VWNorge

Trodde jeg hadde lavt oljetrykk på den ene motoren min helt til jeg sjekket oljetrykket før og etter oljefilteret!
sammenlignet med de andre motorene jeg har bygd,.
det skilte ca 2,5 bar på kald olje (5W50 synt).
vanligvis har jeg satt trykkføleren i en sånn sandwich adapter dings mellom blokk og oljefilter.
på denne motoren monterte jeg det i blokka etter filter uten å tenke altfor mye på det.

er det noen oljefiltere som er kjent for å ha bedre flow/mindre trykktap en andre?
blandt Bosch, purolator,Fram etc.
snakker std full flow filter .
og antar også att et større filter med større areal også kan ha mindre trykk/flow tap.


har ett sånt alu billet filter jeg tenkte å teste også , men har ikke kommet så langt.

Ingen erfaring, men det står vel litt på nettet om hvor dårlig Fram filtrene er!
Om det er flow eller filtreringsevne, tja, si det......

Meget interessant tråd.

Jeg byttet fra Fram HP1 til Mahle høytrykksfilter for Caravelle og fikk et filter som kostet halvparten og et oljetrykk som økte fra 40 psi til nesten 60 psi på tomgang (kald olje) Jeg mistet den den kuuule oransjefargen men det kan jeg leve med. Identisk olje (10-60 Miller CFS)

Mvh
BB

Hva med CSP sitt vaskbare filter? Det ser unektelig lekkert ut...Noen som har prøvd/målt?

har ett på hylla som skal inn i morgen. kan se hva jeg finner ut.
det er ikke CSP men fra QSC 
same same i belive

bra info Kalle

Jeg har alltid brukt filter til 2,1 WBX, fra Mekonomen (Mahle?...husker ikke..). Nix problemer med det. Har aldri målt trykk før og etter da men...

Jeg bruker også Mahle fra Mekonomen. (Grei pris med god kommunerabatt også ::))

Har også brukt dette merket på alle mine biler og alle andre biler jeg utfører service på!

Meget interessant innlegg.

Om det er som du sier i din motor så fungerer ikke regulatoren i blokken på motoren din. Du hadde den før innstilt på 40 psi? Og når du byttet filteret øke flowen så markant at regulatoren står max åpen men olja bygger 20psi ekstra mot oljekanalene. Eller stilte du trykket opp til 60 psi?

Jeg har i grunnen ikke ofret dette så mye tanke før jeg så tråden til Knasten. Jeg var fornøyd med trykket mitt den gang og er fornøyd med trykket mitt idag. Det eneste jeg gjorde var å bytte filter, alt det andre er uendret. Stusset litt over at trykket endret seg kun ved bytte av et filter men tenkte ikke noe over årsaken. Noe regulator har jeg ikke og trykket er det som pumpen produserer og som går via filteret og returnerer tilbake til blokken og sensoren.

For morro skyld kan jeg skifte tilbake til et HP1 filter ved neste oljeskift og se hva som skjer.

Mvh
BB

Bra du tar opp dette Jørn.
Jeg brukte Fram HP1 på min oxy før jeg plukket ned motor, og da slet jeg med dårlig trykk.

Nå skal det sies at det kan være andre ting som forårsaket det også, men etter å ha satt sammen igjen, satte jeg på filter som er ment for 2,1 wbx. Kjørte til SCC med det, og trykket holdt seg bra. Filteret het Wix tror jeg, noe autoproducts begynner med nå.

Filteret er lite, halvparten av Hp1 i volum tror jeg, og det ser ikke like kult ut, men funket.
Nå har jeg kjørt med Mineral 10-50, men det blir syntetisk 5-50 ved neste skift.

Skal se hvordan det blir da

Har du ikke fjærbelastet stempel ved siden av svinghjulet? Hvis du ikke har denne er det ikke det minste rart.

Seff, vi får skylde på språkforståelse.

Jeg plukket ut regulatoren når jeg blokkerte utløpet på oljepumpa for å kjøre ut gjennom lokket til filter og kjøler.
Merka ikke forskjell på trykket, kjører HP1 og rundt 3 bar på 1,6 turbomotor, og på min 1915 har jeg HP1 med 4 bar kald og 2 bar varm.

Fram Hp1 filteret tok jeg med som mal til en Diesel Elektro sjappe for noen år siden, for å få tak i noe tilsvarende slik det er når ting haster. Fortalte gubben bak disken hva det var til. Han stusset litt og sa "men, dette er jo et hydraulikkolje-filter. Det er vel mye for trangt til motorolje?"

Etter litt frem og tilbake, fant han frem et filter som bla.a skulle gå på noen VW Turbo Diesel motorer, som var av fysisk samme størrelse som Fram filteret.

Kan ikke si jeg noen gang målte oljetrykket med Fram HP1 filteret da det stod på bilen når jeg kjøpte den, siden motoren var død da, men med dette andre filteret hadde jeg ihvertfall aldri problemer med oljetrykket.

Tenkte aldri så mye mer over hva gubben bak disken den gang sa, men da kan det være noe i det alikevel?

EDIT: Hadde den gang 5 - 5,5 bar ved kald olje og 3 - 3,5 ved varm ifølge manometeret. 10 / 40 Syntetisk, på en trimma 1600 motor med kraftigere oljepumpe.

Er alle Mahle filter et "Mahle høytrykksfilter", eller er "høytrykksfilter"-delen av navnet modellnavn eller annet? Tenkte å prøve å få tak i et slik hvis du mener jeg får bra oljetrykk med det.M

Du har plukket ut termostaten, ikke regulatoren. Husk å sette inn selve stempelet igjen, ellers rømmer olja ut i sumpen gjennom "lufte hullet".

