Ingen som har prøvd "polakk-epoxy"?  Vanlig isopor "smeltes" i blyfri bensin og smøres rett på betongen.  Veldig billig.  Fordel å ikke røyke i garasjen under prosessen og en uke etterpå 

Har kjørt automatboble i mange år, og den hadde da 3 gir + revers!

Systemet er at bilen har en 3 girs manuell kasse, en vakuum styrt clutch og en torque converter (slik som på automatiske gearkasser).  Ved å ta i gearspaken så løser den vakuumstyrte clutchen ut og den kobler inn når man slipper gearspaken.  Bilen kan altså settes i gear bare ved å flytte girspaken.  Men bilen står fortsatt stille fordi motorturtallet ikke her høyt nok til å få skovlene i torque converteren til å flytte seg.  Når man så vil kjøre er det bare å gi gass!!  Man kan starte i hvilket som helst gir, men selvsagt dårlig aks i 3. gir. 

Systemet egner seg ikke spesielt for motortrimming fordi den vakuumstyrte clutchen holder for dårlig og kan ikke byttes mot noe bedre.

Fordelen er at 1302/03S gearkasse og opplegg bak passer rett på om man blir lei automaten.  Da får du en bil med 4 leddet bak og torsjon forran, og det er ganske gromt.

Bor ikke langt unna Toten Bilopphuggeri og de er beryktet langt utover Toten's grend!  Kommer du innom og kan ta en prat så går det imidlertid ofte bedre.  Fikk kjøpt en masse gode deler for en liten penge.  Og ja, Alm, eieren, ligger i stadig strid med forskjellige.  God og bred dekning i avisa.  De fleste høggere jeg kjenner til er rimelig sære, slik er det her også.  Har vel lukta for mye på hypoidolje.

(Nå blir jeg vel også erklært Persona non grata oppi bakken der  )

Har et NOS GT ratt til 1303S fra den gang slike biler stod i butikken til salgs.  Husker ikke type, men send meg PM med mobilnr så skal jeg sende bilde og info straks jeg får sjekket.   Vil ha 600 kroner + frakt

Har en nybygd 1600 med litt ekstra omph i form av andre (nye) topper, 1,25 vipper og noen andre justeringer.  Alt nytt av lagere, tettinger.  009 elektronisk fordeler, større oljepumpe, bedre svinghjulsbolt.  Har satt på T3 forgassere, men kan også kjøres med originalforgasser.  Hadde planlagt motoren til meg selv så den er bygd veldig solid.  Mye arbeide lagt ned i denne og mye fine deler.  Regner med ca 75 hk.  Den går for 10 lapper uten kjølehus og eksos.

4 stk nesten ubrukte piggdekk på 4 hulls boblefelg kr. 1000.  Litt sør av Gjøvik

Har en nesten ferdigbygd 1600, mangler å lakke kjølehus og litt annet småtjafs.  Innvendig i motor er alt nytt/overhalt.  Nye Mexico topper, nye varmepotter, 009 fordeler......  Står på andre siden av Mjøsa.  Nå kan du bare løpe over isen...

Min motor kom på ca. 10 000 kroner i deler og arbeide, og da har jeg brukt om alt som var brukanes (blokk, veiv, stempler, sylindre,svinghjul).  Helt billig blir det ikke om man skal være litt seriørs og få noe som varer en stund

Byr 500,- + frakt

Har en helt nybygd motor klar, ca. 75-80 hk.  Har forsøkt å sende PM, men det virket ikke

Når det gjelder modifisering av biler så må man spørre seg om toppfarten øker.  Bremser og kjøreegenskaper er tilpasset toppfarten bilen kan ha som original.  Om man velger å sette inn en motor på f.eks. 150hk i bobla, uten at man har laget et turtallsvidunder, og gearkassa er den samme, ja da har ikke toppfarten øket nevneverding.  Da trenger man heller ikke å modifisere med bedre bremser osv. (selv om jeg sterkt anbefaler dette!).  Denne argumentasjonen har jeg kjørt ovenfor BT og fått godkjent V8 i en bilmodell om aldri har hatt en slik motor (eller slik ytelse).  I bilen er utvekslingen, og derav toppfarten, den samme.  kanskje noe å forsøke seg på?  funket for meg i alle fall..

