Om det var bedre vet jeg ikke. Men mer moro.. Det var det! 

Rust!?? i reimsporet?

Siden du spør.. har du sikkert for mye. Går det ikke gjennom en eu kontroll, ville jeg fikset det uansett. Ikke noe faste regler kun skjønn.

Det virker alltid skremmende når en leser slike reglement. Noe som også er grunnen til liten rekruttering innen sporten. Men egentlig er det ikke så farlig som det høres ut som.

Bil i teknisk god stand. Hjelm. Orginalmonterte trepunkts seler (om det skal brukes 4-punkt må regelverket leses før montering). Heldekkende klær. Hansker. Tøm bilen for all løs shit.. eller fest det som er løst. Tut og kjør.

Dette med oljelekkasje er ofte ett problem. Og prøv for guds skyld ikke å jukse bilen igjennom, for så og skvette rundt på banen.. Slikt kan fort ta liv.

Om det er stor-modifisering på gang. Les regelverket først. Og bygg etter det. Null stress.

Ellers må alle biler uten tak ha minimum veltebøyle (egne regler for bøyler i dragrace). Og har du ragtop er det opp til teknisk på stevne om det går som cab eller bare ett soltak.

Sjekk også at du har klaring mellom forgassere og viftehus. Ligger de mot viftehuset er det vrient å få innsugene tette mot toppen.. derav falskluft og mager blanding. Poff og smell.

lookin' good.

Fått tak i reimhjulsbolt?

Har hatt samme erfaring med SKF også. Det samme problemet kan også forekomme på senere T-3 transporter/coach. Er noe drit på EU. Men mener det gikk ett skriv fra Møller at slark i hjullager bak på T-3 var normalt. Mao det er slik det skulle være.

Først ville jeg sjekket lagerne rett på stubakselen. Er innerringen for stor. Legg på noen dråper lagerlåsing fra Loctite. Nr 638. Tar opp til 0,2 lagerslakk. Og er ett kvalitetsprodukt ment på nettopp dette.

Om du er ute etter felger som du aldri vil se på en annen bil har jeg ett sett med slike. Noe av den samme designen. http://www.terovirta.com/volks/VolksWheelsPerformanceIndustries.html

Nylig detaljert i sort og polert. I meget god form.

Selges i utgangspunktet uten dekk. Men det sitter 165/45-15 (som har gått 3 mil) på to av de. Som kan gå med mot ett avtalt pristillegg.

I mine 24 år innen vw har jeg observert ett annet sett på verdensbasis. Så dette er meget sært og sjeldent.

Selges for 6000,- uten dekk og bolter.

Erik, 91610027

Bare og brette opp ermene, og bygge en bedre motor neste gang. Du har helt sikkert lært noe underveis. Og om det er effekt du er ute etter, er ikke dette den siste motoren du vil komme til å ødlegge 

Men vær forsiktig med å svartmale kvalieten på deler. Deler går ofte istykker når de ikke blir behandlet rett. Og såvidt jeg vet ut fra hva det du skriver i tråden har denne kammen både blitt utsatt for Sprukken vingleblokk, gamle ventilfjærer sammen med mye turtall og skjæring i ventilstyring. Ble kamfølgere byttet sammen med kammen?

Hadde vært moro med bilder av de ødelagte delene. Er mulig de med litt mer fartstid blant disse motorene kunne gitt deg ett litt mer utfyllende hendelsesforløp.

Prøvde å få tak i Både på Cb og Pierside. F20 hadde de aldri hørt om 

Før jeg skriker videre om grease her og der. Jeg antok du hadde demontert bremsepumpene helt. Men det er kanskje ikke tilfelle. Og du har kun gjort som H-mek nevner. Og smørt kun metallstempelet som stikker ut av mansjetten.

Beklager isåfall missforståelsen.

Hadde vært lettere og hjulpet om du hadde knipset noen bilder tror jeg.