Bare si du skal ha et som passer til en 90 Caravelle med 2,1 ltr motor, så får du riktig ;)

Og det heter Mahle OC108 - har akkurat vært under min Caravelle 2,1 og sjekket  :)

Og dette er fint på en 1600 Type 1?M

Eller gjør som meg hvis du en gang i fremtiden har planer om å splitte blokka. Drill og plugg igjen både "luftehull" (1/8NPT) og galleriet som går rett inn til løfterne/veiva (1/4 NPT) og fjærn både stempel og fjør. Skal du være hard på gassen med kald olje, kjøper du deg et pumpelokk med innvendig regulator (@ Unneberg for 1k). Dette oppsettet vil gi deg full-flow til kjøleren på heltid og et trykk som ikke likner satan med ei 30mm-pumpe - Gjør seg veldig bra på en motor med skammelig dårlig oljetrykk i utgangspunktet. T1, right? ::)...

Har kjørt dette systemet et halvt års tid nå, sommer som vinter. Funker som bare rakkern, og trykket på 100 graders 5-40 syntholje ligger proporsjonalt  med eller over turtallet. Kjekt med rundt 5 bar på glovarm olje når du runder 5000 rpm! ;D Gir den riktige magefølelsen for min del i alle fall.
Sørg bare for å stramme reguleringsventilen du har ved svinghjulet slik at den ikke åpner før v. ca. 6 bar, ellers har det jack shit for seg...

Bekymre deg heller ikke så mye for kjøleren - Jeg har hatt så mye som 12 kg FØR kjøleren på det værste. Dette var før jeg skaffa meg pumpelokk med regulator. Jeg opplevde til tider å blåse ut pakningen til enkelte oljefilteret istedetfor. Sier litt om hva VW-kjøleren egentlig tåler! ;)

Filtermessig har jeg grei erfaring med de babyblåe filterne til Volvo som en får kjøpt på cheaptema. Jeg kan ikke vise til noen tester eller kvalitetsnivået på filteret, men det sprenger i hvertfall ikke med det første! Trykket har jeg alltid opplevd som bra. 45 spenn!

Trykket du trenger er egentlig ganske så konstant - du skal bare sørge for at oljen strømmer inn mot lagrene. Selve jobben med å holde metalldelene fra hverandre kommer av noe helt annet enn trykket fra oljepumpa. Så den skal overvinne motstanden mot strømning.

Trykket i motorblokka skal holde seg konstant egentlig - det er jobben den ventilen JHU snakker om skal sørge for. Men hvis man har for mye olje som prøver å komme seg gjennom sløyfa klarer den ikke å strømme unna nok olje, og det vil bli en trykkøkning. Kanskje det BB erfarte?

Filter er IKKE filter, bruk CSP, eller lignende om du har råd. Her er to av norges råeste oljefilter tråder: http://forum.saabturboclub.net/viewtopic.php?f=12&t=24497&p=178463&hilit=+oljefilter+tr%C3%A5den#p178463 (http://forum.saabturboclub.net/viewtopic.php?f=12&t=24497&p=178463&hilit=+oljefilter+tr%C3%A5den#p178463) og http://forum.lazzaroni.no/viewtopic.php?p=55092&sid=d4434bbf2352c19bfe627787e7aa0c1e (http://forum.lazzaroni.no/viewtopic.php?p=55092&sid=d4434bbf2352c19bfe627787e7aa0c1e)

Jeg har etter å ha kjøpt meg saab har jeg lest meg opp litt på filter. kan man trygt si...
Jeg sier det igjen BRUK CSP

For oss som ikke er Trollhättan entusiaster, hvor måles oljetrykket i en Saab? Før eller etter filteret.

Oljevolum har vært identisk hele tiden - 4 liter.

Oljetrykket kan en jo anse som spenninga i en el.-krets. Hvorfor kjører man spenninga skyhøy over lengre strekninger (lange kabeltrekk over vidder osv.)? Fordi at tapet skal minskes over de lange avstandene.

Såvidt jeg kan se det, så har T1-motoren en del ganger som pumpa sliter med å levere nok olje til. F.eks. støtstenger og vippestell. Med høyt trykk kommer olja lettere til alle kriker og kroker i motoren.

Jeg lå på motorveien med 95 grader på olja i går. På 4000 rpm hadde jeg rundt 5 bar, målt ETTER filteret!
Og ja, giveren min er kalibrert opp mot et politilig manometer.

Når trykkavlastningsventilen åpner har du mer trykk enn det en trenger for å få olje rundt i motoren, ifølge de som designet den. Vil også anta at de la på en liten sikkerhetmargin. Det ekstra oljetrykket som bløes av er i realiteten effekttap siden oljepumpa gjør et bortkastet arbeide.

Tenkte på volum pr tid. Et mindre restriktivt filter gir mindre trykktap, som igjen da oversettes til økt volumstrøm.

Ja, hva vet vel jeg...

Det finnes i hvertfall andre mennesker der ute med en annen oppfatning enn den du sitter med angående Type 1-motorens "overlegne bra" oljesystem...
Du kan jo spørre rallybugs om hva han synes om systemets originale design.
Han har jo kun bygget Type 1-motorer i 40 år...

Angående trykkavlastnignsventilen du snakker om, så regner jeg med at du mener den ved svinghjulet. Hvis jeg ikke tar helt feil, så åpner vel den ved ca. 5 bar originalt, eller hur?
Hvis det er tilfellet så sprekker vel teorien din siden en Type 1-motor med std. oljesystem ikke har sjans til å oppretholde et slikt trykk, selv med en del turtall.

Nok en gang, jeg refererer til vippestellet, og at enkelte der ute har lagt mange timer med arbeid ned i forbedring for å få olja effektivt helt opp til toppdekslene.

Måles etter filteret.

Huff som dere er ute og sykler gutta ;D

VARSKO HER

Filter, for å ta det først, HP1 fra Fram som er det standariserte fullflow filteret til vw er det man kan kalle ett hydraulikk oljefilter, og der kom varskoet, BB se og få deg ett skikkelig filter på motoren din. (CSP)
Vi bruker Fram HP1 filter fordi det er bergenet på mye olje og dermed god flow.

