Ved et snitt horisontalt gjennom boksing og rør vil du se at formen nærmest er en triangelform pekende forover og bakover fra røret.
I tillegg skrues dette fast i en ramme som gjør dette til en rimelig rigid sak.... klokketroen på grove dimensjoner kommer fra USA...

Og forøvrig skal man nok kjøre ganske hard og fort med en slik bil for å merke om den er stivet av sideveis eller ikke. Og hvor ofte kjører man en slik "brødbil" på bane egentlig? Utregninger av materialstyrke ser ofte fint ut på papir men det er ikke alltid at teori og praksis går helt hånd i hånd. Forøvrig venter jeg nå bare på at noen skal regne ut stivheten i de orginale platekonstruksjonene ;)
Ser flere som lager slike forstillinger mad mye tynnere endeplater, men der er det også som oftest stivninger i dempertårnet og på innsiden som på denne det er snakk om her. Jeg vil ikke se bort ifra at en slik faktisk blir stivere enn den som martin skal ha på sin bil. 6 mm plater funker nok i massevis med forsterkninger på de rette stedene. Og bonusen blir rimeligere endeplater og mulighet for å korte enn "hele" 8 mm mere...... Når jeg tenker nøye over det så skulle jeg nok greid å kommet opp med en løsning som muliggjør 5" innkorting på bay uten å modde ramma. Martin har 4,5", og med 8 mm tynnere plater bør det være mulig å finne på noe smart for å hente inn de resterende 4,7 mm. Forsenket bærearm inn i platene feks ;D
PS: Forstillinga til Mags ser både fin og solid ut og ikke minst, den har korting etter eierens ønske. Det er vel det viktigste......

Stemmer, det er derfor man trenger fem seks forsøk på å få broer og slikt til å stå....

 :o ;D

her er det søtt, salt og syrlig om hverandre :)

Du ser det sånn.
Jeg ser det mere som at enkelte velger å skyte spurv med kanon fordi de mener riktig er riktig og feil er feil. Jeg er åpen for begge deler men er samtidig også ganske sær ;)

hehehe :D :D

http://www.youtube.com/watch?v=j-zczJXSxnw

Hvis noen har omtrentlige størrelser på ting så kan jeg sette opp en enkel 2D "tråd"-modell med forskjellige tverrsnitt.

Avslutter denne biten for min del i denne tråden - er jo litt på siden av trådens tema.

Empiboy kan godt ha rett med målingene sine - det kommer alt ann på materialtype, tykkelser, hvordan testingen blir gjennomført etc.

Rørene forbinder kun de to sidene egentlig - og er med på å redusere tverrsnittsstørrelsen, men tar ikke opp krefter med mindre man holder igjen røret i andre enden.
Forstillingen er som en stige med to sidevanger og to trinn. Skru fast bunn på stigen og dytt den sidelengs - rørene er kun med på overføre krefter fra en side til den andre, og således øker de stivheten på konstruksjonen da begge rammevangene kan dele på lasten.

Kreftene sideveis overføres som bøyemoment til innfestingen og skjær i materialet. Øverste tverrøret er jo rett ved innfestingen så de kreftene går omtrent rett i rammen, mens det fra nedre røret er en avstand opp til innfestingen. Størst bøyemoment er jo ved lengst arm - alstå må største stivheten være ved innfestingen for å holde igjen nedre røret.

Type 1 har god stivhet på tvers da det ikke er noe særlig arm å snakke om da festene sitter omtrent akkurat ved rørsentrene. Mens på langs er det dårligere - forstillingen har godt å å støttes opp med stag fra understell mot ytterendene av rørene ved tårnene.

Bussen har innfestingen helt ute og er stivere langsetter, mens på tvers er det en arm mot ramma. Så motsatt egentlig av bobla.

Interessant er det jo med type 3 der man flyttet festene mye lenger ut mot rørendene, men har dem i samme høyde som rørene. Beste innfestingen? Men der er kanskje "armene" fra rammen og ut til forstilling det svake punktet.


Dette er en av grunnene til at jeg synes biltilsynet får ufortjent mye kritikk - mange klager over deres inkompetanse, samtidig som man selv kanskje kan gjøre store brølere.  (Dette er ikke ment til deg Empiboy!!!)
Alt har en konsekvens - sveising, tykkelser, tverrsnitt, innfestingspunkter, antall bolter, momenter på boltene og så videre.
Selv en så uskyldig modifikasjon som større felger kan være ganske håpløst med tanke på at bremsene ikke klarer å gjøre jobben sin.

Det der med tjukt stål, er noe av det samme som "there's no replacement for displacement"...

