Jeg har prøvd å lest meg opp på dette emnet. Jeg har funnet ut en del ting, men det er mye som skurrer. Jeg skulle supplert med en artikkel om "double - scroll" turbo og tilhørende eksos, men jeg finner ikke linken i farta.

På en rekkefirer kan turboen settes veldig nært eksosporten. Her vil da typisk 2 eksosporter være nært og 2 lengre unna. Eksosveien kan være 10 cm for de nærmeste, og 20-30 på de borteste. Ujevnt baktrykk blir et problem for to av sylindrene - og fører til forskjeller i fyllingsgrad.

Når man overfører dette til boblemotoren får man kanskje 2 rør på 60 cm og 2 stk på 90 cm (disse tallene er tatt ut av lufta). Er det noen som har opplevd store problemer med ulike rørlengder?

Jeg har planlagt å bruke to individuelle rørlengder (mtp gasstemperatur, varme og vekt), med tiden skal jeg bruke 4x EGT sensorer for å utjevne ulikheter mellom de forskjellige sylinderne som eventuelt oppstår.

Dalland er av yngre garde, og det virker på meg som trådstarter er venn av han - vi er født og oppvokst med data, jeg vil påstå det er overkommelig å tune dette selv om man har litt teknisk innsikt. Informasjonen som fins rundt MS er veldig omfattende.

Lista jeg satt opp var på ingen måte en 100% innkjøpsliste, men jeg har satt opp narrowband der - det er bra nok for OEM produsenter. Med mindre du skal drive med turbo eller andre dyre oppsett vil jeg si narrowband er nok. Lista jeg har satt opp er også veldig basic mtp Tbi, ms1 og NB (som kobles rett inn i MS)

Hvorfor Efi?
- Lettere start
- Elektronisk tenning, effektøkning og bedre drivstofføkonomi - treffer dønn nøyaktig hver gang. Ikke noe spretting overalt.
- Elektronisk sprut, samme som over
- Muligheten til å kontrollere motoren fra en laptop. Avlesning av måledata fra sensorer, ikke noe som overlates til tilfeldighetene.
- Stabil tomgang
- Lista fortsetter

Efi gir i utgangspunktet en effektøkning (hovedsakelig tenning), og vil med lettere tunes til å være en momentsterk motor over hele registeret.

Edit; Bomma ganske greit på den personanalysen av Cmi ja.

Jeg synes det er rart at ingen nevner Efi.

Megasquirt 1, 150 dollar
Jimstim, for å sjekke at du har lodda riktig. 50 dollar
IAT (lufttemperatur), 20 dollar
Bensintrykkregulator, 20 dollar eller skrapen
Tbi fra en eller annen amerikaner, 30 dollar (Tps og injektor i samme pakke)
Narrow band sensor, billig - 40 dollar (trenger ikke wideband for å holde A/F (luft/bensinmengde) rundt lambda)
Bensinpumpe, skrapen - bosch, potensielt også billig.

Jetcarrier frakter det over sjøen for rundt 5-700 kroner, totalt kommer det oppunder 3000 kroner for et Efi system.

Er du, som meg, grønn på alt som heter forgasser - anbefaler jeg deg å sjekke ut dette.

Begynner å gjøre ferdig innkjøp slik stå'a er nå. Har kjøpt meg en alt for stor vann/luft intercooler god for 700 cfm sammen med pumpe og slange, 200 $. Fikk tak i Flex sensor til 60 $. Skal kjøre E85 "fulltid" - med flex sensoren kan jeg tune motoren slik at jeg kan kjøre den på vanlig bensin også. Samtidig blir det ikke noe fjusk med E70 på vinteren.

Slik det er nå håper jeg E85 vil bidra til enda litt mer hester i motoren. Har trua på at jeg kan kjøre 21 psi (ca 1,5 bar) boost. Injektorene i motorsykkelgasshuset er på tilsammen 1000cc, dette blir litt for lite for E85 bruk - så driver å leter opp noen billige ~450cc injektorer (x4) på ebay som skal levere nok suppe. Kommer til å bruke "dual table" funksjonen med MS slik at motoren bare bruker de små injektorene på tomgang og lav belastning, og alle når det trengs.

