VWNorge

Da er det på tide å ta den helt ut.  ;D
Begynner å forberede en god motor, bygges fra bunn. Tanken er at dette er en motor som kan settes i turboroadster på SCC når skiltene er skrudd av, eller i en ren løpsbil med tiden.
1915cc turbo som turboroadster er godkjent med, forblir intakt turnkey og montert i bilen til vanlig.
Nå er jeg i fasen med forespørsler og innhenting av priser, har funnet verkstedplass med utstyr og kompetanse og fått kontroll på finansene ;-)

Dette kan ikke bli annet en, en fantastisk tråd! følger med i spenning! kjør på med bilder og info under oppbyggingen  ;D

Elsker tittelen!
Gleder meg til å bidra med kaffe og godt humør

Tøft!! Her må jeg følge med !

Digger dine ambisjoner!

150hk NA motor x 1 bar = 300hk. 2 bar = 450hk. 2.5 bar = 525hk. Med andre ord burde en bra bygget turbomotor nå målet ditt en plass like over 2 bar med ladetrykk. Utfordringen din blir å få ting til å holde samt at det ikke er rett frem å bygge en 1915 motor med 150hk, spesielt ikke med lav turbokomp. Men du har kanskje planer om å bygge større en 1915?

- En god blokk
- En god veiv
- Bra topper
- Solide sylindre
- Bra råder
- Gode stempler
- Pinnebolter som klarer å holde toppene på plass
- Gjennomtenkt turbovalg og eksosanlegg

Så er veldig mye gjort.

Spennende tråd!
 
-BB-

250 HK ble til 500 HK. Liker det...  :D

Men store baller må du ha, har sett hvordan du kjører (horn i panna) så jeg ville nok puttet denne motoren inn i en bil med tak og skikkelig bøyle.

Her blir kjekt å følge med! Er det aktuelt å evt ta utgangspunkt i en Oxy-blokk?

spennende :) 

Det var kult å endelig få sett bilen din med full omvisning på SCC. Så dette gleder jeg meg til å følge med på ..

Begynner med CB eller Scat supercase maskinert for 86x94mm, casesavers og sveist nr3
DPR veiv avbalansert med svinghjul
5.5 H-råder
2000cc dyser
Fuelcell for E85, original tank for bensin. Veksle mellom flere map
Styring fra tmbryhn, styrer Cop veivtrigger og dyser direkte fra kortet.
Skinne precision turbo
intercooler inne i bilen med tanken i reservehjulsbrønnen.
Stage 3 med black magic
Ny girkasse bygd av Matti Hekkinen ligger allerede i garasjen

Så dette er den foreløpige planen  ;D

Trenger nok enda flere bidrag fra deg mister  ;D

ett lite tips er å gå for mindre dyser. som er mere i området for den effekten du skal ha.

Hørres spanande ud dette. ;-)

Ta kontakt om du trenger topper og kam fra Skinne også. Han kan sette opp en riktig løsning til deg med matchende deler.

Mvh Carsten

Har allerede fått tips om å kontakte skinne for veiv, topper, kam og turbo  :)
Blokka ble bestilt i dag, ny i eske CB med "loft" 94x86 sveist nr 3 og 10mm casesavers. Fant på the samba.

Ja, kunne prøvd å nå målet med 1915, men du er inne på at trykket måtte blitt veldig høyt...
Min lettere trimmede 1915 ga 98hk N/A på hjula.
Så det greieste er vel å øke volumet noe. Har du tips? Blokka som er innkjøpt er maskinert for 94x86.

Se pm

Besvart :)

...og selger kunne ikke sende blokka allikevel pga verdien oversteg Insurance limiten hans...  ::)

Gjør det enkelt, kjøp fra pierside parts eller unneberg

Leste at han holdt på med sin egen styring. Er dette blitt et kommersielt produkt nå?

Nei, jeg er med på testing. Men det er visstnok veldig nærme.
Driver Cop og dyser direkte uten relekort.

har spurt pierspart i dag

Hmmm...
Hello Jan,
 
Thank you for your inquiry. For 500 hp engine. I highly doubt the parts we could supply would be strong enough to handle that much power and last.
 
