tmbryhns 1915cc-bygge: "T3 - T1-konvertering"

[tmbryhn]

Nå som viftehuset var ferdig sparklet og slipt gikk jeg over en runde til med Epoxy-primeren. Dette er det flere grunner til:
- Sparkelen er IKKE vannbestandig og vil suge til seg fukt som en svamp. Ikke bra mtp. videre korrosjon. Derfor er det viktig å forsegle denne også.
- Da jeg slipte kom jeg ned til bart stål. Dette må nok en gang forselges. Lakk i seg selv er overhodet IKKE nok! Uten primer vil rusta komme etter et par uker igjen.
- Primeren vil avsløre "feil" ved overflaten. Ergo får jeg en indikasjon på om mer sparkling er nødvendig.

Etter at primeren hadde tørket fant jeg ut av overflaten var klar for lakkering.  Deilig å slippe mer sparkling...

[tmbryhn]

Med kjølekappene over sylinderne valgte jeg også filler-metoden. Legge på flere lag, deretter slipe. Så er det å tørke av vannet, se etter feil og ev. fylle mer. Jeg våtsliper med minimum 400-korning. Igjen, sikkert tusen delte meninger om korning på papiret...

[tmbryhn]

Da alt blekket var ferdig klargjort var det å sette igang med den mest tilfredsstillende, dog mest anstrengende delen av arbeidet, nemlig lakkeringen.

Slik min forrige motor (som ble solgt for et par uker siden) ble lakkert, skal jeg også gjøre med denne. Alle deksler lakkeres i samme farge som Bobla. L52B er fargekoden og navnet: "Biscaya-blau". Denne fargen er forøvrig litt spesiell. Det var kun 1303S i 1973 som ble levert med denne fargen. Dette er en av grunnen til at bilen min aldri skal få noen annnen farge (må inrømme at jeg drømmer om lett kremet hvitfarge... hehe).

Først legger jeg et syltynt heftestrøk over hele objektet slik at grunninga fortsatt synes igjennom. Deretter stiller jeg opp lakkmengden betraktelig og drar over i langsomme og jevne strøk. Pass på å holde samme avstand til objektet du lakkerer til enhver tid og sprøyt med et jevnt tempo. Det er viktig at det legger seg en jevn filmtykkelse. Og sist men ikke minst, pass på siget! Det kommer fortere enn du aner...

Og lakkeringen var igang! Tok ikke mange bilder underveis da jeg konsentrerte meg om å holde arbeidstempoet og "flowen" oppe.

[tmbryhn]

Da var alt lakkert. Fikk slengt med rain-guarden min i samma slengen mens jeg var igang.
På verkstedet er det ikke akkurat støvfritt, men det er en av tingene en må leve med når en er amatørlakkerer slik jeg er.

Anyways... Jeg ble temmlig fornøyd med resultatet, og fikk kun ett lite sig under det ene friskluftsuttaket på viftehuset.

Bildene ble tatt etter ca. 5 timer med herding av lakken. Nå bør delene stå minst et døgn før jeg begynner å bevege på dem. Disse skal nå settes på et trygt sted mens jeg bygger resten av motoren. Deilig å ha gjort dette ferdig nå, så slipper jeg å slurve når long-block-en står ferdig og venter på klærne sine...

[tmbryhn]

Da håper jeg noen har fått litt nyttig info om dette med restaurering og oppretting også. Dette kan selvfølgelig også nyttes på karosseri, bare så det er sagt. Bare å spørre hvis noe er uklart eller hvis en vil ha en utdyping. Andre saklige synspunkter blir også mottatt med takk og som et fint "krydder" til resten av tråden.

Det var alt for denne gang. Takk for nå og god natt.

Stay tuned!

