VWNorge

Nå har bilen gått problemfritt i et år og det kan man jo ikke ha noe av.. 
Jeg tok derfor og byttet 1200motoren med en 1600dp. Startet den opp og tok en kjøretur. Etter 5 min begynte den og dra dårligere. Jeg kjørte inn til siden og motoren var så varm at malingen var brent av eksosanlegget, motorlokket kunne man ikke ta på og det røyk av motoren i ti min.
Har sjekket tenningen. Har kort type fordeler. Skal den da stilles til 7,5 grader eller tdc? Kan litt feilstilling bety at motoren går varm? Den går varm selv på tomgang i garasjen med lokket oppe. Da jeg kjørte første turen gikk den godt helt til den begynte å gå dårlig. Hadde muligens litt tenningsbank på første turen. Kan dette ha ødelagt motoren, og hvordan sjekker jeg dette? Har gått til innkjøp av kompresjonstester, og testet den ene sylinderen. Der fikk jeg 125 psi. Hva er riktige verdier her?

Setter pris på gode råd:)

Sjekket at ikke noe ligger å sperrer i "luftsystemet"?

Du sier tennings bank , da har du sikkert litt høy tenning , og da blir den varm. Men ikke så varm som du sier , ta av fordelerlokket og sug i slangen til vakumklokka og se om den beveger seg fint eller om du må suge no jævlig for att tenninga justeres. 1600 skal vel ha 009 fordeler , hvis den ikke har det kan jo problemet være der . Se også etter om termostaten åpner.

Tok ut motoren og tok av viftehuset. Alt er i orden der. I mens jeg tester har jeg fjernet termostaten og låst spjelene i viftehuset til full åpning. Skal sjekke vakuumklokka i morra. Har lånt en strobelampe, så jeg kan også sjekke at merket forskyver seg ved pådrag. Den fordeleren jeg har har ikke sentrifugal justering, bare vakuum. Og den er singel vakuum ikke dobbel. 009-fordeleren har vel ikke vakuum så vidt jeg vet.

Og ribbene er ikke fulle av møkk?

Spørsmål nr 1:

Er alle luftslanger, tetteblegg og gummipakninger på plass i motorommet?

Alt er på plass, men det kan nok lekke litt luft rundt varmluftslangene for der mangler de gummiringene. Dette skulle vel allikevel ikke gjøre at motoren blir ekstremt varm når den står og går med lokket åpent? For feilsøkingens skyld kan jeg uansett tette helt med gaffa.

Det er heller ikke noe møkk i kjøleribbene. Når jeg holder hånda bak sylindrene blåser det oppvarmet luft der.

Jeg heller mot at dette har noe med ventiler/tenning å gjøre? Går det greit å ta av toppene imens motoren står i?

Å ta av toppene med motoren i bilen er nok bortimot umulig.

byttet du vifte hus også eller beholdt du det ? 1600 viftene gir bedre kjøling.

Jeg bruker det som sto på 1600 motoren med doghouse og bredere vifte.

Sjekket at termostaten virker?

1600 motoren trenger ca 50% mer luft enn 1200, det er derfor det er lufteriller i motorlokket på biler med 1600-motor originalt, fordi den trenger mer luft på høyt turtall enn lufterillene i karosseriet slipper imellom.

Det er nok ikke grunn til problemet du har, men kan gjøre problemet verre.

Tror jeg har funnet problemet.. Kjørte den en tur i dag for å teste og den gikk kun greit på tomgang. Da slo det meg at der fordi tenningen kun er riktig på tomgang. Tok sugetesten på fordeleren og den beveget seg greit, men når jeg testet å gi gass med strobelampen på, så flyttet ikke merket seg. Det forklarer vel også hvorfor den har feiltent så når tenningen er "riktig" justert. Det messingrøret som gikk inn i forgasseren var løst. Har limt det nå og venter på at det skal tørke, så jeg kan teste. testet midlertidig med å putte vakuumslangen på et av vakuumuttakene til luftfilteret og da flyttet merket seg ved pådrag. Håper dette løser problemet. I tillegg tar jeg vel og setter et avstandsstykke nede ved låsen på lokket sånn at den får litt mere luft:)

Eh, som har en god og utprøvd metode å få denne pluggen tett på?   ???

Jeg gjenga opp det røret, da vokser det litt. Så tok jeg gjengetapp i hullet på gasseren, så vokser den litt, så litt loctite . Funka for meg .