You might want to look into Pauter Machine Company for case, crank and rods. Or maybe even Autocraft engines.
 
Mahalo Nui ( Thank you in Hawaiian)!
 

Har du vurdert oxyboxer?   ;D

Å hallo.... Hva tenker du ?

Kikk på YouTube og der vil du finne et klipp fra en bremsing av den grønne Västerås bobla med T1 motor med 500hk. Rimelige off-the-shelf deler hele veien. Denne bilen ble solgt to år etterpå til Norge hvor den norske eieren var uheldig å krasjet på et street legal race. Motoren var den samme som på filmen. Et annet eksempel er Niklas med sin 1641 motor med 400hk på 3 bar. Han kjørte med original veiv (uten motvekter) i flere år. Alle deler i den motoren er fritt tilgjengelig. 500hk når du "enkelt". Utfordringen er å få den til å vare.

Mvh
BB

Ja, jeg tenker at om jeg kjøper gjennomtenkte(utprøvde) deler og er nøye med toleranser, olje, tenning og drivstoff, bør det være mulig. Og en kjører jo ikke med alle 500hk hver dag heller...
Tenkte å ta en snarvei å få et motorbyggesett som grunnpakke, men må vist bestille mer enkelt komponenter...

Bygg fra scratch og bruk kvalitetsdeler. En telefon til Tor Øyvind og du har tatt et stort skritt i riktig retning mot 500 hk.

500hk eksos og innsugs system eksisterer ikke i handel så her må du bestemme deg for hva du ønsker og hva du har plass til. DKL gutta har kompetanse på sveising av rustfritt så en lekker eksos med V band hele veien og som plasserer turbo ved siden/over girkasse hadde kanskje funket? Eller tenker du på noe a la Porsche med en stor intercooler i vingen?
 
Mvh
BB

Morsomt "Snekkermester " .. kan også slå i en spiker ..+ at jeg har en 500 HK VW t-1 motor ..
fint prosject du har på beddingen ..
kan ta en øl oxså ... takk for sist , en stund siden ..Om du trenger reseptet på min ?   :)

mvh

Tenker på å ha intercooler på innsiden av brannveggen, og reservoaret fremme..

Trenger hjelp til å bestemme meg for slaglengde veiv, deckheight på blokk og lengde på sylindre og råder.. Forslag?

Scat , Bugpack flensveiv , 84 el. 86 mm (T-4 main ) , råder i 5,7" lengde (scat , carillo  el. Pauter ) Std. deck og std. lengde på cyl 94 B, langslag ...( AA/Pauter cyl m/ Wiseco el. JE stempler )
Blir en fin 2332 ccm el . en 2442 ccm ..  Dette blir en bra underdel , nå er det jo toppene , turbon og FI som bestemmer resten ..

Mvh 
erich

Ja, det høres ut som en bra underdel. Klarer jeg meg med Ultra wedge, eller bør jeg vurdere CE? CE topper er jo mye dyrere..

Se på det jeg skriver lengre opp i tråden og bruk det som utgangspkt. Du skal tross alt ikke kjøre rundt med 500hk konstant på banen men kun etter behov. Bygger du en solid longblokk så må du ta høyde for at den skal produsere 150 - 200hk som en vanlig NA motor. Under dette så blir behovet for overtrykk/turbotrykk så høyt at du ikke vil nå målet ditt.

200hk NA motor x 1 bar overtrykk = 400hk. 1 bar til, altså 2 bar, og du har 400 + 200hk i en korrekt bygget motor. 150hk NA motor x 1 bar overtrykk = 300hk. En bar til = 450hk. Nå er du altså oppi 2 bar og har fortsatt et stykke igjen for å nå målet ditt.

Wedgeport og ultra wegde ports har i flere tilfeller vist seg å kunne produsere nærmere 200hk NA på relativt store motorer fra 2 liter og oppover. Dette er da motorer som har høy komp og en kam som er tilpasset sånn noenlunde. Reduserer du kompen og skifter kam i en slik motor disse så mister du også mye effekt.

