VWNorge

Noen tips til god olje og hvor handle?

Motorolje: Esterbasert olje som Motul 300V. Den tåler høyere temperaturer enn vanlig dinobasert olje før den slutter å smøre (smører fortsatt 20% ved 280 grader, andre oljer er brent før det).
Dessuten ekstrem sterk oljefilm  (30 ganger sterkere enn mineralolje), som pga at molekylstrukturen i metall og ester tiltrekker hverandre, gjør at delene alltid har en tynn oljefilm.
Blei kjent med denne olja da jeg jobbet med Honda MC, som hadde store kamproblemer på sine VF-modeller på 80-tallet. Denne olja løste problemet.

Denne er vel innafor ?
[attachment=1][attachment=2]
Kjøpt av
dh@cnc-service.no

Blir Motul i min motor og girkasse også nå. Usikker på typen jeg skal ha i kassen, KCR mente enn kunne bruke en litt "lettere" olje med REM polert innmat. Snakk med Martin på Hot Shop så sjekker han hva som egner seg  ;)

http://sovereign-omega.co.uk/omega-690-demonstration/

Veldig dyr men veldig god.

Selv har jeg brukt redline mt90 og storfornøyd, kjører nå 50/50 med disse:
http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=43&pcid=7
http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=46&pcid=7

Det fordi shock proof oljene gjør giringa litt treg på kald kasse.

Motul sine ester oljer er helt konge. Trodde kun di var til Mc. Men neida 😉

HeHe.. Jeg hadde en ny VF1100 Custom i 1986.. Den fikk borret opp nye oljekanaler til kammen, og jeg kjørte alltid på Motul  ;D

Har sendt forespørsel til HotShop

Hmm..

Her er en tilbakemelding jeg fikk:

Luftavkjølt motor skal ha mineralolje. Det er det samme med std. gearkasse.
 
Utover det så er det vel spørs hvilken oljeselger du møter.
 
Det er jo oljetemperaturen du må holde et øye med og selv så hadde jeg en bil tilbake i begynnelsen av 90-tallet og jeg husker at tempen på olja gikk opp ca. 10' når jeg kjørte på syntetisk olje.
(husker ikke nå om det var semisyntetisk eller fullsyntetisk)
 
På en nyere bil så kjørte jeg mineral olje hvor fabrikanten oppga at den skulle gå på syntetisk. Sikkert ikke riktig det heller men oljeforbruket ble ihvertfall mindre.

Wikipedia om syntetisk:  :)

Advantages[edit]

The technical advantages of synthetic motor oils include:
Better low- and high-temperature viscosity performance at service temperature extremes[citation needed]
Better (higher) Viscosity Index (VI)[citation needed]
Better chemical and shear stability [5]
Decreased evaporative loss[citation needed]
Resistance to oxidation, thermal breakdown, and oil sludge problems[citation needed]
Extended drain intervals, with the environmental benefit of less used oil waste generated[citation needed]
Improved fuel economy in certain engine configurations[citation needed]
Better lubrication during extreme cold weather starts[citation needed]
Possibly a longer engine life[citation needed]
Superior protection against "ash" and other deposit formation in engine hot spots (in particular in turbochargers and superchargers) for less oil burnoff and reduced chances of damaging oil passageway clogging.[citation needed]
Increased horsepower and torque due to less initial drag on engine[citation needed]
Improved fuel efficiency - from 1.8% to up to 5% has been documented in fleet tests[unreliable source?]

Disadvantages[edit]

The disadvantages of synthetic motor oils include:
Substantially more expensive (per volume) than mineral oils.
Potential decomposition problems in certain chemical environments (predominantly in industrial use.)[citation needed]

Kremt kremt.... host host..... BS

At oljetempen går opp vil jeg påstå er et godt tegn,- har lite tru på at oljen i seg sjøl skaper en høgre temp, da må den vere virkelig dårlig. Er vel heller slik at oljen suger til seg mere av den varmen motoren produserer, og gir oss mere mulighet til å kjøle ned motoren.
En annen ting,- når folk forteller meg at etter de byttet til en annen olje, så er den fremdeles heilt ren og fin når de bytter...da er det grunn til bekymring,- hvor er da all dritten som skal bli med olja ut ved oljeskift?

Problemet med Omega olja  er at det er GL5. Dritt for dem med messing i girkassa. Holdt på å gå på en smell der selv.

Porblemet til fyren fra Hotshop er at han mest trolig monterte større oljepumpe samtidig som han gikk for syntetisk.
Da blir oljetrykket for høyt ved høyt turtal (typisk motorvei) det medfører at oljetrykket presser ned stempelet det pleier å presse ned når den er kald og forbigår oljekjøleren, derav varmere olje.