Overstrømningsventilen som sitter på så og si alle vanlige bilfiltre er der for å gi rask smøring ved kaldstart og for å sikre at det kommer olje forbi filteret når det er mettet!!! Dette vil si at når du starter opp en kald vw motor med det oljetrykket ei vw pumpe lager så flower all olja rett igjennom overstrømningsventilen og ikke en dritt gjennom filteret!!!
De billigste filtrene har så slapp fjær at denne ventilen åpner allerede ved ca 1 bar om jeg husker rett. Og ett filter med dårlig flow på kald olje vil dermed slippe forbi all olja så og si, skummelt syntes jeg, dette skjer ikke med de store filtrene.

Angående flow: lite filter er lik liten flow, stort filter er lik stor flow. Ett stort filter er dyrere men selvfølgelig bedre plass til dritt, dieselmotorer har stort sett filter som er store dette pga mye partikler i olja. Selv store filtre av dårlig kvalitet flower dårlig.

Filtrering: virker egentlig som det er umulig å finne ut hvordan filtreringsgrad filtrene har. Men syntetiske filtre som koster skjorta er tydeligvis best. Så kommer stålnetting eks CSP og så de beste papp filtrene.

Det har jeg og iflg infoen i en av linkene så kommer Mahle ut på delt 2 plass. Men som et eksperiment så kommer jeg til å bytte tilbake til et HP1 filter for å se om jeg kan se et trykkfall.

Mvh
BB

Jeg byttet fra Fram HP1 filter til Mahle filter til vannbokser, merket ikke noe forandring på trykket.

hmm jeg tok feil der med en gang, filteret har overstrømingsventil :-[ og tilbakeslagsventil... settingen er: 22psi på overstrømingsventilen.

Snakker vi her om en særdeles slakk lærekurve?


Du får det til å høre ut som om det er en det en hemmelighet at den ene toppen har litt begrenset smøring sammenliknet med den andre. Dette lett kan løses med noen enkle knep og ca 15 minutters arbeid. Litt mer jobb hvis du skal bruke motoren i et fly.

Mvh
BB

Er det 22 psi i trykkdifferanse før og etter filteret, eller er det påtrykt trykk?

Der kom jeg altså med ett lite gjennomtenkt og altfor raskt innlegg, dessverre.
Dette skyldes at jeg har blitt livredd for dårlig filtrering i motoren i SAAB'n min.

Det er om mottrykket i filteret kommer over 22psi/1,5bar. Det vil det normalt sett ikke gjøre i en varm motor med mindre filteret er for lite iforhold til oljeflowen eller at filteret er tett.

Er det ikke bedre å bytte bil istedenfor å bekymre seg?

For å ta en kortversjon av Det jeg vet fra SAAB forum diskusjonen.
De små filtrene som ofte brukes på bensinmotorer idag, kan ansees å være for små for vårt kalde klima. Dette skyldes at oljen får for høy viskositet og dermed så høy motstand i filteret at overstrømningsventilen åpner. I tillegg så lager nyere lavtrykksturbo bensinmotorer ofte mye sludge pga tynne stempelfjærer som slipper forbi mye eksos men har liten tetteevne og derfor også glir lettere noe som igjen gir mindre bensinforbruk siden motoren går lettere rundt. Eksosen blander seg med olja i motoren og det blir koks. Denne koksen skal filteret ta unna og det klarer det bra, men hvor lenge? 10000km eller 30000km som er vanlig service intervall, olje skift bør gjøres oftere, men det blir visstnok ofte glemt.
Oljefilteret blir tett og filteret slipper forbi i overstrømningsventilen, uten noe for for varsel. Det er det jeg er redd for!! Derfor har jeg til nå kjørt ett filter som jeg har kjøpt på Torshov, Tecneco OL-40, dette er filteret som ofte brukes på 1,9tdi motorer fra vag.
Nå idag bruker jeg ett mahle filter fra mekonomen. OC67 det er tilsvarende og brukt på mye rå redskap. div Ferarri og Aston Martin V8 feks.
Jeg anser det viktigste til å være størrelsen på denne type papirfilter, stort nok så slipper det ikke olja forbi. for skal man gå lenger inn i materien så må man åpne hver filter og se på bygge kvaliteten. Jeg ønsker meg opptil flere CSP filtre som jeg anser for å være perfekt for å holde en koll på hva som skjer.

Jepp men alle nye biler har bekymringer, dessuten er jeg lei av å betale en masse penger i rent tap når jeg bytter bil, SAAB'n har jeg nå byttet motor på siden den jævel'n havarerte som følge av nettopp dette vi prater om nå, og jeg har byttet ut snart alt av vanlige slite deler, den eneste dyre reparasjonen som kan komme er girkasse havari.
Dermed er dette en bl jeg kjenner godt(altforgodt) og det føles som ganske sikkert. Men at jeg liker'n nå kan jeg ikke si. ;D

Jeg ser at du har skaffet deg Mahle filter ja, er det stort? like stort som HP1 omtrent?
De fleste filtrene jeg har kommet over med riktige gjenger og skikkelig størrelse er til dieselmotorer.
Hva selgeren refererte til når han sa hydraulikk oljefilter lurer jeg litt på, kan man se forskjell utenpå? eller så han etter i en overgangstabell, isåfall er det ikke rart han kalte det for det, nesten alle de store filtrene med slik gjenge kan brukes i hydraulikk. Det står noe om HP1 i dokumentasjonen om at det har ekstra tykk konstruksjon for å tåle større ytre påkjenninger som  f.eks steinsprut.

Nei, Mahle OC47 filteret er langt mindre sammenliknet med HP1 filteret fra Fram.

Kan jo være kjekt at det er mindre, når du har mye annet som tar stor plass ;), dessuten regner jeg med at du varmkjører litt før du river og sliter i maskineriet, og ikke blir det 30000km mellom oljeskiftene.
Men det hadde jo vært morsomt å se om du fikk samme lave oljetrykk med ett nytt HP1 filter ved en senere anledning.