Jeg bruker noe klin fra ATE. "Bremsezylinder paste" står det på tuben. God gammel årgang.

Men vil anta det er bedre å smøre tynt med bremsevæske på gummien inni i master og bremsepumpene enn å ha på grease. Utenfor gummi tettingen i bremsepumpene, på selve stål stempelet, ville jeg brukt kobberfett før mansjetten blir satt på. Grease svetter olje over tid. Og ett par dråper på bremsebåndene og du er så og si uten brems.

Om bare det ene stempelet i bremsepumpen beveger seg kan du enkelt legge en fastnøkkel eller skrutrekker mellom bånd og skjold for å holde igjen. Slik at du kan se at det er bevegelse på begge sider. Uten trommel på ett hjul, skal det bevege seg mye. Nok til at stempelet spretter ut av bremsepumpen.

Har du hatt grease i masterpumpen også? Isåfall har du en liten rengjørings og skylle jobb foran deg. Som sagt så løser ikke bremsevæsken opp fettet. Og fettet vil ligge som klumper både her og der.

Du missforsto. Jeg har ikke akkurat Porsche dilla... så det jeg mente var.

Jeg skjønner ikke helt hvorfor dette skal være så stort på et luftkjølt vw forum. Om det er en vannkjølt Porsche eller subbis spiller da vel ingen rolle. Subaru har da allerede 2,5 liters STI motor på 305 hp og antar de har lengre garantier enn Porsche. Til en mye lavere kostnad. Begge er boksere med vann. Og ingen av de er stemplet med noen vw logo. Så det forsøker å få frem er hvorfor dette i det hele tatt en nyhet for oss boblefolket. Eller tenker vi fortsatt på Porsche som en vw. Fordi Ferdinand Porsche tegnet den første bobla. Eller er det hekkmonteringen vi drar en sammenligning til. Har egentlig aldri skjønt greia.

At Porsche utvikler nye boxermotorer for å henge med skjønner jeg godt med så sære kunder de har. Hvilket annet bilmerke har mått beholde samme takprofil og grunnleggende design på en bil i 40 år pga kundene. De tør neppe sette noe annet enn en boxer i hekkmodellene sine. Bare se på storsatsingen 928. Porsche la mye penger i utviklingen. Og produserte en bedre bil enn 911... Men kundene sa nei. Og skulle ha bilene tilnærmet like som på 70 tallet.

Når vi først er inne på vann, effekt og andre bilmodeller.. er dette for meg mye mer interessant. Bare synd av CEO head Mazda chief har satt ned foten for all utvikling. Bummer http://www.mazda.com/stories/rotary/16x/

 

Subaru lager de med samme effekt, og til og med til Diesel fuel. Til en brøkdel av hva denne motoren kommer til å koste. Så jeg skjønner ikke helt greia. Eller er det navnet Porsche som er det viktige.

VDO Følerne vi skrur inn er ihvertfall 1/8 npt med 27 gjenger på tommen.

Porsche skal kun forbrenne i 4 av sylinderne. De to sylinderne innerst mot svinghjul skal kun pumpe luft for å få renere avgass.































 

Fett til bremsepumper og grease er ikke helt det samme    Grease egner seg ikke da det ikke blander seg med bremsevæsken. Blir liggende som klumper.

Men du har fått luftet normalt?  Isåfall bør ikke fettet være problemet i dette tilfelle.

Ta av en og en trommel og trykk rolig på bremsepedalen. For å se om det er bevegelse i bremsebåndene. Ikke trykk for langt, da spretter bare stempelene ut av bremsepumpene. Og du må lufte på nytt.

Er det bevegelse.. så skal du ha brems. Og det er isåfall friksjon mellom bånd og trommel som er synderen.

Er det dårlig brems når du kjører. Eller når du tester med bilen på bukker?