GL6 kaller de vel omega 690 olja, og det med GL5 og messing mener jeg å huske at har vert test og det tar mange år før det påvirker nevn verdig.

som det står i infoen til den olja Dalland linket til så bør du ikke bruke syntetisk på girkassa pga syncroringer .
den erfaring har i allefall jeg med att den blir for glatt og syncroringene ikke tar skikkelig tak på inngrepet på dreva.

(Har ikke lært å sitere flere i samme innlegg så da blir det slik).

Lar meg dessverre provosere av uvitne folk som preker bullshit om syntetisk olje.
Et par standard myter:

Motorer begynner å lekke med syntetisk olje:
Nei motoren din er allerede lekk, men all gammel oljegugge tetter lekkasjene.
MEN DE TETTER OGSÅ IGJEN OLJEKANALENE!

Motoren går varmere med syntetisk:
Nei, enten har du annen viskositet enn før ellers har du byttet andre komponenter som påvirker driftstemp.

"Olje er olje"
Ja og ost er ost? Makan til gjerrige tullinger som tror de vet bedre enn en gigantisk industri, hvor feil olje kan få katastrofale følger.

Mineral er eneste riktige da det står i håndboka:
Motoren var laget så på sparebluss at de gadd ikke montere filter engang, oljen måtte byttes ofte noe som gjør at den ikke rekker å nedbrytes like mye.
Baseoljen i mineral oljen er dårligere, svakere og mindre stabil enn i syntetisk derfor bør den byttes oftere. Og var det egentlig vanlig med syntetisk olje på 50-70 tallet??

Jo tynnere olje jo bedre, "den blir jo ikke like fort varm":
Gratulere du har valg en så tynn olje at den går gjennom oljekjølere til og med når den er kald, derfor bruker motoren lengre tid på å nå driftstemp og slitasjen er større.

"Oljetilsetning er lurium":
Nei, det er de dyre tilleggsstoffene som tilsettes baseoljen, de forbedrer EP verdigen, minsker skumdannelse, oksidering, påvirker ph-verdien etc.
Disse nedbrytes og det er hovedgrunnen til at man ikke kan kjøre lenge på oljer, spesielt ikke billig oljer med mindre av de dyre tilsetningene.

"Brad penn olje er best":
Nei men de er veldig flinke til å promotere seg selv.


Kan fortsette lenge men det er liten vits, folk overtaler seg selv for å spare penger i det korte løp uansett...

Til trådstarter, husk at en turbo spinner på rundt 40-160 tusen rpm, det setter høye krav til skumdannelse i oljen.
De fleste mineraloljer har ikke sjans til å henge med her, Esterbaserte oljer som Motul, Redline eller andre merker er veien å gå.
Evt oljer for Turbo diesel motoren men de har som regel mye lavere EP verdier en ester oljer.
Sist jeg handlet Redline WT50 kostet den ca 1000kr for 3.75L ut til kunde uten rabatt på mekonomen, det er ikke en gale pris.
Men husk at Ester oljer er som regel uten rensestoffer og gjør at oljen bør byttes oftere enn vanlige syntetiske oljer, men olja varer nok lengre enn de fleste andre komponenter i bilen uansett... ::) ;D

Knasten:
Sikter du til Omega 690? Vet Morten med den texas brune ovalen har testa denne, kanskje han har noen innspill.
Jeg hadde selv litt problemer med giringa med redline shockproof serien, men den var helt strøken med MT90.
Åpnet også forrige kassen min som hadde gått lenge på MT90 (GL5) og der var det ikke tegn til tæring.

Sikter til den Redline olje linken
mulig den er syntetsik men har additiver som løser problemet.

"Appropriate coefficient of friction for most manual transmission synchronizers (other's synthetic gear oils are often too slippery for proper synchro engagement)"

GL4 og GL5 diskusjonen .... :)
Her har du drøye 50 sider med argumentsjon for og imot😉

http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=276529&postdays=0&postorder=asc&start=0

en annen ting anng Redlinolja

"MTL, MT-85 & MT-90 are not for use in differentials with hypoid gears"

Derfor jeg nå kjører en blanding, men MT90 alene har minst like gode verdier som eks TAF-X fra castrol så er nok ingen fare å bruke den alene på eks 100 hk bobler.

Hvilken olje brukte du som ga giringsproblemer og var girolja det eneste du byttet når problemene kom/forsvant?

