VWNorge

Det blir alltid sånn at man går rundt å prater og skryter av alt man har planer om å bygge...
Men nå har jeg innsett at jeg nesten må følge opp tørrpraten med litt virkelighet.

Prosjekt tråden blir en blanding av bilen som egentlig er nesten ferdig og motoren som skal bygges fra nå og frem til juni.
Litt om meg og hensikten bak bygget:
Jeg er en 20 år gammal student som går første året på maskin ingeniør linja i Bergen, bilen kjøpte jeg over en kopp kaffe og litt vafler når jeg var 17 og har restaurert og skrudd på siden.
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/Boble/IMAG0170-1.jpg)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/Boble/IMAG0173-1.jpg)
Kommentar til bilde: Jeg var vel hva man kaller en som utviklet seg sent i tenårene ;D
Jeg startet opp helt uten peiling på bil, men stor interesse, for å si det på en annen måte: mopedene var godt trimma. ::)

Bilen er en 1300S 1973 modell med riktige baklykter, bilen hadde to rusthull på størrelsen med en 5-krone.
Alt arbeid utenom selve sprøytingen av lakk utvendig er gjort av meg med godt fortjeneste på læringskurven.

(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/Boble/Bobleforran.jpg)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/Boble/boblebak.jpg)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/Boble/P1070419etterPS5.jpg)

Nok om meg og nok om bilen.

Nå, motor:

Fra jeg var 18 begynte jeg smått å trimme motoren, startet med honing og nye ringer,
for så å porte toppene, 1.25 vippere, kadro 40 mm gassere, eurosport 2-tip og litt smått, gasserne ble senere byttet ut med 40 mm hpmx.
Dette er bruks motoren den er passe sprek og bruker 0.6 liter på mila ved landevei/by kjøring. ;)
Bilde med kadron gasseren:
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/Boble/P1070444.jpg)

Dessverre falt jeg for den typiske "mye vil ha mer" og vil derfor bygge en stor og fornuftig bruks motor.
Jeg har sittet ufattelig mange timer klistret foran dataen, og kalkulatorer osv og tror jeg har funnet en fornuftig middelvei.

Som student er selvfølgelig økonomi og garasje ikke noe å skryte av, men heldigvis har jeg gode boblevenner som jeg kan låne litt verktøy av osv. :)

Oppsett:

AS41, veldig pent brukt. (skal modifisere litt oljekanaler osv)
AA 94mm syl og stempe sett. (spirol lock retainere)
FK-8 (skal muligens justere noen grader adv)
CB's ultra lette løftere (med olje modifikasjoner)
Eagle justerbar cam drev.
bucpack cromoly støtstenger
"noname" 1.4 vippere (blir små modifikasjoner)
26mm oljepumpe
csp pressure relief valve oljepumpe lokk
044 topper med 42 og 37,5 ss ventiler og doble fjærer. (skal portes kraftig av meg)
4340cromoly 82mm veiv fra cip1. (har vurder en mild versjon av "knife edge" og polering)
cb H-råder 5.5 inch med arp 2000 bolter.
scat cromoly svinghjuls bolt
Kennedy trykkplate
cushion lock clutch skive.
1,5L dypsump.
40 hpmx med 34mm halsringer.

Satser på at det holder med org kjølesystem men selvfølgelig åpen for å montere ekstern kjøler vis det viser seg at det trengs.
Gasseren bruker foreløpig da økonomien er som så, og eksos blir foreløpig org varmebokser med den billige bråke potta.

Alt blir balanser (trolig SveinT som gjør det) statisk balansering gjør jeg selv, nøyaktighet +- 0.1 gram på stempler, råder osv.
Selvfølgelig så nappes alle oljepluggene og alt rengjøres grundig før montering og eksternt oljefilter er selvfølge.
Hvis jeg får lånt riktig type bor av noen så ønsker jeg å gjøre HVX modifiseringen.

Motoren skal bli en sterk bruks motor, som skal kunne tåle litt kø og bykjøring men også kunne sparke lett ifra
hvis man trenger å skryte av manndommen foran intetanende smårips på bussholdeplassen! 8) (ehm vær snill og forstår min ytterste ironi) ;)

Jeg skal prøve å oppdatere så mye som mulig med bilder og detaljerte visninger av hvordan tingene utføres
og satser på at dere kan både skryte, kjefte og gjerne rope varsko hvis noe ikke stemmer. ;)

Selvfølgelig skal ikke prosjektet gå for mye på bekostning av skole og delene kommer ikke før i starten av mai så frem til da blir det kun modifisering av blokka.

Får avslutte med et bilde av bruks motoren, tatt for ca 1 år siden.
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/Boble/IMAG0304.jpg)

MORRO :) studenter med motor! her og :)

eneste: trål thesamba og ebay etter f.eks weber 44idf eller dellorto 45 drla, de trenger ikke bli dyrere enn hpmx gasserene, og er etter sigende mye! bedre.. i tillegg kan 40 bli litt lite! 2-4mm mindre halsringer enn innsugsventil: 38-40mm halsringer!

hvor lang tid setter du til motorbygging?

Spennede å fylla me på Dalland, kjinna på :)

45 drla er planen, har blitt helt forelska i dellorto etter å ha test kjørt det nylig.
Som skrevet i tråden håper eg å bli ferdig litt uti juni, helst før bore-treffet men vil aldri haste et motorbygg, det får man bare igjen senere. ;)

Hadde det ikke vært billigere med en flott tradisjonell blotterfrakk med klassisk snitt?

Det hadde vært en spennende test! Hva funker best til å imponere med, trimma bil med masse låt og hjulspinn eller blotterfrakk med klassisk snitt?

Er det slik at de som har mest "power" under motorlokket har minst "power" under frakken? ??? Det kan jo også være interessant å vite hva onkel Politi slår mest ned på, hvis man vurderer begge alternativene.

Inntil videre kjører jeg med originalmotor og hatt, uten frakk (men med bokser ;)). Selv om de er få, kan jo noen bli imponert av det også ;D.

Skal ikke kødde til tråden din Dalland, blir artig å følge med dette! Du får invitere til "grunnkurs i motorbygging" mens du holder på, så finansierer det litt av prosjektet :).

Stå på Flott bil og motor, skal bli spennende å følge tråden. Snart sommer også da er det mer moro med luftkjølt og småripsen synes en boble er "søt" uansett motor  ;)

Hehe, flott skrevet geir.
Vi må holde munter tone gjennom hele denne tråden, ellers gidder ikke jeg å oppdatere. :D

Har nettopp pressa gjennom bestillingen hos cb, men fikk dessverre ikke tak i dem KS veiv lagrene jeg hadde mest lyst på.
Råde lager blir clevite og kam lager blir dobbel thrust lager.

Utført til nå:
Blokka er vasket ren og inspisert for sprekker og slitasje.
Ingen merkbar slark på løfterne, ingen thrust slitasje og minimalt med utbanking av veivlagerne.
Blokka blir linjeboret 0.5 mm bare for å være sikker.

(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0002.jpg)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0006.jpg)

Nydelig bil med feet motor  ;D Morro!
Endelig godt å se en 1300S med riktige baklykter!

Ett lite tips ang bestilling i utlandet..

Cb er bra men hvis du bestiller på cbperformance.com så er frakten latterlig høy. Så og si alt cb leverer kan du få på vwparts.net, og hvis de ikke har det skaffer de det. Frakten et der mye bedre!

Takker for tipset, men blir ikke så fryktelig gale da det sendes med jetcarrier, så blir 50$ i innlands frakt  for to topper, råder og litt annet.

Har fått handla inn freser osv til dremelen så blir litt små arbeid nå til uka.
Sliter med å få opp den fremre bolten til olje trykk systemet, må nok skaffe meg en gassbrenner til litt oppvarming..
Vil også trenge dem til når ventil styringene skal presses ut for å gjøre portingen..

Sannelig fikk jeg gjort litt blant leksene, og som noen sikkert har fått med seg så har jeg vert flittig opptatt med bruksmotoren som plutselig ikke ville starte eller gå skikkelig. Det viste seg å være en nesten ny innkjøpt kondensator som hadde tatt kvelden!

Henfje var å handla brenner for meg på bil...kremt..
Funka som et skudd og ga meg ingen problemer med å løsne olje trykk bolten eller pinnboltane.
Som vanlig ble arbeidet utført med rompa på dørmatta på utsiden av leiligheten. ;D
Men om det blir litt skittent eller oksiderer litt nå, det driter eg lang i. Blokka skal males og alt skal vaskes mange ganger før montering.

Fikk også begynt på arbeidet for å nappe pluggene, men har ikke fått tatt bilde enda.

(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0001-1.jpg)(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0003-1.jpg)(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0007-1.jpg)(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0012.jpg) (http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0008-1.jpg)

Og her røk pinnboltane ut i forykande fart. ;)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0015.jpg) (http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0016.jpg)

Fikk målt oljetrykk fjørene og dem var spot on, fikk også fjernet restene av bakelitten.
Har såvidt begynt på blokk portinga, men da det beste utstyret ligger igjen i hjembyen Sandnes så får vi vente til påsken. :)

Eg holde meg te ein originale halvsleten 1600 & blottarfrakk eg... ;)

Hehe, nei det kom ikke overraskende... ;D

Fikk noen felger fra jobben, 17" x 7.5" hadde det vert noe til bobla? (lakka svart selvfølgelig).
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0030.jpg)(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0032.jpg)

Skal prøve å få skrevet how to på hvx modden nå...

HVX mod.

Bare for å starte med det viktigste, alt som innebærer den såkalte HVX moden er henta fra Bob Hoover's blog.
http://bobhooversblog.blogspot.com
Han var en perfeksjonist som drev med boble motorer i fly osv, utrolig grundig og flott fyr som desverre døde i fjor.

Hvorfor er denne modifikasjonen ønsket?

Se på dette bildet.
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/MODIFIEDSYSTEM.jpg)

På bildet ser dere den stiplete linjen som er den nye olje kanalen vi lager.
Dette fordi oljen til løftere kommer inn fra venstre blokk del og fordeler i denne rekkefølgen: venstre løftere -> midtre kam lager -> høyre løftere.
Problemet her er at det er mye lenger avstand til høyre løftere enn dem på venstre siden, olje er som strøm og går minste motstands vei.
Dette er hoved årsaken til at boblemotorene har mye mer olje i venstre halvdel enn høyre.

Ved hjelp av å bore opp en ekstra kanal til høyre løfter system får vi en mye mer balansert olje fordeling.
For å støtte opp under denne modifikasjonen kan vi se at på nyere bokser motorer er denne kanalen tilstede.

Det er ikke mye som trengs for å utføre denne boringen:
5 mm 30 cm bor
5.5 mm bor
Random boremaskin.

(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0002-1.jpg)

Dette er selvfølgelig arbeid som gjøres samtidig som oljepluggene er dratt ut.
Boren føres inn i hullet på bilde som sitter på svinghjulsiden i høyre blokk halvdel.
Bor sakte og forsiktig, litt om gangen og mye smøreolje.
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0003.jpg) (http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0004.jpg)

Det er veldig viktig å ikke bore for langt da blokken sett fra utsiden har et stort hulrom inn rett ved det kam lageret vi skal bore i.
Litt bilder av boringen.
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0006-1.jpg) (http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0007.jpg) (http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0010.jpg)

Da jeg valgte å være litt forsiktig, valgte jeg å ikke bruke større enn 5.5 mm bor til boringen ned som skal møte den 5 mm kanalen vi nettopp har lagt.
Jeg valgte også å bore litt på skrå for å være sikker på at jeg ikke ødela blokken.
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0011.jpg) (http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0012-1.jpg) (http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0013.jpg)

Verre var det ikke, hvis noen synes det virker litt skummelt å bore i blokken sin så bare ta kontakt så skal jeg hjelpe. ;)

Jeg driver også på med innvending porting av blokka, dette for å minske stress (skarpe kanter) men mest for å minske turbulensen og trykkdannelsen i blokken mens veiva slår luften fram og tilbake i blokka.

Da jeg ikke har fått veiva enda har jeg ikke begynt med klaring til veiv osv.
Bilder er fra tidlig i prosessen med kun veldig grovt arbeid.
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0020.jpg) (http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0022.jpg) (http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0023.jpg)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0025.jpg) (http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0026.jpg) (http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0027.jpg)

Bilde av mine to nærmeste venner disse dagene:
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0029.jpg) (http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0028.jpg)


Reiste hjem i påsken og ilag med far fikk vi dreid ned svinghjulet til 6.3 kg.
Må si at det var utrolig kjekt å endelig få prøve en god gammaldags dreiebenk.
Far viste så vidt i starten og forklarte meg så utførte jeg største delen av jobben. ;D
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0113.jpg) (http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0116.jpg)

Får avslutte med et "fancy" bilde av bobla.
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0111.jpg)

Trenger litt innputt..

Hvilken komp bør jeg kjøre?
Stort ønske å holde meg på 95 bensinen!

kammen er fk 8 og jeg skal bruke 1 mm kobber pakning.
Planlegger å kjøre en vende høyde på ca 1-1.5 mm ink pakningen.

Noen som har skikkelige erfaringer her?
Regner med at toppene må romme 60-65cc og velger mye heller å ha stort rundt kammer enn å kjøre høy vendehøyde..

Hva tenker dere? ::)

Såvidt oss svaksynte stakkarer klarte å se på frimerkebildene dine så så det jo fint ut. Men du må legge ut bilde av hvor fint du fikk svinghjulet, ble det noen friske detaljer? Kanskje litt gravert rosemønster? Det hadde vært noe!

Med tanke på at det er første gang eg rører en dreiebenk så kan jeg ikke klage, fikk det til akkurat sånn eg ville. ;D
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0040.jpg)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0041.jpg)

Må bare spraye på noe for å unngå brunfarge.. ::)

Da er blokk portingen nesten ferdig, med unntak av litt smått som skal gjøres når veiv og større hull er frest.
Med hensyn til min eneste tilhenger Henrik så skal du/dere få bildene i bedre størrelse. :)
Legger også med et lite bilde av utvidingen av oljekanalen forbi kam lageret.

(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0046-1.jpg) (http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0054.jpg)

(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0053.jpg) (http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0051.jpg)

(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0050.jpg) (http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0048.jpg)

Hei kommer bildet av den store "PASS PÅ" som gjør det så lett å ødelegge blokken hvis man utfører boringen feil.
Dere ser også på bilde hvorfor jeg valgte å bore litt på skrå...
Dette huller er akkurat under kam lager banen som vi tidligere har boret ned i.

(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/DSC_0063.jpg)

blir ikke oljetrykket mindre når du utvider oljekanaler da ?

Selv om det bare blir gjetting så kan jeg neppe tro at den lille oppgraderinge vil senke oljetrykket så mye at 26 mm pumpa ikke klarer å holde fornuftig trykk.
Leser at Bob Hoover ikke har hatt problemer, og myten om at man trenger store oljepumper har tatt helomvending så jeg har godt mot.

Men skal selvfølgelig publisere oljetrykket når motoren er oppe å går! ;)

Deilig størrelse på bildene. Takk for det :)

Begynte å lure nå..
Er det noen her på forumet som har utført denne "HVX" modden?
I så fall, hva opplevde du til forandring? ::)

Artig å se denne HVX modden med bilder.
Du etterlyste kommentarer i tråden din på Krankenhaus i kveld, så jeg kom akkurat hjem og gravde frem Gene Bergs anbefalinger vedr. komp vs oktan. Han var relativt konservativ, men oppsettet på motoren din er rimelig klassisk - så innmaten i denne kunne nok vært bygget slik i hans tid også.
Vil du kjøre 95oktan - max 7,8 i komp. Går du feks opp til 98, så kan du gå til 8,6.
Du etterlyser "skikkelige erfaringer" - det har jeg dog ikke.  :)

Gene Berg hadde som filosofi å kjøre lav komp. I Calif har de dårligere bensin og høyere temperatur. FK8 går i alle fall fint med 9,5 i komp. Ha så lav vendehøyde som mulig (1,1mm?) litt avhengig av vekt på stempler, kvalitet på veiv og råder (mye fleks og strekk ved "dårlig kvalitet" - mer vendehøyde for å være på den sikre siden)

Hehe, Gene Berg har gjort og skrevet utrolig mye smart, men akkurat der på kompen så går det litt imot min fornuft. (sier vel mest om meg) ::)
Tenkte å la det være igjen 0.1-0.2 mm på sylinderen da jeg i alle fall psykisk føler kobberpakningen kan komprimere seg litt under innspenning.
Ender da opp med 60-65 cc i toppene som er ca samme som cb har i wedge port toppene osv, så det skal ikke bli noe problem å frese til. :)

Blir Knall dette Håkon! ..og nå kommer snart alle delene fra US;)

Fant endelig en person som "pleier" å utføre olje kanal boringen på sine egne motorer..
John hos aircooled.net

Virker som det er litt usikkerhet ute å går angående det at 3/4 ventil dekslet er fult med olje..
De fleste mener dette kommer av at veiva spinner oljen opp gjennom støtstang rørene, mens noen få mener dette er pga ubalansen i olje fordelingen til løfterne...

"Knife edging" av veiva virker mer og mer interessant...

Noen som har prøvd å bore et lite hull i siden på støt stengene nærme toppen for å lage et "olje spraye system" ?
Har ikke funnet noen som har prøvd det enda, men så lenge cromo støtstengene kan tåle det så vurderer eg det..

Ser veldig bra ut dette. Jeg følger med på tråden selv om jeg ikke har skrevet noe  ;)

Her er jeg ikke helt med... hvor/hvorfor skal de "spraye" olje? På vipper/ventilfjærer?
Skinne har på sinn wbx montert slanger og dyser som sprayer olje i toppene. Uten å vite antar jeg det har noe med kjøling av ventilfjærene/ventilstamme?

Jeg tror jeg hadde lagt arbeidstimer et annet sted om det ikke var en ekstrem turbo motor jeg bygget, men ville i alle fall brukt slanger/dyser om jeg skulle gjøre det. Det er vel bare da en får rettet oljen på nøyaktig rett sted.

Du er helt inne på det, handler kun om smøring og senke tempen i toppen.
Viste ikke at skinne hadde bygget sånn spraye system, men har vert inne på tanken, men det blir nok litt for mye arbeid.
Hvorfor ikke legge ned arbeidstimer i å lage en mest mulig holdbar motor? :)

Eg vet sikkert eg ikke har råd til å lage en motor igjen med det første. ;D
Så da gjør eg alt eg kan for å unngå å måtte lage en til. :)

Må beklage å si at inntil litt uti juni blir denne tråden nokså død eller nesten bare teoretisk.
Eksamene nærmer seg med stormskritt og delene er ennå ikke ankommet Norge.

Vet det begynner å bli veldig mange olje modder og tanker, men her er dem siste:
Bore et lite hull i hver vipper på skrå ned mot fjærene, altså ikke røre støtstengene.
Notche rådene for å spraye stemplene, og kanskje gjøre noe med thrust flatene...

Har derfor noen spørsmål til dem mer erfarne..
Hvordan vil å notche to hakk i hver råde påvirke oljestrømningen, må jeg eks kjøre med mye mindre klaring mellom råde og veiv?
Ser flere notcher i thrusten på eks kam lageret, men jeg skjønner ikke hvorfor?
Oljen beveger seg jo ut på siden uansett, men i stede for at den beveger seg likt rundt lageret så skal den forsvinne ut i 4 notch?
Hvis noen har en god grunn til dette så velger jeg gjerne å gjøre det. :)

Kom gjerne med ideer og tanker rundt temaet. :)

Ka med ein ekstern oljekrets for trykksmørning. bora nokon hol i blokka og setta inn dyser som spyler olja der det trengst. med ei ekstern pumpa og tank som er plassert feks bak baksetet. + ein oljekjølar under bilen.
Eller kanskje ikkje? 
forresten so er da vel ein misjon bak desse notchingane av lagera. sikkert ikkje gjort for att da skal sjå tøft ut:)

Det viktigste du kan gjøre for å få en holdbar motor er å sørge for stabilt oljetrykk uansett oljetemp. I en VW motor synker trykket ved høy temp, og høy temp får du ved hard belastning av motoren, akkurat da du ikke ønsker dropp i trykket!
Best måten å få kontroll på trykket pr i dag er etter hva jeg har skjønt ved benytte en slik fra JayCee:
(http://www.jayceevw.com/yahoo_site_admin/assets/images/oil_control_system.39150102_std.jpg)

Check out our new oil control system! We have eliminated the large brass bypass valve and machined it internally into our 6061 billet aluminum oil manifold housing.  The systems are all calibrated to 80psi and includes a high flow relief piston, double ground precision spring and complemented with the black anodized #8 an fittings. The housing comes in blue, black or red anodized color for a long lasting professional finish!

Den var verken dum eller stygg! :)
Men hva er fordelene med å begrense oljetrykker før lagrene i stede for å ha overtrykksventilen bak?
Kanskje jeg ikke er helt med på tanken?

Hva skader egentlig høyt oljetrykk annet en tap av hk?
(har selvfølgelig handla "bypass" oljepumpe lokket, så filteret sier ikke pang). ::)
Har også handlet inn den justering lokk/skruen for å justere oljetrykket, lurer på hva deres erfaring er om denne.
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=ACC%2DC10%2D5389
Tenkte bare å montere den for å finjustere et passe oljetrykk..

Poenget er at denne sørger for at du har stabilt trykk inn på lagrene hele tiden. Stabilt trykk = lite slitasje.
Som sagt, et av problemene i en VW bokser er at trykket faller ved varm olje (hard belastning), og det er da du trenger trykket som mest.

Dette er ikke synsing, men noe Roar Lunde har funnet ut ved logging av oljetrykket på hans (nå min) dragmotor under hvert drag. JayCee filterholder med trykkventil ble løsningen og han logget deretter stabilt oljetrykk under hele draget, med minimal slitasje som resultat.
Ghia motoren min skal få en slik ved neste overhaling :)

Virkar jo ganske essensiell den bypass ventilen frå jaycee!
Kva med dette i tilleg? http://www.vwparts.net/JC1037.html
Sånn eg forstår da so går returen rett inn til oljegalleriet og ikkje til sump??

Tror eg trenger en liten oppklaring i dette. ::)

Ved kald olje får vi veldig høyt trykk, dette reguleres av ventilen i oljepumpe lokket, bakre stempel som ikke leder olje til kjøleren og fremre stempel som regulerer maks trykk i kanalene.

Når oljen blir varmere synker oljetrykket, bypassen i lokket er stengt, bakre stempel sender mesteparten av olje til kjøleren og det fremre stempelet slipper ut overtrykk, men her skjer kun overtrykk når motoren har høyt turtall.

Hvis jeg skrur inn den skruen jeg linket til på fremre stempel så vil maks oljetrykk bli høyere, men ellers likt på lavere turtall...

For å få høyere oljetrykk velger man en tykkere olje eller større oljepumpe.

På hvilken måte gir denne stabilt trykk hele tiden?
Mener du at den eks holder 30 psi på lageret uansett temp og turtall?
I så fall høres det jo helt magisk ut. ;D
Hvordan vil denne ventiler ødelegge for bakre stempel som skal regulere oljen til kjøleren når trykket er høyt...

Ut fra teksten på vwparts: http://www.vwparts.net/JC1013.html
Så virker det som dette er akkurat samme jobben som oljepumpe lokket utfører.
Altså, unngå skyhøyt oljetrykk akkurat under oppstart.

Men hey, eg tar ofte feil. ::)

Setter pris på at noen i Bergen forsker på motor - sørg bare for å dokumentere godt så jeg kan kopiere ;)

stå på

Tror det er noen missforståelser med den Jaycee bypass'n i filterholderen.

