Regner med at neste møte blir første torsdag i mai.

Egentlig bestemmes momentet av materialkvaliteten på boltene, så helt normalt å bruke originalt moment på originalkvalitetsbolter. Er det spesielt forsterkede bolter, kan momentet muligens være forskjellig. Men da følger det normalt med en anvisning.

Hvor i Vestfold bor du?

Er vel 2 forsjellige typer bevaringsverdighet ute og går, den der bilen er tatt inn som bevaringsverdig, og derfor blitt registrert med unntak for visse regler, f.eks. lys og støy, eller der hvor man setter inn bevaringsverdig for å slippe eu-kontroll annenhvert år. Sistnevnte bestemmer eier.

Ja. Det har nok de fleste leverandørene av gamle VW-deler på lager. Hvis noen tidligere har satt inn polyforinger, vil det også knirke.

Gjengetettning 577. Tåler opp til 180 grader, det bør holde
Beholder 100% styrke over tid med 125 grader motorolje.

http://tds.henkel.com/tds5/Studio/ShowPDF/577%20(OLD)-DA?pid=577%20(OLD)&format=MTR&subformat=REAC&language=DA&plant=WERCS

Tror kanskje jeg ville vurdert  Loctite 5923 (den som tidligere het Permatex) foran 5926 på innsuget, men går sikkert like bra begge 2.

Okrasa er det amerikanske navnet/trademark på deler fra tyske Oettinger, som vel fortsatt eksisterer.
Prøv å få målt slaglengden på den.

Motuls esterbaserte oljer ("planteolje", egentlig en syre) er i en annen liga enn dino-oljer på mange områder. Jeg jobbet i ett firma som distribuerte Motul mc-oljer fra 89 til 91, og jeg solgte Motul i mange år etterpå.

Kan jo nevne at vi begynte å selge det fordi Honda (jobbet hos Honda-forhandler) hadde store kamproblemer på sine VF-motorer fra 82-86, der var det harde kammer, 2 ventiler med stive, doble fjærer inn via Y-vippearm til en lobe på kammen. Dette ga problemer med pitting, når oljefilmen blei brutt og metall slo mot metall og ga gnister. Problemet er størst ved oppstart og lav tomgang.

Som en kunde fortalte, han byttet kammer hver 12.000km (hver hovedservice pga pittings på kammene). Castrol GPS olje. Da han hadde byttet for 4. gang etter 44.000 km, fikk han tips om å bruke Motul 300V isteden. Da jeg pratet med ham, hadde sykkelen gått 100.000km til uten kambytte, og kammene så nærmest ut som nye. Kan nevnes at molekylene i stål og i ester, tiltrekker hverandre kjemisk, slik at man alltid vil ha en syltynn oljefilm ved oppstart, samme hvor lenge motoren står. Dino-olje rennerav etterhvert.

300V skal tåle opptil 22 tonn pr cm2 i flatetrykk, mens en mineralolje tåler 6-700 kg. Kan også nevnes at 300V fortsatt smører 20% ved 270 grader (eneste som fortsatt smurte i en fabrikkstest Yamaha gjorde for mange år siden), de fleste andre syntetiske oljer har lagt av ved 240 grader. Og mineralolje ennå lavere. Derfor er forbrenningskamrene på motorene nesten helt reine med Motul/esterbasert olje, mens mineralolje gir langt mer sot i motoren.

Gratulerer med 10 år, VWNorge, takk til alle sammen, og Trond spesielt!

Gratulerer!

67-modellen er den siste med det gamle utseende, med liggende frontlykter og "runde" støtfangere, og den første med breiere akselavstand og Z-stag bak, så den er mer behagelig å kjøre som de nyere er, men ser eldre ut. 1300-67 er også den siste med 5-bolt felger.
Altså en vinn - vinn- kombinasjon for flere av oss som liker de eldre litt bedre

Legg gjerne inn hvor du bor i profilen din, lettere hvis du vil komme i kontakt med andre nær der du bor

Ut på tur 
[attachment=1]

Har lest om pumper som må matches med blokka, for best mulig flow. Leste om en engang som bare hadde 1/2 åpning da de satt den inn.