Hadde jeg vært deg så hadde jeg bygget en solid grunnmotor med en kvalitetsveiv med 78 til 84mm slag. Jeg hadde, for enkelthetens skyld, valgt en TF1 eller en Auto Linea alu blokk. Jeg hadde benyttet gode H råder og kjøpt kam samt turbo fra Tor Øyvind. Sylinderne vil være en utfordring men Pauter lager vel noen som har vist seg å holde. Autocraft sine gamle, gode er fortsatt mulig å finne på feks TheSamba. Kanskje du til og med skulle vurdert 6 pinnebolter når du først er igang? Når det kommer til valg av topper så hadde jeg også lyttet til rådene du får fra Tor Øyvind. Han moser tross alt 1000hk ut av ettermarkeds AMC WBX topper i sin egen motor.

Eller du kan stille siktet ditt enda høyere og kjøpe dette: http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=1538556 6.80 på 402 meter har disse delene klart. Det skulle vel tilsvare en lav 9`er eller høy 8`er i Turboroadster. Da skal man holde innmari godt på hatten og finèr taket!  :)

Mvh
BB

BB: Hva koster disse blokkene?

Auto Linea fra CB koster $868: http://www.cbperformance.com/ProductDetails.asp?ProductCode=1156
TF1 koster $1450: http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=1132484

Mvh
BB

Anbefaler Skinne, og kombinasjon av kam og topper hos ham (helt siikkert Turbo som Kalle sier også). Da fungerer det sammen.  Han anbefalte meg å kjøpe CB sine CNC portede nye topper, så bearbeidet han disse + innsugene mine ytterligere + leverte en passende Pauter kam til det som var mitt formål. Ikke noe å si på prisen!

Karsten som er innpå her (Savannha67) fomidler nok gjerne kontakt.

Da får vi håpe dette blir brukendes..  ::)

K001ESV    Wiseco 94mm Piston Set    1    $399.99    $399.99
CB1087    Teflon Buttons - 94mm pistons    1    $14.99    $14.99
HDALUMCASE    Super Duty Aluminum Case    1    $899.99    $899.99
     STUDSIZE: 10mmSTUD              
     BORESIZE: 94CYLINDERS              
     TYPE4MAINS         $195.00    $195.00
DPR84CHEVY    DPR Crankshaft Stroker 84mm, 2" Chevy Rod Journal, Balanced, 8 Dowels, Heat Treated    1    $399.99    $399.99
     JournalOptions: ALL411         $239.99    $239.99
     Wedgemating         $230.00    $230.00
cb2664    CB Performance 5.6" Chevy journal H beam Super Race Rods - set of 4    1    $269.99    $269.99
HVWAAPE3    Hot VW's All About Performance Engines #3 (Special Offer)    1    $9.00    $9.00
     Shipping: UPS Worldwide Expedited:    $864.77
     Sales Tax:    $0.00
     Total:    $3,523.7

Gromme deler det der. Er det noen ulemper med wedge-veiv til gatebruk?

Edit: Tenkte på "flanged crank"

Det var rett og slett vanskelig å finne deler, det var tomt på hyllene.
Har enda ikke funnet sylindre. Utsolgt for flere av de gode.
Men setter pris på om noen vil opplyse meg mer om fordeler og ulemper med flanged cranck og wedgemating.

Jeg liker at du ikke baserer så mye av motoren på eksotiske deler. De er dyre, ventetiden er lang og ofte er servicen elendig. Kvaliteten er også så som så. Vær nøye med hvilke rådebolter du får. De skal tross alt tåle en temmelig ekstrem belastning.

Jeg har wedge veiv i min stormotor. Så lenge wedgen er i god stand og ikke lekker så holder den ting fast. Flensveiv har jeg ikke erfaring med.

Pauter har sylindre. Rev (master) sine nye har også fått mye skryt. Søk og du finner. Pauter pleier å svare raskt på mail i det minste.

Fant ikke rette sylinderen hos rev master, men har spurt etter pris hos Pauter

Dette bli "sweet" :)

Her: http://revmasteraviation.com/?p=156

Mvh
BB

De går til 82mm slag og jeg 84?

Jeg kjører sylindre fra Jaycee (usikker på hvilken produsent det er), og de har tålt en del trykk i flere år. Ikke like mye som du skal gi gass på, men allikevel :-) Kostet ikke skjorta heller...