Som sagt dieselfiltre er mye brukt: Filteret til BB Mahle/knecht OC47
http://217.6.60.45/mahle/modules/mahleFilter/detail.jsp (http://217.6.60.45/mahle/modules/mahleFilter/detail.jsp)

Jeg varmekjører alltid før jeg utfordrer og så langt er jeg inne på mitt 10`ende oljeskift på ca 45 mils kjøring. Hysterisk? Tja...men hva er en olje/filter kostnad i den store sammenhengen? Oljen blir kjørt igjennom et filter og sjekket for grums.

Mvh
BB

Hehe, mulig han har hatt en slakk læringskurve ja. Det kan ikke jeg gi deg noe godt svar på. Jeg bøyer meg ihvertfall i støvet av pur ydmykhet for de som har vært såpass lenge i gamet og som bygger såpass råe motorer - som holder!

Med "mange timer" mener jeg forsking og prøv/feiling, ikke selve arbeidet rundt modden - som sikkert er veldig enkel som du sier.

Du kan jo greie litt ut om at det er differanse mellom de to sidenes tilførsel, så kanskje vi uvitende får lært noe... Har det kanskje noe med at hovedgalleriet ligger på v. side i motoren? Altså lenger avstand/økt trykkfall opp til h. side?
Uansett bør ikke økt trykk gjøre skade på motoren i seg selv, og en får pressa godsakene godt runt inni der. That's for damn sure!

Javisst, jeg gjør det enkelt selvom det er nokså off topic i henhold til tråden her;

http://bobhooversblog.blogspot.com/search?updated-min=2007-05-01T00%3A00%3A00-07%3A00&updated-max=2007-06-01T00%3A00%3A00-07%3A00&max-results=10

Mvh
BB

Stemmer bra det ja. Var denne artikkelen jeg kom over en gang i tiden. Bra stykke arbeid.
Var fint å se denne igjen.

Mykje intresang lesing i denne tråden!
Er det sånn å forstå att HP1 filteret berre er joks og fanteri ?? Har levd i go tru om att det er bra greier, men tydlegvis ikkje.. CSP sitt filter ser lovandes ut, nokon som veit kor lang levetid det har (kor mangen gongar kan ein vaska da opp igjen?)

Dere som vasker filter innsatsene, hvordan sikrer dere at dritt ikke flytter seg fra innløpside av filteret til utløpsside av filteret under vaskeprosessen?

Oljefilter er flotte greier, men at man kan diskutere så utstrakt BARE om hvor lett filteret slipper gjennom olja er helt fantastisk...
Det virker som de fleste hadde blitt mer fornøyd med en stump rør enn et filter.
Ankepunktet til Fram er byggekvaliteten og at de har brukt papp til ventilen...  når og hvis denne pappventilen feiler så er det når motoren er kall.... dette er det eneste tidspunktet motoren din er nede på originalmotor nivå når det gjelder oljerensing (!!). Det sier seg selv at et større filter slipper gjennom mer olje og dermed ikke er like begrensende. Skulle man tro.
Som China sier, det er bare i vaskbare filter den møkkete siden kommer i kontakt med den rene siden (når du vasker det) da kan møkka ende opp i motoren din likevel. De er laget for at man skal kunne analysere motoren på løpsmotorer. Egentlig er den letteste måten å fjerne koks fra olja å helle på god syntet olje.  

Svar til tmbryhn:
Jeg vet at du driver å bygger deg et navn tmbryhn og at du missliker skudd for baugen, men dette olje system greiene må jeg nesten svare på... ser ingen andre som gidder.


Bøy ivei, men om du skal referere til hva han gjør så bør det du gjør ha noe relevans til hva han faktisk gjør. Du gjør faktisk det motsatte av hva han gjør.
Les første innlegg her: http://www.agdervwklubb.com/forum/index.php?topic=1412.15 (http://www.agdervwklubb.com/forum/index.php?topic=1412.15)

Her er noen stikkord fra hans tekst:
Normal praksis for de som ikke liker VW's "termostat", plugger du din? Nei.

Her er du og han i linje, men av helt motsatt grunn.

Dette er resultatet av å sende oljen direkte til hoved galleriet (ikke via de knøtt små kanalene til oljekjøleren), dvs fundamentalt motsatt av hva du gjør. ALL din olje går gjennom disse sugerørene.

Her i klartekst.

En bonus av å ikke ha en varm oljekjøler i luftstrømmen til syl 3&4, med mindre du trekker slanger fra original plasseringen av kjøleren så har du ikke denne bonusen i din approach.

Kan ikke se at du kan overføre denne garantien til din løsning.

De fleste i VW miljøet vet at oljen er med på å kjøle motoren, likevel er folk av oppfattingen at kjempehøyt trykk bare er supert. Rallybugs vet andeledes.
En annen godt skult sannhet i dette miljøet er at oljepumpa ALDRI ALDRI lager trykk!!! Den lager bare flow... trykk kommer av motstanden til flow. Å kjøre enorme mengder inn i et sugerør kan leses av som et flott og høyt oljetrykk, sannheten kan være at flowen har gått kritisk ned. Trange kanaler kan produsere fint trykk (fint på måleren) men langt bedre er en stor mengde fritt levert i gode kanaler med en fungerende trykkregulator i enden. Trykkregulatoren til VW er en kjempefin sak, men den er dimensjonert for VW's oljepumper. Returhullet bør bores opp om man skal bytte til større drev i pumpa.
Hva er dette med varm olje da? Jo energien er konstant sier teorien (jeg velger å tro på det) Den energien du tilfører i flow omvandles til trykk av motstanden i kanaler og regulatorfjær, men når oljen rømmer ut fra lager og returhull på regulatoren så går trykket tilbake tilbake til 0. Trykk energien går da blant annet over i varme, dette er grunnen til at hydraulikk komponenter med innvendig lekkasje er glovarme.
VW's oljetrykkmåler sitter på helt feil plass, plasseringen den henger igjen fra da blokkene var "enkeltredusert".
Det eneste stedet der er interessant å se på trykket er rett FØR oljetrykk regulatoren ved svinghjulet.