Har bestemt meg for å plassere turboen forran motoren, kanskje ved girkassa - det som er sikkert er at den skal være ute av syne. Hvor eksosen går etter turbo er usikkert, har hørt mye rart om lengden på eksosrør etter turbo og lydnivå (der kortere = stillere) - kanskje en av de tingene som må prøves før det gjøres endringer. Radiator til vann-intercooleren skal plasseres helt bakerst i motorrommet.

Litt usikker på dette med oljefilter. Tenker å sette det i serie med kretsen til turboen, men da bør det være en bypassventil innebygd i filtertilkoblingen (sånn at trykket til turbo ikke påvirkes av tett filter - noen som har anbefalninger ang dette?

Glosslakk som i klarlakk? Klarlakk finner ikke heft i hammerlakk. Du får til å spraye det på, men første bøying av panelet eller lignende så spretter klarlakken opp fra hammerlakken 

Skal det se "oldschool" ut? Hvis ikke mener jeg du finner mer effektive skrukompressorer eller turboer idag

Da har jeg sikra meg en Gt1752 fra en saab, forhåpentligvis er den i like bra stand som selgeren skal ha det til. Kom på 180 dollar den.

Har drevet å satt meg litt mer inn i turboberegninger og har laga et excel-ark der det er lett å bytte på verdier. Er litt usikker på beregninga av temperatur før intercooler, men mener jeg har fått det rett. Utregningene er basert på tallene fra flowmappet fra turboen (ligger på forrige side).

Ja, arket er litt rotete - men tør ikke flytte rundt på så mye nå, plutselig er det en verdi som ikke er på plassen sin xD

Spørs om jeg kan legge excel fila rett her....
[attachment=1]
2332 motor uten intercooler, lagt med siste kolonne for å illustrere med intercooler.
[attachment=2]

Helt enig der

Skal se om jeg finner tia til å skru av dual port toppene, for å se hvilken stand de er i, i helga. Det var ikke akkurat ei stille skjæring så håper på det beste...

noen?

Edit: Noen meninger rundt cb sitt eksosystem? Det plasserer turboen ganske akkurat der jeg vil ha den.

Den ble det på forrige side. Har fått tak i en singleport 1500 med gode sylindre og stempler, må bare vente til fyrn kommer hjem fra havet slik at jeg får henta den xD


Fin link. Det var jo noe å ta stilling til... Megasquirt kan vel ha "sekvensiell" (eller hva det heter) innsprøytning som kan hjelpe mot dette, men det er kanskje like greit å bruke dual port toppene jeg har og kjøre itb? Jeg er ikke sikker på hvilken stand de er i enda.

1600 dual port topper passer rett over på 1500 singleport om jeg ikke har forstått helt feil? Eller har jeg det? :S

1500 motoren kommer med singelport topper, så jeg skal bare bruke 2 av spjeldene fra motorsykkelgasshuset. Spjeld 1 skal fore sylinder 1 og 2, spjeld 2 skal fore sylinder 3 og 4. Jeg skal ha et sentermontert plenum like etter turbo (ganske så sentermontert) som går rett over til disse to spjeldene som går til hver sin topp. Spjeldene er sammenkoblet av samme aksel, så de kan ikke skilles - derfor må de sentermonteres. Hater også slike mekaniske koblinger mellom 2 spjeld - så det styrer jeg unna.

Selv om kawa gasshuset har 4 spjeld skal jeg bare bruke 2 av dem, de andre 2 brukes kanskje i et fremtidig 1600 dp prosjekt.

Beetlebug: Det der full flow adapteret skal vurderes ja Men, det finnes ikke en løsning der jeg kan fore olje til turboen fra dette også?