Dette er en overskuddsventil. Som gjør at du kan kjøre større oljepumpe uten at interntrykket blir for høyt. Men gi høyere trykk på lavere turtall. Kall det gjerne en sikkerthetsventil mot for høyt oljetrykk. Blokka har en slik funksjon fra, derfor fjærbelastede stempler.. men de takler ikke oljemengden det blir med en større pumpe og høyt turtall. Utslipps kanalene blir for små.

CSP og Gene Berg oljepumpe lokkene har samme funksjon. Men der returneres olja til andre siden av oljepumpen. Men JayCee sender det tilbake i sumpen. LowBugget gutta er en fjerde løsning på samme problem. Men den går jeg ikke inn på nå..

Har en Volvo Penta filterholder fra 60 tallet med samme funksjon.. Så dette er ikke noe nytt  :D

Takk for god info!

Ble plutselig litt mer interessant å kjøre 30 mm pumpe og filter holderen for å holde et mer likt trykk.
Men tror jeg i denne omgang prøver meg med vanlig filter holder og 26 mm pumpe.

Jee, kan du forklare hvorfor folk notcher lagrene mot thrust flaten?

For bedre smøring. Teorien er vel at det går mer olje inn i lagerflaten med flere inngangsmuligheter.

Gjør det samme på drev i girkassen. Selv om det der har mer hensikt da det bare er skvalpesmøring.

Fin tråd! Kjenner meg litt igjen her ja! ;)
HPX-moden hadde vært spennende å prøve. Vurderte det den gangen 1915 skulle skrus sammen, men ble liksom ikke noe av det...


Touché! Kjører CSP sitt indre bypass-lokk med Shadek 30mm. Fint med de tempene vi går i møte nå...
http://www.vwparts.net/CSP115141138K.html

Du lurte på hva høyt oljetrykk gjør annet enn tap av HK.
Kompresjon gir økt varme. Høyere oljetrykk gir varmere olje. De sier jo at de fleste energiformer til slutt ender opp i varme - Jeg tror det kanskje er en sammenheng her siden olja tilføres mer energi i form av høyere trykk.
JHU, kan du hjepe oss med dette nok en gang? :)

Noen av de med erfaring sier at 4 bar er det høyeste en bør gå, jeg tør ikke mene for mye om den saken, men fint er det å ha forsikring i at olja blir sirkulert godt rundt inni der med en kraftigere pumpe slik jeg ser det. En har vel kommet frem til at flow er det viktigste. Trykket sier jo bare at det er motstand i systemet ditt, i form av lagerklaringer og trange, oljekanaler. Dog vil økt trykk på et ellers umidifisert oljesystem tilsi at olja blir presset igjennom med en større kraft.

Eller hur?

Du er ikke alene om å ikke skjønne tanken, der finner du alle som driver med hydraulikk.
Riktignok finnes det i alle trykk systemer en regulator før komponenten (motoren) som sørger for at trykket ikke blir mer enn komponenten kan håndtere. Tror denne regulatoren lett blir missforstått.

ETTER komponenten sitter den regulatoren som sørger at systemtrykket til enhver tid er det riktige.

Eller man kan begynne å kjøre en gammel enkelredusert VW blokk i stedet... du vet den man ikke KAN kjøre med av samme grunn... Obs du må da brorre opp kanalene til dobbelredusertblokkdimensjon

Dette ER synsing, men det er DATALOGGER synsing... som er en ny type synsing å forholde seg til.
Hva som skjer i motoren og hva sensoren ser er ikke nødvendigvis det samme...spørs hvor sensoren sitter. Om den sitter på samme plass som folket har oljetrykk sensoren sin (!!!) så vet man svært lite om hva som skjer i svinghjulsenden av butikken...
Men man sover bedre om natten om man kjøper JayCee og sensoren sier "sov godt".

Jeg er enig med deg, men jeg tror alle bruker den motsatt av det du sier.

De kan bores  :D

Det er motsatt (teorien altså)  det er for at oljen skal slippe lettere ut av lageret og dermed ta med seg varme...


Enig

Tror nok det er bedre om noen av de kompetente motorbyggerne med erfaring tar seg av dette.

Det er antagelig en forskjell på hydraulikkfysikk feltet og hva som som foregår inne i en VW motor.
At ting er annodisert blått er langt mindre viktig i resten av verden enn her...


Men ja, å produsere skyhøyt trykk koster hk, men det gir varm og god blokk og olje da...

Jeg driver og blir jævlig usikker på alt det her, derfor har jeg bestemt meg for at i den neste blokka jeg skal bruke, ikke den jeg alt driver med, men den neste, der blir det orginalt hele veien, bortsett fra HMX, for den har jeg tro på.

Men en ting som er sikkert er at hvordan trykk som er før lagrene betyr lite så lenge det er nok, og nok skal det være uten mega pumpe, med mindre man har kjempe digre klaringer i motoren sin da.

Jeg har brukt Gene Berg reduseringslokk noen år, og med det hadde jeg nesten alltid lavt oljetrykk i hver gang jeg dro igang på stripa (det blunket litt i oljelampa), med 1600 motor og av en eller annen grunn orginal T4 pumpe som sitter der nå har jeg aldri merket noe likt.
Jeg mistenker rett og slett at fra høyt oljetrykk på høyt turtall før klutsjen dumpes, til at bilen er igang på mye lavere turtall rekker ikke trykket å bygge seg opp på nytt helt inn til lagrene, pga at denne ventilen har vært åpen. Ved å ikke blø av trykket før helt til slutt i galleriene høres riktig ut for meg. Skulle jeg hatt en slik ventil igjen skulle den sitti der den orginale sitter, oi ja nei der trenger jeg ikke slik ventil for der sitter det jo en fra før. Kjekt.

Bedre å montere en orginal pumpe eller hvertfall ikke så mye større og kontrollere olje trykket i galleriene, dette er eneste måten å beholde alle funksjonene til det orginale oljesystemet.

Eller man kan gå helt egne veier. Kutte ut begge de orginale ventilene og den orginale kjøleren, sette inn en egen kjøler, med termostat, og sette inn reduseringsventil som er justerbar ved svinghjulet.

For min del har min usikkerhet ført meg dit at jeg må gjøre enten eller. Altså helt orginalt eller helt uorginalt.

Det problemet som var med å blåse filter, hadde med digre oljepumper å gjøre, ikke noe jeg er redd for. Dem kjørte sikkert også, skikkelig usa kvalitet på filteret. (med andre ord, sikkert bare ræl)

Mine meninger er mine egne og alle er ikke utprøvd, men de er hvertfall gjennomtenkt.

Oi, plutselig litt fart i tråden.
Kjekt å se. :)

Mine tanker ang fluidmekanikken er nok på et enkelt plan, faget skal jeg ha neste år. ::)
Men eg er veldig enig med Gunnar her, men om det er pga det er beste metoden eller mangel på kunnskap har eg ikke peiling på.
Så lenge pumpe lokket har ventil på 80 psi så trenger eg vel ikke oljefilter holderen som gjør samme jobben bare litt lenger ute i systemet.
Og regner med at å bore opp retur huller ved svinghjulet og styre trykket der er det greieste.

Olja eg har handla inn i første omgang er redline WT40 (15w40) som er en racing ester olje mye gode sttp verdier og høy oljefilm styrke.
Ser derfor ikke vitsen av å kjøre høyere trykk en maks 40 psi, da høyere trykk ikke vil skape mye forskjell i flowen, men heller mer motstand i pumpa og litt mer unødvendig energi bruk.
Ser ikke vitsen av at veiv og kam skal trenger mer enn 40 psi, er jo tross alt motvekts veiv og pga rotasjonen vil rådene har et mye høyere oljetrykk enn alt annet.

Foreløpig blir det en oljetrykk giver på org plassen og olje temp i oljefilter holderen.
Kunne gjerne tenkt meg en oljetrykk giver med svinghjulet og en olje temp i tippene samt en metall temp i toppene.


For å følge opp i den selve prosjekt delen av tråden, så fikk eg mesteparten av delene i går, og er spesielt imponert over veiva som kosta småmynt på cip men ser minst like bra ut som cb sine flotte 4340 veiver. Men selvfølgelig så er det under målinger vi finner svarene.
Spesial vekt er også knabbet fra jobben så nå kan alt statisk balanseres opp til 7 kg med 0.1 gram nøyaktighet. :)

Noen som har innspill på hvilket fjærtrykk jeg bør ha til fk-8 kammen?

Trykk har "ingenting" å si for å opprettholde klaringen metall-til-metall mellom veiv blokk etc. Det er en kileeffekt som dannes under rotasjonen, gitt at det er olje tilgjenglig (noe flow må det være da det natruligvis er noe tap av oljemengden). Flow i så måte er mer relatert til å ta med seg varme enn hindre kontakt, men selvfølgelig en meget viktig del.

Det ideelle oljetrykket er nok mindre enn 4 bar, og mer enn 1 bar.  Problemet er bare at man ikke kan styre oljetrykket uavhengig av turtall på motorene, derfor må man akseptere at ting ikke er ideelt mtp trykk i forhold til det lagre etc trenger.

ser kun en måte å prøve å skape gjevn trykk uansett turtall: Stoor pumpe og overtrykks ventil..
Satt å tenkte på enda en ting, veiv lageret eg har fått tak i har ikke sånn indre spor mot veiva, som igjen gjør at oljen ikke har konstant "kanal" til råde lagerne. Skulle helst hatt de flotte lagerne, men fikk ikke tak i. Hvordan stillere dere dere til å slipe spor i lageret? ::)

Ka med å bruka ei an pumpa då? som ikkje er avhengig av turtalet på motoren, eitlanna eksternt. kanskje mykje arbeid men.

I så fall blir det elektrisk, og hvis du regner raskt så blir det både dyrt og høyt strøm forbruk.

Og veldig kjedelig hvis en ledning hopper av eller sikringen ryker....

Svarte, ble påkjørt nå nettopp.
Trenger nytt panser, skjerm og fronten må rettes. :-[

Les mer og bilder her:
http://www.forum.vwacb.com/index.php?topic=4149.msg316493#new

surt :o

Pis!  :(
Men veldig tilfreds med at det ikke er mig der er den danske chauffør  ;)

Hehe, men nå tar eg alle dansker under en kam.
Skal aldri kjøre bak en danske igjen så ny motor passer bra.

Men må innrømme gnisten har falt litt nå, er faktisk veldig slitsomt å tenke på nå midt oppi eksamens skiten osv.
(men har uansett får moddet litt på t3 blekket som blir bruk), så blir nok ikke helt stopp? :-\

Fatt mot og få orden på papira. so får du den på eit verkstad mens du sitt heima å les og reiser på skulen og består eksamnar. so hentar du bilen når den er fiksa og alt er berre velstand.

Takk for oppmuntrende ord, det er akkurat sånn eg håper det kan bli.
Selv om sykdommen (øre nese hals alt mulig tett) har tatt på i kveld så har eg sittet planta midt på stuegulvet med vipperne og pottla.
Vipperne er billige empi 1.4 fra cip, men virker mye bedre enn forventet.
Ikke helt imponert over justerings skruene ei heller at minst en av vipperne sin oljekanal var nesten tett.
Men putt, vis man ikke tar seg tid til å sjekke absolutt alle delene som skal i motoren så får man ikke lov til å prøve å kalle seg perfeksjonist. ;)

I morgen blir ferdig kontrollering av vipperne og muligens statisk balansering av stempler.
Har et hav av fancy bilder liggende klar på kameraet og satser på å få dem ut i morgen (i dag).

 :D

Tett som pokker men har fått gjort litt i dag, for det meste bare små ting og kontrollering.
Brukte et par timer på å shimse vippestellet riktig, måtte planslipe alle delene.
Har også måtte rengjort alt av skruer og kanaler, en av kanalene var faktisk tett av rusk. ::)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0030-1.jpg)

Fikk også "blueprintet" oljepumpa, ble mye plansliping før den var i mål.
CSP lokket var absolutt ingenting å si noe på, av nysgjerrighet måtte eg bare lage en "kopi" å se passformen på pumpa og om eg burde file litt.
Men her var alt topp!
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0023-1.jpg)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0026-1.jpg)(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0073.jpg)

Tok også å gikk over oljefilter holderen, planslipte og portet litt på olje kanalene.
Inger bilder vert å vise her. :D

Kammen er alle kanter pusset lett og har også tatt en forsiktig polering med 4000 korning over lobene for å gjøre innkjøringen mer skånsom.
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0020-1.jpg)(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0019.jpg)

Råde/veiv klaring ble målt på skolen med micrometer og kom frem til 0.06 elns mm.
Sideveis slarken var eg ikke helt fornøyd med, ende på 0.5mm noe som egentlig blir i meste laget når eg i tilleg ønsker å notche rådene.
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0018-1.jpg)(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0016-2.jpg)

Ellers ser veiva meget bra ut, litt urovekkende var det at ingen av oljekanal pluggene var skrudd til men selvfølgelig vil jo fornuftige folk oppdage det.
Har veldig lyst til å pusse kantene på veiva og gjerne polere den...
(mye kliss på lagerbanene så ikke bli skremt på bildene).
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0011-1.jpg)(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0008.jpg)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0005.jpg)(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0006-2.jpg)

En nedtur ble det, og i dag var det veiv lagrene som dessverre er helt feil. Eg hadde bestilt lager for linjeboret blokk 0.5 mm
Men hadde fått lager for ned dreid veiv 0.5 mm. Det var i alle fall ingen lager som var store nok.
Satser på at CB sender nye i starten av neste uke på deres regning.
Men ellers så dem nice ut!
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0038.jpg)

Toppene ser ikke galne ut, må få lånt ventil verktøy til å få ut ventilene og begynt portinga.
Tenker å legge meg på ca 62 cc kammer.
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0039.jpg)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0042.jpg)(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0044.jpg)

Til slutt noen stemnings bilder, må også få skryte litt av jenta mi som lar meg sitte midt i stua å skru.
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0068.jpg)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0046.jpg)

Bilde av super duper vekta.
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0071.jpg)

Og avslutter med dama sitt prosjekt, restaurering av en super tøff sparkesykkel. ;D
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0072.jpg)

Kva er grunnen til å plugge oljekanalane i veiva??

kudos for mekking på golvet i ein so rein kåk :) men eit bord ekstra hadde vel ikkje skada heller

På bordet får bare det viktigste ligge: 7-eleven cookies og gin&tonic  ::)
De kanalene som er plugget er kun der pga et sted må jo borene gå inn for å lage indre kanaler..
Men ang veiva så får vi bare se ka eg finner på, har ikke bestemt meg for noe.

Åja glemte å oppdatere ang stempel og sylinder.
Dette var første tingen eg var 90% fornøyd med!
Alle stemplene var mellom +-0.1 gram diff.
Ring gapet var spot on, (selv om eg vurderer å åpne opp till på 2. ringen).
Sylindre osv så ellers veldig bra ut!
Selv om pinbolt klipsene som følger med er av den greie typen så går eg alikevel for spiral lock.
Ikke sjangs på at det blir noen tunge teflon buttons på meg! ;D

62cc kammer? hva vil du ha komp på?

Rundt 9.5 elns, er ikke rik nok til å kjøre rundt på 98 vettu :)

da får du 0,71mm vendehøyde.. stoler du såpass på kinaveiv og cb råder?

1mm burde du vel iallefall ha. med 1,2mm er du sikker, men da trenger du ca 59cc i kamrene.

Obs, ble litt mye av gin'en utpå kvelden... ::)
Vendehøyden legger eg på 1.0-1.1mm
Tenker meg på et sted mellom 60-65 cc for å få en fornuftig komp.
Planen ang portinga i kammeret blir å prøve å lokalisere blandingen rundt tennpluggen på en fornuftig måte.
Uten at det skal gå for på bekostning av flow fra ventilene.
Har ikke lyst til å måtte kjøre på 98, og siden eg har lyst på turbo en gang i fremtiden så får vi se...

Veldig kjipt å få en slik 1300S front.
Godt du har ornda deg med god forsikring i hvertfall.

Fine bilder, takk for at du deler.

Trist det som skjedde med 1300S-en din...


VAR differansen mellom stemplenes masse på 0,1g ut av esken?!
Eller var det der du havnet etter litt måling og justéring på lakkvekta di kanskje?

Hva slags topper? 041?
Hvilke kam?

Teflon buttons er kjekt hvis ting skulle begynne å flekse greit inni der. Har du sørget for en plan og rett blokk (hvilket jeg regner med at perfeksjonisten har gjort) og alle flater føyer sammen med eksakt 0 grader trenger du vel ikke være redd for at klipsene dine spretter ut med det første. Frankly er det slik en bør bygge motor...
Jeg valgte å gå for teflon buttons siden std.-klipsene gikk på båten. Blir spennende å ta opp på sikt for inspeksjon.
Forresten, de veier latterlig lite...
Hva slags støtstenger har du planer om å kjøre? Forsterket alu. eller chromolly?

Gleder meg til å se hvilke forbrenningskammerdesign du kommer opp med. Selv tok jeg en noe uortodoks approach sist på 1915-prosjektet som jeg føler fungerer meget godt. Kjører med maks 23 grader - mer er ikke nødvendig for ytelsen....

Liker refleksjonene dine, og at du legger fokus på ting som betyr noe. Gode bilder og fin dokumentasjon.

Lykke til videre ;) Oppstarten får du ta utendørs! ;D

Hei, toppene er 044 magnum pluss topper fra cb.
Kammen er fk-8

Blokken skal selvfølgelig planfreses etter oppboring.
Eg gikk for spirol lock pga vekt, umulig å få ut og fordi dem ikke ødelegger pinbolt hullet som runde e-klips gjør.
Føler me har hatt diskusjon på teflon buttensene før? ende vel opp med at me bruker det me ønsker selv :)

Jepp stemplene skilte maks i diff 0.2 gram fra det letteste til det tyngste, men dette kan faktisk skylde litt lagringsolje igjen på det tyngste.
1. ringe hadde gap på 0.45 mm 2. ringen hadde gap på 0.4 mm, stempel til sylinder klaring var litt over 0.1 mm.
Eneste som eg er litt skeptisk på er klaringen mellom nedre skjørt kant på stempelet og sylinder veggen, her var det snakk om 0.02 mm.
Hva synes dere?

Good. Decker du blokka etter mock-up, eller kommer du til å dreie foringene?

Jeg tolker svaret ditt dithen at vi snakker massedifferanse ut-av-esken og ikke bearbeidet. Dette er drøy kost hos Mahle / AA. Mahle har jeg personlig sett helt opp i 5 g. mens mine AA hadde vel rundt 1 g. i differanse ut av esken fritt etter hukommelsen.
Hva slags stempler er det som kommr så porno statisk ballansert fra fabrikk?

Forrige settet eg holdt på med var et mahle sett og der lå det på nesten 7 gram i dif!
Dette er billigste AA settet, ja det er rett fra eska.
På mahle settet så var til og med kryssboltene ca 0.3g i diff, her er det absolutt ingen dif!

Synes ryktene til AA settet kan gå å legge seg, eg velger dem fremfor støpte mahle sett uansett.
Desuten så er jo slip skirt stemplene til AA sånn 80 gram lettere en mahle..

Jeg som kun har kjørt 3500 km. med mine AA i 1915-motoren skal ikke uttale meg så skråsikkert om holdbarheten/kvaliteten til AA, men jeg ble også imponert over hvor liten diff. det var mellom stemplene. Kan godt hende det var mindre enn et gram også, igjen "fritt etter hukommelsen".

Jeg bestilte også "slipper skirt", men det var ikke mye slipper skirt-faktor over de stemplene per definisjon, det skal sies...
Stod i annonseteksten, og jeg tenkte "Fett! De tar vi!" Men da de endelig kom viste det seg at de var som vanlige Mahle. Sikkert forhandleren som dreit seg ut med forsendelsen min ellerno.

Håkon, har AA stemplene off-set på rådene også?

Har ikke målt, men dem har piler.. ->  ;)
Bort å få takst nå etter frokosten. ::)

Kom nett tilbake fra runden med taksting.
Og fy flate for noen blanda følelser det ble.

Vil for det første sende ut en advarsel, ALDRI send en bil inn til arbeid hos skår & gundersen.
Makan til idiot person har eg aldri møtt før, han sto bare å prata drit om bilen, hvordan den ikke var verdt mer enn tusen kr og hvordan alle gamle biler bare burde kastet og hvordan dem spyyyr ut eksos. Selvgod og så ned på meg som bare pokker.

Reiste så bortom møller, men dessverre var ventetiden en måned.
Men møtte en hyggelig bilcross boble entusiast som eg ble stående å prate skit med på utsia.

Ende opp på Damsgård karroseri.
Fy flate det kaller eg service, entusiaster så det hold, de to eldste hadde begge bobler og hadde tatt fagbrevet osv på dem i sin til.
Peiling og øye for nøyaktighet hadde dem også.
Så nå skal eg skaffe deler og dem skal utføre arbeidet.


Tenker å reise innom skår & gundersen om en ukes tid å fortelle idioten hva eg og resten synes om saken.
Skal også hilse han å si at nå er han fjernet fra sparebanken sin "anbefalings liste" så nå trenger han snart ikke å syte over for mye arbeid. ;D

på audi i kanalveien har de også et par boble gutter på verkstedet om noen trenger folk med litt gangsyn.

Håpløst å høre om behandlingen du fikk på første verksted, legg inn en liten summetone i BA også - er faktisk en del som leser det og det er ikke spesielt god reklame.

Bilen blir bra igjen den bare du ikke faller for fristelsen til å gjøre ting selv for å tjene litt penger ;)

Hehe, var en av dem verksted gutta på audi eg snakka med ja.
Ja en sånn oppblåst gammal tulling vil eg aldri ha noe å gjøre med.

Panser og skjerm skaffes av tommy, har nett ringt inn til hotshop å bestilt frontplate og plata med støtfanger festet.
(prøvde å ringe unneberg mange ganger men ingen tok telefonen).

Men hvis noen har frontplata og denne indre plata i bedre kvalitet så ta kontakt fort, så kjøper jeg heller hos dere!

Og Sparebank1 godtok taksten fra Damsgård?

Det vet eg ikke enda, men de på damsgård sa at dem skulle sette en taks og ringe bankens lokale person for han hadde dem et godt ord med så du skulle nok ordne det. Banken hadde ingenting imot hvem eg gikk til for å få tatt taks eller hvem som tar arbeidet.
(ps kommer snart ned på skolen igjen). ;)

NB: for all del ikkje kjøp dei svarte repop platene til støtfangarfestet!! passar ikkje i da heila tatt. kjøp dei oransje i god kvalitet(les: bedre kvalitet)

Fra hvor??

Venter ;)

Kom ikke ut av gata før eg stod i stille kø, så drøyer den. ;)

Butikken :)

unneberg: http://www.unneberg-bil.no/webshop?referer=none&p=i&id=119977 ser ikkje ut til å vera på lager

vwveterandeler: http://www.paruzzi.com/webshop/?zoektrefwoord=4830&group=8&subgroup=09 ser ut til å vera lagervare

Kjøp desse! verken du eller han som skal sveisa på vil angra. ver obs på att du må flytta over støtfangarfestet frå bilen din over på da nya skal da verta rett. sjå her: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,1078.msg181445.html#msg181445

her ser du kor dårleg profilane stemmer på dei svarte platene: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,1078.msg127966.html#msg127966

har noen veldig gode frontspisser i tjukk panserstål. kan legge dem i bilen så du kan ta en titt under mlnstringen i morgen

Takk til hans og tistlo, har sendt sms til Rosenquist så hvis han har så avbestiller eg skiten fra hotshop.
Hans, er det dem røde eller svarte eller nos du har?

