Så hyggelig med tilbakemeldinger!
Takk for det!

Angående gulvet:
Var innom og sjekket i går, og det er ca. 1,5mm lavere midt mellom bjelkene. Over hele lengden viste det seg at det er ca. 3mm lavere på midten. Det er så du kjenner det når du stryker hånden over, og ser det når en ser etter det.
Har ikke tatt noen avgjørelse på om jeg skal forsøke å gjøre noe med det, men er litt beroliget av at det er slikt selv på velholdte orginale biler.
Tenker jeg vil prøve å jekke, men misstenker jeg vil jekke hele bilen før jeg retter ut gulvet? 

@Tislo:
Sveiser kun med Tig, da det er det eneste vi har i garasjen.
Sveiset skjøten mellom platene etterpå, da jeg måtte legge i halvdelene og justere dem etter bilen før jeg kunne gjøre det. Rimelig kronglete å sveise den skjøten etterpå, da jeg måtte improvisere kiler over røret til girstangen for å dytte den nederste platen opp mot den andre. Jeg tror du vil slite med å få inn gulvet i én bit.

@Syncronaut:
Så, så, så.. Her gjelder det å prioritere, stikke i garasjen når du har en time ledig og ha en tålmodig samboer. Synlig fremgang anbefales!

Håper å få meg en tur i kveld og jobbe på tingene som skal gjøres under bilen.

M.

Siste bilde for denne gang ble tatt på lørdag. Litt dårlig, men viser hvordan motorrommet ser ut nå. Gjenstår noe sveising som må tas fra undersiden, samt litt finish. Ser ut til å bli ganske bra!
[attachment=1]

I dag nøstet jeg opp i en del mindre sveiseoppgaver som har stått igjen fra tidligere. Det er en del igjen å gjøre, men som dere ser har jeg fått gjort et godt innhugg i haugen med sveisedeler de siste ukene!

M.

Som på gulvet foran er det gjerne slik orginalt at det helsveises rundt stolper. Så da blir det gjort..
[attachment=1]
Som sagt gjenstår litt arbeid med den bakerste kanten. Dette tar jeg når jeg legger den over på siden for flere andre oppgaver litt senere.

Etter arbeidet med varerommet fortsatt jeg med motorrommet. Her har jeg gjort en del arbeid tidligere, men det gjenstod å sveise inn batteribunnene bla. Batteribunnene passer forøvrig veldig bra.
En del måling, justering og prøving har blitt gjort for å få bitene til å passe sammen. Bakplaten skrus fast i et par braketter som er festet til rammen til bilen. Bjelken på hver side av åpningen har også blitt byttet, men skal sveises fast i rammen. Hovedmålet har egentlig hele tiden vært bakplaten, som er orginal og ikke bulket. En ser her bla. jekkestropp brukt under en av flere prøvemonteringer.
[attachment=2]
[attachment=4]
Trekantene til venstre skal bokses inn etter å ha blitt sveiset fast i rammen. Hullet og mutteren til jordingen var ikke laget av Gerson. Orginalt var dette hullet på begge sider, så da ble det slik her også.. 
[attachment=3]
Platen som går på hver side av motoren skal også passe med bakplaten. Det viste seg at den av en eller annen grunn måtte modifiseres litt. Kan være det er noe modellforandringer.
[attachment=5]
Altså skulle knekken vært ved streken min.
[attachment=6]
Senere var det hele sveiset sammen. "Batteribunnen" sveiset jeg fra utsiden etter å ha målt opp og boret hull.
[attachment=7]
Samme prosedyre ble gjort på andre siden. For moroskyld testet jeg med batteri.
[attachment=8]

Fortsettelse følger..

M.