BILEN ER NÅ SOLGT!

Vurderer sterkt å selge min 1970 modell 1200 Boble Automatic (med original 1300 motor).  Tiden strekker rett og slett ikke til for å få gjort noe med bilen.  Den gikk ikke igjennom EU kontroll for 4-5 år siden og har siden stått med avskiltningsbegjering henende over seg.

Sorry at jeg ikke har bilder, bilen er lagret innerst i en garasje og til lørdag skal alle bilene der ut.  Da er det bare å komme å kikke (Toten).  I korte trekk er bilen som følger:

1200 Automatic som VW fabrikken har satt inn 1300 motor i.  Det er sparemodellen med det dyreste tilvalg som fantes det året (automaten) så jeg antar at bilen er temmelig sjelden.  Fordi det er automat er det IRS på bilen.

Ved EU kontroll var det rust i forstilling, denne er byttet.  Videre så var det rust i gulv bak, dette er det ikke gjort noe med.  Automaten virket fint da bilen ble satt bort, mens motoren begynte å bli litt morragretten.  Bilen er mørkeblå originalt, men pårullet en litt lysere blåfarge.  Det er skilter på bilen, og en EU kontroll (med reparasjoner først!) vil gjøre at bilen kan benyttes igjen.

Det følger med et helt arsenal av sommer og vinterhjul, breifelger og noe ekstra deler.

Seriøse bud over vrakpant vurderes.  Det er viktig for meg at bilen blir tatt vare på.

---------------------

Jeg har også begynt å vurdere ombygging til manuell av denne bilen.  Har derfor en god 1302S gearkasse med drivakslinger, samt en 1600 motor som jeg bygger på nå til salgs.  Motoren har det meste nytt og det er deler og arbeide for ca. 12.000 kroner på denne (nye topper, nye lagre og tetninger,  to forgassere, større oljepumpe, 1:1,25 vipper osv., ca. 75 hk).  Disse tingene kan også følge med, men da selvsagt til en noe annen pris.....

--------

Kontakt meg på hans.k.h@proactima.com eller 92602520!

Men.....
36hk viftehus med ditto hundehus er vel noe aftermarked greier?  Kikker man inni et originalt viftehus av nyere dato finner man en masse "kanaler" osv. som sikkert er laget for å fordele kjøleluften jevnt til alle sylindre og oljekjøler.  Hva finner du inne i ditt 36 hk viftehus?  Inne i det jeg har liggende er det temmelig tomt for å si det sånn, krever til og med en god del jobb for å få inn flapsen fra termostaten.  Så jeg har ikke montert dette på mitt motorbygg i redsel for at dette skal ødelegge motoren med ujevn fordeling av kjøleluft.  Kjør debatt!!

Ordnet det seg?  Min erfaring er å bruke en mutterkløyver på muttrene.  gjennom mange år på motoren har muttrene blitt litt mindre i størrelse og passer ikke helt til verktøyet og dessuten er de ofte rustet noe forferdelig fast.  Kløyv de i 2 der de sitter og varmeboksen kommer pent av samtidig som pinnboltene er inntakt!  Nye mutter er lett å få tak i.