Formula vee: Har sett litt på ditt bygg, fint setup - men jeg kunne aldri tenke meg å sette ut på turbokonvertering med gassere og mekanisk tenning :S For meg, som datanerd, er det lettere å sitte på en laptop å stille inn Ang datakjøling. Er litt usikker angående pumpe, det skal sies. Men jeg ser jo vannkjølinger ta unna 4-500 watt med varme uten noe videre problem. Jeg vet ikke helt hvor mye kjøling en turbo trenger?

Litt angående støtfjærer, ventilfjærer og ventiler. Jeg tenker å sette maxrpm på rundt 6500 (megasquirt griper inn om det går over dette). Om jeg ikke har lest meg helt feil opp på turboer kommer gt1752 til å passe utmerket. disse ventilfjærene holder til rundt 8000 rpm, disse støtfjærene virker greie, men jeg har liten erfaring rundt slike deler. Må jeg ha nye løftere? Holder det til 7000 rpm er jeg fornøyd, men var ikke helt lett å finne det. Sist, holder de originale ventilene? Jeg ser at stainless steel ventiler ikke er så alt for dyre, men jeg ser også at dette medfører mer slitasje - det brukes vel helst på oversize ventiler?

Snubla også over dette frontbremsekitet Ser jo bra ut, men finner få erfaringer..

Jeg må vel åpne motoren for full flow borring, men så lenge jeg slipper unna innkjøring, linjeborring og shimsing tror jeg at jeg skal komme greit fra det. Er det noen annen måte å få oljefilter inn i kretsen uten å full flowe motoren?

Jeg er litt småforvirra når det kommer til dyser, så du har sikkert rett. Det er 4 stk 245 cc dyser fordelt på hvert sitt spjeld. Planen er bare å bruke to spjeld, så da blir det sammenlagt 490 cc.

Ang samba takt, tenk bare sylinder 1 og 2 her - blir dette rett?

0grader-180 grader, sylinder 1 fylles.
180grader - 360 grader, sylinder 1 komprimerer og tenner.
180grader - 360 grader, sylinder 2 fylles.
360grader - 540 grader, sylinder 1 ekspanderer = kraft.
360grader - 540 grader, sylinder 2 komprimerer og tenner.
540grader - 720 grader, sylinder 1 presser ut eksos.
540grader - 720 grader, sylinder 2 ekspanderer = kraft.
0 grader til 180 grader, sylinder 2 presser ut eksos.

Nå ble det litt omfattende, men hvilken konklusjon drar man ut fra dette - Sylindrene fylles på forskjellige tidspunkter. Spinoffs på dette: Påvirker dette fyllingsgraden i en av sylindrene? Sylinder 1 har ikke større "boost" å ta fra plenumet mener jeg (sylinder 4 har forsynt seg), men sylinder 2 har kanskje fordelen av at gassene i innsuget er i bevegelse? Slik jeg har planlagt det blir spjeldene sentermontert og det blir derfor en grei lengde på disse.

Turbo og EFi trenger ikke koste sjorta, skal loggføre kostnader - slik det er nå regner jeg med å bruke rundt 10k på motoren, men jeg håper å havne under det.

Nytt mål: 150 hk ved 6000 rpm ved 18 psi boost. Videre kan trykke økes ytterligere til rundt 25 psi forhåpentligvis. For å oppnå 200 må det til 28 psi, eller 2 bar - vi får se xD

Det er noen variabler som er vanskelige å bestemme nøyaktig nå, de er satt slik at tallene over er pessimistiske om jeg tenker rett.

Finner ikke nøyaktige kompresonstall for original 1500, kan 7,1-7,5 stemme?

Men faen, jeg har da ikke girkasse til sånne tall 

Joda, hva om jeg sikter på 1 hk per 10cc? Med 1500 motor blir det 150 hk, greit mål det? Må gå over formlene en gang til nå... Gt17 turboen er muligens litt stor for motoren, den kommer ikke til å produsere masse boost på lavere turtall, men den kommer til å levere i toppen. Om jeg skulle gå over til 1600 eller større vil den passe utmerket.

Selv om det har vært stille her i tråden, så har det skjedd ting

Først og fremst har jeg redusert vanskelighetsgraden noe, jeg styrer unna oppbygging av innmaten i motoren - og går for noe som er i god stand sånn som det er. Turbo blir del av steg 1.