Hei, dette er delen du burde få forsikringen til å bytte.

http://www.paruzzi.com/webshop/?zoektrefwoord=3881&subgroup=----&group=7


orginal er best
vennlig hilsen Lars i bilen( forbannet mye kø)

Damn, dette ble vanskelig, har veldig lyst på god kvalitet deler så han som skal arbeide slipper unødvendig arbeid, men Lars var på vei opp på fjellet, (ringte meg nettopp) og han kunne ikke garantere at dem hadde på lager. (hvis ikke har eg ikke før ca 16.)
Eg trenger delene uti neste uke, helst innen onsdag/torsdag.

Skal trolig ikke ut på mønstringa i morgen Hans, ligger etter på eksamen lesing,.
Men hvis Henrik kan ta de med for meg så hadde det passet bra, Penger får du selvfølgelig.

Tistlo, hvordan er passformen på dem svarte frontplatene?

Edit:
Hei Lars, ja det hadde nok vert den beste delen, men det er bare til rett bak støtfanger festet som må byttes så blir mye unødvendig stål som eg ikke trenger og usikker på om forsikringa går med på (dem er ikke så glad for høye takster på gamle biler)

Thirst quality er jo best(ref linken til lars) :)


Svart frontplata er eit bra utgangspunkt. passformen er eigentlig grei den, litt dårleg på spissane i toppen men kan lett bearbeidast med hammar og mothold. det største minuset er den lista som klemmer panserpakningen. for i toppen så treff den ikkje heilt overens med den orginale på innerskjermen. men da kan jo justerast. du må vel gjerna byta litt av den klemlista og iogmed att du skal sveisa på ny spiss(er ikkje klemlist på den nye spissen)


Kom til å tenka på att eg har ein NOS innerskjerm liggande på lur. riktignok med innvendig støtfangarfeste, så du må gjera samme modden som på raude spisser. dvs fjerna da innvendiga festet og sveisa på eit orginalt utvendig.
2000kr so er den din. kan ta med til vårmønstringen imorgo og overekka henrik. men då må eg ha svar ikveld.

Kan du forklare nærmere hva som må gjøres på støtfanger festet? bør eg bestille enda en del?
(mener du at det må sveises på sånnen del lignende den som sitter bak?)
Eller kanskje han bare kan flytte over den gamle, er jo ikke rust på den.

Ta gjerne med den innerskjermen om den er til riktig års modell.
Penger ordner eg fortløpende, regner med forsikringa går med på den, hvis ikke så får du den tilbake til helga.

Den innerskjermen eg har er berekna for bobler før 67 med innvendig støtfangarfeste framme. men sidan delen er produsert etter 68 så er pressingen til innerskjermen lik 68+ 1300bobler.
Da som må gjerast er å kappa vekk det innvendige festet og fjerne det. og so må du sveisa på eit 68+ utvendig feste på utsida. profilen er heilt lik så det passar som hånd i hanske.

Så da som må gjerast er å skjera ut festet som sitter på bilen din og evt retta da(enkel konstruksjon, lett å retta) og so kappa av passlig bete av innerskjermen og sveisa på bilen. og då tilslutt skru på fangaren og skru på festet(som då er laust) vatra opp fangaren og so punkte fast festet og hiva vekk fangaren og heilsveisa. er du med? :)

sjå litt i nest nederste linken eg sendte deg i innlegg klokko 17.11 so har eg bilde av prosessen :)

Då finn eg framm innerskjermen og koster støvet av den og hiv i bilen.

trenger nok større bit enn det jeg har liggende og om herr.Lars har komplett så er jo det veien å gå. Lykke til med lesingen, med det været som er ute går du ikke glipp av mye :)

Vi vil ha en motortråd!

Smør det med noen dager tålmodighet så kommer motortråden sterkt tilbake!  ;D

Takk tistlo, god forklaring!
Regner med at om mulig så vil du sikkert ha resten som vi ikke bruker, da fremre kanal ofte ruster..?  ;D

Har den i bilen nå, du kan få den når du vil. Han tok gjerne tilbake igjen resten ja ;)

Moro å lese om skjermen hos paruzzi:  :D
Dette A-kvalitet indre fendere for 1200-1300 og 1500 bille på den opprinnelige, mens den indre fender for 1302 og 1303 er svært nær å lukke, og sikkert kjennemerket A-tykk opptjent.  ;D Google translate virker på en måte....

Hehe, litt av grunnen til at eg heller bare ringer/mailer Lars..
Siste eksamen om halvannen time!
Har fått gjort litt motor ting så blir snart oppdateringer. ;)

Begynner å få dårlig samvittighet siden det er så lenge siden forrige oppdatering. ::)

Bilen er levert, skal bort i dag å levere frontplata så har dem alt.
Takk til Tistlo, Tommys kompis og Geir for deler!  ;D
Selskap har bilen også hos lakkfolka...
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0151.jpg)

På søndagen var eg innom verkstedet på skolen og prøvde meg på å presse ut ventil styringen.
Men det verktøyet fra usa var kun ment for innpressing, ikke demontering.
Så i mangel på verktøy prøvde eg meg på å slipe den på stein slipehjul.
Vel kort fortalt så ende eg med å sprenge en ventilstyring. ::)

Litt senere kom en av lærerne som hadde tilgang til dreiebenken og da var det ikke annet å gjøre enn å lage sitt egent verktøy. :)
Fungerer helt supert og alle di resterende foringene kan brukes igjen ved montering. (så trenger en ventilstyring hvis noen har)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0150.jpg)

Etter levering av bil igår fikk eg begynt smått med toppene.
Etter to timer sliping og måling kom eg fram til endelig form i forbrenningkammeret.
Kammeret ble på 59cc som gir meg en cr på 9.6.
Dessverre så har dama tatt med seg både speilrefleksen og digital kameraet når hu reiste hjem så blir bare noen grusomme mobil bilder.
Kammerne ble uber nice, så bilde taler ikke for kvaliteten.
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0164.jpg)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0163.jpg)

Kort oppsummering av hvordan kammeret er blitt formet:
Forbrenningen blir under kompresjon presset rundt tennpluggen.
Forbrenningen blir også plassert på eksos siden for å "varme" opp blandingen så antenningen blir raskere.
Pluss litt andre små forandringer vil det gi en raskere forbrenning, som igjen gjør at jeg kan kjøre mindre fortenning.

Fikk også begynt smått på innsugsporten.
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0165.jpg)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0166.jpg)

Velger å ikke porte ræva utav kanalen pga som få tenker på så er den effektive diameteren over selve ventil åpningen 42-8 = 34 mm.
Derfor velger jeg å legge kanalen på litt over 34 mm før ventilstyringen...


Fikk også gjort litt smått med blokka, fikk gjenget opp og prøvemontert litt olje galleri bolter og fikk montert 90graderen som olje kommer inn i blokka igjen etter filtrering, denne fikk seg også litt innvendig porting da den er helt fæl trang ut av plastikken.
Fikk også gjenget opp og montert bolt i oljepumpa og avsluttet med prøvemontering av dypsumpen.
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0162.jpg)(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0159.jpg)

Må vera godt bevart den motoren din sidan du skal bruka opp igjen ventilstyringane :) trudde dei fleste gamle motorar hadde utsletne styringar okkesom..

men da ser bra ut arbeidet ditt

splitter nye 044 magnum pluss topper, tror ikke dem er særlig utslitt...

i bildene av forbrenningskamrene så ser det ut som om du ikke har justert ut kammeret helt ut til der sylinderen er.. hvis du skjønner hva jeg mener..

putt i en løs sylinder og se nedi så skjønner du.. bør ikke da forbrenningskammeret gå hekt ut til kanten av innerdiameteren av sylinderen?

vanskelig forklart men sitter samtidig å leser til bedriftsøkonomieksamen..

og btw.. er kamdrevet ditt stål eller alu? eagle alu drevene er vel kjent for å være "billig"...

9,6 i komp med FK kam? jeg hadde nå kjørt mer  ;D

hehee  ja då er dei kanskje ikkje so galne

Egentlig bør eg bare ta vekk bildene, dem er så missvisende så det går ann. ;D
Der det er meningen at kammeret skal gå i ett med sylinderen gjør den det.
9.6 i komp holder for meg hvis eg skal kjøre blyfri 95. ;)
Kam drevet er sånn stander skit, har ikke hørt noen skrekk historier, i tillegg er ikke fjærtrykker urovekkende så satser på at det ikke sier pang.

Satsa kan du gjer på travbanen..her må du var sikker ;)  :D

10.6:1 her på Web 109-kam. 95 går så det suser, også på varme dager. Har ikke kobla opp knock-sensor ennå, så kan dog ikke gi noen garanti, men lyden av tenningsbank er ikke helt ukjent for meg heller. Pass på fortenninga di istedetfor!

Pass på å sitte igjen med litt squish-område også. Så ut som det begynte å bli snaut på bildene dine. "Hemi" er ikke akkurat noe å strebe etter, av flere årsaker som du sikkert er klar over fra før av.

Brant ikke du hull i et stempel?
Komp er sikkert like diskutert tema som olje, og siden eg ikke har popkornet klart så kan me diskutere det en annen dag. ;D
Vi får se hvor ren forbrenninga blir osv når motoren er oppe å går, så tar vi det derfra, også fin unnskyldning for å skaffe seg turbo etter hvert.. ;)

Ser veldig bra ut dette, men jeg regner med at du har tenkt å "trimme" de skarpe kantene i forbrenningskammeret i toppene dine, ellers er forholdene lagt til rette for tenningsbank + at : "alle sprekker begynner ved en kant"  ;)

Uten at jeg skal blande meg for mye inni ting jeg ikke har greie på, så mener jeg å huske bestemt at hullet i stempelet til Thore Morten ikke skyldtes for høy komp, men mager blanding.

Mager blanding gir ikke hull i stempelet, men om med mager han mener 14.7 så ja.

Jærva, vilke skarpe kanter er det du tenker på?

Mager blanding skaper høy varme såvidt meg bekjent ;)

Det jeg tenker på er hele kanten i forbrenningskammeret i toppen din. Den kanten bør "rundes av" litt. Ellers vil den kunne lage "glødeskall" , særlig ved høy komp/effekt og KAN i sjeldne / ekstreme tilfeller gi tenningsbank.

Brant stempel med 9,5:1 og 98-oktan jeg... Da kjenner du sikkert til de to siste hovedsaklige variablene i regnestykket...

Det er rett å slett mye vranglære ute å går, og blant dem på topp så er det desidert det med mager blanding...
Bare tenk over det, det er faktisk ufattelig enkelt.

Større pang = mer energi = mer varme, dette skjer ved perfekte forhold, i våres tilfelle 14.7/1 A/F.
Dette er en av grunne til at vil aldri ønsker å kjøre på "perfekt" blandings forhold.
Andre grunner er eks at blandingen i kammeret er langt ifra jevn, altså noen steder mager og andre steder feit, alt dette i det ene lille kammeret.

Kjører man med feitere eller magrere blanding, blir eksplosjonen svakere og det utvikles mindre varme.
Får å ta et praktisk eksempel så kjører min bil på en blanding på ca 16 under cruising, uten noen form for varme problemer og dette er til og med, med mindre reimhjul. Ved pådrag ligger blandinga mi på 12.8, grunnen til at eg har valgt dette er at bensin holder effektiviteten i forbrenningen høy selv om man magrer ut blandingen litt (frem til ca 16-17), dette gjør igjen at eg kan med trimma motor kjøre 0.6 på mila ved cruising.

For dem som enda tar meg for en komplett idiot kan dem se tilbake på tester som har blitt utført fra lenge før eg var født.
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/435515.jpg)

Her ser dere at både, hp, sylinder tempen og det sylindertrykket er høyest på litt feit forbrenning (12.5-13),
mens bensinen er mest effektiv ved en magrere blanding.

Du er en teoretiker ..... Hva har du i erfaring i dette?  Kjøre du med 16 -17 i lamda synes eg synd på motoren din.... Men lykke til videre med motor bygge og dine teorier. stå på:) skal bli kjekt og sjå kos den nye motoren vil funke i bilen din.. du får de nok te du ;D     

Ikke ta dette som negativ omtale på tråden din håkon. Men forstår ikke hvorfor du ikke hørre på råd fra folk som har bygget motor aktivt.  Og ikke tar alt du leser som en selvfølge..praksis er noe annet en teori. Synes du bør ta en god gammel skjærebrenner i handa di og justere feit blanding . Mye acytylen og lite oksygen.. og varm en stål plate og se hvor lang tid de tar før den er rød. Så gir du mykje oksygen og kjør de samme. Du vil få en annen opplevelse en i teorien din.....

He he.. Så du prøver å "frelse" oss gjennom teori og fine ord. Til å tro at mager blanding ikke fører til varme, detonasjon og gåene motordeler  ;D
Tror isåfall Jehovas vitner har en enklere jobb  ;D

så vidt jeg har forstått studenten her, så kjører man på ca 16 på cruising, altså javn, lav belastning. Men så fort man er bortpå gassen, så legger man seg rundt 12.8. Det er i alle fall sånn jeg har tunet min milde 1835, og så langt funker det finfint, og tempen er lavere enn når jeg la meg på 14.7. Men det gjenstår å se hvor lenge det holder :) Foreløpig har den holdt ca 2000 km :)

Men som sagt; så fort jeg er bortpå gassen, så legger jeg meg på den feite siden av 14.7, altså sånn ca 12.8

16 under meget lav belastning  ... Greit nok de for da triller den mesten uten motorkraft. For. Om du tutcher gass så blir den rikere. Da har du jo mer bellastning.. du grelland kjøre vel sprut? Hva ligget map signale på ved så mager blanding? Kunne vert kjekt og vite så kan eg sammen ligne med min sprut motor.:-)

Hehe   ;D

Har ikke bygd så mye motorer selv, men har vært litt med å bygge, samt åpne en motor som har gått for magert, og det var ett godt hull i stempelet ja!
Der har det vært godt og varmt  ;D

..snart tilbake, skal bare hente mer popkorn...

kjører sprut, ja, og dette med å tune inn ved hvilket MAP-signal du skal legge på mer bensin, er jo en del av tuningen av nettop din motor, siden alle er forskjellige, og map-signalet er et resultat av mange faktorer, som kam, vipper, innsug, plenum, spjellhus etc, etc. Kan legge ut noe data når jeg er på "tune-pc" en igjen i kveld, for å vise hvordan jeg har løst det så langt.

Men som Dalland sier, så er jo teoriene bak dette mye eldre enn de fleste av oss, så man fikk jo til dette uten sprut også ;)

Tror du virkelig at teori og praksis er så utrolig forskjellig? motorer er ikke svart magi...
Eg har også drevet på en god stund å testet med forskjellige lambda verdier på forskjellig turtall og det er ikke tvil om at sånn der er justert nå fungerer bra med tanke på varme, forbruk og krefter.

Den fine grafen er heller ikke noe som er dratt ut av rompa på en fin dag, dette er faktiske resultater etter mye forsking.
Dette er gammel "teknologi" men livsviktig, flyvere har lenge drevet å justert blandingen underveis, og justerer du feil, så ja...
Du kan gjerne leve i den uvitne garasjen din og sitte å leke deg med skjærebrenneren din så mye du vil, kanskje du skal koble opp en lambda på den? ;D

Eg vil gjerne kaste ut noen årer, så flere av dere kan ro dere i land med.
Altså når dere snakker om å brenne stempler på mager blanding så mener dere magert i form av lambda over 13 men under 15.
Hvor mange her inne med brente stempler hadde lambda i ræva når det sa poff?

Grelland, du har helt forstått det, så takk. :)

Er klar over det grelland. Men i gammle dager ble de ikke målt i lamda verdier. Bare co på avgasser.. og vil tro di fleste biler i den tiden kunne blitt bedre med justeringer på diverse. Er lettere å fin tune med sprut. Men nok on de . La oss ikke ødelegge tråden til mr håkon. :-) . Men send meg gjerne pm med dine map tabeller . Kjekt og se. :) selv om min motor er større. Og med turbo. Kjekt og utveksle erfaringer. Om du vil da.  :P

For meg må me gjerne krangle i 10 sider til, eg har to pakker med popkorn igjen. ;)

Gidder du å sende en PM-kopi til meg også? Sliter litt med at MAP-signalet legger seg veldig høyt med alt over kanskje 15% spjellåpning. Spennende å se hvordan ditt MAP-signal oppfører seg mht. RPM og TPS.

Krangle??? Er de den opp fatningen du har? blir mitt siste inlegg i tråden din . Lykke til. You are the best!!

Neida, er da ingen som krangel, :D ordbruk vettu.
Eg sitter bare å humrer for meg selv og prøver å sende noen småfrekke kommentarer din vei i håp om respons, ;D

Edit:
btw, ser nå at til og med vikipedia kan dette bedre enn noen motorbyggerne her inne.
http://en.wikipedia.org/wiki/Air_fuel_ratio mens dere leser så husk på at eneste grunnen til at A/F legges på rundt 14.7 på lett cruising der er for at katalysatoren arbeider best da.

Jeg er usedvanlig morgentrett pga regnværet og trenger en forklaring på grafene:

Nedenfra og opp:

HP = Horsepower
ICP = Cylinder pressure
CHT = Cylinder heat
EGT = Exhaust gas temperature

Men er den nederste BSFC = Brake Specific Fuel Consumption?

Og hvis du blander en turbo opp i de nevnte AF tallene... hvordan vil du si at forholdene endrer seg da? Uendret?

På forhånd takk. 

Håper ikke dere ser på meg som bare en hissig liten student som titter opp fra læreboka.
Litt halv frekke innlegg må til for å holde gang i en diskusjon.
Og til slutt ender vi opp med at i alle fall noen har lært noe.. ::)

Hei, den nederste er en graf som viser hvor effektiv den gitte mengden med drivstoff er i forbrenningen.
Egentlig den viktigste grafen i våres miljørettete samfunn.

Med tanke på turbo, så blir det rett i teorien for min del, men et pang er et pang så vil tro grafene vil holde seg nokså identisk.
Men regner med at en av grunnene til at man ønsker feitere blanding med turbo kan være at det er veldig lite ønsket med høye EGT verdier.
Da en rødglødende turbo ikke akkurat er bra for innsugsluften..

Ja, dette er ufattelig enkelt, Håkon. Du er ikke den eneste som sitter med ET SNEV av forståelse på dette forumet...
Desverre virker det på det du skriver at du har problemer med å trekke sammenhenger mellom flere ting som henger ihop rundt de problemstillingene vi snakker om her: Dynamisk kompresjon, bensinens evne til å ta opp varmeenergi, mengde fortenning, uniform mixturstruktur i forbrennignskammeret osv. osv....


Dette er feil. Raskest volumetrisk ekspansjon i mixturen skjer ved ca. 12,5:1.


Skaff deg et godt og optimalt squish-område kombinert med en ikke altfor stor vendehøyde for å forbedre denne problematikken. Turbulens i kammeret er stikkordet.
Jeg skal ikke påstå at jeg er rakketforsker i den sammenhengen der. Denne infoen er hentet fra mennesker som vet hva de snakker om og som har vært i gamet, som du sier, siden lenge før du (og jeg) ble født.


Igjen, feil... 12,5:1 gir raskest utbredelse av flammefronten... På den andre siden får også stempelkrona bedre kjøling ved innsugs- og kompresjonstakten i dette tilfellet pga. feitere blanding. Så kommer parameteret variabel dynamisk kompresjon inn i bildet som vi ikke har nevnt ennå engang! Tror det blir indusert litt varme her også gitt...


Ja, jeg tar virkelig av meg hatten for det kvantespranget der...

Jeg er ikke ute etter å knaske popcorn med deg, Håkon. Skal jeg være helt ærlig, så tror jeg tror ingen er det, men når du skal bygge deg snobbemotor til den prisen tror jeg folk har lyst til å hjelpe deg godt på vei slik at det ikke smeller for deg med det første.
I tillegg blir jeg forundret når du når du klager på vranglære i tråden din... ::)

Rikard hadde ganske rett i uttalelsen sin, men han glemte et ganske viktig parameter: Fortenning... Altfor høy i det gitte tilfellet. Siden du kan alt om "engine dymamics", så sitter du naturligvis med alle fasitsvarene, så å komme med råd og erfaringer til deg er som å pisse i motvind.

Takk for meg.

Et praktisk eksempel - Driftebiler som burner donuts med lite bansin i tanken: Skvalpinga fra side til side i tanken gjør at pumpa går tørr = showstopper!
Da har den dynamiske kompresjonen alene uten kjøling fra bensinen, sørget for å brenne hull i stempelet - på sekunder!

Ja, jeg kjøper EGT-teorien din. Husk også at seinere fortenning gir varmere eksos: Et vippepunkt man bør ta stilling til.
Dagens teknikere blir aldri bedre enn mengden instrumenter de har kan det virke som. Så har motorene blitt mer dynamiske også...

Setter virkelig pris på at du tok deg tid til å skrive mye bedre og utfyllende en det eg har gjort.
Angående raskest volumetrisk ekspansjon, så har ikke så mye erfaring eller kunnskap på det temaet.
Men stiller gjerne et tilleggs spørsmål, hvorfor må man kjøre med mer fortenning på feitere blanding?

Og for all del, kanskje du føler du står å pisser i motvind, men eg står rett ved siden av deg og er blaut på både bukse og tskjorte. ;)
Så takk for at du enda gidder å henge med, setter veldig pris på det.

Har aldri hørt denne teorien før, så den tør jeg ikke uttale meg for mye om. Slik jeg har trukket sammenhengene ser jeg det som hensiktsmessig å trekke ned fortenning med raskere volumetrisk ekspansjon (mindre treghet i forbrenningen).
Altså lavere tenning ved høyere fyllingsgrad (VE) og optimal AFR for maks ytelse.

hm, når eg tenker over det så er det egentlig meget missvisende å bruke feit og mager blanding, da en blanding kan både være for feit eller for mager, alt etter hvilke forhold motoren arbeidet under. Å bruke ROP og LOP blir som regel mer forståelig, men igjen lite brukte utrykk for andre..
Når jeg sikter til mer fortenning på feit blanding så, glemte eg nok å reflektere på at den "feite" blandinga er da gjerne nede på 11-12 A/F..

Da er du over vippepunktet igjen ja...

Pr. def. så bør alt under 14.7:1 være "feit", og alt over bør være "mager", så kan man heller diskutere graden av hvor mye hvis noen lurer.

Er du med på under tung pedal så er alt over ca 13.5 fyfy
(selv om det sikkert funke med 16, men ingen har lyst til å prøve og pga tap av hk er det heller ikke relevant)
Mens på lett pedal kan en gjerne legge seg på 15-16.5.
Da oppnår man en effektiv forbrenning og spar både lommeboka, tempen og miljøet.

Enig

Bygger du motor for å spare bensinpenger?

Jeg veit ikke hvordan Håkon stiller seg til "Boble som bruksbil"-konseptet, men jeg har kjørt Boble året rundt i fire år nå (og har ikke tenkt til å slutte med det heller), så det er er ikke feil at en kan ha en litt "allsidig" motor spør du meg ;)

Hehe, det er tross alt en motor som skal stå i bilen året rundt, bli kjørt av både meg og dama (når hu får lappen) og skal tåle køer i bergen osv.
Å ha blandingen på 12.7 under lett cruising ser jeg på som helt unødvenig.