"Inner valance", har selvsagt en "outer valance" som skal på. Denne sveises den nederste kanten av frontplaten på, og dette må selvsagt være rett. Hang den opp i tillegg til fronten og målte, siktet og justerte som best jeg kunne. En kan se at den nedre kanten på platen bak stikker litt ut på høyresiden. Dette er rett og slett fordi rammen på høyresiden viser seg å være en tanke bøyd. Siden dette er foran forstillingen antok jeg kan jeg la det være, og justerte platene her etter det.
[attachment=6]
Da jeg var fornøyd med plasseringen var det på tide med en del sveising:
[attachment=7]
Samtidig som jeg hadde hengt opp og justert inn frontplaten valgte jeg å skifte ut den nederste biten. Denne laget jeg tidligere, og var klar for sveising. Først et par punkter for å holde ting på plass, så av for å sveise mange punkter før jeg helsveiset mens den var festet til bilen.
[attachment=8]
Ganske fornøyd med at jeg fikk til å sveise den uten at det slo seg nevneverdig.
[attachment=1]
Denne kanten skal siden brettes rundt den kanten som er på "front valance'n", men først etter at jeg har fått rettet litt flere bulker, fått på litt lakk på baksiden og sveiset fast fronten.

Siden jeg manglet lakk, og "lakkboksen" er opptatt, gikk jeg over på vareromsgulvet.
Opprinnelig var planen å punktsveise dette med punktsveiseren min. Men dette har jeg gitt opp, og gikk løs med å måle opp og bore de totalt ca. 400 hullene. Igjen litt provisoriske vekter.
[attachment=2]
Mens jeg holdt på så jeg at metoden hadde den uheldige innvirkningen å få platene til å slå seg litt. Ser ikke fullt så ille ut nå som det er ferdig, men verdt å merke seg for andre. Jeg valgte å ikke sveise to punkter pr rille pr bjelke slikt som orginalt, men heller annen hver i et forsøk på å minske dette.
[attachment=3]
Med forholdsvis god gjennombrenning burde vel det holde?
[attachment=4]
Etter noen dagers innsats så det slik ut:
[attachment=5]
Her gjenstår kanten bak mot motorrommet og låseplaten til dørene.

Fortsettelse følger..

M.

All right! Her er det på høy tid med oppdateringer!

Litt etter forrige innlegg bestemte jeg meg for at her må det handles, skal dette bli ferdig. Med Fanten's motto "Det e berre å gjørra det!" (leses på trøndersk) har jeg fått gjort en hel del! 

Jeg fortsatte altså med døråpningene foran for å få dem på stell. Innså etter hvert at mitt innsveisede hjulhus var skjevt, og måtte kappe opp for å kunne heve hjulbuen.
[attachment=1]
Døråpningen ble etter hvert grei nok, og jeg skiftet fokus til fronten og gulvet.
Det som kalles "inner valance" på engelsk, altså den delen bak støtfangeren foran har jeg vært usikker på om hadde rette kurven tidligere. Med litt tenger, og lirking viste det seg at den egentlig fungerte fint. Sett andre på thesamba.com som har kappet i den for å få det til å passe, men droppet det. Denne delen festes til a-stolpen med en bit som samtidig stenger av bunnen på a-stolpen.
[attachment=2]
"Inner valance" sveises fast i rammene foran under gulvet. Var orginalt både punktsveiset og sømsveiset.
[attachment=3]
Da det var ferdig la jeg inn gulvet. Må si gulvet fra Wolfsburg West passet veldig bra. På gulvet ligger et lodd fra en gammel heis i et forsøk på å holde det nede mens jeg sveiset.
[attachment=4]
Gulvet punktsveises rundt hele. Siden min "sparkeplate"/"headlight support panel" var løs i den ene enden funket det bra å jobbe seg bortover ved hjelp av skruer for å holde det inntil under sveisingen før jeg så sveiset den i den andre a-stolpen. (Hullet rundt håndbrekket skal forresten være usymmetrisk.)
[attachment=5]
Mer eller mindre ferdig:
[attachment=6]
Etter dette ble bla. helsveiset rundt kanten på a-stolpen og sveiset inn nedre del av "skinnen" for dørlisten langs a-stolpen.
Hengselen for gasspedalen er ikke sveiset fast, men følger med. Det er styretapper slått inn i platen, som så ut til å stemme bra.
[attachment=7]

Fortsettelse følger..

M.

- Volkswagen merke til bakluka til Kjell!