Ting som er kjøpt inn og som planlegges kjøpt inn.

1500 singelport motor i god stand, er litt usikker på kompresjonen i denne - noen som vet?

Kawasaki ZX6R gasshus, betalte 26 dollar for det, 14 dollar frakt til usa.

Injektorene i disse er på 245 cc/min ved 45 psi trykk. Det er litt for lite for 100 hk om jeg har forstått rett. Planen er å dele gasshuset i to og bruke et gasshus for hver sylinderside. Gasspjeldene er 45 millimeter hver. Innsuget i toppen er 30 mm originalt, skulle passe greit. Om det blir 1600 DP senere kan jeg sette på igjen to spjeld og kjøre itb + turbo. Slik det blir nå deler sylinderne på å suge fra innsuget, så har håp om at kanskje dette viser seg å være ganske optimalt likevel. Jeg skal skru ut de sekundære spjeldene i disse, det blir et prosjekt med en 555 controller senere en gang

Megasquirt "kjekk kabel" fant jeg for 20 dollar, fri frakt til norge.

Saab gt1752 turbo

Det fins ikke noe skikkelig flowmap av denne turboen, men dette har en fyr fra mini-verdenen (som har lagt ned mye arbeid i denne turboen) foreslått som det nærmeste man kommer.

Etter litt kalkuleringer på turbobygarret har jeg kommet fram til at jeg må ha ~13,5 lbs/min (HATER å regne med amerikanske enheter) med luft for å produsere 100 hk. Videre må det produseres omtrentlig 16-18 psi (litt over en bar) boost ved 4000 rpm for å oppnå dette. Til sammenligning må det utvikles rundt 2 bar for å produsere samme kraft ved 3000 rpm - så jeg vurderer å kjøpe inn sterkere støtfjærer og ventilfjærer for å øke maxturtall til rundt 5500.
Denne tuboen er vannkjølt, jeg kommer mest sannsynelig til å utforske muligheten med å bruke 12 v vannpumpe fra pcverden + en liten radiator med vifte for å kjøle ned turboen. Kald turbo - lengre levetid.

Intercooler skal være på plass før jeg skrur opp trykket. Jeg skal kontrollere boost ved hjelp av en solenoid som styres av Megasquirt, som igjen styrer "pop-offen" på turboen. Er litt usikker på hva jeg skal gjøre med injektorproblemet, sekundære injektorer blir vel kanskje løsningen? Vanskelig å source større motorsykkel-størrelse injektorer har jeg funnet ut.

Virker ikke så ute på jordet det der mest sannsynelig gir den en alt for lav verdi. Jeg har ikke logga så mye selv, mopedlogginga ble gjort med kamera og gjennomsnittet av 10 målinger ble brukt - så datalogging er mye mer nøyaktig. Moped på dyno var også et kapittel for seg selv, mye problemer der ja.

Mine tanker rundt hvordan dette kan utføres - si at du vil vite effekt fra 3000-4000 rpm. Andregir vil jeg si er optimalt mtp luftmotstand og fart. Du har tre variabler: 1. Startfarten, 2. Sluttfarten og 3. tidsrommet mellom disse. Jeg vil tro du kan lese slikt fra logger?

Jeg har prøvd å lage en formel for dette: (((0,5*m*(V^2)-(0,5*m*(v^2))/(t*1000))*1,36 v=startfarten i m/s, V=sluttfart i m/s, t=tidsrommet mellom disse og m er massen til bilen + fører. Ps: *1000 er for å få det i kW og 1,36 er for å omgjøre det til hk. Sett verdiene inn i denne formelen så skal google regne det ut for dere. Håper bare jeg ikke gjorde noe småblunder nå

E=1/2*m*(v^2)
E=[J]
J=W
Hk = 0,746 kW

Har du total energi tilført i tidsrommet (E"slutt" - E"start") kan du regne deg fram til et tall for effekt. Jeg har prøvd dette ut ved et par anledninger, men det gir ikke særlig nøyaktige verdier over 6 sekunder uten mye mellomregning der du må ta hensyn til grafen (komplisert).