"That's for damn sure"?, tenk på at noen av de som ikke er så bevandret i dette her tar det du sier for god fisk. "I de blindes rike er de enøyde konger, de toøyde holder ikke til her inne.
 Hvilke godsaker er det olja presser rundt... ? Bare to stempler som blir flyttet av olje inni der.

JEG vet at dette er dine teorier, og ikke basert på 40 års erfaring. (Rallybugs gjør som alle andre "in the know")
Det er grunnen til å jeg gadd å svare i heletatt.

Ja, vi har forskjellige måter å løse det på. Jeg vil ikke tukle altfor mye med det originale og liker å bruke std. Type 1-kjøler. Dog tror jeg du misser noen poeng her, JHU. Jeg har tross alt stått face-to-face med Vidar og diskutert dette - og vi ble temmelig enige med hverandre om akkurat dette temaet. Jeg veit at oljegangene opp til kjøleren er for tynne, men det sparer litt arbeid med drilling osv. og en slipper en del modding. Rallybugs pleier å plugge disse kanalene til og fra kjøler som du sier, det er helt korrekt.
Det han også liker å gjøre er å sette en T4-kjøler på hodet der originalkjøleren står i hundehuset. Gir jo den samme restriksjonen over syl 3 og 4. Det er bla. i denne løsningen jeg tar noe av min inspirasjon.
Jeg tror du referer til en tråd der han brukte en stand-alone-kjøler.
Han kobler denne med slanger fra oljepumpa rett inn i hovedgalleriet. Differansen bir vel kun at tverrsnittet i disse slangene er større = mindre motstand/lavere trykkfall = bedre flow!

Jada, jeg veit hva som forårsaker trykket ;). Og jeg har borret hullet og ventilsetet opp til 9mm ved reduksjonsventilen. Plugget "thermostaten" jo? Jeg har fjærnet hele sullamitten igrunn - det blir jo en selvfølgelig nødvendighet for modden min. Såfremt du refererer til fjæra/stempelet ved reimskiva som "thermostat".
Kort oppsummert så kjører jeg samme løsning som rallybugs, men med std.-kjøleren i hundehuset og bruk av std.-kanalene (som er sugerør ja, helt enig, og det "suger" virkelig!) istedetfor slanger med bedre tverrsnitt.

Jo, økt trykk gir bedre sirkulasjon, men at det krever energi er sant i og for seg. "Godsaker" = olja, nothing more, nothing less.

Folk må få lov til å tro og mene hva de vil. Det er ikke nødvendigvis rett og galt i denne verden, slik det virker som at du insinuerer i uttalelsen din. Selvsagt vil jeg reklamere for et system jeg synes fungerer bra!
Er det ikke slik med de fleste her på forumet? ::)

For å sitere en uttalelse fra rallybugs i 1915-tråden min:
"Vidar kjører mange typer kjølere , men denne type 4 kjøleren satt inn på hode funker topp , og systemet er slik som Bryhn beskriver, JPM bruker også tilsvarende system ."

Jeg vil også sitere et utsang fra deg, JHU i samme tråden:
"Hvorfor kjøre slanger og risikere potensiel lekasje når kanalen ligger der klar fra starten av?
Jeg virkelig gjerne vite, går ikke en uke uten at jeg tenker på slikt... digger at du staker opp nye veier..." - Så er du kanskje ikke så stor motstander av systemet allikevel, JHU?

Denne krever en forklaring, du mener at jo mere mottrykk, jo bedre sirkulasjon??

Det er mottrykket man leser av på et manometer.... eller som engelskmennene sier, resistance to flow,
noe som igjen på norsk betyr motstand mot gjennomstrømning...

tror du er på feil jorde her.. hvis du blinder av utløpet til filteret ditt går trykket "sky high" men du har ingen gjennomstrømning/sirkulasjon....  forklar den du...

Høyt oljetrykk er i seg selv ikke nødvendigvis en god ting, det kan bety at feks oljekanaler er på vei til å tette seg.... eller andre ikke bra ting er i ferd med a skje.

Riktig oljetrykk deriomot er bra.... når man prøver og bedømme kvaliteten på filter ut fra oljetrykket i motoren er det så mange ukjente faktorer innvolvert at det hele bare blir vås...

Bruk dette filteret , så går nok dette bra tilslutt.Og husk at for høyt oljetrykk bare lager en masse varme , 4,5 kg er ok på maks.

http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=1619

Jeg skriver litt feil her ja. Jeg tenker på at med en gitt resistans, så vil en kraftigere pumpe skape høyere trykk, right? Jo høyere trykk en får ut på målingen med den gitte motstanden, jo større kraft har en til å presse olja rundt i motoren.

Tenk deg ohms lov: U (trykket i systemet) = R (motstand i systemet) x I (mengde olje som strømmer i systemet)

Hvis pumpestørrelen øker, så vil den kunne trykker mer olje igjennom systemet, og vi får en høyere "I"
Øker R ytterligere får vi enda større U, altså høyere trykk, hvilket gir menng.

Det er jo ganske intuitivt å tenke seg at en stor pumpe flytter mere suppe enn en liten ved en bestemt resistans, eller hva?

Forklar gjerne poengene du mener jeg ikke har forstått.


Du vet sikkert også da at de trange kanalene er der så oljen ikke skal reise opp der når den er tykk? Det er en del av termostat designet. Husk avstikkeren til kjøleren er faktisk før termostaten stempelet, og er da pr def. alltid "på"



Hva han mener med det om 3&4 sylinderen er vanskelig å forstå om han IKKE mener i et viftehus UTEN doghouse. Der er det alpha og omega.
Selv kjører jeg doghouse vifte i et 30hk hus for mer liter på mindre plass.