Akkurat de der er med stempler, du får de uten og. :)
F.eks. disse (som er ekstra lange): http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=1669410

Har sendt Mail til dem på thesamba

Wisecoer og teflon buttons betyr ras...

Kan du uddybe den der Erlend?  :)

Gene Berg`s tanker om saken
http://www.geneberg.com/article.php?ArticleID=170

Skal kikke på knapper etterhvert, fint dere tar det opp.
Men skal jeg kjøpe flysylindre til kr 1500, eller Pauter til 8000.-?
Eller er rev master priset pr stk?

Wisecoer har ikke stempelvegger på tvers av krysspinnen.

Buttonene faller ut, krysspinnen flytter seg og låser seg. Boom. Kalas.

du har ikke en link?

Jay Cee lager ikke sine egne sylindre. Tidligere var det kina import som var re-brandet. Jeg har også blitt fortalt av en sikker kilde at han re-brandet CIMA/Mahle sine.

Mvh
BB

Nesten nederst på siden
http://jayceevw.com/products_pg-4

selv om jeg har nå har bestil knapper, er det vel maskinert for klips eller låseringer som default?
Så jeg kan kaste knappene om jeg velger det?

joda, jeg så dem, men jeg trenger vel kjøleribber ?

Ikke hvis du kun skal kjøre 402 meter.

Jeg ventet litt over et år på mine Jaycee sylindere...

Ta gjerne kontakt før du bestiller deler. Er nok lurt å avstemming dine planer med Tor Øyvind før du bestiller noe. ( så slipper du å måtte kjøpe ting flere ganger.)
Mvh
Carsten

Seff er det ringer til. Noen jævler, som kan være vanskelig å montere. Den siste du monterer går bra 👍

har vært nøye med å unngå alt over shortblokk og kam 😄
Nå når du ser bunnen, vil du ta det videre inn til skinne? Så kan jeg kjøpe resten når jeg vet hva han vil levere?

Og alle delene jeg listet opp med priser er allerede kjøpt og betalt.

Stemmer det, er derfor jeg skrev at det var ukjent produsent. Men de holder bra uansett hva de er

ja, det har du bevist  :)

Virkeligheten er vel at hk koster penger!? ;)

Er det noen som kan forklare forskjellen på Competition Eliminator og Superflow toppene?
Og gjerne om behovet for det er her?
Hvis en har litt volum og skal opp i turtall, så blir det vel ekstra viktig med "superflow" i toppene?

Blir 2332 på 2,5 bar ca.
Det er litt urettferdig med turbo. Trenger du mer effekt kan du "bare skru opp trykket".
Forutsatt at delene er sterke, turbo gir nok, og du har kontroll på bensin og tenning.
Hvertfall mest hk pr krone. Hva ville en 500hk NA kostet?

Riktig Svein  :)
Her kommer kompetanse inn .. Folk som JMR , JPM har årevis med erfaring og vet vad man gjør ..
Ingenting galt med superflow , bare utdatert (vet ikke om de produseres ennu ) . CE toppene gir litt bedre kjøling  visst nok .. Etter du har investert 7-8000 i toppene ..er det lagt ned 20 000 kr i mine ..så billig blir det ikke ... +++ å kjøpe en god underdel hjelper ikke , du må matche med rett styrings-sytem , dyser , turbo , innsug , trottlebody , exosos osv, osv ... 500 HK er ikke rett frem og enkelt ..
,,spesielt om det skal holde en sesong .. snakket om at 2,5 bars trykk gir så og så mye  , kommer ann på mange  faktorer som grunn kompr, efektivitet i innsug , matching av turbo til ønsket effekt område/turtall  ++mye mer ..
Min mening er at en turbomotor på 500 + HK kommer ikke på under 100 000 kr med litt utsatte tjenester .. ;D

mvh

Jeg er veldig flink til å produsere dører og vinduer. Det er derfor dette er så spennende. Jeg har null peiling, men vil begynne en plass, og da har jeg "startet på bunn" ved å bestille det som mange mener er gode deler til en solid bunn med brukbart slagvolum. Når det gjelder de effektskapende tingene, har jeg kun en foreløpig plan, og er i forskningsmodus. Skinne er et naturlig valg for input, sammen med alle dere andre her inne som har fått til mye bra.
Når det gjelder budsjett, er det noe underordnet i form av at jeg bruker heller lengre tid på å skaffe(spare opp til) delene enn å kjøpe deler som hindrer meg i å nå målet. Mitt budsjett er foreløpig på kr 70.000.- og jeg tror jeg kommer et godt stykke på det. 100.000.- høres edruelig ut.