Forklar gris inni stemplene?  Har du åpnet bremsepumpene og fyllt de med fett (grease)

Om pedalen blir hard.. og det bremser dårlig. OG det strømmer fritt gjennom bremseslangene. Vil jeg anta du har noe klin på bremsesko/trommel.

Jeg regnet nesten med at Mr Lundby hadde skaffet seg en motor nå 


Sier ifra neste gang.. for nå er denne SOLGT!

Luftfilterne på bildene er de gamle. Disse blir byttet til nye. Slanger og oljefilter følger ikke med.

[attachment=1][attachment=2][attachment=3][attachment=4][attachment=5][attachment=6]

Du har coilovers. Betyr egentlig bare at fjæra er rundt demperen    Veldig missbrukt navn. Men justerbare fjærbein som er justerbare både i høyde og hardhet på demperen er å få til den nyere 1303 1974 og oppover. Men disse er somregel lagd for motorsport. Og vil derfor være hardere enn orginal.

Grunnen til at jeg nevner golf er fordi disse er ment for en bil med motor foran. Dvs mer vekt. Og vil kanskje oppleves mykere da de ikke blir komprimert like mye. Alle spiralfjærer er jo progressive. Jo mer de klemmes sammen jo hardere blir de.

Har ikke vært borti lowered struts til tidlig utgaven av forstilling slik du har. Men vil isåfall tro det blir samme prinsipp som å senke skåla på dempertårnet. Bare at de er justerbare, kan skrues eller har faste nivå hakk.

Ohh.. den der skulle jeg gjerne satt noe slicks på og dratt opp på stripa.

Kona har kjøpt seg bil. Og der satt det en motor jeg ikke har behov for.

Motoren er satt sammen av meg selv for første gang for ca 20 år siden. Og gikk ca 20000km i mitt eie. Den ble deretter åpnet rundt 2004 før den ble solgt. Kjøper kjørte så to korte sesonger før bilen og motoren ble parkert i 2006. Etter det har den ikke blitt forsøkt startet. Helt komplett bortsett fra oljeslanger og filterholder.

Det jeg husker om motoren.

Toppene er høvlet. Uvisst hvor mye.
Orginale ventiler, Noe portet.
Shimsede orginalfjærer. Og orginale aluminium støtstenger.
40mm dellorto på offset cb innsug. Med støpte filterlokk.
Litt slitent hexbar stag. Men det funker.
Engle kam og kamfølgere. Husker ikke eksakt hvilken. Men noe sier meg det er en w120.
Orginale vipper med sviwelfeet justerskruer.
Lettet orginalt svinghjul 8 stift.
Type 3 Sachs trykkplate med orginal lamell. For gammel type girkasse. Ser ubrukt ut.
Tynnvegget 1680 sats. Noe blowby på stempelringer. Men ånder ikke.
As 41 blokk med 10mm bolter. Borret for fullflow.
Orginal 69mm veiv og råder.
Større oljepumpe. Husker ikke hvor mange mm.
Gene Berg oljepumpe lokk med overtrykksventil.
An-8 nipler inn og ut på oljen. Følger ikke med slanger og filterholder.
1 5/8 merged header med Kjeramisk pulver coating (Ruster IKKE) med innebygd ejektor for oljedamp. Spesiell rustfri potte som ligger mot høyre under bilen.
Komplett kjøleblikk med 12 volt likestrømsdynamo. Sortlakkert. Helt greit utseende. Men ikke showfinish. 30hk doghouse viftehus.
Orginal oljekjøler.
Orginal Bosch 009 og blå Bosch 12volt coil.
Plate over bensinpumpe hull. Har gått med elekrisk bensinpumpe.

Det jeg har gjort.