Jeg har lyst til å ta meg en liten tur, selv om jeg ikke har stort med deler å bidra med.

M.

Kjell står nok og kjeder seg i garasjen. 

Kun fått et par kvelder til å jobbe med døråpningen på førersiden den siste tiden.
Vi får håpe på bedre tider fremover!

Takk for hyggelige ord, nobrakes!

M.

Lettere svidd lakk..
Tøft bilde!?

M.

Vel. Det som er positivt Arnstein, er at 135$ er prisen for alle panelene!
(Dørene, sparkeplatene og taket)

Du kan jo titte litt på annonsene:
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=489104

Lager flere plater enn bare de foran også.

M.

Hm. Fristende..

Ser jo ganske bra ut!


(selv om de ikke er trekt i vinyl slik som orginalt)

Ser forøvrig at det koster 135$ for oss med de nymotens bussene uten dørlommer! 

M.

Men er det ikke bedre at bærekulen til 300kr knekker enn at du får en sprekk i spindelen som fører til at den knekker på et kumlokk en måned etter?

Et sett med spindler som en har betalt et par tusen for å få noen til å sveise og sjekke for sprekker tror jeg de fleste kvier seg med å skifte ut jevnlig?

M.

Syntes det er bra diskusjonen har endret seg til å bli litt mer konstruktiv!
Det er jo ikke for å være vrange at vi kommer med slik informasjon, det er fordi vi ikke ønsker at noen skal skade seg, uvitende om den potensielle faren ved modifikasjonene de har gjort.

Ang. puma: Flere av de ombyggingene er vel uten å kappe i forstillingen? Annet enn de "Avis adjusterne" hvor du bytter ut midten av forstillingen, så utvider en vel hullet i senteret og sveiser på de platene? Verste som skjer da er vel en plutselig senking?

Om en så kapper og sveiser senteret av forstillingen så er det jo fire sveiser som må ryke. Ryker 1-3 får du en plutselig senking og du klarer antakelig å svinge inn til siden. Ryker alle fire samtidig vil vel hjulene gå i skjermene og du seiler av gårde med låste hjul?

Fortsatt ikke helt bra - men bedre?

Ryker derimot den ene sveisen som holder spindelen mister du jo hjulet, og det er vel en litt annen historie? 

Faren med innsveising av senkere ligger vel i at dette er noe som er såpass "enkelt" at en kan gjøre det i garasjen, og en har ikke den samme respekten for det som Martin som fikk en erfaren sveiser til å gjøre jobben samt sjekke det for feil i sveisen!?

M.

Siden vi liker faktabaserte diskusjoner kan jeg jo lime inn et par oppsummeringer i fra noe av pensumet som JTWE baserer seg sine uttalelser på, skrevet av en professor på NTNU. Sveisede konstruksjoner er noe ingeniører har stor respekt for, med god grunn.
Beklager at det er på engelsk, men det er her altså snakk om utmatningsegenskapene. Altså hvor mange vibrasjoner det tåler før det ryker.

The fatigue behavior of welded structures differ from that of machined components in several ways:
•      The fatigue strength can be very low - a fatigue strength reduction of 50 to 90% for a welded
        part as compared with a smoothly machined component is commonly observed
 •   The fatigue strength is independent on the parent material strength.
 •     The fatigue strength is independent of the imposed mean stress (exception: Stress relieved
        welds).

The main reasons for the low fatigue strength of welded joints compared with unwelded components can be summarized as follows, see Figure 1.5:
1. A high local stress at the weld, caused partly by the overall shape of the component, partly by the micro-geometry at the weld toe.
2. A variety of weld defects in the critical region of high stress at the weld toe.
3. High tensile residual stresses due to weld metal shrinkage upon solidification and cooling. Additionally, another type of detrimental residual stresses in welded structures arise from constraints imposed during construction from the use of jigs or forcing members together during fit-up of sub-assemblies in large structures.

Og hvis du er nysgjerrig på mer så er dokumentet på 83 sider. Evt. så kan en jo høre på rådene til JTWE som har fem års utdannelse innen bla dette.