Har med suksess logget tidsrommet fra 7500 rpm til 9000 rpm og hatt et hk-anslag som var 20% av fra aktuell Dyno måling (moped). Mye sikkert på grunn av variabler som luftmotstand, temperatur og andre ting.

Det lar seg gjøre, men alt i alt: rullende landevei er mye enklere.

Håper det går greit at jeg legger ut dette her.

Er ute etter ei motorblokk med innmat i god stand. 69mm slaglengde og borra for original sylinderstørrelse helst, kan vurdere 90.5, 92 eller 94 mm - så lenge slaglengden er original. Er den borra for full flow betaler jeg ekstra for dette.

Eventuelt kan jeg kjøpe en hel motor, alle forslag vil bli vurdert, men det skal bygges en EFI motor av dette utgangspunktet.

Henvendelser gjøres på PM

Tror jeg forstår

Leser videre på teorien rundt drive-by-wire. Jeg har nesten bestemt meg for å bruke et Yamaha R1 gasshus, så jeg skriver dette med utgangspunkt i det. Ettersom jeg har forstått kontrolleres fortsatt hovedspjeldet av en wire på R1. I motsetning til hva jeg skrev litt tidligere (så ikke bilder av et R1 gasshus viste det seg), så har R1 gasshuset sekundære spjeld som styres av en servomotor. Jeg vil bruke den funksjonen til å gjøre motoren bedre på tomgang, av tomgang og på lavt turtall ved gasspådrag. Har ikke helt oversikt over hvordan dette skal gjøres enda, valget står vel mellom en ekstra styringsboks for seg selv, eller modifisering av boost-controllern til MS.

Så da ble det ikke helt drive-by-wire likevel da (Litt innsikt i hvorfor drive by wire ikke er støtta av MS

Trenger folks mening om dette: Ny aluminiumsblokk til 4500 kroner, eller linjeborre og fullflowe min AD magnesiumblokk? Heller mot sistnevnte, men noen i bobleverden hater virkelig linjeborra blokker...

Jeg er litt grønn her, men arealet øker jo med kvadratet til radius - så dobbelt så stor radius = fire ganger større areal. Hvordan "sugemekanismene" fungerer i 1 spjeld vs 4 er jeg intressert i å lære mer om, jeg har fått med meg at gasstrømmene er uforstyrret fra hverandre - men hadde satt pris på om noen har noe utdypende å bidra med


Trodde egentlig at drive by wire skulle bli enklere enn det det kanskje blir, mye pga denne artikkelen. Viser seg i ettertid at Grippo og Bowler (tror det er det de heter de bak MS), ikke har implementert dette enda.

Etter å ha lest en artikkel rundt Innsugsmanifold og resonansfrekvens sitter jeg igjen litt klokere enn før.

218280 x [ SQRT (S/[L x V] ) ] x [ SQRT { (CR-1)/ (CR+1) } ] Er en formel som visstnok skal gi svar i rpm der motoren produserer mer moment. Med 40 cm lange innsugsmanifolder med 4 cm diameter kommer jeg frem til en momentboost på rundt 1100 rpm. Altfor lavt med andre ord, mener jeg har utregningene i orden. Vet ikke helt hva slags turtall jeg skal sikte etter, 2000-2500? Så ser jeg for meg i fremtiden at turboen tar over like etter dette opp til 6k.

Jeg hadde egentlig sett meg ut et gasshus fra Yamaha R1. Det har 4 spjeld på 40mm hver, servomotor til "drive by wire", tps, map, fuel rail og 4 stk injektorer (på 225 cc/min mener jeg). Det har jo et spjeldareal lik et 80mm singel gasshus, så lurer kanskje på om det blir litt overkill?