[Jon T]

Ja, det er sant, men lakken kan kanskje ha en liten isolerende effekt. Var det jeg tenkte på. Blir spennende å se når det hele skal isammen ja. Ja, du sier  noe med "svetteeffekten". Det skal ikke jeg si noe sikkert på, men husk at hovedelementet i legeringen er aluminium. Det er bare noen få prosent med magnesium, dog en høyere prosent enn det er i vanlige motorblokker. Mest sannsynlig fordi det skulle være billig og enkelt å støpe.

Det har forresten kommet visse vibber om at denne tråden kanskje kan bli en sticky? Får være opp til moderator.

Rustoleum har en lakk som er ment for motorblokker, denne skal ha en beskyttende effekt uten å isolere varmen.
Tools fører Rustoleum!

[Tistlo]

Forstår eg det rett ang. "Filling" at det er slipestøvet frå våtslipingen som tetter porene og fungerer som sparkel?

Ellers vil eg rose deg for ein kjempetråd! Bedre og meir detaljert How-To skal ein leita laangt etter!!

Sticky next!

[RZR-Andy]

Kjempeflott tråd!

[KnastenradUndKnotenblech]

bra tråd.
her har alle noen tips og snappe opp!

[Race-buggy]

Mutterne til toppen satt ikke så verst, verken i vippestellet eller i headstud-ene. Var ganske overaskende i grunn.

Som det fremgår av bildene, så har denne siden av motoren vært sterkt utsatt for fuktighet. Det hvite pulveret i forbrenningskammeret og over stempelet kan se ut som korrosjon av alu.-legeringen som toppen består av. Aluminium er også utsatt for korrosjon i fuktige omgivelser, selvom det ikke bokstvlig talt ruster slik stål gjør. Her blir det hyppig rengjøring og sandblåsing, og forhåpentligvis kan toppene brukes om igjen etter sliping av ventiler og bytting av styringer. Hva sprekker i toppene angår, så er det ofte at en går på en smell når en spretter buken på en så gammel motor med ukjent tilstand, men foreløpig ser det lovende ut. Viktige steder å inspisere er rundt tennplugghullet der det er lett for at det dannes sprekker. Kommer tilbake til det senere når inspeksjonen starter for fullt etter en grundig vask.

Sylinderne er fulle av slitekanter og honesporene er helt borte = KAST! Mulig dette kunne reddes, men 1600-sett har jeg liggende nytt, og dette er ikke noe å spare på etter min mening. Desverre er en original luftkjølt motor mer slem mot stempler og sylindere enn en vannkjølt motor da en vannkjølt får en mye jevnere og kaldere kjøling enn våre høyt elskede luftkjølte boxere. Men vi gir oss ikke med gammel VW av den grunn!

det var hyggelig å kunne hjelpe deg med demontering av denne motoren
alltid morro å se tilstand på en motor.og jobbe mot et forventet mål
ellers vil jeg si du har lært utrolig mye på kort tid.

og jeg tror du har snappet opp alle mine tips/tricks
på hvordan få mest mulig ut av bearbeiding av STD topper  
når du har vært på besøk hos meg og tittet på hva jeg driver med
av vw motorer

jeg er spendt på resultatet

stå på, du når det nok..........

[tmbryhn]

Takk for det Race-buggy. Vi skal alltid lære av de gamle i faget vetu.

Tistlo: Det er ikke slipestøvet som skaper filleren. Filleren kommer i flytende tilstand og legger seg på materialet som en slags lakk/grunning. Poenget er at den har en såpass tykk viskositet at den bygger i volum. Det gjør ikke en vanlig lakk eller grunning.
Slipingen må kun til for å få slipt det hele jevnt/plant. En kan også kalle den primeren fra Biltema som har fyllende egenskaper for en "Grundfyller" eller en "fyll-primer" om en vil. Var det mere klart da?

[Tistlo]

Alles klar!

[tmbryhn]

Jeg kan si litt om hvordan prosjektet ser ut fremover i tid. Til helgen blir det ingen bygging da jeg skal på konsert i Oslo (Dream Theater hvis noen ble nyskjerrig nå. Har by the way én bilett til salgs).