Jeg har rullemalt boble som har gått slik i over 10 år nå, lakken holder seg veldig bra!  Opplegg som følger:  Hele bilen ble slipt/mattet ned med elektrisk slipemaskin, tok ikke lange tiden, brukte ganske grovt papir.  Alt bling-bling ble tatt av, det samme med skjermene.  Alle gummilister rundt vindu ble løftet opp og tau lagt under, så ble vindu og list maskert (da er jobben lett og lakken kommer godt under lista).  Viktig å få bort alt pussestøv (bruk støvsuger) og avfette skikkelig etterpå (brukte billig kondensfjerner til dette, fås i litersflasker til en billig penge)

Tror jeg brukte noe som heter Quick lakk, men har gjort dette på en annen boble før og da brukte jeg billakk, så fremgangsmåten er den samme:

Noe varme er bra, i alle fall 15 pluss.  Litt lakk ble helt ut på en helt ren og glatt flate, brukte en gammel skapdør.  Lot den ligge å dampe der en 5 minutter.  Brukte så korthåret rulle (eller svamprulle, har prøvd begge) og arbeidet lakken inn i rulla.  Så rett på bilen i lange drag.  Tok og dekket et større område, f.eks. en hel dør.  Deretter gikk jeg over hele døra på nytt fra kant til kant i jevne drag horisontalt og vertikalt.  Begynn øverst på bilen for å unngå å komme borti våt lakk.  Bruk pensel der det er vanskelig å komme til, prøv å rull ut kanten der pensel er brukt.  Bruk pustemaske, ikke støvmaske.

Kan gjerne henge plast i tak og vegger i garasje og ha vann på gulvet, dette reduserer støvplagen.

Det var egentlig det hele. 
Har gjort dette på 4 biler.  Den første (lakket 1990) går enda med samme lakk og er ganske fin den dag i dag.  P.g.a. rulling ble det veldig kjukk lakk og det er bra.  Kan bare slipe litt med 1000 papir, rubbe opp, polere og alt er som nytt.

Og det artige her er jo prisen da.  Lakking av boble kostet totalt 554 kroner inklusive lakk, rulle og tape.

Det handler vel litt om mentalitet også?  Skal alt prutes på?  Pruter de samme folka i kassa på Rimi også?  Det er da mye artigere å tjene seg rik enn å spare seg rik.  Så hvorfor prute på alt?  Er det en vettug pris på det som legges fram for salg så MÅÅ man ikke prute, det er helt lovlig å la være.  Resultat:  Fornøyd selger som du kan ringe til når du ikke helt forstår hvordan duppeditten skal monteres og god følelse over ikke å ha robbet noen.

Om alle lot være å prute så mye så ville kanskje prisene bli litt mer riktige også?  Det er jo endel som legger inn 25% prutningsmonn.  Når sjefspruteren har klart å prute ned 20% og er kjempestolt så ler selgeren hele veien til banken, han fikk 5% overpris!

I et annet bilmiljø jeg er med i prutes det sjelden, og prisene er derfor nesten "listepriser" for brukte ting.  Veldig enkelt.  Lett å kjøpe litt ekstra faktisk, du vet jo at du får det samme tilbake om du ikke trenger betane.

Kanskje dette kunne være en start?
Synes det er kult å se på gutta som bygger presisjonsmotorer, men en vanlig standard motor fra boble, ubalansert og jævelig knattrer og går et par 200000 km med noe stell og ikke for høyt turtall.  Så har man ikke ambisjoner om å lage en versting så kan man klare seg med mye mindre arbeide og allikevel få en grei motor, mener nå jeg!

Lurt å starte med en god blokk, helst en AS41 støpning uten sprekker.  Ville kostet på linjeborring, sliping av veiv og alt nytt av lagre, tetninger og smådill i motoren.  Tror kanskje ikke jeg ville satset på 1835 sats fordi den har litt tetteproblemer, men det er jo mange som kjører langt med disse også så bevares!  Kam?  Kanskje original eller en ganske mild variant og heller lagt litt penger i 1,25:1 vipper i toppen.  Ville brukt litt penger på topper, kanskje nye 043 Mexico?  Litt mer komp, ellers std. opplegg i toppen med fjører, ventiler og det hele, men må jo frese ut for større sylindre evt.  Bare for å være litt kool så kan man jo vurdere rette kamdrev i motoren, gi en herlig lyd for de som liker et lystig hvin.