Jeg vil ikke ha lange stag eller wirer som strekker seg over hele motor-rommet med en TB på hver sin side. Ser for meg at det er mye vedlikehold og prakk med lange stag som etterhvert blir slarkete og fører til ubalanse hva spjeldåpninger gjelder. Som ung og kløpper på data er det enklere for meg å sette opp drive by wire i forhold til stag, wirer og greier. (Jeg sier ikke at det ikke er gromt, for det er det - men jeg vil ikke ha det på min bil )


Om jeg får til å fore motoren gjennom en drivstoffledning (+retur) og en tjukk bunke ledninger, så er det det jeg vil gjøre. Har nevnt det tidligere, men med servomotor og drive by wire tror jeg du får lignende egenskaper som progressivt kammer. Altså, kjører du WOT vil megasquirt overstyre slik at spjeldet åpnes optimalt i forhold til turtall.

Pene, men alt for dyre.

Skal se om jeg klarer å finne noen alternativer til R1 gasshuset.

Her har du lista si xD

Joda, klarer meg hva penger angår Kjekt å bo hjemme som student.

Har hørt at man ikke skal undervurdere originalkammen til turboapplikasjoner ja Satser først og fremst på å bygge en pålitelig og kjørbar motor med muligheter for effektøkning, så får den komme etterhvert. Litt porting blir det da alltids.

Har jeg forstått dette riktig: Man bruker doble gasshus (hver med 2 spjeld) for å få disse nærmere toppen for å forbedre gassrespons? Lite eks for å illustrere:
1. 1 stk gasshus med 1 spjeld som forgrener seg til 4 innsugsporter. Total rørlengde ~50cm.
2. 1 stk gasshus med 4 spjeld som har hvert sitt rør som går til hver sin innsugsport. Total rørlengde lik nr 1.
3. 2 stk gasshus med 2 spjeld som har hvert sitt rør som går til hver sin innsugsport. Total rørlengde ~15 cm.

Hva vil fungere best? Jeg går ut ifra at nr 3 er best, men den er også vanskeligst å gjennomføre når det kommer til drive by wire? Nr 2 vil ha separate luftstrømmer, men ellers være lik nr 1 - gitt at nr 1 bruker 4 injektorer.

Det jeg tenker er at om jeg plasserer et slikt motorsykkelgasshus i midten av motoren slipper jeg lange rør fra turbo til intercooler og fra intercooler til gasshus. Samtidig blir det veldig ryddig mtp fuel rail, injektorer, map og servomotor...

Har lest igjennom et par linker rundt dette nå. Virker som en god ide å ha flere spjellhus ja, helst elektriske. Men, slik originalinnsuget er på bobla går det greit å ha 2 stk, men skal jeg ha 4 må det vel bygges nytt innsug..

Egentlig hadde det vært kjekt å ha "elektrisk gasspedal" eller drive by wire som det kalles. Det er jo mange fordeler, men også økende kompleksitet. Det gir jo kjempemange muligheter i forhold til finjustering av motor, særlig bedring av gassrespons.

Edit: Hayabusa har jo et fint sett med gasspjeld der injektorene sitter på disse, map-plenumet du snakket om ser ut som om det allerede eksisterer og om det settes på langs med motoren (gasspjeldrekke || veivaksel) tror jeg størrelsen på innsugene skal bli lik nok til at det går bra.
Eller: Yahama R1 gasshus! passer jo perfekt. Ebay link, så denne varer kanskje ikke forevig. Injektorer, elektronisk spjeldstyring, map og fuel rail.

Det som ikke er like heldig er at det ikke ser ut som om de kan splittes uten mye stress. Trodde egentlig det var to servomotorer på r1 spjeldet, men det viste seg at det bare var en.

Hvordan er det egentlig med injektorer nært toppene kontra i gasshusene?

94mm sylinderdiameter tenker du vel? Originalt 69mm slaglengde..

Jeg har tenkt tanken. En 1915 cc vil gi god hverdagslig ytelse, og med turbo vil det definitivt dra unna. En T3/T4 hybrid matcher ganske perfekt med 1915cc. Det kommer til å bli originale topper inntil fremtids-planer pakken med turbo skal installeres. Samme gjelder egentlig kamaksel, gidder ikke kjøpe noe nå som må byttes ut senere (Turbo krever en annen kam enn NA).