Da tester jeg det :)

Det er mulig jeg brukte en bit av ett bremserør . Husker ikke helt , lenge siden  ::)

Får prøve meg litt frem. Ser for meg at det lønner seg å bruke det originale røret da det har en restriktor inni som gjør at ikke vakuumet blir for stort. Litt gjengeteip ordner sikkert biffen:)

har 1600 gasser liggende kan få kjølpt den.holder til i grimstad

Kunne du tatt et lite bilde av motorrommet. Er litt nysgjerrig.

Er på jobb nå, men skal få tatt bilde på lørdag tenker jeg.

Har nå funnet en til av de mange feilene.. det var brukt pakningsmasse på pakningen mellom forgasser og innsugsrøret. Vakuumrøret gikk ikke som jeg trodde rett inn i forgasseren, men ned til pakningen, langs pakningen via et støpt spor og opp i gasser en igjen. Her var det tett pga pakningsmassen. Fjernet dette og kan nå blåse gjennom slangen. Nå reagerer tenningen på om slangen er på eller ikke. Problemet nå er at ned slangen av står tenningsmerket ved splitten i blokka. Med slangen på beveger merket seg til venstre, omtrent til der reima "forlater" reimhjulet. Når jeg gasser beveger det seg ikke. Hvis jeg putter slangen på vakuumporten bak på gasseren og putter messingrøret fra den opprinnelige porten inni slangen som restriktor sp oppfører tenningen seg normalt ved pådrag, men det virker som om kurven blir litt feil. Any ideas?

Forgasseren funker fint nå tror jeg..  det jeg trenger er ny fordeler. Du har ikke en billig SVDA-fordeler vel?

Høres ut som du har flere vakum uttak på forgasser. Har du plugget de du ikke bruker, eller bruker du alle? Viss ikke vil den trekke falsk luft gjennom de. Ofte et uttak på innsuget nedforbi forgasseren også.
Falsk luft blir mager blanding og det gir også varme...

Det kan ikke ha noe med dårlig oljekjøling å gjøre da.....  Hvis tenning er så feil,går jo ikke motoren bra heller.. 

Ja, har plugget de to andre. Problemet nå er at den drar full tenningsforsyvning på tomgang. Varme er egentlig ikke så stort problem lenger, mere det at tenningskurven virker litt rar. Har funnet flere steder på nettet at den fordeleren jeg har (kort type med kun vakuum) ikke passer særlig godt til 34 pict 3 forgasser. Er derfor ute etter en svda-fordeler istedet for.

Tenkte på det, motoren ble varm uten at olja ble særlig varm. Men den klager ikke på lavt oljetrykk eller noe. Varmeproblemet er blitt bedre etter at tenningsproblemet er blitt bedre, så jeg konsentrerer meg om det som er utenpå motoren først. Hvis jeg får den til å gå helt fint og den fortsatt blir varm, så må jeg tenke på det som er inni og tenker jeg.

Tenning kan justeres grovt med å høre hvordan motoren går...der den går lettest....da blir den ikke overvarm ihvertfall...;)

Bytt til riktig fordeler først du. Tetninger rundt plugghettene har du det?

motoren genererer jo mest vacuum i innsuget ved tomgang, så det betyr at den drar mest ved tomgang, og så mindre ved fullfart, er du sikker på at du tenker riktig her nå? Jeg har ikke kjørt med standard vacuumfordeler på mange år, så jeg kan ikke hjelpe deg med symptomene, men syntes det hørtes litt rart ut. På meg kan det høre ut som fjørene dine er for slappe, så de ikke klarer å dra ned fortenninga ved høyere turtall, når vacuumet slipper taket. Har du sjekket det?

Jeg kjørte også en god stund med kun vakum fordeler. Hadde planer om å sette på MegaSquirt, og da er det greit med fast aksel, for å styre tenningen fra MS. Ble ikke noe av dette ennå, så nå satte jeg på Ignitor II i stedet, og byttet da til SVDA. Merket at motoren ble mer turtallsvillig.
Grunnen er nok som Grelland skriver at vakumet er størst på tomgang med lukket spjeld. Fordelere med kun vakum trekker mye fortenning i forhold til SVDA på tomgang, men SVDA trekker opp igjen på turtall.
Derfor er det nesten umulig å stille en "feil" fordeler etter tenningsmerkene på motoren.