Vet ikke om det kanskje er for tidlig å skifte tema, men da det ligger innfor samme gate så gjør eg det.

Overflater.
Vet det er mye brukt å ha forskjellige type coatinger på ventiler, forbrenningskammere osv for å unngå temp i toppene.
Men da det er langt ut forbi min lommebok så tenker eg på det enkleste, høyglans polering.
Er det noen som har for og imot ting på dette?

Foreløpig ser eg bare positive ting..

X2 Hoho ...  Jeg vil gjerne høre en erfaren / kjent motorbygger som bygger opp under den teorien der .

Forøvrig stemmer bestandig teori og praksis. Hvis det skulle synes å ikke gjøre det, så mangler det bare litt teori / faktorer i regnestykket.  8)

så nesten ut som man rakk å endre tema før jeg rakk å svare på dette med target afr vs map, men her legger jeg i alle fall ut min target afr tabell slik den er i dag. Jeg jobber fortsatt med å tune inn transisjonslinjen mellom "feit" og "mager", men det er en tidkrevende jobb. Slik den er i dag, så funker det helt fint, men jeg synes den legger på for mye bensin for tidlig når jeg gir gass, så jeg bør kanskje flytte denne transisjonslinjen litt.

og her har jeg tatt ut et utdrag av en logg som viser et typisk forløp:
den lilla streke viser gass-spjeldet, og et lite blaff av gasspedalen fra 1 til ca 50%
den blå streken viser map-signalet som spretter fra ca 20kPa ved motorbrems, til ca 90kPa når jegåpnet spjeldet
den gule viser turtallet som nesten ikke rakk å reagere
den røde streken viser afr som ligger på rundt 16:1, og spretter ned til ca 12:1 i den perioden jeg ga gass
den hvite viser puslbredden i dysene som øker for å øke bensinmengden
den grønne viser dutycycle i %
 

Må bare fortsette å snakke om det, er et tema som krever mye lenger tid enn en morgning for å pløye gjennom.
Hvordan funke det med 17 i A/F ingen feiltenning?
Kanskje du heller burde gå litt feitere på høyt turtall ved WOP, eks 12.5..

så jo fornuftig ut den grafen, men med dårlig fargesyn var det ikke godt å finne den blå linjen fra den lilla osv. ;D

ingen tegn til feiltenning nei
men jeg må innrømme jeg sliter med å finne en god metode for å finne optimal tennings-map oppi alt dette, så nå ligger det et ganske enkelt map basert på original-fordelerens tenningskurve, så dte kan hende jeg har litt å hente på å tune litt der også.

WOT...
Wide Open Throttle

Regner med at perfeksjonisten ønsker å ha terminologien på stell. Eller hur? ;D

Takker og bukker!

Ja er trolig et tema som er enda mindre diskutert enn A/F.
Mange testturer, med testing av forskjellig mengde fortenning og samtidig ha et øye på CHT kan sikkert skape litt fornuft.
Er vel nesten bare internett oppskrifter på dette, noe som blir helt feil med tanke på at motorene bygges med helt forskjellig komp, kam osv..

Hehe WOT var det eg prøvde å trykke ja..

Det er bare å bestille seg time i bremsebenk og beregne mellom 50 og 100 ltr. fuel for å få tuna inn temmelig bra, hehe.

CHT, EGT og Knock, så begynner du å komme i mål hvis du skal tune skikkelig - og relativt trygt...
Hvis ikke datasprut er veien å gå for deg, så ville jeg bare passa på at totalfortenninga ikke legger seg for høyt, så får du la AFR-meteret ditt styre resten. Gehør hjelper også - "knock knock!", men da kan det allerede være for sent...

Det er her forståelse og erfaring kommer inn... En er ikke født utlært med full erfaringsbank... MÅ VITE!
En kan følge en oppskrift som noen har gjort før med eksakt samme oppsett - Monkey-see-monkey-do (kjedelig, men rasjonelt). Eller en kan "bite the bullet" - slik som jeg er litt fan av ;)

Liker  :D

Jeg mener at en bremsebenk er et must og uten så blir alt annet ren gjetning. Nå vil en NA motor være ferdig tunet lenge før du har brukt opp en halv tank med fuel men hva er egentlig 30-50 fuel i den store sammenhengen.

Og dere skulle ha sett hvor mange hk det var å hente fra 11.4 til 12.4 ;)

Ja man må vel prøve å få isolert alle ytre påvirkninger så mye som mulig for å få et bra resultat.
Men du trenger da ikke å være redd for å si hvor mange hk som dere fant ved å forbedre A/F verdien. ;)

Kom plutselig på, trenger eg sånn "hi torque" startmotor? eller går det greit uten?
Om det har noe å si så har jeg vanlig batteri og en 1 Farad kondensator (men den gjør vel ingenting)..

Nå skan' f**n meg bygge seg japse-anlegg også veitu'! Detta henger ikke på greip! ;D

1915-min med 10.6:1 går rundt som bare rakkern på std.-starter og rødt Optima-batteri.
Tror ikke jeg hadde bekymret meg så veldig mye over det i begynnelsen. Du føler fort hvordan ståa blir.
For oss som kjører tynn synth-olje, så blir vel ikke problemet det aller største om vinteren heller.

Du har veldig bestemte meninger om A/F, fortenning og varmeutvikling, men vet ikke om du trenger å bytte startmotor for å kjøre 9,5 i komp? Det siste er et veldig mye enklere tema...

Det der må være tidenes dummeste kommentar, tror du virkelig at eg skal gidde å regne ut nm og tannkraften til startmotoren,
for så å gjøre en rekke analyser og tester for å finne ut av en ca effekt som trengs for å rotere motoren ved en grei hastighet?

Ser heller ingen grunn av at du skal komme ut av intet å bare prøve å få meg til å virke som en tulling bare fordi eg som aldri har bygd en motor før kommer å spør et enkelt spørsmål om starmotorer.

Du får i alle fall et lengre svar fra meg, håper det er det du ønsker så kan du heller reflektere litt over hva du får utav å sitte å trykke sånne unødvendige innlegg.

...Tøff i tastaturet... ;D

Hehe, takk.
Da satser eg på at eg ikke trenger å bytte starter. (penger spart for en student) :)

Musikk anlegg har eg alltid ønska meg.
For dem interesserte kjører eg Infinity kappa serien fremme og Refrence serien bak med en Rockford power 12" i lukket kasse.
Spiller utrolig klart og fint, og gjør det til en fryd å lytte til Dire Straits, Simon & Garfunkel, Chris Jones, Paul Simon osv.
Ligger også lyddempings plater for flere store lapper så er en nokså behagelig å kjøre. :)

Viss eg ikkje huske feil, så va det vel någe russiske dempingsmatter i den bilen din.. ? ;)
trur eg kommenterte det i prosjekttråden på bilen din og...russisk atomubåt-dempematter eller någe sånt ;)

Jeg har 9.6:1 i komp, ingen problemer med orginal starter :)

Hehe, jepp var vel det dem sa i reklamen, ;)
Kjøpt på installbay, enda bedre enn stp mattene.
http://bilstereosenteret.no/product_info.php?products_id=473
Har også noen plater av disse mot motoren.
http://bilstereosenteret.no/product_info.php?cPath=365&products_id=468

Tidenes dummeste kommentar faktisk. Du får ha lykke til med motoren, håper det går bra.  :D

Hehe, følte meg kanskje litt sårbar. ;D
Satser på at det bare var eg som overreagerte og at du ikke prøvde å lage en "stikkende kommentar". ;)
Takker, håper virkelig at det blir bra selv. :)

Ikke store oppdateringen..

Driver å filer til klaring for for veiv og rådet, men i dag gikk det nesten gale.
Etter mye pussing og hele blokka dekket i magnesium støv, kom eg borti case savers'ene og da dem er i stål slo det gnister.
Det ende jo med full flamme, og meg sprettende halveis opp trappen før eg så løpte den og kastet blokken opp i grusen. ;D
Ingen skade skjedd, bare et pent magnesiumoksid lag på overflaten. ;)

Har også nettopp kjøpt et sett med halvbrente 45 dellorto som skal brukes på motoren, så kan 40 hpmx'ene bli stående på bruks motoren.
Er vel også sånn at dellortoer passer bedre til turbo oppsett.. (huff må ikke tenke tanken) ;)

Sende nettopp en liten bestilling til Rocky Jennings så blir mye kjekt verktøy etter hvert. ;D

Plan for kvelden:
Bore opp og montere olje temp i oljefilter holderen og bore opp svinghjulet for 8-stifta veiv.

Bare fyr og flamme på både gassere og blokk... Hvordan skal dette ende?

Som fotoansvarlig melder jeg at boringen er utført etter planen ;)
[attachment=1][attachment=2]

Hehe takk for flotte bilder.  ;D
Ble skikkelig smooth både filterholder og svinghjul.
Nærmere bilder kommer i morgen. ;)

Nå håper jeg du har borret med "under size" og er forberedt på å brotsje opp til 8mm.

Ser bra ut dette her ;)

Hæ? undersize?
Nei her durte eg på med 8mm så svinghjulet glir rett på uten makt...



Neida, boret med 7.9 mm brotsjet så ut til 8mm og fikk en meget bra presspasning. ;)

Fint. Da ordner ting seg. Var litt redd du mata på med 8mm-borr... ::)

Lag presspasning for pinnene i både veiva og svinghjulet så har dem faktisk en funksjon annet en å kun sentrere og fungere som mothold når du skrur til bolten.

Da inneholder ikke "planen" noe særlig HMS planer ser jeg   ;D Hvor er mansjettene, HÅRNETTET hørselvernet vernesko og brillene?
Ikke så farlig når du har med fotograf, men jeg prøver å være forsiktig når jeg er alene og veit jeg kommer til å bli hengende i boremaskinen en stund  ::) ....

...men bortsett fra det, ser det særdeles fortreffelig ut.  ;)

Ehm, skal innrømme at maskinen stjal minst ett hårstrå...
Men eg har mange å ta av! ;D

piasavakosten:D :P

Haha, kan se en hvis likhet hvis det var det du siktet til. ;D

Fikk tatt noen bedre og dårligere bilder av oljefilter holderen og hvordan eg har montert temp giveren.
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0184.jpg)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0183.jpg)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0188.jpg)

I mitt hode blir det den mest fornuftige plasseringen, god flow forbi, og gir akkurat temperaturen som går inn i blokken.
Så hvis noen liker plasseringen så må dere gjerne bruke ideen. :) (sikkert folk som har gjort det før meg og) ::)

Du vil ikke bare sette trykkgiveren der og?

Går nok fint det og, men som man innser gang på gang så var ikke de tyske ingeniørene så dumme..
Plasserer den på org plassen da det er nærmere lagrene. ;)

Nei, du er ikke den første som har gjort dette. Laget denne moden selv for rundt to år siden da jeg sleit med at tempindikatoren min kom så "seint" opp på skalaen. Flytten den fra sumpen og til filterholderen, og responsen ble fatisk godt forbedret. ;)

dette med temføler er vel litt smak og behag i forhold til hva man ser etter.

Ligger den i sumpa, så er det jo et slags bilde av hva som olja har vært utsatt for på sin runde gjennom motoren. Begynner den å stige, betyr det at noe er på gang

Ligger den rett før den går inn i blokka, får du informasjon om tilstanded på olja FØR den har gjort jobben sin gjennom motoren.

Så kanskje man burde tatt en Ole Brumm, og hatt en føler på hvert sted ?

På den annen side kan det være lurt å holde øye med veien, og ikke alle disse målerne også ;)

SÅ hva med å måle tempen på begge steder, så mate infoemasjonen inn i en liten mikroprossessor, som kan analysere forskjellene, og varsle føreren når noe er i ferd med å gå galt :) (Fin hovedoppgave for en student...)

Joda har tenkt tanken selv, men husk..
Hvor kommer oljen til tempen i filterholderen fra? Jo fra sumpen der den andre temp måleren er plassert..
Eneste forskjell er litt forskjellig flow forbi giveren og at tempen i blokken kanskje utgjør lite granna forandring.

tmbryhn: Hi five! ;D

Så fint at jeg har en liten MCU liggende med opp til 13 ADC-porter da! Blir div. trykk og temp samt mye annet snacks der i gården gitt. Kan også interfaces opp mot et lite søtt 16x2 LCD-display (har denne også, må bare finne ut av prtocolen først) som går akkurat inn under speedoen på 03-en, hehe.
Det er kjekt å kunne litt basic C-programmering til tider.

Grelland: Hvis du en gang putter PC inn i bilen din kan du lett få til dette i Tuner Studio også. Husk at MS2 har to ekstra ikke-definerte ADC-inputs (ADC6 og ADC7). Har testet å programmere dem i main. Det fungerte knall! Har oljetrykk på ADC6 liggende klart inn i MS-en nå. Og indikasjonene fikser en lett ved å lage ekstra "gauges" i tuner studio.

Jeg har lastet ned en app til ipod som gjør alt det..

Mener du iPod altså? Ikke queer-phone eller gay-pad?

Godt ikke alle løser oppdraget på samme vis. At det finnes flere veier til Rom er en god ting:D
Vi som har carputer bruker det vi har og prøver å integrere så mye som mulig inn i en "unit".
Noe Apple-man har jeg aldri vært uansett...

Det var bare for å vise at jeg kan med sånn np3 greier. (Sorry OT Håkon, skal holde kjeft nå)

HMS er for pingler. Han har så dårlig hår at det bare rives rett ut, så det er ikke snakk om å sitte fast  ;D

Sorry litt treg med oppdateringene. ;)

Sitter å sliter med 45 dellortoen nå, fikk dem i går og så ut som om dem hadde ligget i syre et par års tid.
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0214.jpg)

Etter mye vasking og triksing for å demontere de fastoksiderte akslingene ende eg opp men en saftig bestilling hos alfa1750 på ebay.
Flott kar som alltid har det som trengs, ble 2 nye akslinger, 1 nytt gass spjeld, 4 nye lager, 2 komplette overhalings sett og 4 tomgangs dyser.
Ble fort dyrere enn ønsket, men da har eg reddet ett sett dellorto fra bosset. :)

Etter mye sliping av blokk osv bestemte eg meg for å slipe rådene litt også. 
Av to grunner: fjerne skarpe kanter/spenning oppsamlinger, og for å få råden til å passere ene kamlagerbanen uten problem.
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0209.jpg)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0210.jpg)

Gjennstår en topp og litt finpussing på den andre, legger med bilde der dere kan se at det er ikke akkurat så mye som blir fjernet..
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0207.jpg)

Også et bilde av hvordan eg går over punkt som eg vil forbedre.
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0202.jpg)

Har gått et par dager nå, der lite blir gjort på min bil, synes det er mye kjekkere å skru på andre sine biler. ;D
Skal snart ned å hente bilen fra lakking, bilder kommer. ;D
Forgasserne er ferdig ribbet, vasket og slipt rene, har ikke bestemt meg for om dem skal være børster, polert eller lakka svart.
Innspill?

Ene toppen er endelig ferdig så nå gjenstår andre toppen, mottok også verktøy til demontering av ventilfjærer når motoren er satt sammen av Rocky Jennings. :)
Fikk også nettopp et BAS anlegg i hus, samme stilen som csp super competition eksosen, litt fiksing av små rust hull må til.
Er ikke bare bare å prøve å bygge en bra motor for lite peng, blir mange arbeidstimer for å kompensere.

Nå har jeg klart for salg den eksosen du drømmer om  ;) Trenger ikke den lengre.

Svarte...
Vi får snakke om det i helga.. ;D

Har du ikke noen nye bilder å dele med oss? ;D over to uker uten update her nå :o

Ehm, skal prøve å sope sammen noe..
Gi meg en time. ;)

Edit:
Ehm, gi meg søndagen. ;D

Vil starte med å si at eg skjønner hvorfor porta topper koster mer, og plutselig var det ikke så dyrt alikevell..
Tar forferdelig lang tid å porte topper, freser som klatter alu, måling av volum, og en hel hau med pirking som aldri tar slutt. ;D
Men nå er eg 90% ferdig med toppene, bare den lille pirkingen som gjenstår.

Da lyddemperne er i alu og hullene kun er pga steinsprut så tar eg en jallamekk.
Blir aluteip rundt lyddemperen og eksosbandasje på hele eksosen.
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0226.jpg)

Forgasserne er endelig ferdige, foreløpig forblir dem børstet, nå er alt tipp topp.
Ingen slark og alt går mykt akkurat som nytt. :)

(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/P1090272.jpg)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/P1090274.jpg)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/P1090275.jpg)

Blokka er ferdig linjeboret og delene er avbalansert, meget fornøyd med jobben SveinT gjorde! :)
Svein hadde også et sett med riktige veiv lager så nå mangler eg kun noen oljegalleri plugger 1/16" plugger.

Avslutter som vanlig med et stemnings bilde av en snart 2 måneder uvasket boble. ::)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/P1090278.jpg)

lekre gassarar! men er ikkje den eksosen i rustfritt då?? alu eksos er vel mest vanlig på mopid å mc

Lekkert når (http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0214.jpg) blir til (http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/P1090274.jpg) ;D Det får man si....

J-røra er rustfritt eller noe som ikke ruster, resten av rør frem til lydpottene er stål, lydpottene og siste røret er alu. ::)
Det kaller man en solid blanding..

Toppene er offesielt ferdig portet, bilder kommer i morgen, kun polering og innpressing av ventilstyringer som gjenstår.


Hvem i Sandnes/Stavanger kan bore/frese opp hullene i blokka for meg??
Trenger gode tips og helst rimeligst mulig, hadde ikke riktig fres på sommerjobben og far vil ikke bestille, sa noe om at det er dyrt... ::)

Nå begynner toppene å nærme seg slutten, kun litt polering som gjenstår.
Hvis ikke noen har noen formeninger om portinga da?

Lagte meg en ny ventilstyring verktøy da den gamle var litt pinglete.
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/P1090306.jpg)

Fikk også pressa styringene inn i ene toppen, men den siste styringen til den andre toppen er en ny fra unneberg som var alt for lang osv så den må nok i dreiebenken.
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/P1090284.jpg)

(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/P1090291.jpg)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/P1090286.jpg)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/P1090288.jpg)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/P1090293.jpg)

(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/P1090287.jpg)

(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/P1090300.jpg)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/P1090298.jpg)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/P1090297.jpg)(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/P1090295.jpg)


Og et lite "stemningsbilde" igjen. :)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/P1090303.jpg)

På grunn av "Coanda" effekten, har jeg tro på at det meste av portingen bør foregå i "innersvingen" av alle kanaler.

Var ikke det panda effekten som var omvendt proporsjonal med lillefingerregelen som var det viktigste å ta hensyn til? ::)

Ta å Google coanda så ser du  hva jeg mener. Det var en ingeniør fra jugoslavia eller liknende som fikk problem med flammer fra flymotor som fulgte skroget.
Han var visstnok den første som kunne dokumentere at væske og gass prøver å kline seg inntil nærmeste overflate når den strømmer forbi.

Sant, i kanaler med sug bør man porte i "innersving", mens på kanaler med trykk (eksos) skal yttersving prioriteres. Dette er i allefall hva jeg gjør og det virker bra.

Kjekt med litt historie :), kjenner til effekten men ikke ordet.
Da har eg ett til ord som eg kan dra fram når smårips skal imponeres.. ::)

Mener dere innersvingen er feil portet eller var det bare generelt dere tenkte?

Når det gjelder innsug kan du tenke deg at lufta blir dratt inn i sylinderen. Da vil lufta ta korteste vei altså "slikke" kanter og svinger for å komme frem. Så innersving porting er ikke feil. Eksosen blir blåst ut av ventilen, så den må portes med mere tanke på at lufta blir trykket ut.

Gidder ikke si at dette er helt riktig eller at noe annet er feil for her blir folk halshugd for å skrive noe har jeg sett ;) men dette har jeg lært av en som har drevet med bilsport og boxermotorer i over 20 år. Så hans garanti er godnok for meg.

Så med NA motorer porter vi innersving av innsugskanalen... Og med turbo yttersving?  Eller...  ;D

Uten å ha fordypet meg i emnet.. (og kommer nok ikke til å gjøre det  :D ) ..Vet jeg ikke helt om Coandas teorier kan benyttes i denne form for kanal. Hans teori og korrekthet gjelder mer fløde rundt et objekt. Ikke motsatt. Det vi driver med er her mer fløde "i" et objekt. Coanda kan dras inn ved porting rundt ventil og styring.

Min synsing om emnet kommer mer ann på hvor mye knekk og hvor lang innsugskanalen skal være. Om man kun porter innersving på en type 1 topp vil overgang innsug og topp bli veldig turbulent.. Og kun utsiden for å bedre knekken vil kanalen bli unødvendig lang. Noe som i seg selv er fint på en momentmotor.

De portejobbene som har gitt mest effekt i mine prosjekter har vært portet all over. Noen CNC freste og andre håndportet uta av en annen verden. Felles for de alle er et nogenlunde jevnt kanal areal gjennom hele porten.

Forbrenningsrommet har også mye å si på fløde, forbrenningshastighet og temperatur. Men dette prates det lite om.

Ikke for å virke negativ på noen måte.. men det Dalland her har gjort på toppene sine faller mer inn under pusset over kanter enn en portejobb. Men såklart en helt klart nødvendighet. Og kanskje det viktigste for å hente mer pulver ut av disse halvfabrikat toppene.  :D

Flott å få flere meninger, om man kaller det porting, pussing eller polering er samme for meg.
Så lenge eg ikke får noe kritikk på arbeidet så lar eg det være ;), å fjerne den store klumpen i innsugskanalen rundt styringe vil eg mene er mer enn pussing. ::)

Fikk dreid ned en ventilstyring i dag, ble meget fornøyd. :)
Måtte først dreie en bit med pom for å lage et adapter feste i dreiebenken så ble det good shit, bilde i morgen.

vett ikkje ka smårips du ska imponera... men eg trur att eg heller ville sport om de ville vert med å sett på anaconda-effekten min ,  istede for "vil du ver med å se på coanda-effekten mi? "  ;D ;D

Trur det har meir effekt på smårips... lettare det, enn att du må begynna å forklara om coanda effekten...som går på sug & blås i innersvinger å yttersvinger.. ;)

kan skriva møje om dette temaet..men det kan me ta i ein aen tråd ;)

Tror den eksospastaen gikk deg litt til hode.. ::)

Eller kodeord som elektrisk verktøy og kanal i samme setning kan og fungere. Men rips er alltid godt, spesielt når du får litt fløte på...

Slenger meg på Erik her. Husk at Coandă-effekten vil hjelpe i en aerodynamisk sammenheng hvis en har kontroll på grenselaget i luftstrømmen. En ru overflate med "rillene" 90 grader på luftstrømmen slik det kan skimtes i portene til Håkon, er et greit utgangspunkt.

Ellers så opprenskningsarbeidet ok ut. ;)

Er gira på å se hvordan kammerne dine ser ut når du er ferdig med dem. Som Erik sier, så ligger det flere fallgroper og do's and dont's i dette lendet... Learning by doing er ofte en behagelig fremgangsmåte!

Lykke til videre!