Skal gamleblokka mi linjeborres kan de vel borre opp til 94 med en gang for ikke så alt for mye ekstra. Vet noen hvor mye dette kommer på hos et mekanisk verksted?

Jeg er veldig usikker på dette egentlig. Med turbo kommer en 1600 til å bikke 150 hester, en 1915 kommer sikkert opp i 170-180. Hvordan går det med styrken til blokka når man borrer de ut så mye? Er det større fare for sprekkdannelser?

Får jeg motoren opp i 60-70 hester nå i første omgang er jeg fornøyd. Har ikke bremser eller understell for kjempemye effekt. Dealen er at det skal ligge til rette for at det blir gjennomført når penger og tid strekker til.

Som medlem av "Datagenerasjonen", så tror jeg MS kommer til å bli veldig morsomt og greit

Spjellhus er jeg litt usikker på enda, mener jeg så meg ut et 48 mm ford spjeldhus som også hadde IAC (Idle Air Controll), ligger på ebay for helt greie priser. Vet ikke om det kanskje blir litt stort på en 1600? Må gå over shoptalkforum igjenn

Jeg planlegger å bruke de originale innsugene og sette inn injectorer i disse, så må det ordnes et plenum slik at resten blir rett - tror det kommer til å gå veldig greit. Bare lage alt i aluminium, sørge for at sjøtene mellom delene er små - og Tig sveise disse. Kommer til å bli pent

Når du bruker to spjeldhus, får du ikke da tilsvarende 2 Map sensorer? Holder det med en lambdasensor, eller bør du ha en for hver side da?
Har sett på ditt og andres prosjekt tidligere, har lært veldig mye av det

Hei

Etter at motoren i bobla skjærte seg her i sommer har jeg planlagt og bygge en ny en. Det lå egentlig i kortene at livsløpet til min gamle 1600 snart var over, egentlig var planen å bygge den opp igjen før den stoppa, men så gikk det ikke sånn da 

Planen er i første omgang og bygge en 1600 motor som skal yte rundt 80-100 hester, men samtidig skal det ligge til rette for at turbo og videre effektøkning kan realiseres. Levetid skal også være lang. Jeg er veldig usikker på hvilke deler jeg kommer til å kunne bruke fra gamlemotoren, samt hvilke deler jeg skal legge mye penger i og motsatt mindre i. Jeg trenger en plass å skrive ned deleliste og priser på ting, så jeg fant ut at dette var plassen til å legge ut dette for å få innspill samtidig som jeg får slagplanen på plass.

Motorstyring: Megasquirt v.2 (MS2) 250 usd Ms2 kit, Kjekk kabel 70 usd ,Datakabel 5 usd
Tenning: Ford Edis? Egentlig så tror jeg alt er med i MS2 kitet til at tenning kan settes opp.
Bredbåndslambda: Innovative med måler. 210 usd, lambdakit
Injectorer, Map sensor, bensinpumpe, bensintrykkregulator og rails regner jeg med å finne brukt/skraphandler. Er bare smådeler.
Blokk: Alublokk har streifet pannelappen, liker styrken. Men så er det alle de negative sidene; mer vekt, mye dårlig kvalitet, visstnok varmere enn mag blokkene. Jeg har jo ei AD mag blokk som jeg, mest sannsynlig, vil måtte linjeborre om jeg skal bruke den. Hva tror folket?
Full flow filter: Noen anbefalninger?
Topper: Originale, muligens portes. Dual port 1600 topper.
Ventilfjærer: Originale
Kamaksel: Original
Pushrods (støtstenger?): Originale
Stempler/sylindre: AApistons budget engine kit Håpløs nettside, 600 usd for et kit a stempler, sylinder, veiv og råder Jeg har vært i kontakt med dem om å få ei veiv som er balansert ned til grammet, det skulle la seg gjøre virka det som. Jeg er ikke akkurat sikker på dette valget. Jeg vurderer å kjøpe en 85,5 mm sylindersats, balansere den veiva jeg har og gjenbruke rådene.