Man bør nok ikke inskrenke på flow for å få trykk... ikke før forbruker i hvertfall.

Det er poenget med den ja, før var den å trykkregulator.

Jeg synes det blir helt feil å si det er samme system, for du har ikke gevinstene hans. Men ja, lay-outen ligner.


Man kan ikke se flow utifra motstanden? Det går bare ikke.


Om vi tar noen ting for gitt, som at VW hadde en viss kontroll på hva de drev med, så kan vi meget lett bedømme hva som er en bedre eller dårligere løsning.
Motorene er designet... det ble ikke kastet terning på løsninger og dimensjoner.
Men ja forskjellig folk legger vekt på forskjellige ting.

Nøkkelordet er "tilsvarende", ring JPM og spør hva han synes om å stenge firefeltveien inn i olje gallerie for å bruke sykkelstien over seteren i stedet. Det er en grunn til at du er alene om den.


Jeg kjører fullflow uten VW termostat/VWkjøler jeg, har gjort det siden 2003...
Du skal vite det at jeg gjør all min tenking utefor boksen, men jeg går inn når bevisene peker i den retningen.
Jeg er ikke imot nye tanker, men da må alt på bordet først. Og det er det jeg gjør i den tråden, jeg vil vite hva han har gjort for å få det til å funke.
Jeg tenkte at han hadde boret opp kanalene til en ok størrelse, før jeg skjønte at det bare var vanlig fullflow.

Forumet manglar ein samletråd på forbedringar som kan gjerast på oljesystemet, med bilde og kvifor, kvifor ikkje og korleis

Tråden du savner er her:
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,4919.0.html

Dette er egentlig en tulle diskusjon, det diskuteres hva som er bra oljetrykk, men slik jeg forstår det måler alle trykket i begynnelsen av smøre sløyfen, rett etter filteret.
Man må måle i enden av sløyfa for og kunne si noe fornuftig om trykket.
Ved og måle etter filteret, hva måler man da? motstanden videre utover i systemet eller gjennomstrøningen i filteret?
Er god gjennomstrømning i et filter det samme som god filtrering?
Er lite motstand gjennom filteret det samme som god filtrering?

Tipper det ikke er mange av de som mener mye her som kan si så mye om dette...

Jeg har jobbet med folk fra Shell i et prosjekt om smøreoljer på motorer og kompressorer, når det gjelder vasking av filter innsatser kan jeg bare si det samme som dem, "no good", du flytter møkk fra møkkete side til renside... Men hva viste vel dem, de mente jo at synt olje gikk mineral olje en høy gang...

Yes, lay-outen likner. Den eneste downsiden er flowtapet i de små kanalene opp til kjøleren. Siden jeg ikke ville bruke masse slanger og rot, men heller holde motorrommet cleant, så måtte jeg inngå et kompromiss.
Derfor kompenserer jeg med en 30mm-pumpe, som presser mer olje igjennom systemet, hvilket også rallybugs pleier å bruke.




Som sagt, grunnen til at jeg er "alene" om det (om det faktisk er tilfellet da), er fordi jeg tok den enkle og cleane løsningen, og tok i bruk det som lå der klart til bruk.

Intensjonen min i utgangspunktet var å ha god gjennomstrømning/godt trykk og samtidig bruke et tilnærmet standard system.
Med denne modden slipper jeg å bekymre meg for at olja bypasser kjøleren pga. det høye trykket som oppstår før thermostat-stempelet.
Jeg ser at systemet ikke er 100% ideelt, men jeg synes det har fungert fint den tiden jeg har kjørt med det nå.

Jeg har i alle fall godt trykk ved lave turtall, hvilket jeg slet med tidligere når jeg kjørte helt standard opplegg og 26mm pumpe.

Hva blir bra trykk å måle i enden av sløyfa egentlig?

Slik jeg ser det er det vel ideelt å måle samme trykk FØR filteret som i enden av sløyfa ved reduksjonsventilen. Vil ikke dette indikere null motstand i selve sløyfa før lagerne (der olja selvsagt butter mot veggen, og trykket dannes)?

Jo mer trykktap en har over filteret vil vel si noe om gjennomstrømning og resistans. En giver før og etter kan fortelle noe om dette. Dette må vel være den greieste måten å teste differanse mellom forskjellige filtere.

Delvis, for ønsket er jo ein norsk tråd skrevet av nokon her inne som ein slags how-too tråd. Men den bob hoover bloggen skulle vert linka inn der

hva er det du er ute etter å måle da? hvor mye trykkfallet er over hver "motstand" i sløyfa, for å kunne monitorere slitasje over tid? Kunne vært moro, men blir litt mye sensorer og styr med datainnsamling... ;)

Hvorfor er vi i det hele tatt opptatt av smøreolje trykk? Jo for å være sikker på at komponentene som trenger smøring får det.
I og med at vi ikke leser av trykket mere enn ett sted burde vi konsentrere oss om trykket der det er lavest, altså i enden av sløyfen.
Hadde smøre oljen i en motor stått stille istedenfor og sirkulere hadde trykket vært likt i hele motoren, det er ikke tilfelle..
Oljen er i bevegelse det betyr at man har større eller mindre trykkfall gjennom hele systemet, og lavest i enden...
La oss si at manometeret står i starten av systemet, og at det blir en insnevring mitt i systemet, dette vil resultere at komponentene etter insnevringen får for for lite smøring, men trykket går opp på manometeret, noe de fleste her inne bare ser på som et pluss... "Nå fikk jeg bedre smøreoljetrykk" Sanheten er at motoren kansje vil havarere pga dårlig smøring.
Hadde man derimot målt på slutten av sløyfen ville sanheten kommet frem....

Er det ikke slik vi liker da, Grelland? ;)

Eneste bruksområdet jeg kan se for meg er for å analysere hvor lite/mye begrensning/tap det er i sløyfa.