Forbrenningskammeret skal ikke forandres mer enn at det blir mye finere finish.
Kunne nok tenkt meg å hatt det litt anderledes men da måtte eg fått sveist i noen klatter og det hadde eg ikke mulighet til i denne omgang.
Blir spennende å se om det går an å klemme 160 hk gjennom de toppene... ::)
Hvis ikke så kan eg unnskylde meg med at den blir gatevennlig, noe som en bruks motor skal være. :D

Da var ventilstyringene klemt i, ventiler slipt og fjører på plass.
Gikk lekende lett med verktøyr fra Rocky Jennings. ;)

Hjemmelaga/dreid til venstre (høyre siste bilde)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0264.jpg)(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0265.jpg)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0266.jpg)(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0267.jpg)

Hvaah!? Driver du fortsatt og somler? Kvikne til gutt! Fingeren ut av ræven! >:(

Skal vise deg somling eg. :)
Blir ikke en oppdatering til før uti august, reiser over til junaiten å handler deler. ;)

Ok en liten skriftlig oppdatering:
Bilen er vasker og støvsugd, ventiler justert og eksoslekkasje fikset.
Blokka har blitt pusset ren utvendig, klar for lakk.
Og alle ventilstyringer er presset inn og ventiler montert.

Ikke det at min 1915-blokk har begynt å flasse lakk / primer ennå, men hvis ikke du har et skriknde behov for en jevn finish av ønsket farge, så gi faen i lakkering av blokka...

Hvis du allikevel SKAL lakkere blokka, så gå for det samme som det jeg gjorde:
En varmebestandig epoxy-primer + Hammerite-lakk.

Blokka mi' er som nylakkert ennå uten sår eller avflassing...

God tur over dammen

Snop noe gøy til meg ;D

E da so lurt å lakka blokka då? forsvinner jo masse varmebortleding, som igrunn ikkje er for mykje av på ein boblemotor

Tenkte å bare lakkan med noe hammerite svart matt på sprayboks, ikke ute etter noe mer enn en matt overflate.

Tistlo, det er ikke blokka som skal kjøle motoren, vil også tenke at matt svart overflate reflekterer bedre bort varmen enn blank børstet magnesium.

Henrik, har ei lista selv på ca 2000 kr over småting..
(ble ikke noe av det POM verktøyer eg skulle lage, far oppdaga at eg stjal POM'en) ;D

Tror ikke hammerite leveres på sprayboks i den silkematte versjonen. Du får lete litt rundt ;)


Uffda. Jeg hadde ikke hjulpet deg med beregninger om jeg visste du stjal, bare så jeg har mitt på det tørre ;D

Godt mulig eg bare bruker noe svart eksos lakk, den er så matt og "porøs".
Stjal? mente låne.. ::)

Om du kjøper den oljekjøleren du har planlagt burde det være plenty med kjøling uansett ;) Eller drit i å spraye dypsumpen :)

Denne fønker jo alltid til det meste:

(http://www.biltema.no/ProductImages/36/medium/36-253_m.jpg)
 ;D

Oljekjøler? har ikke planer om å kjøre noe mer enn org kjøler foreløpig, satser på at det ikke trengs. ;)
Både blokk og dypsump har lite med kjølingen å gjøre, men ja dypsumpen gidder eg ikke å lakke, lettere å se lekasje/svetting hvis ikke.
Biltema spraybokser vet du at eg aldri vil kjøpe, verktøy og litt annet er dem greie på, men spraybokser er virkelig skammen selv, skal man være gjerrig så er europris boksene mye bedre, og dem reagerer ikke med alt mulig som biltema skiten gjør. ;)

Så ribbene under blokka er ikke kjøleribber.

Kjøleribbe og beskyttelse for steinsprut osv.
Meningen er at den lille prosenten kjøling som skjer under og rundt blokka er ingenting imot hva toppene er utsatt for.
Ville ikke overaske meg om støtstangrørene kjøler mye mer enn blokka gjør...

....så en sølvgrå bil blir varmere enn en svart i sola da...  ???

Ikke det at jeg er ekspert på lakk, men litt erfaring har jeg da:

Først ut. Bruk en primer i bunnen som et sjikte mellom blokk og den lakken du måtte ende opp med.
Helst en primer som er beregnet for alu/magnesium. Denne vil også gi lakken din langt bedre heft.
På toppen av det ville jeg sandblåst den matt og primet den kort tid etter. Rengør godt med aceton/silikonfjærner før priming.

Biltema hot paint har jeg elendig erfaring med (dok kun på eksos - litt varmere der), og tror ikke resultatet lakkert på blank magnesium uten en primer i bunn blir noe langvarig. Denne har lett for å flasse.

Aberet med at du skal lakkere blokka di matt svart og at du eventuelt ikke får den til å hefte SKIKKELIG, er at i det du kjører en motorvask med høytrykk og den lakken ikke sitter, så kommer du til å forbanne deg selv opp og ned i mente for at blokka di ser ut som et verdenskart i monochrome.  ;D

Folk som har gått fra magnesium blokk til alu blokk har merket at motorene får høyere oljetemp av byttet. Toppene kjøles også av olje som havner i sumpen.

Lassen: eg formulerte den setningen dårlig, du vet sikkert hva som er riktig selv.
Jo mindre en farge reflekterer jo bedre kan den avgi eller oppta energien. (ble det bedre? ::) )

Tmbryhn: Kan ikke kalle meg ekspert eg heller, men eg jobber hos lakkspesialisten, hjelper det? :D

JHU: Kan ikke si imot deg på det, men at alu holder mer på varmen enn magnesium er jo helt innlysende.
Men vi beveger oss nok litt ut på sidelinjen av hva som var den røde tråden, altså lakke blokka. :)
Hva tror du "varmer" mest, alu blokk eller ett tynt lag med matt svart maling? (fisker oss inn på den røde tråden) :)

Jobbet i billakkavdeling hos farvehandel for tre år siden selv.

Dog ikke der jeg har erfarngen og utdannignen min fra...

Prøv, se om det funker.

Eneste jeg veit for meg selv er at hvis jeg skulle lakkert en blokk til (hvilket jeg aldri kommer til å gjøre igjen), så ville jeg sørget for at det kom til å vare.
Skuddsikkert sålangt på 1915: Varmebestandig epoxy-primer + hammerite.

Dro en tur ned å snakka med noen glupe hoder, og dem anbefalte "varmelakk" da den type lakk inneholder silikon som fyllemiddel fremfor vanlig lakk som inneholder en form for eboxy i lakken. Dette gjør at den isolerer mye mindre og tåler mer varme, så å lakke med epoxy primer og tykk hammerite er nok bland det verre du kunne gjøre for å la blokken sleppe ut varme... ::)

Men viktig er det å vite at alle lakker med silikon fyllemiddel kan lett reagere med vanlige lakker, dette er også grunnen til at biltema sin utbedringslakk reagerer med det meste av flottere lakk.

Hehe, ja. Så fint at hammerite er en silikonbassert lakk da... ::)


Veit ikke hvem som har punkekjørt mye i sommer og virkelig missbrukt redskapen her, men varmeproblemer er det siste jeg har hatt med motoren min, hehe.
10,6:1 og 95-oktan med std. oljekjøler og Crap-Scat doghouse viftehus, til og med med SMAL vifte! :o

Tror uansett det er lurt av deg å søke råd hos mennesker som har peiling...

Nå snakker vi uansett ikke bare om varme her. Frankly for min del, så bryr jeg meg pent lite om differansene, for etter å ha kjørt en stund med en lakkert blokk, så later det til at differansene er neglisjerbare.
Om finishen holder derimot, det tror jeg er noe å ta stilling til. Jeg mener, lakkerer du blokka av andre hensyn enn at den skal "se bra ut"?

Lykke til!

Det var egentlig det viktigste som eg måtte frem til. ;D
Takker. ;)

Edit:
Skal bruke org doghous, plugger igjen varmluften og skal ha en sveist 37mm vifte (breieste).
Er usikker på om eg skal prøve å få tak i org glemmeblekk eller om eg skal bruke det modda T3 blekket eg har liggende.

når eg spraya øve viftehuset mitt å diverse sist sommar så fekk eg anbefalt polyurethan lakk te det..men då va det jo ikkje snakk om å lakka blokkå...
men det tåle vertfall alt mulig av kjemikalier.. ;)

Blir sikkert godt te slutt uansett.

Nå, dette høres ut som en spennende plan ja! ;)

Litt boner å plugge igjen varmeuttakene, men du skal vel gjøre som "alle andre", og det er vel å kjøre om sommeren.

Jeg husker ikke tallene i hodet i farten. Hvilke bredde er det på en std. doghous-vifte?
Synes 37mm hørtes breit ut i forhold til std. ???

Eneste jeg veit er at det er 5 mm som differensierer den gamle og den nye typen.

std. er vel 36mm i dybde, og de som er "37" er vel strengt tatt 36 de og? leste noe om det på thesamba for en tid tilbake.. solgt som en gimikk en stund

Ok. Tar utsagnet for god fisk. Skal i verkstedet senere i dag, og da måler jeg bare en.

Uansett, hvis ei breiere vifte skal brukes i et std. doghouse-viftehus vil en muligens få klaringsproblematikk.

Da var det ikke så "eksotisk" allikevel. Dog bør denne kjølinga holde lenge for en som tar det noen lunde pent på motorveien med moderat mengde hester. Kanskje vurdere å modde opp til en Type 4-kjøler for å spe på litt?

det er vel snakk om dybden og ikke diameteren ;)

jeg hadde ikke fått inn større vifte iallefall!

Dybde / høyde er sikkert mer riktig å si.
Diameteren er den samme...

Ang varme så har eg en bensinvarmer, så hvis eg bare få fikset bensinregulatoren på den så holder det.
Her kjøres det året rundt. ;)

Om vifta er 36 eller 37 har eg ikke lagt en tanke på, dem sier at det er den aller siste generasjon vifta som dem tig'er og balanserer..
Må si eg tror ikke et sekund på at dem har balansert vifta på noen proffere måte enn å spinne den på fingeren. ;D

Type 4 vifte har vert i tankene, men det tar vi etter hvert, kaster ikke bort unødvendig tid og penger. :)

Hvem er "dem" ?

Er det vanlig å putte Type 4-vifte inn i Type 1-viftehus og på std. dynamo? Passer det?

Jeg snakka kun om Type 4-oljekjøleren. Relativt enkel mod. Bare litt sveising som må til.

Dem = vwparts.net  ;)

Ser at dem selge ei vifta som er tigga på annen hver punkt, mens eks geneberg selger ei som er tigga på alle punktene.
Holder det med den hos vwparts? er jo en motor som sjeldent skal over 7000 rpm. :)
Er jo også nesten halv pris...

Tmbryhn: skrivefeil, var oljekjøler eg mente.

Tenkte du skjønte at biltemalakken var en spøk :P Sist vi snakket om det så var du fast bestemt på å kjøpe kjøler med vifte når du var i statene, men ikke nå lengre nei?

min orginale uten sveis fungerer fint i 6k så er den sveiset og "balansert" burde den jo tåle litt ja

Min tyske std. uballanserte og usveisede tåler i hvert fall 6,5k. Har selvsagt testet, mange ganger...

X2 og på den nye motoren har jeg sperre på 5400...

Min også, mange ganger. og det med vanlig størrelse på begge reimhjula.

Men nå er den av god gammel tysk kvalitet fra 70tallet.

å?
Eksisterer denne tråden enda?

Kanskje på tide med en aldri så liten oppdatering. ::)
Vi får vente til søndag.. ;)

Lang lukkertid på kameraet eller? ;D

Ehm, ja..
Ca 10 min til i alle fall.. ::)

Da har ting begynt å skje igjen.
Bobla har fått mjukt fint teppe fra WCM og begynner å kose seg med nye plast og gummi deler ellers fra WCM.
Som dere sikkert gjetter så var jeg innom litt butikker i So Cal, og der blant kom jeg over en skikkelig gulerot som ble en total overraskelse for en ung person som meg.
Jeg fikk æren av å nyte halvannen time ilag med en av få gjenlevende "legender" i miljøet, Lorenzo Pearson.
Vi gikk rundt i hans fantastiske samling av skjelden og spektakulære vw og porscher og historiene kom på løpende bånd.
En person full av imponerende historie, full av glede og vennlig som få.

Legger ved ett bilde, resten sparer jeg til klubb bladet til vwacb. ;)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/IMG_3481.jpg)

Har fått handlet mye rart i unaiten, mer enn på bildene.
Men gidder ikke å ramse opp så får holde med bildene i kveld.
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMG_4270.jpg)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMG_4242.jpg)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMG_4241.jpg)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMG_4240.jpg)

(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMG_4236.jpg)

Har gjort litt smått i garasjen også, kammen er justert inn endeslark på, litt smått har blitt lakkert og blokka ble klargjort og levert til EBB i dag for boring av hull til sylindere og plansliping.

Bobla er lassa ned og klar for hjemreise (bortreise) til Bergen igjen.
Godt å få treffe det flotte Bergens folket igjen, men fysj for en by.. ;D

Fikk blokka tilbake i går fra EBB, men dessverre hadde noen lånt fresen hans uten å sette den heeeelt i vinkel igjen, så heldigvis målte jeg i dag og fikk komme inn på en liten nød rep. Nå ble det helt supert! ;D

Må også få skryte av AA sylinderne, helt perfekt på høyden, og stemplene som var så utrolig godt balansert utav esken!
Hadde aldri forventet sånt når man plukker fra nederst på hyllen, verdt å nevne var også ring gapet spot on og stempel til sylinder klaring var spot on.

Rett før alt havnet i bilen rakk eg å smelle sammen blokka å måle vendehøyde, fikk fort konstanter at her trengs shims på ca 2-2.3 mm.
Så nå blir det mest trolig en telefon til vee dub parts og noen 0.09 inch shims i posten.
Så måler eg alle sylindrene, noterer ned og sender shimsene til plansliping til riktig tykkelse.
Høres det fornuftig ut? ::)

Er det ikkje meir fornuftig å dreia sylindarane? (pirk, pirk ;) )

jaja lenge til scc:)

Hvis du er så flink å dreie at du klarer å dreie på ekstra materiale så jo, men til nå har eg ikke klart det i dreiebenken... ::)

Jada, er jo over ett år til SCC!  ;)

Edit:
Redigerte det eg hadde skrevet så det ble mer forståelig...

Har jeg skjønt deg riktig, så er følgende status: Du har negativ vendehøyde nå (stempelet går over kanten til sylinderen), så du har tenkt til å kompensere ved å legge shims under foringene, right? Den biten høres temmelig ortodoks ut.

Nå har jeg bare bygget fire motorer fra bunnen av, men jeg for min del velger å enten decke blokka i fresen ETTER mock-up for å frese ned til riktig vendehøyde uten at foringen trenger å røres (litt seint nå, samt at du kjører langslag, så dette ville kanskje ikke funket allikevel), ellers dreier jeg av på anleggsflaten på bunnen av sylinderen (flaten som setter seg mot blokk/shims) for å sette endelig vendehøyde til ønsket verdi.

Mulig noen plansliper shims også, men det var en variant jeg ikke har hørt om før. Synes det høres ut som en utfordrene business og få spent opp dette skikkelig på et fresebord og få det rett og jevnt i så måte.

Er så enkelt som at stempelet er opp forbi sylinderen ja, hadde ikke gått selv om eg ikke hadde planfrest blokka heller, er 5.5 rådene som gjør det.
Med 5.4 råder hadde det ikke vert noe problem, men som nevnt i starten så ville eg gå for litt lenger råder for å minske trykker mot sylinderveggene.

Å planslipe shimsene ser eg på som nesten obligatorisk og det er på ingen måte noe problem når plansliperen holder tingene med eg massiv elektromagnet. ;D
Mest trolig er jo shimsene noe jallaskit som er stemplet ut av ei platte i ca tykkelse...
Tenkte tanken på å gjøre det selv, men har ikke riktig størrelse på selve stempelet som slår hull og selv om maskinen er cnc styrt så tror eg ikke at eg går gjennom alt det stresset når shims koster 60 kr... ::)

Godt du har gått opp på rådelengden...

B-stempler? Regner med det.

Høres morsom ut den elektromagneten ;)


Du får bare måle over shimsen. Jeg vil tro at de er temmelig jevne og consistent i utførelsen.

Har du tilgang på CNC-fres, så slipper du vel strengt tatt å slå hull på noe som helst? Det handler vel om at en skal klare å betjene en slik maskin også.

60,- høres ut som en grei løsning. Er ikke alltid noe vits i å ta den tungvinne og mest eksotiske løsningen.

Du får poste noen bilder av freseprosessen med elektromagneten. Er spent på den, hehe.

da var shimsene som skulle slipast ja.. :D :-[

Med en del erfaring på området plansliping, vil jeg oppfordre deg til å følge nøye med og kjøre veldig fine "kutt". Noe jeg har konstatert ved plansliping av tynne (ca 3 mm) plater er at det blir en kjennbar "bølgeform" på bitene som virker til å matche stripene/magnetfeltene på magnetbordet.
Dette vil du jo raskt se på mikrometeret.
Ellers gleder jeg meg over å følge tråden din her, og snapper opp litt etterhvert. Stå på videre!

Akkurat det du snakker om der lå eg å tentke på utover natta.
Kom frem til at det greieste var å ta en stålplate/del som var planslipt å legge oppå, da slipper man det ujevne underlaget.

At eg tar litt sånn tunge veier er enkelt å greit bare for å lære mest mulig og maskiner selv. :)

Tmbryhn: er ikke fresing, er stort slipehjul, blir utrolig fin overflate. ;)

Hvorfor ikke bestille 0.10' shims, bruke dem som de er og heller dreie av litt på sylindrene? De må vel være bedre å maskinere enn shimsene....

Du skrev 0.01 inch på sms, eg kunne gjerne hatt 0.1 inch shims..

å, taztefeil :P Men som sagt var de ikke på lager i norge, måtte bestilles inn fra nederland. så regn med en uke i hvert fall.

Her (http://www.paruzzi.com/webshop/?zoektrefwoord=3045&group=1&subgroup=----) er de du ville ha

Ahh, det forklarer saken ja! Enig med maskineringsbiten. Liker å sanke erfaring her selv når jeg har muligheten, hehe.

Blir gøy å se bilder fra prosessen.

Da vil du nok ikke få shimsene til å sitte på magneten desverre, for all del prøv men vær forsiktig.
Har laget noen bulker inne i skapet på plansliper'n med ting som har sitti for dårlig fast. Det har helst vært herdede biter med glødeskall på, som har pakket seg i skiva og forårsaket høy varmegang. Så det er vel ikke dette som er mest skummelt for deg. Kjøp et ekstra shims da så du ikke sitter der med et for lite om det skiter seg.

Du Dalland... Du som kan med sånn kalkulator & sånn:
Hvor mange minutter vil en 3 liters spylertank holde på 15psi trykk med 0,4mm dyse?
Du kan forutsette at trykket er stabilt fra full til tom tank.
 

Det spørs hva slags medium som skal floiwe igjennom dysa di. Snakker vi vann, spylervæske, luft? Temperatur?
En må kjenne tettheten til massen for å kunne komme opp med et høvelig greit svar.

mye bedre å frese av stemplet litt på toppen for exsakt vende høyde

Å planslipe shimsene er en nødvendighet. Du har helt rett i at det som regel er noe jallashit. Vært nødvendig på alle de jeg har benyttet.
Men jeg har gjort det for hånd med vannslipepapir på en glassplate da...  ::)

Gullik: Godt å høre litt på forhånd, eg har selv aldri tatt i appartet mer enn når det var avslått.

Kåre: Vis det ikke lar seg gjøre å slipe shimsene så dreier eg nok av sylinderne i bunnen, alt for tynn kant til å holde fast i bunnen.
Og har heller ikke noen god måte å feste en sylinder i fresebenken.. (eller kanskje sette sylinderen i blokka for så å frese) ?

Forumla vee: Spør Henrik, det er han som kan matte, og fluid faget kommer dette semesteret... ::)

Berger: flott sagt, shimsene som alt annet i motoren tas ikke ubearbeidet i bruk.

Tipper 1kg/dm3 er uhyre nærme uansett om det er vann eller vann/spylerveske.
Klarer du å regne dette ut please?

Har ikke snøring eller formler til å regne sånt ut. ::)

Ikke på strak arm. Sjekk litt på google. Mye bra info og en del gode formelsamlinger der.

"Flow, pressure" osv.

Litt sent på kvelden for slikt, men her er noe som kanskje kan brukes: http://www.pipeflowcalculations.com/pipeflowtheory/flow-through-nozzles-and-orifices.php (http://www.pipeflowcalculations.com/pipeflowtheory/flow-through-nozzles-and-orifices.php)

edit: fant denne her. puttet inn noen ca-tall og fikk rundt 2 dl/min ut. http://www.autojet.com/techcenter/flow_calculator.asp (http://www.autojet.com/techcenter/flow_calculator.asp)

Fikk hjelp på PM, 3L tanken vil vare ca. 3.5 minutter på fullt trykk. Det vil si teoretisk ca. 50 stk 4 sekunders drag 0-100kmt...
Og da holder det lenge nok til at mor mi opplever det som ubehagelig å bli kjørt til butikken... (Ikke at det er et mål altså)
Men ikke la oss ødelleg tråden din mr. Dalland.

Flott du fikk svar, selv om du totalt ødela hele tråden min!
Nei fysj nå får eg bare gi opp hele prosjektet når sånn kommer å avsporer det hele.. ;D

Neida, bare greit med litt tørrprat mens det ikke skjer noe her.
Men kom hjem til en gledelig overraskelse, utleieren har lagt en egen uteplass for meg å stå å skru.
Eget låsbart skap til sprayflasker, gul skrustikke og spesial lagt hylle til kompressoren!
Er ikke tvil om at eg er bortskjemt med flott utleier! ;D

Lortunge!

Vil ikke det gi ubalanse i motoren  ?

jeg ville aldri frest ned noen av stemplene (hvis f.eks veiven ligger skeivt).

frese i bunnen av sylindrene er uproblematisk, og nødvendig hvis veiven f.eks ligger skeivt eller usentrert mot den ene eller andre siden.

på min 1915 var det en ca. 0,7mm forskjell på vendehøyden fra 1og2 til 3og4. freste ned sylindrene forskjellig og funket strålende

Ikkje om alt vert vektbalansert etterpå vel


men eg ser ikkje heilt for meg korleis fresing, dreiing av sylindarane på nokon måte kan hjelpa vist stempelet er over sylindaren??

Fordi både du og eg tistlo leste automatisk sylindre!

Å frese av over 2mm på AA stemplene gidder eg bare ikke å gjøre, byr bare fremtidige problemer.
Dessuten er det i alle fall lite igjen vis det skal slipes lommer til ventilene osv..

Jeg vet hva jeg gjør på neste motor!

Wiseco stempler og lange sylindre ;)

Hvorfor?
Skal du bygge en veldig fancy motor eller har du bare lyst til å bli fattig? ;D
Det hele handler bare om valg av råder, hadde eg brukt 5.4 eller org lengde så hadde stempelet ikke kommet over kanten.
Hvorfor kjøpe lange sylindre du bare må dreie mye av?

Har ikke fått rørt motoren i dag av den enkel grunn at det var mye kjekkere å stå å arbeide ute i sola når det ligger fine jenter å soler seg 3 meter fra der eg står å skrur.  8)
Merkelig nok tok det imponerende lang tid å bytte gummipakning på baklyktene... ;D ::)

Lange mahle sylindrene og wiseco-stemplet setter deg tilbake 490$

Mahle B kit kostet 428$ når de var tilgjengelige, men blir dyrere når de kommer tilbake..

Og med tanke på de siste smiingene av mahlestempler som var shabby, kontra Wiseco som lager stemplet til mye snasnr motorer, så er valget mitt enkelt :-


Hva slags kit har du?