Har fått tips på PM og:
CB Performance bruke Kendall 20w50 GT1 med Zink (for alle motorer inkludert Turbo) og Zink er viktig !!!!!!!


Og:
Bruk hvertfall mineralolje under oppstart!

Kjekt med så konkrete tips...........

Oppstart: Bruk oppstartsolje eller zink tilsetning. Dette er produkter som er spesialdesignet for å innkjøring/arbeidsherding av kammen din. Så kjører du inn kammen etter alle kunstens regler. 1500 - 2000 omdr i 20 minutter. Tøm oljen ut og sjekk den nøye igjennom feks ett filter.

Innkjøring av ringer: Det er her og kun her du MÅ benytte en mineralolje. Hvorfor? Fordi syntet har så overlegne egenskaper at ringene ikke blir innkjørt. Hvordan kjører man inn ringene? Jeg anbefaler denne metoden: http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm men med hundrevis av hestekrefter så kan det bli en utfordring. Da er innkjøring på rullende landevei eller i dynapack langt sikrere. Tøm ut oljen og igjen sjekk den nøye.

Deretter bruker jeg selv Millers CFS 10-16 tripple ester fullsyntet. Dere som bor i Rogaland har denne tilgjengelig på Jæren mener jeg. Selv kjøper jeg den fra Opieoils.co.uk. Den har plenty med zink og gode egenskaper sammen med etanol.

E85 fordamper ved 82-83 grader så jeg varmer oljen opp for å fjerne eventuell etanol. Med en bra kaldstart og høyt trykk så er det ikke til å unngå at det kommer noe i oljen.

Lykke til! Oppstart og innkjøring av nybygd motor er en spennende milepæl.

Mvh
BB

Og NB; kjør gjerne inn kammen NA. Du trenger ikke å boost når du kjører inn kammen din.

Mvh
BB

Du har vel også pro ringer i din kasse Jan Olav? Hva mener folket er best olje for pro ringer? Eller er det sånn at det da ikke spiller så stor rolle lenger?

Jeg fikk byttet min 690,, uten problem, Relekta beklaget seg, fikk en 5 liter av denne i bytte  ::)

Godt poeng, sakset fra MT90 olja: Safe for brass synchros, as it lacks the reactive sulfurs found in most GL-5 oils that cause damage

Har ikke bestilt spesielt proringer, så tror ikke jeg har det. Ikke vet jeg hva det er heller  :)

Her er bestillingen:
Hello again Jan,

Thank you for your order. I am confirming that you are ordering the High performance Bus IRS gearbox that we talked about in our previous email.

The gearbox will have all of the best options:

Weddle ring & pinion   
Weddle torsional input shaft
Weddle 1st - 4th gears                             
New German bearings
Pelaquin Limited slip diff                                           
New sliders
Bus into Bug gear carrier                                           
New reverse gear
New nose cone and shift selector                               
R.E.M. polish all internals
Chromoly pinion retainer                           
Steel sleeve pinion bearing bore in main case
New synchonizers                 
KCR race prep

...

Zink er viktig.
Vi har Joe Gibbs Driven oljer på lager, og kan sende til deg.
De har gode additiver med høy grad av Zink Dithiophosphate ZDP
Dette gir svært god beskyttelse på motorens bevegelige deler.
Den legger en beskyttende film, som beskytter lenge mot korrosjon.

Anbefaler
Driven HR-3 15W 50 til motoren.                    135,- pr litersflaske
Diven BR 15W 50 i innkjøringsfasen                 121,- pr litersflaske

Vi har også Driven mineralolje, hvis det er aktuelt.

Tlf 97432838
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,65881.0.html (http://www.vwnorge.no/index.php/topic,65881.0.html)

Hmm.. dette var sannelig ikke enkelt..
Må visst lese meg opp på olje og etter hvert..
Mye å sette seg inn i bare i denne tråden.
Takk for innspill, setter pris på enda flere argumenter også  :)

Jeg har sett HoleyMoley brunjakker og ventildeksler .... men aldri som olje.

Hva kjennetegner en HoleyMoley-olje?

Det som kjennetegner en Holey Moley olje, er at den er i stand til å smøre, rense og kjøle et 500+hk luftkjølt badekar med vinge og tretak kjørt av en mann som ikke burde gjort det.

 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

Ja, det var dette jeg endte opp med.
6 liter Joe Gibbens Driven innkjøringsolje til kammen
6 liter Joe Gibbens Driven mineralolje til ringene
6 liter Joe Gibbens Driven syntetisk til slutt.
Kr. 1200,- pr olje skift(inkl filter) og 3 skift på en dag må være i god "Holey Moley" ånd.  :D