Man bytter ikke lager hvis de har riktig klaring. Sjansen for å sette inn ett nytt lager som ikke er så bra tilpasset, er tilstede.

Faktisk er ett halvslitt lager nær perfekt...

Lærdom fra mine år i mc-bransjen.

Matcher oljegangene i pumpa med oljegangene i blokka?

Er litt trimmet pga litt høyere kompresjon og litt større sylindervolum

Jeg ville heller bestilt ledningsnett fra vwLooms, da får du til europeisk utgave, og det er noe av det beste på markedet.
Engelskmannen som driver det, har bodd mange år i Sverige.
Bestiller du fra USA, får du ledningsnett til US-utgaven som er litt forskjellig fra europa.

http://www.vwlooms.com/

Leste en eldre sammenligningstest (1972) av diverse eksosanlegg for bobla som var tilgjengelig den gang, morsomst er vel at standard eksos med TDE-enderør var den nest beste i testen, og med normalt støynivå. Kjører selv med TDE-enderør, og syns de fungerer bra.

https://sowirdsgemacht.com/etzold-archiv/blasrohre

Før du plukker den ned, har du shimset inn oljepumpa (lokket) riktig? For store klaringer der kan gi dårlig oljetrykk på varm motor.

Har også sett søylebormaskin og pakkevekt brukt for å måle trykket, man tar hva man har.

Husker også vi bestilte 3 sett kamaksler fra Webcam for mange år siden, til mc, det ene settet gikk ned på kort tid, de andre holdt.

Du må nok ta fram ett multimeter/voltmeter og måle hvor spenninga stopper.
Ett tips er å ta av og rense batteripolene, har opplevd at det har vært dårlig kontakt på klemmene.

Ville heller spandert på meg ny 2-krets pumpe, pga sikkerhet.
Bremsera passer rett på, trenger evt en ekstra bremselysbryter.

Husk at bolter som er dratt til tørre, sitter dårligere enn bolter som er smurt. De du er ute etter, er forspenning av boltene, som presser svinghjulet mot veiva. Riktig forspenning tilsier forskjellig moment på smurte og på tørre bolter. Usikker på hva verkstedbøkene sier (har egentlig ikke merket noe skrevet om det), men man må ofte dra 20-30% mer moment på en tørr bolt kontra en coata/smurt bolt, for å oppnå samme forspenning. Dette er en viktig ting på jobben min (subsea). Forskjellig materialkvalitet på boltene krever også andre torq-verdier. Så om originalboltene er oppgitt med en verdi, er nok ikke det riktig på en ettermarkedsbolt i et annet materiale.

En annen ting, er at boltene kan brekke hvis de har blitt dratt til med for stort moment. Og sterkere kvaliteter som f.eks. 12.2, tåler mindre overtorking, og mindre vibrasjoner enn f.eks 8.8 fordi sterkere kvaliteter er sprøere, og mindre fleksible når de passerer grensa.

Har du renset filteret/sila i bensinpumpa (originalpumpa har vel filter der)?

Når kom problemet?

Ved svarte plugger bruk BP5HS. Unngå R-en, hvis du ikke har spesiell tenning som krever det. R-plugger dør lettere ved feit blanding.

Jeg kjøpte hos Unneberg bil. Kostet ikke mye.

Mulig en rørlegger kan ha passende snittring, er du heldig.

Det er utvekslinga kun på diffen. Er forskjellig utveksling i kassa, også, slik at kasser med 33 og 31 utveksling havner nærmere hverandre i totalutveksling.

Løvaas motor?

Trist. Hvor er lekkasjen? Mest typisk er oljekjøler og simmerring på veiva. Ta også en sylinderlekkasjetest for å sjekke om du har gjennomslag i motoren. Da kan det bli kastet ut olje bak reimhjulet.
Kan også høres ut som dårlig veivhusventilasjon, noen setter på oljepåfyllingshus uten veivventilasjon. Da vil olja kunne komme ut overalt.
Når det gjelder oljetrykk, så er det endel som setter inn stor oljepumpe ved trimming, og deretter bruker tjukk olje , som f.eks. 20w50. Da blir oljetrykket unødvendig høyt på en ellers standard motor.

Post ett bilde av motoren, lettere å vurdere da.