Det er hverken fancy eller dyrt å kjøpe lange nok sylindre som dreies ned.
Ville heller gjort det enn å korta ned på stemplene hvertfall

derfor du har svikta meg idag? svimball! ;)

Damn, hadde glemt av det ja..
Eg vet ikke veien ut engang, kommer sikkert bortom etter jobb i morgen.

Vis eg husker riktig så kostet AA settet 169$, flottere stempel trenger eg ikke i denne motoren, så er mye penger spart..

får AA stempler til $99. det skal inn i oxyen min, etter bl.a å ha lest resultatene fra din kontroll Dalland :)

bilder?

Kom dessverre ikke på å ta bilde av damene, men skal få opp noen flere motor bilder, helst i løpet av kvelden. ;)

Da kan du bare drite i det ;) Sjekker du potten og gir meg en lyd når du vet prisen?

Gidd å bruk opp jubileums innlegg nummer 300 på sånt vas da Henrik, har du hørt om sms? :P

Fikk faktisk gjort litt arbeid i dag, har frest ned og rundet av alle nye kanter som oppstod etter oppboring, har også frest spor i sylinder høla til rådene.
Fikk også gått over å fjernet mye rue overganger og overflater både utvendig og innvendig.

Avslutta dagen i beste stil med lengre cruising ilag med Tommy (T-1) og spiste is på brygga å skikke på damer. :)
Godt me begge har kvinnfolk å dra heim til, kunne blitt kamp med så lik smak.. ;D

Deilig å faktisk kunne putre rundt i bobla hver eneste dag, brukes som hvilken som helst bruksbil, og plutselig når noen peker å smiler så minnes man hvilken bil man kjører. ::)

Noen som har røde koni og cup felger til meg?

Fillern, den nye tråden til Espenx ang oljeslanger ga meg dårlig samvittighet.

Noen som vet hvilken AN størrelse som brukes på den den vanlige sløyfa til og fra oljefilteret?
Trengs vel:
4 han-han kobling
2 rette slange koblinger
2 90 grader slange koblinger

og kanskje 1.5 meter slange? (til støtfanger festet)

Eller kanskje eg skal gå for sånn push on slanger?
Var jo ca samme pris..

det varierer vel litt i forhold til hvem som har laget oljepumpelokk og filterholder, men jeg har 3/8 NPT gjenger i både blokk, lokk og filterholder, og bruker AN12 og 3/4" slange.

AN12  :o

AN8 rekker for de fleste.

sikkert, men jeg hadde 3/4 BSP kopling på kjøleren, og da endte jeg opp med så grove slanger for å få fittings som passet....

Tror det var 3/8 på alt her, så da skal eg gå for AN 8?

Ingen fasit, men jeg bruker AN8.

Da var noen KYB gr-2 bak dempere i hus, takk til Morten (og super fet 356) ;D

Fikk testa litt med veiv og råder i blokka igjen og fått tusjet opp litt hva mer som må freses.
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0305.jpg)

Mjuking av kantene som kom fra boringa.
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0307.jpg)

Og rett ut utgangsdøra finner vi dette, blir snart nytt gulv og god belysning i taket.
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0311.jpg)

Tenkte eg raskt kunne nevne litt ang det vi tidligere pratet om, altså det å kjøre mager blanding på crusing.
Var litt snakk om at det kom til å skape en veldig varm motor, så tenkte eg kunne fortelle hvordan det var på siste tur.

Som sagt så kjørte eg med full lassa boble til Bergen for litt siden, og etter ca en halvtime kjøring og full fres opp første tunnel, kunne eg allikevel under 3 min etter å kommet ut av tunnelen fint holde hånda på dynamoen uten at det ble ubehagelig varmt.
Det ilag med det mye bedre bensinforbruket eg har burde være grunn nok til at flere prøver det. :) ::)

hvis det var snakk om full fres OPP en tunnell, er vel strengt tatt ikke det cruising ;)

Når jeg tenker cruising, så tenker jeg mer rett frem, lav belastning, og kun "vedlikehold" av farta i 70-90 km/h

Helt rett, var bare noen som var redd for at det ble varmt hele tiden, var ca 30 min cruising og 10 min full fres. ::)
Så A/F kartet ditt, så bra ut, hvordan holder din temp seg?

tempen er fin den, tatt i betrakning at jeg ikke har oljekjøler i det hele tatt.... Den holder seg godt under 90, oftest rundt 80-85, men dersom jeg må gjennom byen etter et kvarter på landeveien hjem fra jobb, krabber den opp mot 90-93°C.

Snakker om oljetemp i sumpa.

Toppene (har bare føler i den ene) er maks oppe i 60-70 °C. Da måler jeg der hvor jeg har markert på dette bildet:

Dette er en snill 1835 med ca 100hk

Ting tar tid når en skal ta hensyn til alle småting...

I dag ble det igjen noen timer arbeid på blokka, tar langt tid når alt skal testes osv.
Fikk filt til store nok spor for rådene, eller rettere sagt rådeboltene.
Viste seg at den store pusserullen på dremelen passet bra i størrelse og da naboene trolig er leie av kompressoren ble det den i dag.
Fikk det nå i alle fall bra til, gikk også over absolutt alle kanter i blokka å rundet av, gikk i tillegg over alt av støpekanter osv utvendig, det siste er vel helt unødvendig men ikke i midt hode. ::)

(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0328.jpg)

(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0322.jpg)

Har også mjuket ut notchene som ble laget i taket av blokka, da eg liker å ha alt mjukes mulig.

(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0329.jpg)

Så begynte eg å tenke litt, så på lagerne og ble litt skeptisk..

(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0317.jpg)

Som dere ser så treffer ikke oljekanalen skikkelig med hullet, dette gjelder de fleste motorer da 41 blokk og mahle lager må være en utrolig vanlig kombo.

(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0318.jpg)

La derfor lageret litt ut til siden, markerte litt med tusjen og slipte til.
Slipte også litt i hullene i blokka til alle lagrene utenom det fremste.

(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0319.jpg)

(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0320.jpg)(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0325.jpg)

(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0324.jpg)

Godt det ikke skrives timepris.. :)

Begynn å føre regnskap over hvor mange timer du bruker = hvor mye du ikke trenger å betale en annen motorbygger for å gjøre for deg = penger spart! Sparer du mer penger enn du bruker så er jo motoren gratis....

For å si det sånn så ser eg på det som helt fornuftig å ta fra 10-30 tusen for en grundig motorbygger bare i arbeidspenger. ;)
Men det er jo ikke så lett å prøve seg på i denne gjerrige hobbyen. :)

Innse at det er du som er gjerrig og det har ikke noe med hobbyen å gjøre ;D

Haha, boble er en hobby der et fåtall av personer bruker større summer peng.
Sånn er det bare, er ikke noe gale med det. ;)

http://www.dailymotion.com/video/x36jjx_monster-garage-vw-bug-part-2_auto
ca 10 sek ut i videoen  ;D

Haha, godt sagt.

jaja, nå er en milepel nådd..  ::)
Blokka er endelig ferdig frest for klaringer.

Fikk målt vendehøyden på begge sidene av blokka i spenning på om veiva ligger i midten..
Og sannelig klokket den inn på akkurat 3mm på begge sider. ;D
Så da blir det heimkok av shims/spacer. ;)
Blir altså 3mm under og 1mm oppå i form av kobber shims, tenkte tanken på å bare lage en 4mm spacer under..
Men vil ha mest mulig skjørt nedi blokka for å støtte opp det stakkars stemplelet...

Har også kommet halvveis på siste fancy oljemod, har aldri sett det gjort før så håper det går..  ;D
Kort fortalt har eg boret hull foran på vipperne, som gjør at det forhåpentligvis vil spraye ekstra med olje på fjær osv.
Grunnen var det at på swivel feet så kommer det olje ut ved "kulen" mens på elephant feet så kommer det kun olje inn i vipperne, og med riktig sideklaring så blir det nesten bom stopp.
I tillegg skal løfterne modifiseres i den velkjente varianten..
Satser på enda lavere topp temperatur..

Blir spennende å se om alle disse små tinga gjør at en 30 pumpe må i motoren...
Notching i rådene ble uaktuelt da sideklaringen mot veiva var så stor at det ikke hadde blitt effektivt.

Snakker du om vipper eller løftere?

Hehe, skrevet på jobb...
Vippere selvfølgelig..

Faktisk fått utført litt arbeid i dag og. :)
Byttet fra nokså ny helsyntetisk castrol girolje til redline mt90.
Stakkars Henrik blir fortvila over mitt hyppige dyre oljebytting. ;D
Men ble raskt mye bedre kasse, giring ned i 2. sluttet å skrape på kald motor og den svake hylingen i 4.giret er helt borte.

Kjekt at ting kan "repareres" bare ved å bruke olje av skikkelig kvalitet. ;)

Pøøffft. Har ikke klaget jeg vel? Dine penger ;D Når vi er inne på det må du sikkert pushe noe girolje til meg også snart, føler jeg burde kjøpt meg bedre samvittighet på det området.

Tror du skal prioritere oljetrykket først.. ;)

Tar det samtidig med eksosen, så du må bare skaffe meg pakningene mine først!

Nå har eg skikkelig arbeidslys på utsia også. ;D
Har ikke hatt muligheten til å gjøre så mye, men fikk kappet pinnboltene på ene siden av motoren.
Testet også å polere forbrenningskammeret, men ble ikke fornøyd, greit nok det ble blank.
Men vil ha like fin og jevn overflate som om det skulle være støtfangeren. ;) (sikkert helt unødvendig men men..)

Er en negativ ting med eksos anlegget i forhold til eks A1 og det er at grenrøret er ett helt stykke og derfor blir det for smalt.
Så på en eller annen måte må vi bredde det ca 8 mm, er det noen som har noen gode ideer om hvordan/hvor det skal gjøres?
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0341.jpg)

Tenkte kanskje å bare kappe de to øvre rørene, holde en avstand på 4mm på hver å sveise igjen, men funker det? ::)

Grenrøret var vel i stål? Prøv nå først å varme godt opp og bøye det til. Uansett, det vil ikke holde å fikse de to øvre rørene, alle fire sylindre må tas ;)

Er ikke bare bare å bøye sånt..
Blir fort til at flensen sitter skjevt..
Tror det Er større sjans for at de nede kan stå i litt spenn, er jo bare 4mm på halvmeter arm..

Må ta det i to omganger (minst) selvfølgelig. Først bøye utover der som det er bend allerede - så bøye innover igjen helt i slutten av bendet. Men det bør vel uansett være noen som har hatt, og løst, dette problemet før?

Synst da ser ut som eksosen sitt fint på?

kapp og sveis på ein bete på 4mm vel?? røyr finn du på biltema mest sannsynlig, eller på eit mek.vekstad vist du er cheap cheap'o

Den mockup longblokka er jo uten alle shimsa/spacerne som skal på...
Vis du måler opp 4mm på skyvelæret så kan du skrive tilbake om det er verdt å kappe til en 4mm lang rørbit eller om det går å bare holde rørene fra hverandre å sveise igjen åpningen... ::)

I går ble hele motor prosjektet flyttet til skolen (samme dag som dama kom hjem fra ferie), blir kjekt å bare kunne gå ned etter skolen å slå av en time før middagen kaller..

Fikk også boret ferdig vipperne, skal prøve å få ut bilde i løpet av dagen. ;)

Klart du kan jo fylla i 4mm med sveis på røyra, men då kan eg skriva under på at du får ein ganske stor festbrems innvendig, og du er jo opptatt av sånne innvendige mål :) ingen problem å sveisa på ein stump med 4mm breidde. sveis den på eine delen og slip heilt ned før du fester den i resten,

Mye arbeid, men du har sikkert rett. ;)
Takker for tips.

Avslutter støtstang praten her tenker eg... ;D


Har ikke du glemt ut det som står for mesteparten av lengden... sylinderen.
Vis vi gjetter at tempen på sylinderen og olja ikke er for mye forskjellig så har vi altså ca 15cm med stål og 15 cm med alu.
Burde ikke da klaringen bli mindre når motoren blir varm?

Hvor mange cm med magnesium er det fra løfter anlegg til vippebrygge anlegg?

Vet ikke om eg skjønte helt hva du mente bak det, eller om det bare var et konkret spørsmål? ::)
I så fall vet vel du det bedre, du har jo skrudd mer og har mye mer peiling enn meg. :)

Røde koni er bestilt til fremme. ;D

Leveringsdato?  ;D

Hvor bestillte du?

På jobben. ;D
Ser også at me leverer eks kyb gas a just og litt andre kyb til bobler, koni får vi tak i det meste.

Kjekt å kunne mekke motor på skolen.. :)
Fikk modda løfterne her om dagen, bare gjort grovarbeidet da..
To spor i hver løfter.
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0344.jpg)

Raskt bilde etter alt ble stua inn på skolen, ser litt stusselig ut men har litt kalendere osv liggende som skal opp så blir det fort litt trivligere! ;D
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0351.jpg)

Fikk unnagjort en viktig ting idag, Veng damekalenderen er hengt opp!
Sannelig ble det mye triveligere, tror dessverre ikke eg kan legge ut bilde.. ;)

Har fått gjort noe små pottel, driver å pusser og polerer forbrennings kammeret og eksos porten.
Er ikke fornøyd med den litt rue overflaten i kammeret som blir synlig ved polering, men tror eg bare får sette strek. ;D
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0354.jpg)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0355.jpg)

Bildene ble veldig drit da dem er tatt med mobilen så er faktisk endel bedre enn avbildet. ::)

Veng kalender?  ;)

Er det bildene som lyver, eller har du lite squish-område?

Sånn tja, vis du ser tilbake noen sider så ligger det bilde av hvor mye som er tatt ut, og det er ikke så gal mye.
Men litt blir det når man skal grave ut 59 cc, det meste som er tatt ut er rundt pluggen for å skape en raskere spredning av flammefronten.

VENG!

Hehe, har du den på veggen selv?
Hvis ikke skal det komme bilde. ;D

veng i fleng, jeg har den ikke.  ;D

Siden hovedpersonen ikke vil selv må andre ta ansvar! (selvfølgelig i moderatorvennlig utgave)

(http://i1135.photobucket.com/albums/m624/Henrik_Fjellanger/hakonmotor/IMG_20110829_093744.jpg?t=1314604423)

Er det frk. juli øverst og frk. august nederst??

Ser ut te å var bra squish område på dei to på veggen hvertfall.. elle e det bare sladden som lyge... ?  ;D ;D

Vi skiftet idag over til september-oktober, var alle enige om at vi liker de månedene mye bedre... ;D

Har begynt å kontrollmåle litt forskjellig, fikk hjelp av Henrik og slengte på dreva på veiva i dag og fikk målt kam løftet, slo inn på ca samme som stod på kam kortet, skulle ha sjekket vinklene for ventilene på kammen også, men reimhjulet skulle for lengst vert sendt til Svein for balansering..
På tide å få ut fingeren.. ::)

Slenger ut noen bilder fra siste photoshoot. :)
Og nei den er ikke så høy framme, er bare ulendt terreng. :D

(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/cruising/DSC_0020redigert.jpg)

(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/cruising/DSC_0049.jpg)

(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/cruising/DSC_0034.jpg)

(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/cruising/fancyboble.jpg)

Ang ventilklaringen; blokk, sylindre og topp får ikke utvide seg fritt. Stålboltene som binder sammen blokka, samt topplokksboltene er viktige mtp hvor mye motoren får utvide seg - derav også en ganske svak forspenning av boltene på kald motor.

Nr 2; ift av VW kun økte klaringen pga slitasje/dårlig vedlikehold. Flymotorer har rimelig korte serviceintervaller. For motorer med lik konstruksjon - med noen små forskjeller - legger man også inn en relativt stor klaring. Det må være noe mer?

Hehe, noe er det sikkert.
Men me blir nok ikke stort klokere før vi tester i praksis. ;)

Huff har brukt altfor mye tid på tråden din nå :D

Men detta må jeg kommentere.
ER DU HELT SIKKER PÅ AT DETTE ER EN GRAF FOR BENSIN? Det ligner veldig en graf for DIESEL.


Og portingen. IKKE FOR Å VÆRE NEGATIV, men tror du burde tatt MYEmer. Gatevennlig er forbokstaven vil jeg tro, bestemorvennlig kan være etternavnet. Men det går jo fælt uansett.. Kan ta mer neste gang toppa er av.

Ventilklaringen, gadd ikke henge meg på JTWE og jeg har vel gått inn i den engang før. Bare så det er sagt, slik at jeg kan få plassert meg i riktig(eller feil) bås, JEG mener at det er sylinderen som utvider seg mest og gir derfor større klaring under kjøring, dette begrunner jeg med at sylindertempen overskrider tempen på alle andre deler så mye at de uansett utvider seg mest.

Ellers fin tråd. Med takhøyde for å diskutere.

Hei, ja den grafen/utklippet er jeg helt sikker på kommer fra bensin motorer, er en gammel graf hentet fra en av de bedre lærebøker.
Og å tvile på den grafen gjør eg heller ikke da eg opplever det i praksis hver dag. ;)

Porting er å blir en smaks sak får vi si, men jeg ser ikke vitsen av å skape en gigantisk port som overstiger ventilens eff areal noe særlig.
Er det egentlig så mange som ønsker eller gjør det?
Se eks Tims toppene, portet nokså likt, til og med JPM sine ms230 har en port areal meget likt med det ventilen klarer å mate gjennom, vi ser det også med at CB nå har begynt å selge en ny porta topp som er en nedtonet vedge port pga det ble for stort innsugs "rom".
Eg hadde nok portet litt ivrigere hvis eg eks skulle ha noen 51.5 IDA på toppen, men blir ikke mer enn 45 drla her...

Hva mener folk sylindertemperaturen er - siden den utvider seg så voldsomt?

Ja godt spørsmål, og god grunn til å kanskje bestille seg en temp pistol..
For å si det enkelt så må tempen i stål sylinderen være ca dobbelt av olje tempen for at sylinderen og alu støtstangen skal utvide seg likt...


Men som en liten oppdatering generelt ellers.
Fikk montert de røde koni i sta, justerte dem inn på medium og tok en ivrig test tur.
Har tidligere slitt mye med at eg dumper nedi siden det er så mjukt med senkespindler.
Men nå kunne eg fyke over fartsdumpene! ;D
Men tror eg skal justere dem ned til myk/medium altså 180 grader fra mykest.

Håkon - grav fram boken fra materiallæren og regn ut hvor mye ting utvider seg med en noenlunde temperatur. Burde gi en pekepinn

Nå er også sylinderen varmest i en ende...

http://www.engineeringtoolbox.com/thermal-expansion-metals-d_859.html

i følge denne så utvider "cast iron" = sylindere seg under halvparten av ALU og Magnesium

(http://www.magirusdeutz.co.uk/images/graphcrop.jpg)

Stilig! Nå Håkon, temperaturutvidelseskoeffisient for

-grått støpejern er 10,8 x 10^-6 m/m x K
-alu er 22,2 x 10^-6 m/m x K
-magnesium er 25 x10 ^-6 m/m x K

you do the math, sånn ca....

hmmmm, klaringen på ventilen blir mindre ved varm motor og alu støt stenger. :)

Ser ellers at 4340-stål har kun 6,6 x 10^-6 m/m x K.....

Beregnet noen ca-tall for utvidelsene:

-sylinder (brukte middeltemp 150 grader) : 1,14 mm
-topp (125 grader): 0,5 mm
-alu støtstenger (100 grader): 2,5 mm
-4340-støtstenger (100 grader): 0,7 mm

4340-pinnbolter på sylindrene vil utvide seg i samme størrelsesorden som 4340- støtstenger og dermed legge en god porsjon trykk på sylindre og topper. Originale stål-pinnebolter har ca samme utvidelse som sylinder og topp.

..gjesp... blir det bygget noen muskler da?

 ;D ;D ;D

Takk for det, morsomt men litt tall i områder hvor man vanligvis bare hører tommelfinger regler.

En evighets student ?   :D

Hehe, rolig nå gutter, eg har bare passert beregnet tid med 300%  ;D
Venter egentlig bare på sylinder spacerne så eg kan fortsette.

Toppen vil nok ha høyere middeltemp enn sylinderen - samt at pinneboltene er kaldere enn sylinderen.
Hvor mye ting utvider seg kan man regne på ved å anta en temp på sylinderboltene, en forspenning av disse og hvor mye de tøyes av varmeutvidelsen av sylinder/topp. Skal jeg gjette så er den relativt liten - topplokksboltene har neppe noen særlig utnyttelse av momentet som er satt.

Kommer innom tråden innimellom for å sjekke om dere har diskutert ferdig at metall utvider seg forskjellig ved påvirkning av varme. Aller fleste termostater virker ved hjelp av bimetall.. men hva vil dere frem til? Gjelder det fremdeles ventilklaring?

Se her nå kom det endelig noe ut av denne synse diskusjonen  ;D

Men HenrikF regnet du samme temp på støtstenger og sylindre?
Uansett med 1:1,4 vipper og alustenger er det kanskje litt drøyt med "løs 0"?
Den beste kombinasjonen burde kanskje være 4340 støtstenger og pinnebolter? Bortsett fra vektproblemet da.

Eller hva sier dere?

Dette kan jo ha løst noen mysterier angående dårlig justerte motorer med alustenger som går for varmt. Er jo ikke så mye som skal til for at ventilene er åpne på veldig varm motor og dermed veldig vanskelig å starte.

VELDIG interessant dette syntes jeg.MORO!

Nei, tok noen temperaturer ut fra halvkvalifisert gjetning, skrev i posten hvilke verdier jeg brukte for hver komponent. Men uansett om det er en halv eller hel millimeter; alu utvider seg markant mer enn sylinder/topp :)

har du beregnet originle pinnebolter utifra att de er 12.9 kvalitet??

Jeg tok da uansett feil som tenkte at sylinderen er så mye varmere at den ville utvide seg mer enn støtstanga.

Det gjør vondt ;D , men kan jo ikke ha rett alltid heller. ;)

12.9 sier ikke nødvendigvis noe om temperaturutvidelsen. Har ikke noen beregninger på dette, da det er vanskelig å anslå temperaturen i pinneboltene. Regner med den er lav i forhold til sylindrene, og begge typer pinnebolter har forholdsvis liten temperaturutvidelse (selv om 4340 utvider seg klart minst). Uansett hvilken utvidelse disse får pga temperatur vil den nok være markant mindre enn sylindre/topp, og uten at jeg har noen måte å regne på det for hånden så vil det være STORE strekkrefter i pinneboltene, og dette vil også begrense utvidelsen i sylindre/topper. Vil neppe se 1,6 mm i praksis ;)

Så i hvert fall i mitt hode vil det være gunstig å bruke originale pinnebolter heller enn super-duper-4340 rett og slett fordi at man vil øke spenningene i alle komponenter unødig mye med 4340-bolter.

nei det gjør den vel ikke.
hvis man tar utgangspunkt ARP sin 180.000PSI "billig råde bolter" som er i området 12.9 kvalitet
så er det 8740 chromoly steel.

har du noe data på det??

AISI-numrene sier kun noe om komposisjonen i stålet, her er grunnklassene. (http://en.wikipedia.org/wiki/SAE_steel_grades#Carbon_and_alloy_steel)

"Alt" stål som brukes i tekniske sammenhenger er herdbart, så styrken til stålet avhenger voldsomt av hva produsenten har valgt som herdemekanisme.

8-serien er generelt stål legert med nikkel, krom og vanadium. 8740 er i tillegg stappet noe molybden og annet snacks i. Men som sagt, herdingen har mye å si for egenskapene.

hvor har du de tallene du bruker på utregningen lenger opp i tråden da siden det er så mange faktorer??
regner med det samme gjelder for 4340 som for 8740 stål anng herdign etc.