F.eks. sammenliknet mitt nåværende system opp mot et system der en har bytta "dyse"gangene opp til kjøleren med bedre slanger. Hvor mye tap er det snakk om egentlig?

Det bør vel holde med to punkter, et på begynnelsen og et på slutten av sløyfa.

Det er vel akkurat dette du snakker om, Tony?

Hadde en bare hatt et "multimeter" for oljetrykkmåling:D Det hadde vært sweeeet!

....endelig en popcorn-tråd, sier nå jeg....

Det har vært lenge siden nå...

Hadde man målt på to steder, kan man begynne å diskutere..

Jeg har selv sitti og drukket brus og moret meg til noen av de trådene der ja.
Jeg tar hintet... ;)

@ Tony: Jeg har lenge tenkt på å rigge noe slikt på 1915-motoren min ved å bruke el.-givere. En giver før filteret, en etter filteret/før kjøleren, og en etter kjøleren. Også en bryter som velger hvilket signal som kommer inn til måleren for hurtg samenlikning og analyse. Kult å sjekke med kald kontra varm olje og hvordan trykkene endrer seg med turtallet på pumpa. Greit når en eksperementerer med forksjellige filtre også :)

ja mye info her.
noe av taneken bak trykk/flowtap over filter var jo de tallene man hører man bør ha
"VW sier 0,7bar pr 1000 O/min" dette på en "boble motor".
hvis man monterer ett oljefilter (som den ikke har originalt) og man får noe trykk tap over den og redusert flow, vil jo det påvirke de tallene VW oppgir som minimum
sjøl er jeg fornøyd hvis jeg har en ca 2-3 bar i systemet under belastning høyere turtall. da får man byttet ut oljefilmen "ofte nok"
(tror jeg)
en motor kan tydeligvis gå langt med lavt trykk/mangel på trykk/flow i perioder.
i sommer har  kjørt MYE på bane. med resultat av att i 70% av svingene har oljetrykket vært"null" for så å stige opp til 2-3-4 bar for så å gå i null i neste sving. ut av langsvingen på Rudskogen har jeg manglet oljetrykk i 2-3 sek , med fullt øs på motor.med en rådebelastning 2-3 ganger enn normalt. (antar belasningen på rådetapper etc stiger ved økt sylindertrykk og NM i motor)
tipper jeg har kjørt ca 10 timer sammenhengende med banekjøring og disse symptomene. og har ikke sett noen forandring ; les lavere oljetrykk på motor over tid eller noe form for lager rester i olja, som indikerer på att lagerene fortsatt er OK.
MEN det blir spennende å plukke opp motoren og se på spesielt rådelagrene. hvor mye slitt de er.
oljen vil jo uansett ligge  som en film selvom trykket/flowen stopper opp ett øyeblikk eller 2.
der er vel ikke trykket som skaper klaringen mellom rådetapp og lager, men selve oljen. iom att den ikke kan komprimeres.
cluet er vel att filmen ikke blir så varm av friksjonen att den mister smøreegenskapene.
det å måle trykket i enden av en sløyfe er jo "Mere" rikitig men vil ikke gi noen indikajson på f.eks hvis man har ett slitt rådelager
har man f,eks ett rådelager som er slitt pga store klaringer vil jo mere olje forsvinne ut der enn de andre stedene, da også olje under trykk tar  tar letteste vei.så lenge pumpa klarer å opprettholde flowen riktignok.

WBX blokka er jo bra (også der), den har 2 stk uttak for oljebrytere/følere , en ved begynnelsen av sløyfa og en i enden (montert i kanalen til løfterene, mellom støtstengene)der kan man evt moneter en giver for å overvåke trykket i enden.

At oljefilmen i en moderne olje er skikkelig sterk er helt sikkert.
Nevnte min SAAB 95 2002modell 2,0T bensin 150hk tidligere i tråden.
Denne havarerte motoren på 147000km, av den grunn at åndingen i motoren er for dårlig orginalt og motoren har dermed gått lenge med dette før det ble utbedret, gjennom en service kampanje, da skulle bunnpannen taes av og vaskes sammen med sila inn på oljepumpa, dette ble nok ikke gjort på bilen min, misstenker slakke verkstedsrutiner, dermed har bilen min hatt tilnærmet tett sil over lengre tid antagelig mange tusen km, oljetrykket blir lavt som følge av tett sil, men ikke så lavt som at oljelampa lyste. Dette var ikke noe problem ved vanlig kjøring, men så skulle jeg teste litt en dag.... full øs ca 3km, og rådebanken kom brått og jævlig.....

Angående det China snakker om så burde vi absolutt måle både her og der, både trykk og temp.
Og ha CSP filter for å kunne undersøke hva som følger med rundt i systemet.
Har selv tenkt tanken med bare ett instrument og en vippebryter for å få den ene eller andre verdien.
Det er bare det at slikt lager så mye ledningsvirrvarr, som veier,tar plass, kan ta fyr, ser stygt ut etc....
Men det er litt moro da..

God gjennomstrømning= bare akkuratt det, god gjennomstrømning! Høy filtreringsgrad kan være med på å senke gjennomstrømningen om ikke arealet i filteret er stort nok
Samme svar her lite motstand er lite motstand... kan selfølgelig også indikere ett filter med lav filtreringsgrad, eller ett jævlig bra filter av syntetisk oppbygning f.eks.

Slike filtre må uansett vaskes riktige veien og ikke bare en gang, her må brukeren være dedikert til det han/hun driver med og vite hvordan det skal gjøres. Men det er klart, ett filter med garantert filtreringsgrad som man kan stole på, er selvsagt bedre enn ett filter med tilsvarende filtreringsgrad som må vaskes.

Syntetisk olje eller mineralolje er diskutert i mente, og her er det kun ingrediensene som sier noe om resultatet. Husk at markedet har køddet med oss og det er kun noen få oljer som virkelig er Syntetiske, dvs de med baseolje fra gruppe 4 og oppover da snakker vi oljer som mobil 1 og dyrere.