Jeg har faktisk tatt endelig beslutning om å bruke originalveiva sålenge den overlever kontrollmålingen. Denne skal balanseres til 0.
Svinghjulet skal borres til 8 "pins", lettes en god del og balanseres til 0. Trykkplata blir en Kennedy stage 1 som også skal balanseres like nøye som resten.

Blokka skal snart i fresen også. Hadde planer om å prøve dette selv for første gang på maskinverkstedet vi har her på Kjevik. (Ja, jeg skal prøve å ødelegge noen skrot-blokker først. Race-buggy har mange til disp!).
Anleggsflaten til sylinderne skal planes noe ned på begge sider og blokka skal rigges for 94mm-foringer.
Toppene skal samtidig tas opp til 94mm. Så blir det å justere kompen til mellom 10:1 og 10,5:1 når portingen er ferdig.

Oljesystemet skal også modifiseres lett. Gangene inn/ut av kjøler skal plugges igjen og originalkjøleren skal drilles/gjenges og settes i serie med full-flow-kretsen. Slik kan jeg rute all olje direkte inn i kjøleren og rett ut til oljegalleriene i blokka. 30mm oljepumpe skal benyttes og trykket skal justeres til maks 5 bar med reduksjonsventil (husker dere jeg borret opp oljereturhullet bak ved svinghjulet til 8,8mm? Er ikke uten grunn). Med dette vil jeg forhåpentligvis oppnå bedre oljetrykk på lave turtall og ekstra god oljekjøling da all olje kommer til å passere kjøleren, og ikke ta veien rett inn i oljegaleriene til veiv/løftere slik det originale systemet er konstruert (ved høyere trykk vel og merke). Dette har jeg aldri prøvd før, men er en tanke jeg lenge har lekt med. Jeg vil tro flere har gjort dette før meg, men har ikke sett et konkret eksempel på det tidligere. Blir spennende å se om det blir noe tess.

I denne motoren skal jeg prøve noe nytt og slenge inn en Web-kam. "Engle 110" som har blitt den store "mainstream-kammen" var ikke helt min kopp te i grunn...

Gassere er innkjøpt: Det falt på 36mm Dell'Orto DRLA-gassere. Fikk disse for 1640kr inkl. frakt fra Spania. Bra deal!
Hvis det er den gamle typen skal jeg kanskje få satt inn CB sitt oppgraderingskit beregnet for 40mm-gasseren (disse skal passe om hverandre).

Blir 94mm sylindersett fra AA Performance. Har noen her erfraring med disse? Settet har slipper skirt-stempler som er vesentlig lettere enn de vanlige vi finner i et Mahle-sett. Blir også spennende å se vektforksjellene når dette skal vekthusteres.

Blir 1,1:1-vipper på solide akslinger. 1,25:1-vipper blir etter min mining bortkastet på denne motoren med originale ventiler. Alt tatt i betraktning mtp. kamvalg. Kommer mer inn på teorien min rundt dette når jeg skal begynne å snakke om topper og flow.

[Hot Owl]

Angående oljesystemet:
Kikk på hva som skjer med trykket etter at oljen har gått gjennom kjøleren.

Manglet en link her:
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=280293

[tmbryhn]

Trykk blir jo bestemt av arealet trykket virker på. Dvs. oljegalleriene i denne sammenhengen. Hvis kjøleren er av samme areal, så vil trykket forbli det samme hele veien. Forminsker kjøleren i arealet, så vil trykket synke i kjøleren, men deretter øke igjen når oljen kommer ut av kjøleren da arealet vil stige igjen. Beste er å ha store oljeganger på f.eks. 10mm (om dette var den største diameteren på oljegalleriene de siste T1-blokke ble levert med).