Tallene over er varmeutvidelse. For noenlunde rene, vanlige stoff (alu, standard støpejern, magnesium, osv) finner man den lett på nettet. Fant også for 4340, men ikke i farten for 8740.

Akkurat utvidelsen er grei å beregne, men som jeg skrev over her, hvor mye press som blir på topper, sylindre, pinnebolter og slikt blir litt tyngre pga mange variabler (det er selvsagt mulig, men ligger litt over det jeg kan).

Det er riktig som du sier, både 4340 og 8740 kan herdes. Derfor er det greit i tillegg til klassifiseringen av legering å oppgi fasthetsklassen, som 12.9 eller 8.8. Dette er det som hovedsaklig brukes i styrkeberegning. Komposisjonen til stålet har derimot mye å si for varmeutvidelsesberegninger.

http://www.efunda.com/materials/alloys/alloy_home/steels_properties.cfm

Ved å endre stivheten på pinneboltene forandrer en også lastfordelingen mellom pinnebolt og topp/sylinder. Generelt ønsker en ikke veldig stive pinnebolter og mykt underlag, men heller motsatt.

Hvis en vil regne på det videre så kan en regne ut gitt spenning fra fri temperaturutvidelse for sylinder/topp som bolten skal holde igjen, legge på forspenningskraften i pinnebolten og trekke fra boltens egen temperaturutvidelse.

http://asm.matweb.com/search/SpecificMaterial.asp?bassnum=M874AO

Spenningen er gitt av kraft og areal; relativt liten forskjell mellom ståltypene innbyrdes ift ekspansjon, ca en faktor 0.5 eller lavere ift snittet for stållegeringer. Mesteparten av lasten bør komme fra forspenning/temp utvidelse av topp/sylinder.

Stålene har også tilnærmet samme stivhetsmodul, og får da tilnærmet samme tøyning. Viktigste forskjellen er hvor mye kraft man kan sende gjennom bolten uten at den går i flyt/brudd - noe man også kan bruke diameteren til å finjustere i tillegg til stålkvaliteten.

spenning oppstår når x.antal ingeniørar og andre invidde begynnar å diskutera om spenning og desimaltal :)

spennande lesing!

4340 har en utvidelse på 6.6 x 10^-6 m/mxK, mens "vanlige stål" ligger stort sett mellom 10 og 17 i denne faktoren. Så noget forskjell er der jo. Men uansett; enig i at lasten gis av utvidelse av sylinder/topp hovedsaklig. Mener bare at denne lasten blir unødvendig stor ved å bruke bolter som utvider seg halvparten av de originale....

ZZZZZZZZZzzzzzzz

Uten å være helt sikker mistenker jeg at 6.6 verdien gjelder for amerikanske enheter

Ikke helt umulig, men i og med at amerikanske enheter bruker fahrenheit burde det vært en funksjon med noe minus-greier? Klarte uansett ikke å finne en annen kilde på det, men som du sier burde det egentlig ligge i samme størrelsesorden, så jeg er tilbøyelig til å gi meg her ;D

Å regne på den spenningen som oppstår ved varme utvidelsen er lett regning, må bare finne frem noen formler igjen.
Kunne vært interessant å se hvilken spenning vi får i forhold til en nyere vannboxer eks.


Til de som bryr seg om selve prosjektet så har eg fått gjort litt i går, fikk låne dreiebenken på skolen og dreide med da 4 spacere i vanlig stål.
Da dem ikke kan kappes av nøyaktig ved øyemål så skal dem sendes til plansliping. :)

Fortsett gjerne diskusjonen, er kjekt når det blir litt matematisk og ikke bare gjetting og synsing pga noen eks en gammel mekaniker har sagt e.l. ;D

Lenge siden...
SveinT har fått reimhjulet, og allerede balansert så til starten av uka kommer det opp og eg kan få målt litt kam tider, og komme frem til riktig justering av kamen.
Reimhjulet var ikke så fryktelig gale, men godt å ha alt 100%
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/HD3.jpg)

Fant også et bilde av shimsa, husker ikke om eg skrev det.
Men ende opp med å dreie dem i stedenfor å presse dem eller kutte til med plasman på skolen.
Satser bare på at far kan få ræva i gir å slipe dem ned for meg. ;)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0010-2.jpg)

Kan jeg ha sett den røde bobla di, sammen med ei svart ei kjøre forbi ved Eikås motorbane i natt? :)

Hehe, sånn i to tiden nesten?
I så fall ja. ;)

Det høres kanskje ut som en simpel løsning men fungerte fint på min motor: tving grenrøret på med makt, stram alle eksosmuttere og varm bøyene på rørene til de er rødglødende dvs over 1000 grader. Etter avkjøling er mesteparten av spenningen borte. Det siste kan du evnt. bøye/banke for å få ut, men vanligvis er det jo litt spenning i et slikt grenrør, det passer jo aldri 100%.
:)

Absolutt verdt et forsøk!
Godt tips. :)

Stemmer nok det. Satt i et buss-skur og håpte regnet skulle gi seg.. Fint med boble-cruising forbi da, hehe :)

Puuhh! Faren over foreløpig ser det ut til. (Metallsomutvidersegformler) Kjekt å se musklene nærmer seg.

Var passe trøtt å så fulgte ikke med, du skulle hoppet ut forran bilen så eg hadde sett deg!... ;D

Innlegg nummer 400. ;D

Fått gjort litt i dag også.
Matpausen ble satt av til å justere endeslark på fordeler drevet.
Som mange ting er dette en av de som blir ofte oversett, og igjen medfører ustabilt tenningspunkt.

Dette gjøres ved å velge den fordeleren du skal bruke og klemmen.
Sett så drevet uten fjøra nedi blokka med fordeler og klemme oppå, så mens fordeleren holdes nedtil så måler man med føleblad i bunn.
Skal ligge på ca 0.5 mm.

(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0365.jpg)    (http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0363.jpg)

Det er spesielt når man erstatter org drevet som sto i blokka med et nytt at man må sjekke klaringe.
Da blokkene ble maskinert litt forskjellig og det finner minst 3 forskjellige fordeleraksling lengder.
I mitt tilfelle måtte eg bruke 4 shims for å få riktig klaring.
Shimsene målte eg med mikrometeret da det stod nærmest.

(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0367.jpg)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0369.jpg)

Klemmen som ble brukt var denne, eneste modifikasjon var fjerning av en liten tapp.
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0366.jpg)


Fikk også slipt litt skarpe kanter i blokka og stjal ideen ang oljepanne boltene.
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0373.jpg)

Rota frem dremelen og filte ut hullet i alle støtstang rørene mot toppen, da dem ofte tar borti stengene.
ikke så lett å se, stengene skal lakkes matt svart etter hvert...
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0372.jpg)

Begynner å bli litt rotete.. :)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0370.jpg)

Se det ja.. godt tips om slark i fordeler.. det skal sjekke opp når jeg får blokka tilbake.

har gjort det samme med innfestningen til dyp sumpen.. :)

hva slags sump har du?

i min scat sump har jeg ikke plass til muttere inni sumpen, så må portes ørlite for å få nok plass til å spisse mutteren nedpå.. jeg kommer til å legge en pakning der, med silikon på hver side for å eliminere lekkasje.

vet ikke helt hva du mener.
Har prøvemontert og finner ingen problemer hos meg, sumpen min er empi.  ;D

med samme bolter som du har igjennom blokken, så får jeg ikke på 6mm muttere etter at sumpen er satt på plass.. sumpen er maskinert for  M6 bolter med rundt umbraco-hode.. må derfor "porte" litt rundt der mutterene skal nedpå! kjipt men bedre enn bolter fra sumpen og opp i blokka

Her kom enden på visa ang støtstenger! ;D
Kopiert fra aircooled.net

We successfully use these even on VW Dual Valve Spring equipped engines, with ratio rockers, up to 9500 RPM! These are over 3X stronger then the other Aluminum "HD" pushrods available (which we stopped selling due to failures). Run these at .006", same as stock, which will give you .002" when hot. These pushrods are designed by and are exclusive to Aircooled.Net.

Vel og bra. Men hei, dur heller på med noen ordentlige oppdateringer, jeg vet jo at det er fremgang å melde ;)

Hehe, du vet ikke alt engang. ;)
Men nå er i allefall en siden av motoren ferdig med tanke på vendehøyde...
Vippegeometri og måling av støtstang lenge er også unnagjort.
Må beklage, hadde planlagt en lengre utgreing om hvordan å sette opp vippegeometri osv, men det gikk så lett og fort at eg glemte det. ::)

En liten oppsumering osv..

Målte alt som kunne måles på kamakselen, og der klokket alt inn akkurat som ønsket så trengte ikke å korrigere  graderingen.
Ble målt på denne måten...
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0086.jpg)

Smekket sammen til halv longblock og gjorde litt forskjellig.
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0087.jpg)

Rotet begynner virkelig å ta seg opp..
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0083.jpg)

Selv om det ser nokså stusselig ut der eg sitter så ser det sånn ut andre veien..
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0084.jpg)

Og dette er det ukentlige onsdags prosjektet, koslig å ha noe annet å potle på.
Og skader ikke å lære litt om innsprøytning. :)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0081.jpg)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC_0082.jpg)

Looking good! Nå er det meldt om fullstendig prøvemontering, den endelige monteringen påbegynnes etter en grundig vask :o

Blokka er lakkert og støtstengene er kappet..
I morgen blir en større økt så vi får se hvor langt eg kommer.. ::)

flink gutt :) stå på, dette blir bra ;D

Jepp, dette blir kjempebra!

Med stor takk til Henrik kan eg melde at shortblock er vellykket montert! ;D
Nå gjennstår nattesøvnen til å tenke på hva eg har glemt.. ::)

Ikke vær depressiv nå, alt er på plass ;)

Bilder:
(http://i1135.photobucket.com/albums/m624/Henrik_Fjellanger/hakonmotor/IMG_20110923_190223.jpg)
(http://i1135.photobucket.com/albums/m624/Henrik_Fjellanger/hakonmotor/IMG_20110923_190215.jpg)

Damn eg sa du ikke skulle vise bilde av den fyfy lakkinga rundt sylinderhøla.  :D

HYSJ! Bildene er så dårlige at ingen ser det

Glemte helt dette:
(http://i1135.photobucket.com/albums/m624/Henrik_Fjellanger/hakonmotor/IMG_20110923_175211.jpg)

kæ du studere for noge dalland? kæ du ska bli? jobbe som? ::)

du er jo en stor filosof  :P  hehe

Hehe kan vel ikke komme som noen stor overaskelse at eg studere maskin ingeniør og gjerne tenker meg jobb innen forbrennings motorer.. ;D
Men men, vet aldri ka eg interesserer meg for om noen år, men et mindre firma der eg kan pjotte litt på dataen og stå litt i maskinene for å lage løsninger på folk sine problemer hadde passet bra :)

Som en liten notis ang fordeler aksling klaringen.
Etter å ha montert fordeleren og strammet til klemmen så oppdaget eg at det ble mye større klaring.
Dette fordi klemmen var litt skjev, pass på. var ikke mer en 10 sek i skrustikka så var alt som det skulle. ;)

Lite tips til å lettere plasere veiv lagerne..
før dere skal sette inn veiva så marker på motsatt side av hullene for di små pinnene hvordan lageret må stå i forhold til veiva for å treffe nedi.
Ved hjelp av dette så kunne eg mye lettere sikte inn lageret når veiva skulle nedi.

Dette liker vi! ;D
Longblock er offesielt ferdig.
Roterer fint men litt mye friksjon i sylinderne...
Men er vel sånn det skal være på en ikke utslitt motor. ;D

(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC04724.jpg)

Har lakka det som ikke så fint ut på blokka også så nå kan det ikke klages. :D
Det som gjenstår nå er endeslark/montering av svinghjul.
Også mangler eg en hel del kjøledeksler og alt må lakkes.
Venter også på innsugene som har blitt sveist litt pga portinga.

Digger denne farge komboen, synd det ikke er synlig. ::)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/DSC04727.jpg)

Blir pussing av deksler og litt annet fremover, skal prøve å være flink med bilde og komme med noen små tips innimellom. :)

Jøss! vert jo motor å greier, jo! - innimellom all rakettforskinga og kjernefysikken ;D

men har du ikkje gløymt å snu fordelardrevet feil veg?

Hehe, eneste som er "glemt" er glemmeblekket da eg mangler en hel ræl med deksler.
Kanskje du har litt liggende vis eg kommer opp å roter litt? ::)

jadå eg har da mesta av blekk liggande

Jada, skjer faktisk litt ting selv om det går litt sakt i forhold til ønsket.
Er dessverre pakket med arbeid for tiden så blir ikke nok tid i døgnet..

Driver å pusser og lakker deksler.
Ende også opp med å kappe av de utblåsingene på org viftehuset og skal få sveist igjen flatt til uka.

Lite tips, kjøpte en pakke med neonyd magneter på nettet, sykt kraftige.
Vet Gene berg i sin tid festa en giga kumagnet til pickupen, men det er for gammeldags.. ;D
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0389.jpg)

Glemmeblekk er på!
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0396.jpg)

Lite ekstra tips, stram toppene etter noen dager på ny, henge at dem setter seg over litt tid...

Måtte også kappe til for full flow nippelen..
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0395.jpg)

Bare random bilder av grunnede deler...
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0397.jpg)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0398.jpg)


Og her kommer trolig en av de viktigste tingene med tanke på kjøling, pass på å ha det helt tett rund oljekjøleren.
Fikk tak i denne skummen på teip rull fra en lokal sjappe, fungerer veldig bra og ble fint og tett.
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0393.jpg)(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0394.jpg)

Neodymium magnetar vert svekka ved tempratur over 80grader, ved gjentatte gonger, alternativet er samarium kobolt som er lika sterke frå veldig kaldt til veldig varmt men dei er ikkje lika sterke som sintra neo magnetar, derimot sterkare enn limte neo magnetar...sånn for informasjonen sin del. uansett ganske so lur ide med magnetar på lokket.

og ellers ser ting bra ut :) skulle du ha dei to blekkene? eg kan sikkert senda i posten om du vil ha dei fort.

Hehe skjønner du har tatt en titt på vikipedia? :p
Går fint ang deksler fikk av tolo.

nope, fant da i ei skuleboke ;D

Kjøpt enda ei boble, en 1303S i en grufull blåfarge.
Blir vinter bil/bruks bil, nesten rustfri som få.
Skal bli rally monte carlo utseene, med hvite jubileums felger, knaste dekk, heving, mye klister, ekstralys og matt svart panser.
Motoren havner trolig i den etter hvert og skal brukes til is rally i vinter. ;D

Settes selvfølgelig tilbake i fin bobla når finværet kommer.

Ja, nå må du nesten endre navnet på tråden din til "Dallands garasje", "sørlendingens bilflåte", eller lignende....

Hehe rolig nå.. ;D

Hater å pusse sparkel... >:(
Han som sveiser innsugene er tilbake i Norge så dem er nok snart tilbake.. :)

Dagens tips:

Irriterer du deg over dellorto kvitringen? (dette er altså sånn typisk "stjele oppmerksomheten" spørsmål...)  ::)
Her er løsningen! ;D

Den typiske kvitringen som kommer under pådrag på lite gass kommer av dette hulrommet her som er det pga choke systemet som var på noen drla.
Tett dette med kjemisk metall eller skaff de spesielle pakningene som CB tidligere har solgt så er du kvitt problemet.
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0399.jpg)

Prøvde selv først de små kubbene fra biltema, men det var noe håpløst søppel som mye annet derfra.
Ende opp med kjemisk metall fra hagmans fra jobben, det funka fjell. ;)

Fin oppdatering og mye gode bilder. Det liker vi  ;) Og gratulerer med isrally bil !

Alltid koselig med progresjon.

Kan rapportere at boltene i blokka sitter godt hos meg etter et par oljeskift, og var nok en fordel at du gikk for denne løsnignen. Sprengskiver, flatskiver og kjemisk fastlåsing ble den endelige fail-safe-løsningen hos meg. Dypsump på brukstraktoren har jeg dog slutta med gitt...

Liker den sjarmerende og unike "fuglekvittringen" i mine DRLA-spjellhus, jeg ;) Slipper å se på turtelleren for å vite at jeg ligger mellom 2 og 2.5k på 30% load ;D
Prisen blir kanskje dyr å betale HVIS de kjemiske metallbitene skulle løsne og falle ned i innsuget, selvom sjansene for det virker svært små mtp. at de ligger mot flaten til pakningene...

Angående "firksjon" i sylinderne: Da jeg hadde fått honet lagerbukkene mine til spec, glei veiva som i smør ved riktig moment over bæringa, men motoren var nesten ikke til å dra rundt for hånd etter at den stod som long block. Fin kombo mellom frisk kompresjon på 10.6:1, nye ringer/sylindere og en proper ventiljobb hos Autoteknikk..

Endte du på planlagte 9.5:1 etter poléring av forbrenningskammerne?

Var kult med magnetene i sumplokket. Du får kjøre en "Reodor Felgen" og ta inspriasjon fra Tistlo sitt supplement: Litt blanda drops, der den ene tar over der den andre slutter!

Hehe, jada finnes noen få som påstår dem liker kvitringa.. :D

Skal ta en mer grundig test idag av den kjemiske metallet, skal prøve ut på en metall flate å se hva som trengs av slag, varme, bøying osv for å "ødelegge" den og få den til å slippe.

Og veiva roterte meget lett som short blokk og som long blokk uten sylinder ringene på, nå er det bare sånn det skal være ja. ;)

Gadd rett å slett ikke å måle kammeret etter polering, er jo så å si ingenting nevnverdig som ble tatt bort..
Kompen ende til slutt på 9.5:1 som planlagt ja.

prøv en form for mikrovibrering og...

Så du revurderte ikke kompforholdet mao. Var Engle FK8 du skulle kjøre?

Ok.. Jeg har alltid lagt volumet tett oppunder ønsket verdi og polért meg opp til spec. Fra en ru overflate etter fila til en helt blank overflate etter behandling med sliperull og flapwheel, har jeg målt nevneverdig differanse på "lakkvekta" gitt ;). Klart, det finnes vel "flere veier til Rom"...

Du får kjøre litt seriøse tester med disse kjemiske metalløsningene ja.. Min erfaring er at det setter seg godt fast til overflaten såfremt den er 100% ren, men her står tross alt mye tid og investerte penger på spill ::)

Vet ikke helt hva du mener når du snakker om å revurdere kompen..
9.5 ser eg på som en fornuftig middelvei mellom å utnytte kammen og kunne kjøre trygt på 95 blyfri.
Siden eg også tenker meg inn på turbo og E85 neste år så passer det bedre med kommende oppsett da..

Mellom siste måling og polering ble nesten ikke annet enn polerings 'pute' brukt, så veldig lite materiale er fjernet.
Har kjørt med kjemisk metall i innsugene på bruks motoren lenge uten problem så ser lyst på det.

Jeg har fått indikasjoner fra andre realtivt kyndige og erfarne byggere som kjører tilsvarende kam, om å gå lenger opp i komp., defor jeg lurte vetu' ;)
Angående ditt valg av komp. med tilhørende argumentasjon rundt oktanvalg, tror jeg ikke jeg skal svare annet enn at jeg tror og føler vi er ferdig med å diskutere "engine dynamics" i denne tråden, så jeg skal spare både deg og allmennheten for å ta opp dette temaet og mine synspunkter på nytt..
Tross alt har du ved tidligere anledninger gitt et sterkt inntrykk av at du forstår faget.


Nå kan jeg akkurat "såååå" lite om turbomotorer, men jeg tror nesten jeg ville vurdert både et annet valg av topper med annerledes karakteristikk slik at du kan designe forbrenningskammer og sette "riktig" komp på nytt. Kanskje også en annen kam ville vært hensiktsmessig hvis en først skulle bolta en turbo på motoren?


Ja, jeg testet dette på min forrige 1915 for et par år siden også, og det fungerte veldig greit. Brukte den gangen noe kjemisk metall jeg fikk tak i på Torshov. Siden innsuget koner nedover er vel det en trygg nok sikring i seg selv (med mindre formen skulle løsne og deretter sprekke :o)
Spent på tilbakemeldinger vedrørende torturtestene du skal gå igang med :)

Lykke til videre!

Oi så du overasker Lassen... ;D

Da har det vert ca 400 innom for å se bildet til Lassen av en vibrator så kanskje vi skal fylle på med noe annet stimelerende? ::)

Fikk testet det kjemiske metallet.
Pusset rent og lagte noen små hakk...
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0401.jpg)

La så på en god del og testet neste morning, bøyde i begge retninger, eneste som skjedde var sprekker men ingen antydning til slipp fra overflaten, tok så noen slak med hammeren direkte på epoxyen, gode resultatet, kun di skarpeste toppene som ble slått flate.
Testet så med varme og alt gikk bra frem til gassbrenneren varmet det såpass mye at det begynte å røyke og smelte, da slapp det..
Ser også at det står brukstemp: -40 - 130 grader på pakken så tror dette skal gå fint.
Testet også å dynke i tynner uten noen kjemisk reaksjon.

Vil også ta med et lite tips, hos proffere lakk forhandlere får man tak i "kontroll spray" dette er en meget lett pussende svart blank lakk som brukes ved slutt pussingen av deler, her legger et tynt lag oppå også pusser man til alle farge kornene er borte.
Meget enkelt i bruk og kan få tullinger som meg til å få bra resultat. ;D

(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0403.jpg)


Så gikk det plutselig til at eg fikk dette i stua..

(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0407.jpg)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0408.jpg)

(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0410.jpg)

Kan bli spennende det, spesielt muligheten til å justere tenninga fra inni bilen så enkelt. ;)

Var ikke bildet stimulerende nok ..... ?  ;D ;D

Pga endringer i planene så er msd'en nå til salgs for 3500 eller fornuftige bud.

Utrolig lite spennende som foregår nå, bare pussing av deksler, som eg aldri blir fornøyd med.
Valgte også å kappe bort utblåsningene til varmepottene da det ikke skal være varmepotter lenger og alt annet en org doghous og dtm er søppel uten like.

(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0415.jpg)

Må også få gitt en offesiell takk til alle på krankenhaus for utrolig gjestfrihet, god hjelp og donering av kjøledeksler!
Trygve med sine flotte metall kunskaper sveiste igjen viftehuset og det har fått første strøk med sparkel.

Fått gjort ferdig innsugene og monterte opp for morro. ;D
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0414.jpg)

Men heller mer og mer mot å skaffe meg "sync-link" når det kommer skikkelig for salg.
For dem som ikke er kjent med dette så er det et lignende system som flere motorsykkler bruker der forgasserne åpnes med et vaier system i steden for stag.

Hvorfor flekker du ikke av de ekstra "skinkene" av viftehuset? Da får du litt ekstra plass rundt innsugene også. VW skiftet aldri form på vifehuset, egentlig, inne i alle sammen er det et 30 hester hus.

Tok ikke av skinkene da det fort blir veldig mye mer arbeid, og da eg ikke sveiser selv blir det mye å forlange fra venner. ;)
Og jo vw har skiftet på fult av småting på viftehusene, hvis du ikke viste det så har du ikke sett nøye nok.
Til og med 1600 viftehusene har kommet med flere forskjellige utgaver innvendig, eks så har et 181 viftehus ikke bare fjernet utblåsningene og skinkene men selve "vingene" inni er utformet annerledes med buttere starter og slutter pga disse motorene ofte sveiv på lavere turtall enn gatemotorer.
FI 1600 motorne har også litt annen utforming der den ene kanalen til oljekjøleren går...