Og forresten så gjelder dette sveising på forstilling også selv om den antakelig ikke opplever like mye krefter og vibrasjoner som en spindel.

M.

Et kort lite innlegg til,

Har også fått jobbet litt med døråpningene foran.
Passasjersiden er veldig grei, men førersiden er det som tidligere nevnt _noe_ galt og ikke videre enkelt å få bra. For litt motivasjon og kontroll av om ting kommer til å passe sammen igjen hang jeg opp fronten forleden (litt skjev på bildet):
[attachment=1]
Noen timer igjen til den døråpningen er friskmeldt, men artig at det begynner å ta form!

Mens jeg var godt i gang med dørjustering skiftet jeg pinnene i hengslene på cargodørene. De har gjort jobben sin med å være det "svake leddet"! Den til venstre er nedre hengsel på høyre dør (som er den som åpnes først og klart oftest)
[attachment=2]
Gjorde seg med nye!

M.

Aktiviteten har gått fra liten til ingen den siste måneden på grunn av lite fritid, men jeg lovte noen bilder av arbeidet med forstilling/bakstilling som jeg gjorde for en tid tilbake.

Kan ta forstillingen først:
Renovering av spindlene er ikke videre enkelt (Bentley manualen er et must!) og jeg vil vel anbefale dere som ikke har tilgang på en del verkstedutstyr om å sette det bort til f.eks. Unneberg. Syntes å ha lest her tidligere at de ikke tar stort for det, og som med motorbygging krever det litt erfaring. Jeg ble passelig fornøyd med mitt resultat, men tror det vil bli bedre neste gang..

Prosessen er vel delvis dekt av innlegg tidligere, men et par av utfordringene på slutten var monteringen. Når mellomstykket mellom King pin'ene skal inn sammen med fettforingene må den nedre kinpin'en presses inn (jeg brukte verkstedpressen) også må en tvinge det inn med litt vold slik:
[attachment=7]
Til slutt så det slik ut:
[attachment=1]
Ikke synlig på bildene, men ny "bunnplugg" ble også banket inn (kjøpt hos WW).
Det er veldig viktig at King Pin'ene blir presset sammen helt rett, ellers vil du ikke få montert spindlene på bærearmene og fjæringen vil påvirkes. (VW's verktøy) Den ene spindelen min var helt på grensen, men håper det går bra.
Så ble det satt inn nye foringer for "svingarmen"/styringen i forstillingen. Kit fås kjøpt hos WW, og veiledning står i Bentley, evt. for Ny eller Gammel.
Fjærpakkene og bærearmene ble installert og endene på fjærpakkene forsiktig sveiset, da et par av fjærene hadde løsnet. Så ble Link pin'ene shimset etter boka (mulig det må justeres mer siden), styrestag montert og alt avfettet.
Valgte å lakkere det etter at det var montert for å hindre å skade lakken.
Tilsynelatende gikk det greit, selv om jeg ærlig må innrømme at jeg må legge på litt lakk på et par områder under som jeg ikke fikk med meg.
[attachment=2]

I samme periode ble også girkasse/bakstilling tatt.
Valgte å gå for hele drivakselmansjetter, og fulgte oppskriften fra tråden til Endre S. Eneste passende varmekilde jeg hadde for hånden var en 150W arbeidslampe. Skulle gjerne varmet det litt bedre, men de kom da på til slutt..
[attachment=3]
[attachment=4]
Alle lager ble byttet ut. Det på enden av drivakslingen måtte jeg improvisere et verktøy for å få innpå slik at en får festet låseringen:
[attachment=5]
Slik ligger girkassen nå:
[attachment=6]
Det som gjenstår da er å stramme mutteren på akslingen ut til trommelen, fikse bakplatene (mer om siden), samt bremser.

MEN: Nå er det hvertfal enkelt å sette på noen bremsetromler og hjul den dagen Kjell skal til lakkereren!  

M.

Min erfaring fra jeg var der for et par år siden var at de stort sett kun selger slitedeler for å holde bilene på veien. Og da gjerne litt andre typer enn her hjemme.