Etter kjølere som JHU ymtet noe om som jeg ikke fikk helt med meg, så vil olja gå i paralell ut til: 1) Oljegalleriet som er drillet igjennom hele blokka ved løftertønnene for å smøre veiv, løftere osv. 2) Inn til den fjærbelastede reduksjoneventilen som sitter ved svinghjulsenden. Hva skjer så her? Reduksjonsventilen vil åpne idet oljetrykket blir større en det statiske fjærtrykket som holder reduksjonsventilen lukket. Da vil denne åpnes ved et gitt trykk og trykket vil ikke få sjans til å bygge seg opp fordi at overflødig olje renner rett ut i sumpen. Jeg vil legge trykket på MAX 5 bar. Ergo må jeg ha et justerbart fjærtrykk på denne ventilen til jeg har nok forspenning på fjæra slik at den holder igjen ca. 5 kg trykk på det gitte arealet av stempelets overflate. 1 kg = 1 BAR, grovt regnet.

[Hot Owl]

Da har jeg lagt inn en manglende link i posten min.

[tmbryhn]

Ja, denne har jeg studert en del. Mitt system skal ikke se ut som dette, som jeg nevnte tidligere. Vet at bla. Rallybugs har gjort dette tidligere på flere av sine motorer. Vi får se når dette skal tas ut i praksis. Jeg har ikke begynt å kalkulere på trykk osv. ennå. Det er kun ment som et utkast på planene mine fremover.

[Race-buggy]

Angående oljesystemet:
Kikk på hva som skjer med trykket etter at oljen har gått gjennom kjøleren.

Manglet en link her:
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=280293

Angående olje systemet så er det, det samme som Rallybugs bruker på sine
rally motorer som tmbryhn har tenkt å bruke, vis det ikke kom så klart frem
eller vis ikke andre fattet det. ligger mere info om dette på agder forumet.

men dette får tmbryhn fortelle mere om selv senere siden det er hans motor bygg tråd

[Hot Owl]

Så original oljekjøleren flyttes til en plass hvor den ikke har kjøling pr original vifta?
Vil det ikke være mye lurere å la kjøleren stå og heller sperre inngangen til hovedgalleriet ved å låse stempelet nærmest pumpa?
Da vil kjøleren kjøle ALT alltid...
En fordel til med det er at oljen kommer først og fremst til midtre lager (way of least resistance)

[tmbryhn]

Angående olje systemet så er det, det samme som Rallybugs bruker på sine
rally motorer som tmbryhn har tenkt å bruke, vis det ikke kom så klart frem
eller vis ikke andre fattet det. ligger mere info om dette på agder forumet.

men dette får tmbryhn fortelle mere om selv senere siden det er hans motor bygg tråd

Det stemmer, Race-buggy. Jeg har diskutert dette litt med Rallybugs utenom forumet. Dette blir mer detaljert forklart når jeg skal begynne å leke med oljesystemet etter hvert. Jeg har dog ikke sett noen tråder fra Agder-forumet hvor dette er vist med tekst og bilder, men det finnes nok. Er bare jeg som ikke har sett godt nok etter.

Så original oljekjøleren flyttes til en plass hvor den ikke har kjøling pr original vifta?
Vil det ikke være mye lurere å la kjøleren stå og heller sperre inngangen til hovedgalleriet ved å låse stempelet nærmest pumpa?
Da vil kjøleren kjøle ALT alltid...

JHU: Det virker som du tar konklusjoner og går utifra disse som en selvfølge før jeg får mulighet til å forklare hvordan dette egentlig skal gjøres! Det er nesten det du beskriver som skal gjøres... Du trekker stadig ord ut av munnen på meg... Selvfølgelig skal ikke originalkjøleren få noen annen plass enn i "hundehuset"!

Originalkjøler BLIR stående, men tilførselen og returen skal plugges tett i blokka (de to hullene på toppen av blokka der kjøleren står). Dette ymta jeg også om lenger opp i tråden (for dem som leser før de kommenterer). Nok om det, vi venter til jeg begynner med dette under byggingen.