Rengjort sil og oljelokk.
Byttet olje.
Rengjort forgasserne ned til minste skrue. Byttet pakninger. Og montert nye luftfilter.
Løsnet topploksbolter en halv runde, og dratt nytt moment på toppene.
Justert ventiler.
Byttet simring bak svinghjul pga lekkasje.
Kjørt den 10 pull i bremsen. Hvor den ga 94 hester og 144nm på 95 oktan. Tydelig ventilflyt rundt 5700rpm. Og makseffekt på 5400rpm. Den hadde nok gitt noe mer med stivere fjærer. Men da bør også støtstengene byttes. Motoren oppfører seg problemfritt. Og går fint på alle turtall. Også tomgang     ...starter umiddelbart hver gang.

Selges as is. Uten noen form for garanti. Da det er lenge siden den var åpnet. Og jeg kan ikke spå forholdene inne i motoren. Bortsett fra leakdown testen.

Selges til fast, ikke prutbar pris 12400,-

Prisen ble satt etter bruktverdi på synlige deler om jeg skulle solgt de løst. Det jeg ikke får inspisert følger med gratis i prisen pluss at dette er en turnkey motor
Forgassere med innsug og stag 4000,-
Eksos 1000,-
Komplett kjøleblikk med viftehus og dynamo 1500,-
Oljepumpelokk 800,-
Blokk 1000,-
Topper 800,-
009 og coil 500,-
Klutsj system 600,-
Santana reimhjul med hull 300,-
Svinghjul 500,-
Vippearmer m sviwel justerskruer 400,-
Div. bolter, skruer, støtstenger, dynamofot, pluggledninger, kamdrev, block off's, oljekjøler, kiler, drev osv osv. 1000,-


Erik, 91610027

Er flere løsninger. Men det krever litt jobb.

Om det ikke er plassproblemer mellom dekk og skjerm kan nedre fjærskål kappes løs og festes lenger ned på dempertårn, og du kan fortsatt bruke orginalfjærer. Bilen vil da bli myk som orginal men med den høyden du selv måtte ønske. Problemet som kan oppstå er at bilen fjærer like mye som orginalt. Og dekk kan ta i skjerm eller at demperen bunner/treffer bump stop gummien.

Den beste løsningen ville vært å kombinere lavere skål og kortet ned hylsen som demperen ligger i. Og brukt innsatsdemper fra annet bilmerke. Krever endel søkning av hva som kan benyttes.

Eller heve dempertårn i bil.. Krever mye jobb og lakkering. Og det blir fortsatt problemer med klaring dekk/skjerm.

Det går også å bytte forstilling til nyere type. Kom vel i 1974. Da kan Golf fjærein benyttes med lite modifikasjon. Og plutselig har du ett hav av dempere og fjærer og velge i. Både fullt justerbare og faste.

Om denne skiven jeg nevner skal flyttes over på den typen spindel du har. Og du ikke har gjort det.. Vil innerste lager stoppe mot en radius isteden for en rett kant. Dvs du kan dra den ganske opp på radiusen. Og drar du hardt nok vil innerste lagerbane sprekke og skli ekstra langt innpå...

Jeg sier ikke at dette er løsningen på ditt problem. Men om du ikke har flyttet over denne "ringen"..og den trengs.. vil problemet oppstå.

Null problem det..

Send meg en PM med pris og konto. Så fikser vi dette fort og smertefritt.

Har du hjul, motor og forstilling får du denne. [attachment=1]

Legger du til 2000,- får du med smalet forstilling og senkespindler.

Legger du til 10000,- sitter hjul og forstilling på.

Legger du til 35000,- får du den turn key lekebil.

(med andre ord 55.000,- som den står. Eu ok til 2016)

Kona har kjøpt strøken bil. Med altfor slitte dørhengsel pinner. Så skulle gjerne fått presset ut de gamle uten å ødlegge lakk osv.

Noen som har.. betaler såklart "leie".

Ett slikt som dette http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=1493477   eller orginal Matra.

Erik, 91610027

Har du husket ringen som simringen glir på. Eller er spindlene av typen som har dette "innebygd" i selve spindelen.

Kast den. Og få tak i en god brukt. Er ikke lønnsomt å fikse den du har