Men om du får med deg noen som snakker språket og er ute etter standard mexico-bobledeler, burde det være muligheter. Innsprøytning f.eks. kunne jo vært spennende.

Uansett artig å besøke delemarkedene!

M.

Kjøpte to slike i sommer, og til sammen kom det på 699kr inkl mva.
Også betalte jeg vel postens forenklede fortollingsgebyr på 110kr?

350/400kr pr. stykk..

M.

Her er hvertfal hva kjøretøyforskriften sier om ombygging, og dermed bla. understellsnummer (seksjon 5):
http://www.handboka.no/Vgs/Forskrifter/Vegtra/Fovb/veg16g.htm

M.

Denne har jeg lagret som bokmerke til jeg skal installere R'n'R i min hvertfal:
http://volkswagens.wikia.com/wiki/How_we_fitted_JK_Hinged_RockNRoll_bed_into_a_split_bus



M.

-60              Piler
60 - aug.63   Små utstikkende blinklys
aug. 63 - 67  Speilegg blinklys

M.

Hei!

Får du til å ta et litt mer nøyaktig mål av høyden?
Om du legger den på gulvet er jeg interessert i høyden fra gulvet og opp til nederste punkt på grinda på midten.

Takk!

Mvh. Magnus.

Fant to bilder på hjemmesiden deres!



...og det var flaks, for da slapp jeg å dra meg de meterne bort for å ta bilde selv! 

M.

"Strip All lutbad" i så fall.
Det er en sterkt basisk væske, og er grunnen til at du ikke kan bruke det til aluminium. Da vil det danne hydrogengass og delen din vil forsvinne, noe som ikke er helt heldig..

Kammiz,

Jeg foreslår du tenker deg godt om før du kjøper inn alt dette du snakker om.
Du skriver tross alt lenger opp at dette skal være "en tøff og pålitelig feriebil" og ikke noe som skal stå i garasjen din.

Jeg kunne godt beskrevet de forskjellige utfordringene ved de forskjellige panelene, men gjennomgangstemaet er at det er vanskelig å få de tilstøtende platene like fine som de er nå om du bytter dem. Begge gulvene og skilleveggen er punktsveiset i andre plater med hundrevis av punktsveiser. Å sveise inn selve platen er ikke det vanskeligste, det er alt arbeidet før.

Det burde være mulig å få tak i biter av gulvet til varerommet som du kan bytte ut, og hjørnene i førerhuset er mye enklere å bytte enn området i midten! Skilleveggen får du gjort mye finere kun med en hammer og mothold!

Jeg sier ikke dette fordi det er den optimale måten å få bussen 100% rustfri, men jeg tror du heller vil kjøre bussen enn å jobbe på den?

Jeg foreslår du ser litt nøyere på hva det faktisk innebærer og bytte ut panelene. Si ifra hvis du vil at jeg skal vise bilder og forklare nøyere. Dette er kun ment som et innspill. Det er din bil!

Lykke til!

M.

Takk igjen! Motiverende med slike tilbakemeldinger!

Kjell er absolutt en fin fyr, så uansett resultat blir det nok en trivelig buss!  

@Syncronaut: Ja, jeg pyntet visst litt på det ved å vise bildene fra søndagen før. Ikke tilfeldig at jeg ikke har noen bilder fra hentingen!

Jeg får komme med noen bilder i fra forstilling/bakstilling arbeidet en dag. Litt utfordringer med et par av ettermarkedsdelene.

M.

Aiai! Ett år er plutselig gått siden jeg flyttet inn i verkstedet for å begynne restaureringen av Kjell!
Kanskje passende med et kjapt resymé?
Bussen ble kjøpt og hentet 16. oktober og så da slik ut:
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
Tilsynelatende fin i formen, men reperasjoner på 60-tallet og lagring utendørs siden 70-tallet har satt sine spor!
Lageret vi begynte å leie var helt tomt, og det tok litt tid å komme i orden.
[attachment=4]

Etter litt mimring i "bildealbumet" ser en tydelig at progressjonen tar seg opp gjennom året og at det var i sommer de store oppgavene ble gjort. I dag må jeg si bussen ikke ligner stort på hvordan den en gang var. Selv om jeg ligger litt etter hva jeg hadde håpet, må jeg si meg fornøyd med arbeidet og at jeg gleder meg til å bli ferdig!