Her er kurve for en typisk fordeler med kun vakum. 12-14 grader opptrekk ved maks vakum.
[attachment=1]

Og her en SVDA. Bare 4-6 grader på vakumet, men over 15 grader ved turtall over 3500 o/min på motoren.
[attachment=2]

Og her en liten oversikt over innstillingen av de forskjellige fordelerne.
[attachment=3]

Masse god info:)
Men ut i fra forklaringer jeg har fått tidligere på shoptalkforums må det være forskjell i hvordan forgasserene gir vakuumsignal hvis der et sånn at på 34pict3 så gir den mest vakuum ved tomgang. For at forgasseren skal gi mest vakuum ved tomgang (spjel lukket) må signalet tas fra et sted UNDER gass-spjelet.
Når den vakuumstyrte fordeleren min ser mere vakuum stilles jo tenningen til flere grader FØR TDC. Det vil si at vakuumet øker ved rpm. I følge tegningen jeg har lagt ut så blir hovedsignalet(35) tatt ut OVER gass-spjelet og det er venturieffekten som skaper undertrykket. Derfor øker dette trykket lineært med turtallet og lufthastigheten gjennom forgasseren. Dette vil jo passe godt med en fordeler som kun styres av vakuum. Dette blir motstatt av vakuumsignalet dere beskriver som ligner mere på signalet man tar ut på manifolden og bruker til å styre feks popoff ventilen ved turbo.

Det vedlagte bildet er av en 30pict2 forgasser. Kunne ikke finne noe fra en 34pict3.

Limer også inn teksten fra Marc på shoptalkforums da han beskrev vakuumsignalet for meg:

The "ported" vacuum source for the distributor advance (#35 in the diagram) comes from the carb venturi and from a drilling just above the throttle plate, where a "mini-venturi" is created by the space between the edge of the plate and the carb body when the throttle's near closed; that provides a boost to the vacuum signal just off-idle, which improves driveability. The "macro" signal generally rises in direct relation to engine RPM (in response to the airflow speed through the main venturi).
We never got that particular distributor model but I'd wager it's comparable to the 0 231 137 036 used on US-market 1600SP engines - that's timed at 0° initial and yields 32-35° total as you observed - but at a normal ~850RPM idle the timing should not change when the hose is connected/disconnected.

Limer også inn fra Wikipedia: (Her beskrives begge måtene. Når man bruker manifold-vakuum sammen med svda-fordeler funker det slik at høyere vakuum ved tomgang AVANSERER tenningen på lavt turtall. Denne effekten forsvinner ved høyere turtall og sentrifugalkraften overtar tenningsstyringen.

Den andre måten er slik som det fungerte på min gamle 1200motor som også kun hadde vakkumregulert tenning. Man bruker portvakuum med utgangspunkt i et hull OVER gass-spjeldet og vakuumet vil derfor ØKE i proporsjon til rpm.)

Fra wikipedia:Vacuum timing advance
The second method used to advance the ignition timing is called vacuum timing advance. This method is almost always used in addition to mechanical timing advance. It generally increases fuel economy and driveability, particularly at lean mixtures. Vacuum advance works by using a manifold vacuum source to advance the timing at low to mid engine load conditions by rotating the position sensor (contact points, hall effect or optical sensor, reluctor stator, etc.) mounting plate in the distributor with respect to the distributor shaft. Vacuum advance is diminished at wide open throttle (WOT), causing the timing advance to return to the base advance in addition to the mechanical advance.
One source for vacuum advance is a small opening located in the wall of the throttle body or carburetor adjacent to but slightly upstream of the edge of the throttle plate. This is called a ported vacuum. The effect of having the opening here is that there is little or no vacuum at idle. Other vehicles use vacuum directly from the intake manifold. This provides full engine vacuum (and hence, full vacuum advance) at idle.


Min antagelse er derfor at de forgasserene som funker med vakuum-only-fordelere tar ut vakuumsignalet OVER gass-spjelet og de forgasserene som funker med svda-fordelere (og liknende) tar ut vakuumsignalet UNDER (eller noe tilsvarende) gass-spjelet. Som vanlig tar jeg høyde for at jeg er helt på jordet;)

Håper noen kan bekrefte/avkrefte dette for meg:)

Og til Squareback: Ja, jeg har disse tetningene rundt plugghettene. Leste at en i USA hadde gjort målinger og funnet ut at oljetempen økte med 10-15grader F hvis disse manglet:)

en 34pict 3 har ikke vacum på tomgang ,hvist spjeldet er riktig innstilt og du har koblet deg på riktig..
min ar ikke det iallefall... lykke til utpå jordet :)

Måtte finne et par forgassere og sammenlikne.
En 30PICT-1 dekker spjeldet nesten hele vakumhullet ved helt lukket spjeld.
En 34PICT-3 dekker spjeldet HELE vakumhullet ved helt lukket spjeld.
Så derfor vil en 30PICT ha litt vakum på tomgang, mens en 34PICT har det nok ikke, nei.
Begge vil nok ha maks vakum ved nesten lukket spjeld

Begge vil jo få et lite vakum når turtallet øker pga innsnevringen som venturien er, men vakumfordelerne trenger jo også kun 1/3 av vakumet i forhold til SVDA før den gir maks fortenning.