Jeg har ingen spesielle erfaringer fra bil, men skip og kompressorer har jeg mer erfaring fra, og der er det store forskjeller på forskjellige oljer noe som er lett å se ganske fort ettersom disse går så og si hele døgnet.
På skip er det vanlig at de som har peiling bestiller olje til motorene med spesielle tilsetningspakker.
På kompressorer er det vanlig med diverse problemer, og ved å bytte til en annen type mineralolje kunne det løse alle problemene.

Vanligvis er ihvertfall "mineralolje" mye bedre til å transportere varme enn syntetisk basert olje. Dette er enkelt og greit pga varme koeffesienten i oljene.  Men klarer man ikke å bli kvitt nok varme og olja blir for varm, ja da må man inn med en olje som tåler mer varme uten å bli brent, og da blir det ofte "syntetisk" olje.

Når alt dette er sagt, vil jeg si det igjen.
Jeg kjører nå store filtre for å være sikker på at jeg har nok åpent areal slik at ikke overstrømningsventilen må åpne som følge av for stor motstand i filteret. Filtreringsgraden i de fleste bilfiltre ligger vistnok på omtrent det samme, ca 30-50 my..  bedre enn dette er grisedyrt. og unødvendig i mine øyne.. derfor blir det for meg store filtre av passe bra kvalitet, dvs kjente merker kjøpt i nærheten..

Enig i veldig mye av det du skriver, god gjennomstrømning og lite dp over filteret sier veldig lite/ingenting om hvordan et filter filtrerer.

Når det fremstilles tidligere i tråden at et høyere oljetrykk etter filteret betyr bedre filter, mener jeg det er en håpløs påstand, det kan være riktig, men ved og sette inn et filter uten innmat oppnår man også samme resultat... Noe som burde være unødvendig å diskutere om filtrerer bra eller ikke.. :)

Uten og mene noe om Fram filter er bra eller ikke, bytter man filter ofte nok er det neppe kvaliteten på filteret som avgjør levetiden på motoren, man bør heller bruke litt tid på å finne riktig olje med riktige egenskaper. Det kan gjøre STOR forskjell.

Dette er i bestefall en godt skjult sannhet, det man finner på nettet er lite, men det som står er det motsatte. Syntetisk blir oppgitt til å være 10% bedre på thermal conducticity (å ta opp, og gi fra seg varme)

Her er en liten quote fra Amsoil (tro jeg det var)
"The remarkable ability of synthetic oils to reduce internal operating
temperatures is far too important to ignore, since high operating
temperatures contribute directly to premature failure of mechanical
components and gaskets and seals.  Coolant (i.e. water/antifreeze) cools
only the upper regions of an engine.  The task of cooling the crankshaft,
main and connecting rod bearings, the timing gear and chain, the
camshaft and its bearings, and numerous other components must borne
entirely by the oil.  There are three identifiable reasons why
synthetics do a better job of cooling an engine: (1) Because of both the
oil's lubricity (slipperiness) and it's stable viscosity, less
friction-- and thus less heat-- is generated in the first place; (2) The
molecular structure of the oil itself is designed to more efficiently
transfer heat, even compared against the thermal conductivity properties
(ability to absorb and dissipate heat) of an identical-viscosity
petroleum oil"

Så har du tall som sier det motsatte er jeg klar for å se dem.

sørger syntestisk olje for mindre friksjon/(varme)  også kanskje?

@ JHU. Lest litt og tror jeg må trekke meg fra det med Thermal conductivity.. men dette misstenker jeg å ha noe med åssen syntetisk man velger.

Så langt jeg kan forstå er alltid synt bedre enn mineral, luftkjølt eller ikke, men det er vel egentlig en annen diskusjon, som har vært oppe ett utall ganger før og begynner og nærme seg utdebatert ;)
 

Ja vi har vel diskutert det før ;D ;) Tar den pånytt ved en senere anledning hehe! Bare så det er sagt så tror jeg også synt er bedre bare den er dyr, men nødvendig... det er noe annet...

Filter.. har vi kommet til noen enighet?
Enige med meg i at stort av grei kvalitet holder i de fleste tilfeller?

for å komme tilbake on topic, så var jeg innom min FLAPS (Friendly Local Auto Parts Store) i dag, og skulle ha mahle oc47 filter, men de (bileXtra) hadde mare et annet merke, WIX eller noe. De hadde overgangstabell, og påsto det var det samme.

Er det det, eller bør jeg gå et annet sted å få riktig "brand"?

Roy

Ja. Da jeg jobbet med mc, brukte vi Motul 300V Competition på motorsykler med f.eks store kamproblemer (les Honda VF-modeller), med stort hell. Den Motul'en er esterbasert (ikke basert på råolje), og er en lettløpsolje også.
Jeg kan nevne to klare eksempler på mindre friksjon med den olja.
Første var en Honda CXB1000 (rekke-sekser,24 V, altså masse deler) som kun hadde gått pent 12000 km.
Da 300V blei fylt på, måtte eieren skru ned tomgangen 300 omdr.
Den andre klare, var en ny Golf 16V -90 modell, gått 6000 km.
Han måtte skru ned tomgangen 400 omdr. Det må tillegges at det er på nye/nesten nye motorer dette merkes best, fordi de fortsatt er trange i toleransene.
Og Motul 300V er en meget spesiell olje, eller faktisk en syre. Andre råoljebaserte synt. oljer har ikke samme spec.

Uten og vite noe om kvaliteten, har jeg hørt at dette er ett bra filter, VIX er en gammel og annerkjent produsent, og det var faktisk dem som fant opp de modere "skru rett på" oljefilterne.

Motul 300V er vel i gruppe 5 altså esterbasert, og helt klart blandt de beste oljene som er å få kjøpt. Tror ikke man finner dårlige ord skrevet om den olja noe sted.
Annet enn at motorer sikkert lekker med den... ;D