En solid haug med biter som har blitt kappet ut har det blitt (I tillegg til hele vareromsgulvet og en del mindre biter:
[attachment=7]
ca. 1,5kg tilsatsmateriale (til sveisingen), 3-4 20L gassflasker, ca. 100kg sand, alt for mange arbeidstimer, utallige kopper kaffe på staoil, m.m. har gått med og mer skal det bli! 

Arbeidslysten er fortsatt på topp, til tross for litt knapt med tid denne høsten!
En kjapp oppdatering på hva som har skjedd de siste ukene:
- Et par områder inne i gulvet i varerommet og førerhuset er blitt sandblåst og så lakkert. Ønsker å være sikker på at mest mulig blir dekt med lakk, da det kan være vanskelig å komme til når undersiden skal lakkeres.
- Gulvet i varerommet har blitt kranglet inn. (Vanskeligere enn man skal tro!)
- Spindler er presset sammen
- Forstilling delvis satt sammen.
- Akselrør til girkasse er lakkert og på vei sammen med nye lager

Takk for alle hyggelige kommentarer i året som har gått, og håper innleggene er til noe nytte.

Slik så det ut i garasjen på lørdag:
[attachment=5]
[attachment=6]

M.

Hei!

Om du hører med Unneberg, så har de jobbet med alle tre typene gulv som er tilgjengelig.

Gulvet mitt er litt anderledes enn slik ditt skal være. Dette er også noe av argumentet for å kjøpe fra Gerson, da de lager dem riktig etter årsmodellene. Men disse detaljene er ofte ikke værre enn at du kan lage dem til selv om du har noen bilder og se på.

Det var en utsparring til varmerørene, men jeg måtte file dem litt større på den ene siden. Det gjorde at sprekken på den andre siden ble noe stor. Ikke sveiset dette enda, men håper det skal gå greit.

Om du ikke har besøkt siden til Gerson enda, så er det en del bilder der (http://www.klassicfab.com/). Og om du titter på prislisten som ligger ute på Monkeynut sine sider ser du at de kan lage ca. alt du måtte ønske.

M.

Jeg er hvertfal fornøyd med gulvet fra Gerson.
Handlet det via MonkeyNut i USA, og fraktet det med JetCarrier.
[attachment=1]
[attachment=2]
Eneste som må tilpasses er litt av utsparringene rundt stolpene.
På TheSamba har enkelte klaget på at det er bittelitt for kort, men ser ikke ut til at mitt er det.

I tillegg bør en være klar over at Gerson sine gulv i dag er håndlaget. Derfor er en del av de forskjellige forsenkningene med en noe grov finish. Dette er det jo mulig å gjøre finere, i motsetning til andre utgaver hvor en kan risikere feil profiler på rillene og feil/manglende forsenkninger o.l.
[attachment=3]

Gerson har uttalt i høst at de jobber med å lage former slik at gulvene skal presses i én operasjon, så det kan være du kan vente et par måneder og kjøpe det "perfekte" gulv!?

Lykke til!

M.

Grei lesning:
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=358000&postdays=0&postorder=asc&highlight=drop+spindle&start=0



M.

Da ser jeg meg ferdig med sveisingen av rammen. Ble en del som ble byttet ut. Håper det er nok.
Et par bilder viser noen av områdene. Bak under torsjonsrøret er det lett at det samler seg sand og ruster. Verdt å sjekke for andre også, kanskje?
[attachment=1]
[attachment=2]
Foran var det værst på førersiden. Resultatet ble slik. Etter litt sandblåsing og lakk blir det forhåpentlig vis greit.
[attachment=3]

Og om jeg ikke har glemt noe mangler det nå bittelitt på b-stolpen, litt sandblåsing, litt lakkering av områder som sveises inn også er det klart for sveising av gulv i varerom! 

M.