[OveF]

Vidar (Rallybugs) skriver om dette her: http://www.agdervwklubb.com/forum/index.php?topic=1412.15

[Hot Owl]

Hvorfor kjøre slanger og risikere potensiel lekasje når kanalen ligger der klar fra starten av?
Jeg virkelig gjerne vite, går ikke en uke uten at jeg tenker på slikt... digger at du staker opp nye veier...

For resten hva slags spennende turtall er det du skal spinne denne på, siden 30mm pumpe er på sin plass?
JPM opererer med 26 mm på "alt" og han snurrer oppunder de 10

[Hot Owl]

Vidar (Rallybugs) skriver om dette her: http://www.agdervwklubb.com/forum/index.php?topic=1412.15

Dette er det motsatte av hva tmbryhn skal til med... Vidar kjører rett i galleriet (oljekjøler nevnes ikke)

[rallybugs]

Vidar kjører mange typer kjølere , men denne type 4 kjøleren satt inn på hode funker topp , og systemet er slik som Bryhn beskriver, JPM bruker også tilsvarende system .

[tmbryhn]

Takker for den, rallybugs.

Hvorfor kjøre slanger og risikere potensiel lekasje når kanalen ligger der klar fra starten av?
Jeg virkelig gjerne vite, går ikke en uke uten at jeg tenker på slikt... digger at du staker opp nye veier...

For resten hva slags spennende turtall er det du skal spinne denne på, siden 30mm pumpe er på sin plass?
JPM opererer med 26 mm på "alt" og han snurrer oppunder de 10

Jeg skal bort i verkstedet nå for å se om jeg finner en løsning på akkurat dette med å blende av og fjærne stempelet og fjæra ved reimskiva (ikke til å bli forvekslet med svinghjulet!). For så å guide 100% av olja rett opp i kjøleren. Det er jo som du sier, JHU, det aller letteste. Jeg iler!

Som nevnt, jeg har jeg ikke kalkulert meg frem til disse verdiene ferdig ennå, men med originalpumpa føler jeg at trykket blir for lavt på lave turtall (erfaringssak). Med en 30mm pumpe kan trykket øke på lavere turtall, hvilket etter mitt skjønn gir en bedre og friske motor "in the long run". Er ikke noe av moroa med dette å prøve nye ting også da? 5 BAR vil jeg uansett ikke overskride pga. reduksjonsventilen. For min del kunne jeg kjørt 32mm pumpe, men da måtte nok oljereturhullet bli borret opp til et enda større areal, uten at jeg har noen realistiske tall til å backe opp denne påstanden med.

Dette blir snart en hyppig og varm diskusjonstråd... Men det er fint at noen stiller seg kritisk til "nye" og mindre brukte løsninger. Er jo fint å reflektere litt rundt det vi driver med også og ikke bare følge mengden.

[Hot Owl]

Ok så det er går i korte trekk ut på rett-i-fletta prinsippet (som JPM bruker) , men med oljekjøleren på en smart plass.
JPM bruker ekstern kjøler med elektrisk termostat og vifte. Han (og jeg ) kobbler slik:  pumpe- filter - kjøler -hovedgalleri - trykk regulator. Funker helt fint det, men rapportene fra de med data logger sier at det ikke blir noe vesentlig stabilere trykk.

Gleder meg til fortsettelsen

[Hot Owl]

Jeg skal bort i verkstedet nå for å se om jeg finner en løsning på akkurat dette med å blende av og fjærne stempelet og fjæra ved reimskiva (ikke til å bli forvekslet med svinghjulet!). For så å guide 100% av olja rett opp i kjøleren.

Jeg har tenkt litt på det og kommet frem til at kanalene frem til kjøler kanskje er for trange (oljekjøleren også muligens?)... Kikker man på original systemet så står faktisk kanalene til kjøleren alltid oppe... noen påstår at det ikke går olje gjennom (som for eksempel linken jeg ga) og det må jo da være for at kald olje ikke kommer gjennom...(selv tviler jeg på at det er et problem)  Klart man kan jo borre opp.