Har ikke tenkt over dette siden jeg har 30 på min og har ikke hatt noen bil med 34.  :D

Husk også at gradene i kurvene over er grader på fordeleren. På veiva blir de det dobbelte.

ja som sagt har du vacum med en 34 p3 på tomgang så er det noe galt....

OK, lurer på om jeg kan ha rotet til noe da jeg gjenget den opp for å feste det kobberrøret..
På den gamle forgasseren (på 1200) er det hull rett inn fra vakuumporten slik som på tegningen jeg la ved (testet med en tynn kobbertråd).
På en 30pict2 jeg har er det det samme. På 34pict3-forgasseren er det ikke det. Skal det være det? Og kan dette være grunnen til at den nå suger vakuum på tomgang..(det ryker av hodet mitt nå ;))?

@rl: jo takk, vært her før ;)

kansje du kunne tatt noen bilder? + en annen ting du har ikke løs issolering bak vifte huset som blir
sugd inntil viftehuset? da blir det varmt og godt :)

Det var dette som slo meg også. At brannveggen er løs og blir trukket inn i vifta under kjøring. Dette skjedde med meg etter et motorbytte. Etter fem minutters kjøring så begynte det å ryke og motoren var mildt sagt gloheit.

Håper og tror du finner ut av det. Vedr fordeler og "match" mot forgasser så husker jeg godt et foredrag som Kjell Aaen (gammel Vw-Trimmer, motorsportutøver og tidl."Kvikk-service"-innehaver) hadde på en klubbkveld for Follo VW Klubb. Kjell påpekte nettopp det viktige med ikke å bruke lav fordeler uten vekter på 31 og 34 gassere pga dette med hvor vakumsignalet blir "hentet" gir feil input og tenningskurve. Grunnregelen er mao: Bruk samme type fordeleren som "matcher" gasseren.

been there done that! :D ;D

Sjekket på en 34-3 og på den var det ikke hull rett inn fra tilkoblingen. Går kun ned til spjeldet.
Den vil suge litt vakum viss spjeldet ikke er helt lukket f. eks. når choken er på

Tok av forgasseren i dag og renset den og blåste igjennom med trykkluft. Fant enda en feil. Spjelet ville ikke lukke helt, manglet 1-2mm Dette var fordi den innerste platen ved justeringen til aksellerasjonspumpen gikk i mot på forgassersiden sånn at den gikk trått det siste stykket. Ordnet dette og da lukket den helt. Fant også ut som du sier Svein at 34-3-forgasseren ikke har denne vakuumkanalen rett på innsiden av vakuumporten men to små hull nede ved spjelet. Det ene hullet er rett ved spjelet og blir tettet av kanten på spjelet når det er helt lukket. Når spjelet ble liggende rett ovenfor hullet dro dette full vakuum på tomgang. Det andre hullet er rett ovenfor spjelet og ser vel heller ikke noe særlig vakuum ved tomgang.
Justerte tenning og tomgang fra begynnelsen igjen og nå stemmer alt sammen. Bilen går jevnt og bra, men jeg ser at den allikevel vil ha godt av en fordeler som passer til forgasseren.

Tusen takk til alle som hjalp :)

Fikk endelig tatt et bilde. Som dere ser har jeg kappet noen hull i det bakerste blekket og det er klart at det suger litt varmluft opp der, men jeg føler at hovedproblemet var tenningen/forgasseren. Var ute og kjørte bilen en tur i kveld og den går ikke varm lenger. Bestiller et nytt deksel til å ha bak pluss pakninger om et par uker når jeg skal bestille noen slitasjedeler.
Har også slengt opp et ønske om ny fordeler under "ønskes kjøpt" hvis noen vet om en som ligger og slenger:)

Ser ut som du har en slik elektronisk Bosch regulator på dynamoen? Viss det er Bosch, så her de pluss på hele toppen. Vær forsiktig så ikke et luftfilter kommer borti.....

Oi, det må jeg sjekke..