Ville satt på en bedre svinghjulsbolt og muligens brukt en noe tøffere clutchlamell.

Ville brukt viftehus og vifteblekk som originalt, men her finnes det jo mye bling-bling til salgs.

Ville satset på en solid oljepumpe og filter

Ville satset på en elektronisk 009 fordeler

Ville kjørt med en progressiv midplassert gasser ala Weber 34/36 eller noe gøy på hver side.

Ville beholdt varepotter og kjøpt en skikkelig eksos.

Burde gi greit med hester og god lyd!  Nok til gode kjøreopplevelser i massevis


Anbefaler boka "How to Hotrod VW engines"!  Der står det litt om hva som funker og hva som ikke gjør..  Gudd løkk!

Jeg er forvirret og lurer derfor på om det er noen som kan opplyse min min noe desoreinterte hjerne.
Type 1, 2 osv. har alltid vært klart for meg, trodde jeg da.  Følgende inndeling har jeg trodd på "i alle år".

Type1:  Bobler, KG (den vanlige), Thing og alle krigskjøretøy.
Type 2:  Buss og pick-up i alle varianter
Type 3: Notch og de personbilaktige 1500 og 1600 med S, T, L og E bak og pannekakemotor + den "sinna" KG'en
Type 4: 411 og 412 (og K70, men den er vannkjølt) (+VW/Porsche 914??)

Noen innvendinger så langt?

Så snakker da bussfolket om T2, T3, T4 og T5.  Det er her jeg falt av lasset for å si det sånn.  Kan noen forklare

Dette smaker av fugl....  Bytter du ventilseter og ventilstyringer også?  Snakker VW luftkjølt altså...

Boble er vel litt sikrere enn motorsykkel, men ikke mye.  Den gang det var mange bobler på veien så var brannfaren, og ikke kollisjonssikkerhet, det store temaet.  Bensintanken ligger forran og om dashbordet ikke er gjort om, så kan bensinen kommen inn i kupeen gjennom hanskerom og høytalerriller.  Anbefaler deg å la soppen få annen skyss til han/hun er stor nok til å komme seg ut selv om det skulle gå galt.

Ingen som trenger ny kam altså?

Vippearmer eller helt vippestell 1,25 til T1 motor ønskes kjøpt, nytt eller brukt.

Sprill ny Aplic Resolit (Brasiliansk) kam med alu drev og løftere selges.  Kamaksel er  har omtrent samme data som 1600 original kam og er beregnet både for bensin og alkohol.  Pris:  750 kroner.  Fint for deg som skal ha en snill originalmotor eller litt ekstra puff med 1,25 vipper.

Kunne tenke meg å kjøpe 1,25 vippene om de fortsatt er ok.  Send PM!

Dårlig gjort å skrive slike innlegg!!!! Jeg har bedt om ditt kontonummer for overføring av penger, der har jeg fått og pengene er i bevegelse.  Nå stopper jeg disse inntil du har bestemt deg!  Håper alle på forumet vet at jeg er å stole på!

Berg 316:
All out race cam. Most popular cam ever sold for race engines. Lobe is in the correct location to give full lift at highest piston velocity. Gives maximum port efficiency. Used by almost every competitive drag racer. 329 duration, 0.411" lift at cam.


Den blir litt tøff for meg, trenger noe for gata.

Da må han i såfall kjøre vestsia av Mjøsa nedover.  Det er ikke lengere eller tar mer tid, men det er flere svinger!  Du får nevne det! 

Jeg skal ha en sofa, en TV og div. kasser fra Toten til Sandnes og betaler dieselen.

Hva passer Berg kammen best til da?  Gatekjøring?  Kan evt. bytte i ny Engle W125 uten drev..

Har et standard 1600 svinghjul liggende (Sandnes)..