Hva skjedde nå? Plutselig ble det stille... Var det feil å snakke penger?

Thank you for another order.  We would like to let you know that it will take about 3 weeks for the case to be machined and for the crank to be made.

Will that be ok?  We will ship out as soon as they are done : )

High performance parts do not have a warranty for length of service life or failure.
High performance parts are under extreme fatigue and as such, lifespan may range from 1 min to 1 decade we do not offer any warranty guarantees or predictions for these parts.

May you have a nice day : )

Aloha,
Carol

Hadde jo vært kult om delene hadde vart i mer enn ett minutt da...  ::)
Mulig de slengte på den setningen til akkurat meg siden jeg tidligere i uka spurte etter deler til 500hk motor...  ;D

Ser det nærmer seg innlegg nr 5000...

Ærlig svar fra leverandør  :)

skal dette bli en motor du kun skal slenge i for å kjøre stripe , og hva gjør du med girkasse. 500 gampelomper potensiale og rivstarter trenger vel noe solid og koster vel deretter ? 

Har en ny kasse i garasjen med quaife torque diff, sveist 3og4, ++ bygd av Matti Haekinnen.
Bruker stage 3 og black magic.
Har og nye akslinger med 100mm cv. 100mm ut av girkasse og.
Mangler å bytte om / dreie og gjenge hub'er.
Om jeg får feste på stripa på første gir, regner jeg med det ryker likevel...

Min stage3 og black magic disk slipper på 490nm. Derfor får jeg ikke økt tenning/trykk på dynapack.
Skal du ha 150 mer hk så bør du kanskje gå på noe annet med en gang.

http://www.californiaperformance.com/heavy_duty_4_speed_-_h4.htm

Bunn delene ser ok ut de. Det eneste som nok er på kanten er rådene. På en slik motor ville jeg gått for bedre råder. Ref. min pm. Du har nok lite sikkerhets margin ingen i CB rådene og 500hk.
Pauter råder levert av Skinne ville vært en liten ekstra kostnad med gitt deg den sikkerhets marginen man ofte trenger.
En råde som ryker =$$$$$$$$$$$$
Et stempel eller sylinder som ryker=$

Mvh
Carsten

Send meg gjerne pm med pris på råder, så avbestiller jeg cb 😄

Jeg er avhengig av slike konstruktive utspill for å få dette til. Takk til alle som har som har kompetanse og er villige til å dele.

spennende prosjekt!
ville vurdert WBX/oxy blokk.
trykkstøpt tysk alu blokk TROR jeg er bedre enn en sandstøpt i mexico/brazil's ørken

er cb sin alublokk svak?

om du ser på bestillingen min, har jeg bestilt dpr veiv med type 4 lagre, og slipt for 2" chevy råder. Må jeg prøve å tilpasse veiven, eller kan du skaffe råder som passer?

Leverer med 2" Chevy storeende. Ikke noe problem.

Mvh
Carsten

Da kontakter jeg piersideparts nå.

Noen som har prøvd disse sylindrene? Var i hvertfall dyre nok...
http://lnengineering.com/products/aircooled-cylinders-pistons/vw-type-1/vw-type-1-94mm-nickies-cima-mahle-94-registers-4493-head-deck-inc-je-pistons.html

JPM har hvertfall bygd motorer som bruker nikasil og je stempler. Men tror ikke det var den/de billigste motorene han har bygd hehe

Da skal Skinne & di få være i fred til Kjula er vel overstått, men er i dialog med innkjøp av kam, topper, dyser, råder, støtstenger, vipper og turbo.
Så da kan jeg fortsette å lete etter sylindre, og alt sånt innsugsgreier med intercooler. Må vel kjøpe noe nytt kjøleblikk også, tror eksosanlegget mitt er godt nok. Det er et custom i 42mm 316 med 12mm flenser, T4 til turbo. Plasserer turbo omtrent der den står i dag på min 1915. Hadde vært kjekt å fått dempet eksosen godt uten at det hadde gått ut over effekten, noen forslag her? Har og liggende ny 3" elektrisk butterfly for å velge to løp på eksos... Tenkte kanskje en på fri eksos og den andre kraftig dempet.