Det eg ønsket var å fjerne de utblåsingene for å få plass til den nye gasser"staget" uten å kødde til den originale kjølinga alt for mye.
Men du minnet meg på at eg må ta en test montering med gassere og viftehus for å se om jeg kanskje må modifisere litt her også.
På bruksmotoren er innsugene planfrest ca 2 grader mer ut til hver side for å gå klar for viftehuset.

Jeg skrev form på viftehuset. Jeg har bygget ett 30 hk hus med indre finner og doghouse fra ett 74 hus. Så noe vet jeg om utseendet inni de forskjellige typene. Det var derfor jeg tipset deg.

Regnet med du kunne endel om dem ja, men setningen etter  den du siterte var det som forvirret.. "inne i alle sammen er det et 30 hk hus."

Er egentlig ikke så mye mer jobb enn å sveise igjen hulla etter luftutblåsene. Skjær ut to slisser foran og bak, brett inn den ytre kanten og sveis sammen. Her er et som jeg laget for noen år siden. Verdt jobben, for du får så mye bedre plass :)

Flotte bilder, og ser den. ;)
Men eg får nok vente til neste semester med å leke meg med å sveise, skal ha sveising på skolen så da slipper eg å stjele andres tid. :)

Tror du stjeler mer andres tid om du fortsetter det derre om atte "metall utvider seg & sånn".
Men kjekt å se fremgangen her, ser du legger arbeid i motorfinish og. Det blir bra dette.

Ja du vet når motoren nærmer seg slutten så prøver eg å dra ut tiden..
Henrik driver å presser meg til å ta skikkelig offesiell visning av oppstarten med kamera og publikum..
Kan bli artig det når det sier pang. ;D

Litt travelt med prøver og innlevringer nå så blir ikke så lange kvelden.
Viftehuset nærmer seg slutten, og Henrik har tilpasset deksler. ;)

Bestilt litt smått, ende opp med skrudde ventildeksler da det er sjangs for litt godt med trykk i ventildekslane på høyere turtall.

Driver fortsatt med den endeløse pussingen, men nå er det bare smått igjen på viftehuset.
Takk og lov for den kontroll sprayen, vanvittig mye ujevnheter eg ikke ser som den viser meg. ;D

(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0431.jpg)

(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0434.jpg)(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0435.jpg)
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0427.jpg)(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0429.jpg)

Måtte også test å pusse/polere rillene på dypsumpen, fy så harry men men... ;D
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0424.jpg)

Testet mye forskjellig med fordeleren, blank, svar og børsta.
Ende opp med børsta fordeler og svart klokke, klips og lokk.
Fant også noe skikkelig greier til å smøre opp all skiten i fordeleren.

(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0437.jpg)

Stressa også litt med den lille metallplata som sitter i toppen, da den ikke var i nærheten av å passe på 044 toppene.
Har nå klypt den til så får se hva som skjer, liker å ha alt blekk på plass og spesielt dette er virkig for å skape nok motstant i midten av toppen så luften fordeler seg rundt.

(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0440.jpg)

Blir pent dette Håkon. Lakker du på skolen nå?

Lakker bare småting som lakkes med sprayboks, kommer kanskje innom å lakker større ting med sprøyte i dag  vis tiden strekker til.

Skrudde ventildeksler blir dessverre sjelden tette. Hovedårsaken er nok at de sitter festet i vippestellet, og det står ikke på langt nær stille. Har prøvd Empi, CSP, SuperFlo mm, men like vanskelig med alle. Ingenting som slår korkpakkning og klemme ;)

Svarte....  :D

i tillegg drar bolten ned til vippestellet, vippestellet oppover og vekk fra anleggsflaten. ikkje braaa.

Hehe rolig nå, trenger ikke å overdramatisere heller, dekslene stammes da ikke så mye at bolten skal strekkes.. forskjell på utregning og vill synsing. :)

har du ikke oljetempføler på motoren?

Enig, tror du skal stramme drøyt mye for å klare å få til noe slikt.
Dekslene trenger ikke så mye stramming.
Jeg bruker korkpakninger og CSP sine deksler med stort hell.
CSP dekslene har også mulighet for o-ring men jeg hadde masse korkpakninger liggende og brukte derfor det.

Så en test av forskjellige ventildeksler, og faktisk skåret de originale høyt ift tetting på motor med økt volum!

Helt klart, originale er faktisk best. Jeg har hatt det på alle mine foregående motorer.
Men i mitt tilfelle måtte de ha blitt sveiset om for å passe :-)

Hehe, som det meste annet finnes det meninger i alle retninger.
På høyere turtall blir det greit trykk i ventildekslene, men det trykket ønsker vi for å få fart på olja, dessverre har lokkene en tendens til å begynne å "sveve".
(noe både eg og svein (splittbussen fra Bergen) opplevde på revebanen)

Vis skrudde holder tett så vil dem holde tett selv om dette trykket kommer.. (får vi håpe) ;D
Har uansett litt å velge i så får prøve meg frem..

I kveld ble dekslene endelig lakket og er egentlig meget fornøyd med resultatet. ::)
Og over en god kopp kaffi og en prat med de som kan å bruke cnc utstyret på skolen så har eg en plan om noen spesial lagte deler til forgasserne..
Men røper ikke noe før det er kommet lenger i prosessen. ;)

Er vel ikke bare JPM som skal ha lov til å finne opp hjulet på ny? ::) :D

Hvis du ser endel sider tilbake så finner du den i oljefilter holderen der den passer best. ;)

Sliter med å bestemme meg på om ting skal lakkes osv, så gikk fra å lakke innsug til å ha dem børstet til å polere dem. :D
Typisk unødvendig bruk av tid..
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/IMAG0446.jpg)

Men nå må jo gasseren også poleres...damn.... ::)

Eneste lakka eg har bilde av er fordelerlokket så ut kommer det.
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/IMAG0441.jpg)

hu hei - blir pent alt dette :)

huks at den skal brukast og då :D

med org. deksel kan du jo gjera som formula vee'en gjor; legga på krympestrømpa over "strengen" som dermed aukar diameteren på den og dermed presset inn mot toppen. og bruker du permatex rundt kanten + kvalitetpakning so vett nok da tett sku ein tru

spent på ka mystiske gassardeler du har på gang:)

Har en anelse  ;D

Feil. :D
Dette er noe eg ikke har sett blitt lagt før.

Hvis man har så mye trykk ute i toppene at ventildekslene begynner å sveve så har man et problem.

Jeg selger og mine skrudde csp, bruker blekkdeksler på turbomotor. Men det er først og fremst fordi jeg har en mistanke om at du aldri helt har kontroll over hva du egentlig strammer/løsner når du monterer/demonterer. Etter at skruene til toppdeksel har løsnet noen ganger, tar du på litt locktite. Og neste gang du skal justere ventiler, løsner du gjerne vippestellet... Kanskje ikke så mye at du merker det, men nok til at akslingen knekker. (har prøvd det og)
Så nå har jeg sveist oljeretur og lufting i originaldeksler, og laget dobbel korkpakning med permatex mellom hvert lag.
Og Dalland, kjempelurt å polere innsugene på utsiden. Andre polerer på innsiden og det er jo egentlig teit, fordi da kan ingen se det.

Problemet var vel at du tok på locktite istedet for å bare etterstramme :-)

Ikke lett å forbedre vw's originalkonstruksjon. Etter som den sitter bedre og bedre når motoren varmes opp (spennen holder seg kald).

"Bare etterstramme" betinger en pakke M8x25 og en 13 nøkkel i lommen til enhver tid i mitt tilfelle. Prøvde med og uten oringer også. Når jeg så det var ekstra markering i garasjen, tok jeg med meg bolten og fastnøkkelen før jeg bøyde meg ned. Så slapp jeg all den gymnastikken tidlig på morgenen.

hehe no shit. ;D
Er bare å finne riktig måte å løse det på...

JHU: tja, skal eg være ærlig så er økningen i press pga litt varme i toppen med noen cm i utvidende metall sikkert marginal og den originale klemmet gir jo fint etter ellers..

Fikk lakka ventil dekselene idag med varmelakk så får vi bare se hvordan det blir..
Snakket også med han som skal gjøre maskineringen på spesialdelene for meg og han var veldig engasjert, så skal bare få tegnet litt og kalkulert så skal han få settes i arbeid så kan det sjekkes på dynoen til sommeren...

Feil. Jeg hadde anelse... ;D

Det er i følge en meget kjent motorbygger bare til å ventilere toppdekslene det  ;D ;D

Lille erte gutt, må ikke tro eg bygger den 356 motoren for deg om du ikke oppfører deg. ;D

Fikk henta de lakka delene og var sånn både og fornøyd, holder jo egentlig til å smekke på, men må bare prøve en runde med våtsliping og se hvordan det blir.
Men må nok la lakken få noen dager til å herde på... :-\
Gasser prosjektet begynner å ta form, så nå må eg bare få tegna litt og tatt noen tester så kan det bli fart i fresen.. ;)

Nå er resten av delene ankommet :D

Eg har hørt rykter om at motoren står ferdig og tripper og venter på oppstart kommende onsdag... ;D
Skal selvfølgelig prøve å få filmet hendelsen!

FIkk tatt noen meget utydelige bilder i ettermiddag.
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0451.jpg)

Så i alle fall ikke så gale ut de ventildekslene etter lakkering..
(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0454.jpg)


Dynamoen og bakplaten skal selvfølgelig byttes ut med likestrøm som skal lakkes blank svart, den skal også snus oppned for å skjule ledningene.

hvorfor er det så selvfølgelig at dynamoen skal byttes ut med likestrøm?

Ellers ser det jo bra ut :)

Jeg stemmer for svart remskive på dynamo. Lykke til!

Fordi at her går kosmetikk foran funksjonalitet ;D

Er gromt, men har en billet blank reimskive liggende som kanskje kan passe greit med den svarte dynamoen.
Siden Henrik er så redd for at det finnes noe som heter for mye svart... ;D

Hva med mascara-kosmetikk, da blir det vel svart...? :P

Gleder meg!!! ;D

(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0455.jpg)

(http://i215.photobucket.com/albums/cc32/haakidal/2274%20motor/IMAG0458.jpg)

Ser veldig bra ut!
Monterte dynamo på min i kveld, og la merke til et dreneringshull under dynamo.. Bare et tips om du skal snu den.. Men likestrøm har vel svære åpninger på begge sider? Tenker spesielt på luka di hvor det regner rett inn på dynamo.

godt å vite. ;)
Og ja den type bakluke er noe drit i bergen, nå parkerer eg alltid i oppoverbakker for å unngå vann i forgasserne.
Men eg har også kappa til noen spylerdunker som tres oppå filterne, skal lage til ett finere system som festes på lokket snart.

Har summa meg frem til å ta en 3 stega kam innkjøring, der eg tar to runder på 20 min med enkle fjærer og en siste runde på 20 min med dobble fjærer.
Dette gjøres med den flotte redline ester olja, så blander eg ca 70/30 castrol mineral og redline og kjører inn stempelringene som om eg har stjålet bilen. ;)

Hva du enn gjør,,"glem" nå ikke å ta/legge ut video av oppstart da :)

Kreativt... i det minste.

Tror jeg tar en REMA 1000.

synes det ser ut som at du har "vanlige billige" oljeslanger med slangeklemmer. hvis de ryker kan du a) miste oljetrykket b) få motorbrann da oljen spruter rett på eksosen som er dritvarm. ingen av delene er optimalt. få deg noen skikkelige slanger.

Tenkt tanken, men i forsvar.
a) god kvalitet slange
b) best kvalitet klemmer
c) csp oljetrykk ventil deksel
d) ikke 20-W50 olje..

men har planen å bytta, har bare ikke fått tak i.. ::)

Torshov har fancy greier

Nærmer seg...

(http://www.forum.vwacb.com/index.php?action=dlattach;topic=4631.0;attach=10158;image)

(http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/312757_10150433330375350_734940349_10986964_585169578_n.jpg)
 ;D

bytta viftehus???

Må jo lakke bak sida og :p

Det er for at han skal vite "bak fram på en motor"  :D

Hvordan har oppstart og innkjøring av kam gått?

*liker*

nedsig.no :D

Må si eg har hatt en aldeles hyggelig aften, men start var det ikke sjangs på.
Så den forbannade idioten som presterte å si at eg fint kunne bruke original starter skulle har en kamaksel oppi ræva. ;D

Vi røyket opp 3 startere, to 12v og en 6 volt uten nok fart til å få start på motoren.
Testet 3 batterier, en ekstra bil gående på høyt turtall men var bare ikke krefter nok til å drive motoren med alt av plugger osv i.
Så nå starter jakten på hitorque starter eller automat starter.

Men fy for en trivelig gjeng disse/dere Bergensere, 20 mannfolk som står og ler og kommer med dårlige ideer og enda bedre kommentarer. :D
Så takk til alle som kom, og takk for all støtte og mobbing på høyt plan. :)

Hvis noen har en starter av riktig type liggende så gi meg en lyd! ;)

Ah, så kjedelig.
Automatstarter gjør susen ja :-)
Gikk den ikke rundt eller bare for sakte for å fyre?

Alt for sakte til å fyre..
For å si det sånn, når eg tvinnet uten plugger og støtstenger så stoppa den å sviva rundt når ene tullingen putta fingeren i tennplugg hullet... ;D

Hysj :P

Tullingen har mange filmsnutter som kan legges ut  ;D

Haha, kunne sikkert vert artig å se på alle står der og ler og vitser.
I så fall skal eg passe på å ha på meg andre klær til neste prøve oppstart... ;D

Hvis en frisk 12v starter og et friskt 12v batteri ikke greier å få nok fart på motoren til at den starter, vil jeg påstå det er noe galt med motoren...

Hadde en 2276 med superflow topper/stive fjører, FK87 og 11,5 i komp. Starta fint med en gammel 12v starter og biltema batteri.

Du kan få slike symptomer hvis den står med for mye fortenning. Men det har du sikkert sjekket ;)

Gikk den så fint på aller første oppstart også?
Det meste på motoren er dobbelt å trippelsjekka.. ::)

Ja, ikke noe problem det.
Kan du snurre motoren greit med en nøkkel på reimhjulet?

[attachment=1]

Sjekket vel at det var gnist, tenningsinnstillingen, fordeler, og litt diverse. Det var bensin i sylindrene....

dæven med det håret og sånn t-skjorta hang så eg ut så ett kvinnfolk med store mugger! :D

Berger, den er tung men jevn uten noen form for ulyder, det er i stor hovedsak pga sylinderne og der er alt av klaringer selvfølgelig målt og innforbi ønskete krav.

bensin er ikke så lett å komprimere, så det kan være årsaken

Hehe ikke sånn... :)

du sa jo ikke hvor mye du hadde ;)

Hilde dalland fra nå. Klipp kort på sidene så du får en heftig hokky. Dæ hadde du kledd .. hehe :)

Ser nå at det er på tide å klippa seg ja, og når til og med frisørene kommer å sier at de vil gjøre det gratis så bør eg ta hintet... ;D

Må bare poste denne  ;D (diskusjoen om håret har gått på VWACB-forumet tidligere)

Håkon har for de som ikke visste det ekstrajobb som lykketroll på Bryggen i Bergen:
(http://www.forum.vwacb.com/index.php?action=dlattach;topic=4447.0;attach=9766;image)

har den gått lett rundt under hele bygge prosessen?
er svinghjul shimset for tight?
alle lager sitter der de skal??

Min gamle 6v starter drar rundt en tight og fin, nybygget 1915 med 10 i komp..

Sier ikke at noe er galt med motoren, bare at gammelt ræl kan starte rimelig hissige motorer..

Hvor tung en motor er å dra rundt har mest med kam å gjøre. Om kompen rømmer ut under cranking påvirker den ikke. Doble fjærer er tunge å komprimere under løft delen av loben, på vei ned frigjøres den samme mengden energi. Med det sagt har jeg har jeg aldri kommet over at en motor som trenger noe annet enn en normal starter, med ytterpunktene w110 og 10 i komp eller fk89 med 12.3 i komp ( med låst fordeler)
Det kan være at starteren ikke er i riktig inngrep, eller at utløser armen spenner i mot trykkplaten. Dvs, feilen må ikke være innvendig.
Ellers får studenten rett å slett bygge mer muskler og kjøpe seg en sveiv. ;)

Første forsøk :

http://www.youtube.com/watch?v=MTub2aPLOIc&feature=mfu_in_order&list=UL

http://www.youtube.com/watch?v=7nLYDGHr4Uo&feature=feedu

http://www.youtube.com/watch?v=FMrDKYpcGi8&feature=feedu

http://www.youtube.com/watch?v=266eUvfxaGQ&feature=feedu

Men den starter nok til slutt  ;D

Alle mine tidligere motorer har jeg brukt original starter på. Men på min siste (8.1:1 statisk komp) hadde jeg samme problem og måtte butte til automatstarter. Den stoppet ikke å dra rundt men gikk akkurat litt for sakte til å fyre. Trenger altså ikke bety at noe er galt med motoren for min funlee jo passe greit til tross for at jeg måtte oppgradere starter ;-)

Filmene kom mens jeg skrev. Den der går jo ikke rundt i det "hele tatt"...
Uansett hva du gjør nå med starter så må/bør du tørke eller helst bytte plugger for de har du druknet i bensin ved å gi masse gass uten noe som helst tenning/turning.

Ser knasten spurte:
Som shortblock snurret den veldig lett rundt og etter hvert som eg satt på sylinderne ble det mer og mer motstand.
Den snurrer rundt jevnt og uten ulyder, er bare at det er endel mer motstand enn en innkjørt motor.

Vi tok ut pluggende å sjekket, var på ingen måte druknet.
Til neste forsøk skal eg ha helt opplada batteri, autostarter, gått over alt av justeringer osv og kanskje helle en liten skvett olje oppi hver sylinder.

Kan på ingen måte si at startmotorene var av noen bedre stand, glovarme og røyk kom det fra samtlige.. ::)

Eg håper og tror at en skikkelig starter er alt som skal til, og vis ikke så får vi bare konkludere med at eneste som kan å bygge motorer er Andersen racing. ;D

Kanskje du også skulle vurdere et JPM prime cover slik at du har oljetrykk FØR du begynner å kine motoren.

Kanskje du skulle vurdert å ta deg en bolle? :D

Neida, men du må for all del ikke tro at eg kinnet uten å ha oljetrykk først.
Første oppstart var uten plugger og stenger, da var på forhånd alle slanger og filter fult og eg hadde brukt en sprøyte til å sprøyte olje direkte inn i galleriet.

Kanskje du skulle vurdert JPM deksle på alle tidligere motorer du har bygget? ::)

Håper du ikke tar deg nær av en spøk BB. :)

Når eg tenker over det så var ikke den nye motoren så mye tyngre å vri rundt enn bruksmotoren..

Jeg tar meg ikke nær av små drittunger som uttaler seg på forumet om ting dem ikke kan.

- Ikke en plass står det at du kinnet til oljetrykk.
- Hva vet du hva jeg har gjort med mine tidligere motorer.

BB

Håper du ikke tar deg nær av en spøk Dalland  :)

På et tidspunkt i denne tråden sovna jeg etter X antall poster om varme og utvidning i håve å rauå. Endelig ser det ut til at popcorn og cola må dras frem fra lørdags skuffen  ;D

Hvordan er det med kablingen til starteren? God nok diamenter på de? Skikkelig kontakt? Du forsøkte jo med startkabler uten at det ga nevneverdig bedre resultat, så strøm er vel ikke problemet.

Har aldri opplevd at en ny motor er noe spesielt tung å dra rundt. Klart, tørre sylindre gir litt mer motstand, men så snart de får litt bensin i seg, skal de gå greit.

Jeg måtte ha ny starter pp min 2332, som var godt brukt og ca 9:1 i komp. Hadde ikke sjans med en grei starter  og batteri som startet 1600'er som det skulle vært shortblokker.
Med ny starter(vanlig) og maxxima batteri var det null problem.

Er det ikke Maxxima batteri studenten bruker?
(http://www.vwnorge.no/index.php?action=dlattach;topic=33902.0;attach=147414;image)

http://sonnak.com.loopiadns.com/produkter/marine/exide-start-agm

Me prøvde faktisk maxxima og paralellkobla med et nyere biltema batteri, kobla også inn på bilen som sto å sveiv på go gang.
Startmotorne var sikker på langt nær gode og tror ikke gjordingen i dem var så god heller..

BB:
Ble bare toppen av etterpåklokhet når du mener eg burde hatt ett produkt som kom på markedet for ca en uke siden.
Men kunne jo selvfølgelig hatt lagt ett selv, men valgte å bruke trikset med sprøyta og så lenge oljelampa ikke lyser når eg kinner så tar eg det som god fisk..

Produktet er snart to år gammelt, jeg har hatt det siden dag 1 på min motor Dalland :-)
Forresten meget fornøyd med det og kan anbefale det sterkt. Kosta ikke allverdens heller.

Ang. Bergers siste kommentar så er det et viktig poeng. Det har jeg erfart selv og:
Tynne gamle startkabler =  varme og litt røyk
Kjøpte deretter nye biltema tykke kabler og det ga start på motor. Da på en tidligere motor hvor jeg hadde original 12v starter.

Ikke godt å vite hva jpm har når han ikke har vist det på nettet.. ::)
Får oppgradere kablinga til neste gang.

det eksisterer faktisk en verden utenfor nettet også, tro det eller ei  ;)  ;D

Hehe, er så ung og fersk i gamet at den flotteste motorbyggeren eg har møtt blir Trond. :)

Haha, da må du tilbringe mer tid på treff og mindre på nett for du har ikke møtt mye motorbygger da. Jeg har jo bare skrudd sammen et par motorer til eget bruk.

Utrolig så mye bedre denne tråden ble etter alle ble enige om at metall utvider seg.  ;D Nå er det skikkelig underholdende! Takk for video og. Hørte jeg Geir og Christer i bakgrunnen?

Etter mengden vaffler som ble satt til livs igår tror jeg det var mer enn metall som utvidet seg........ ;D

primelokk er vel fancy og fint.
trenger du det , nei.
rart hvordan 99.9 % av alle andre motorer som ikke har prime cover overelever!!
2-3 batterier i paralell + bil som gir strøm ,og att man brenner flere startere..tror jeg det er noe muffens som gjør att motor går unormalt tregt rundt.
nyhona sylindere og nye ringer gir vel mest motstand.

Ja og det kommer til å ta helt av her når han begynner å montere knapper og klistremerker  ;)

Hehe, ein stor barnehage både her i tråden og ute i klubb lokalet. ;D

Jaja, nå satser eg på å få lånt en auto starter i løpet av uka/helgen også ordner eg en hi torque starter fra usa til når motoren skal i bilen.

Pass på å ha tykke startkabler og så går dette sikkert helt flott :-) Lykke til

Kablene var 15 mm² eller noe nærheten, burde ikke det holde? Ville i så fall heller vært mistenksom til kontakten mellom kabel og pol/gods....

Helt enig. Jeg har også hatt problemer pga dårlige/tynne startkabler.

Kan i visse tilfeller se grove ut mange kabler, men kjernen er ikke alltid like grov.
Kjøpte ett sett 16kvadrat fra cd-cardik, og kjernen på disse var knapt 2,5kv.

Det som ble brukt var det som fulte med benken originalt.
Men vi kan også prøve å koble på en start kabel i tillegg.

Da _bør_ det jo være OK.