Fikk ikke med meg at rørene var kappet av jeg gitt :-[

Skulle ikke ha rota meg inn i denna diskusjonen skjønner jeg ;D, bay har jeg for lite kunnskap om, det er så stor og tung bil liksom...

Utrolig hva som går bra!

Forstillingen fra Mags på plass  ;)
Fungerer supert!

Så var sommeren nesten over og på tide med litt oppdatering på denne tråden!

Den nye motoren http://www.vwnorge.no/index.php/topic,12310.30.html har fungert perfekt hele sommeren. Bussen har gått langt og blitt kjørt hardt. Tror vi regnet ut at det var bortimot 8000km denne sommeren!! Den har vært på VW Open/Finland, BugRun/Sverige, MIB/Danmark, VW Internationals/Fredrikstad + en rundtur i Tyskland-Belgia-Frankrike. Og selvsagt på SCC!! Til SCC gikk den fullastet til taket med fullastet tilhenger og holdt marsfart på 100-110 hele veien  8)

Litt bilder:

Motor klar for montering i bilen:
[attachment=1]

Her er den på plass og kun detaljer gjenstår før oppstart:
[attachment=2]

På vei til Finland, "innkjøringstur"  ;D :
[attachment=3]

[attachment=4]

VW Open Finland:
[attachment=5]

[attachment=6]

Motorbremsing på Slugs Dyno Day Finland:
[attachment=7]

[attachment=8]

Det er bare å bøye seg i støvet. For en motor! En skuddsikker daily driver som funker på langtur og setter dritbra tider på stripa. Man kan faktisk få i pose og sekk. Jeg krysser fingrene for at min motor har noen av de samme egenskapene som du har fått til med din. Jeg er imponert (og litt misunnelig) :)

Bug Run:
[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]

[attachment=4]

SCC 2010:
[attachment=5]

[attachment=6]

Takk til Erik Dahlberg for dyktig hjelp med motor byggingen! ( og Finn Erik for transporten ;) )
Takk til CSP for sponsede motordeler!
Takk til JPM for sponsing av bearbeiding av topper!
Takk til Magne Bævre for forstillingen!
Takk til Johnny for hjelp til å skru, bli kvitt knirkelyder og justere forgassere!!

Neste nå er bremsing av motoren hos JPM Dyno Day den 2. oktober. Blir spennende å se hvordan resultatet er i forhold til bremsingen i Finland ;)

Og så ble jeg USB medlem med bestetid på 16,38 og da...  ;D

[attachment=1]

Takk for det Espen, JA man kan få i både pose og sekk! Gleder meg til du kommer deg på stripa med ny motor ;)

Jeg kan bare igjen legge til hvor fantastisk lettkjørt og stabil denne bilen/motoren er.

Eksempel:
Marsjfart på Autobahn:140kmt.
Tid: 6 timer.
Maks oljetemp noensinne: 105C grader.
Utetemperatur luft: 33-35C grader.(!)
Justeringer gjort på motor siden April: Ingen.
Feil på 4000km: Trukket til 1 mutter på gasserstag.

Denne turen inkluderte alt! Autobahn, småveier i Frankrike, køkjøring som får rush´en i Oslo til å blekne....

At det på dette nivået er mulig å få i både pose og sekk er det ingen tvil om! Bare spørsmål om å satse på kvalitetsdeler som er satt sammen av folk som vet hva de holder på med!  ;)

Liten oppdatering. Bussen ble bremset hos JPM 2 oktober og resultatet ble 133,2 HK / 202 NM! Det er 5hk og 20 NM mer enn på forrige bremsing.
Det eneste som er endret siden den gang, er at det er byttet fordeler. Jeg var ikke helt fortrolig med den Flamethrower fordeleren. Den sluttet ikke å avansere slik som "vanlige" fordelere gjør, så at den dro på opp mot 40 grader fortenning når turtallet ble høyt. Byttet derfor til en 009 look-a-like med elektronisk stift jeg hadde liggende før bremsingen hos JPM (samme fortenning på tomgang), og det resulterte i en mye mer happy motor :)

Den 009 look-a-like fordeleren du snakker om. Er det den som er på bildet?

http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=PER%2DD186604

Nei, det var den jeg tok av ;)

Det var det jeg trodde :-)

Rart at den skal avansere så mye egentlig. Er det ingen mulighet for å sperre denne?

Det er nok en feil som gjør at den oppfører seg slik. Torben Aalstrup som er en kjent motorbygger i Danmark fortalte meg at han hadde mye reklamasjoner på denne typen og derfor hadde sluttet å bruke den.
Coilene til Pertronix hadde han derimot bare lovord å si om.