Dette blir snart en hyppig og varm diskusjonstråd... Men det er fint at noen stiller seg kritisk til "nye" og mindre brukte løsninger. Er jo fint å reflektere litt rundt det vi driver med også og ikke bare følge mengden.

Det er ikke ment som kritikk, jeg spør for å lære, sikkert ikke bare jeg som ikke tok systemet på strak arm...   

[Formula Vee]

Her var det mye nyttig informasjon. Veldig fin tråd.

[tmbryhn]

Den er god JHU.

Poenget med olja når den er kald er at den representerer et så høyt trykk pga. tykk viskositet. Da VIL den åpne ventilen ved reimskiva og sive rett inn til veiva og løfterne (slik også tegningene viser). Systemet er konstruert slik for at olja skal bli raskere varm og at kjøleren skal bli spart for det ekstreme trykket når en varver opp motoren mens den er kald. Ellers kunne de ruta den direkte inn i kjøleren og droppa hele reguleringsstempelet. Grunnen til at folk sliter med 30mm-pumper er fordi de ikke borrer oppp returhullet ved svinghjulet (se bak i tråd). Da vil arealet her bli for lite (originalt 5 mm) og det overflødige oljetrykket får ikke komme ut effektivt nok og skaper derfor et for høyt trykk videre bakover i systemet. Det fører også bla. til at mye av olja også tar veien rett inn i smøregalleriet og dermed by-passer kjøleren, SELV når olja har blitt god og varm og har fått en noe tynnere viskositet. Derfor enkelte også sliter med høye temperaturer med større oljepumper uten at de foretar seg de nødvendige modifikasjonene.

Hva oljekanalene frem til kjøler angår, så skal disse være av samme dimensjon som alle de andre gangene, så den bør være grei tror jeg. Dette snappet jeg opp fra en demo på en av Bug-me-videoene da gamlefar demonstrerte de forskjellige tykkelsene på oljegalleriene i de eldre og nyere blokkene. Han sa forskjellen var 8mm og 10mm diameter på galleriene og brukte metriske bolter på å føle seg frem. Her brukte han akkurat de to hullene på toppen av blokka som er til olje inn og ut av kjøleren som eksempel.

Jeg fikk vært i verkstedet og studert blokka mi også istad. Det skal være mulig å komme til med gjengetapp inni blokka for å tette igjen veien for olja som går rett inn i lagergalleriene ved løftetønnene. En må da drille og gjenge fra det ene store hullet (3/8, nederst av de to) som en først napper pluggen ut av. Når en plugger dette hullet INNI blokka skal olja gå rett opp i kjøleren hele tiden da veien inn til lagerne blir sperra.

En annen måte jeg kan gjøre dette på er også å gjenge og plugge hullene på toppen av blokka som går inn i foten til kjøleren. Deretter kan selve foten til kjøleren drilles og gjenges på inn og ut. Da må kun viftehuset friserers litt for at en skal få plass til nipler og slanger. Uansett blir jeg 100% sikker på at 100% av olja går igjennom kjøleren, og dette tror jeg vil gi økt kjøleevne av selve olja. Jeg skal ikke ha noe ekstra oljekjøling som ikke er originalt. Det er en av grunnen til at jeg foretar meg denne modifikasjonen.

Da har jeg kommet litt lenger på den teoretiske biten i dag.

[KnastenradUndKnotenblech]

mye fokus på oljetrykk.. men hva med oljeflow/mengde??
det er vel også viktig.
blir jo en del av en formel ..sammenlignet med elektrisitet
så har man
oljetrykk=spenning
oljemengde/flow= strøm

begge disse må jo til for å få effekt.

har man en bitteliten åpning (bitteliten flow/mengde) så hjelper det lite bare å se på det høye oljetrykket .
for olja skal jo også transportere bort varme i tillegg til friskjons beskyttels og jo da "byttes ut"