Vet enda ikke helt hvordan gamlemotoren ser ut innvendig, er det sannsynlig at bare stempler/sylindre gikk til pokker? Skjæringa ble forårsaket av oljemangel.

Fremtidige planer:
Flex sensor: E85 kan brukes
Vanninjection: Ja, hjemmelaga kit. (Har litt lyst til å ta med dette med en gang, hjelper på temperaturer og effekt)
Intercooler: ja
Turbo: T25, K08 eller en T3/T4 hybrid med passende turbinhus.
Kamaksel: Tilpasset turboapplikasjon.
Ventilfjærer: Hi-rev
Pushrods: Sterkere
Løftere: Sterkere
Topper: Nye med bedre flow og som senker kompressjonen.
Girkasse: Rancho ettelleranna
Understell: Bedre bremser og stivere støtdempere

Og: Hvis noen vet av en garasje/mekkeplass i Trondheimsområdet så er jeg interessert

Hei, for en stund sia kom jeg over en tysk boble der de hadde tatt alt av bremser, motor, you name it; bare det er mot bakken fra Porsche boxer - og sveiste på et boble karroseri.

Visstnok er hjulbasen lik på Boxern og bobla, så dette virka som en enkel fix. Denne bilen hadde en egen nettside, men jeg greier ikke finne den igjen.

Jeg kan ikke la være å tenke: rundt 40 lapper for en skadet porsche boxer, sage av toppen - sette på karroseri fra boble = mye morro for en billig penge.

Men så er spørsmålet: hvordan vil biltilsynet se på dette? En ombygd 200x modell porsche, eller en ombygd veteranboble? Er det i det hele tatt mulig å få godkjent noe sånt mon tro? Jeg liker å tro det, men det skal nok mye til.

Var såvidt innom i halv firetia (rød boble uten skilt framme), var visst endel som hadde dratt da, men det var mye fint å se på

Kom til å se skiltet ved avkjøringa, hadde jeg visst det tidligere skulle jeg polert og shina bilen til treffet - men ble nok litt for kort varsel. Må få med meg neste treff!

Heisann, etter å ha hatt veldig feilslitte vinterdekk foran bestemte jeg meg for å ta hjulstilling på bobla. Viste seg at noen av foringene var ganske så slitte og det var ei som var helt ferdig. Har sett litt rundt, men finner ikke noen som selger disse.
Hvem selger disse og hvor vanskelige er de å bytte egentlig?

Har bytta noen foringer før, men disse var på en måte festa med "bånd" rundt - vanskelig å forklare.

Takker for svar!

Hei 

Etter mye tenking frem og tilbake har jeg bestemt meg for å selge bobla. Skal prøve å ordne bilder av den om ikke så veldig lenge. Bilen står like utenfor Trondheim nå, men kjøres tilbake til Stavanger om rundt 10 dager fra nå om den ikke er solgt innen da.

Den er opplakkert i en fin rødfarge, samme som original tenker jeg siden interiøret er likt som utsiden. Motoren har gjennomgått endel vedlikehold, men går litt ujevnt på grunn av at forgasseren har et slarkete gasserspjeldaksel/foring som gjør at den drar litt falskluft der. Thrustlagret er også slitent og skriker litt av og til, må byttes innen rimelig tid. Ellers enn det er motor og understell i god stand. Kanalene ble bl.a sveiset av forrige eier.

Det er installert et stereoanlegg med egne kasser fremme som spiller veldig pent. Frontene har en følsomhet på 94 db/W og er bygd i kasser med akustisk ventil, de har også en effekttålelighet på 150W hver. En helt ny pioneer (fancy sak) er installert under hanskerommet. En tokanals kickerforsterker på 250W rms sørger for at det definitivt spiller høyt og klart Bilen selges helst med stereoen installert.

Jeg setter prisen til 18.000, men legger til at prisen er diskuterbar ved hurtig avgjørelse.

Interesserte bes ta kontakt på epost: Storken90(at)gmail(dot)com eller sende på en PM her inne Legg gjerne ved telefonnr slik at du enklere kan nås