Enig. Skjønner ikke hvorfor ikke flere bruke denne blokka? Skinnes motor viser jo hva den er god for.

 - fordi det er litt femi ?  ;) ;D

Vurderer oxy selv til bygg etter å ha sett hvor mye mer solid alt er på ørlite mer moderne vw greier .

Berger ,, i visse klasser er rett og slett ikke oxyboxer lovlig ,,og ikke intresant (likså rørramme /kontra bunnplate ).. Synes blokka er helt super og det har den besvist .. men jeg tenker .. vannkjølt og da er jo 16 V golf like lovlig ..Om da cyl står i rekke eller mot hveradre , so what ?  ;D Vann er et bedre kjølemiddel , ergo no ..

mvh

nå er vel ikke en oxyboxer vannavkjølt da....

Ikke meg bekjent hvertfall ;D

Hvilke klasser er det som godkjenner rene ettermakedsblokker, men ikke oxy blokker?

sorry  :) trodde dere mente vannkjølt , litt rask i avtrekkern ..

mvh

Mulig jeg vurderer annerledes en annen gang, men nå er valget tatt.

Vet i hvertfall om en porschesekser som er bygget med cyl./stempler fra dette firmaet, den ble bygget for drøye 5 år siden med 950 hk på en 3,4 liter og han har ikke hatt noe problemer med det settet,,, Så burde tåle litt da  ;)
911-en under her har også sett derfra, den har 1300 hk og bruker råder fra Carillo.
Tyder på at det er driftsikkert også, ikke mange som kjører lave 9-sekundere som  : "Several years ago Eddie drove his car from NY to FL, ran a 9 second quarter, then drove it back to NY"   8)

Mulig ln-settet er dyrt, men vanskelig å komme unna denne formelen her :

Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap

 http://www.youtube.com/watch?v=yaBXppyH_gk

Har og fått måleskjema for sylindrene fra pauter, men vet ikke hvor lange de skal være. Så må vente med å bestille, om ikke noen kan hjelpe. 84 slag, 5,4 råder(muligens, ikke kjøpt) standard deckhight på cb blokk. Wiseco stempler med standard avstand til kryssbolt. Noen som tør mene noe om lengdemål her?

Takk for omvisning og prat på SCC, jeg tror helt og fullt på at du får til prosjektet ditt!! Du pløyer mark igjen for oss alle når du går dine egne veier, så bare fortsett du  ;D 

Jeg ville valgt lengre råder med mindre det er en grunn for å velge dem så korte. Motoren du beskriver over har ingen mål som er noe utenfor vanlig standard og derfor trenger du heller ikke noe sylindre utenfor standard.

Mvh
BB

Takk for det. Håper du ikke bare mener tretaket mitt da men..  ;D

Når vi først er inne på mål.. Hvor stor sannsynlighet er det for at eksosanlegg passer om hverandre? Har kjøpt et seriøst bygd i syrefast med tykke flenser og T4 feste og 38mm WG. Pleier eksosportene å havne på vanlig plass? Og må jeg lage større plass i motorrommet? (Ta vekk hyllene)

Det er helt umulig å si uten å vite hvilke eksos du har kjøpt. En 500hk eksos er ikke vanlig hyllevare. Du klarer også å bevege den en hel del ute ved eksosportene. Har eksosen slip joints så blir det vesentlig enklere.

-BB-

Det er uansett ikke det verste problemet å løse. Jeg har TIG apparat stående der du skal bygge motoren og rustfritt er lett å kappe/sveise.
Fant ikke igjen salgsannonsen, har du direkte link eller bilde av eksosanlegget? Kjekt å se... Hva er vel en prosjekttråd uten bilder :-)

Den var dessverre fjernet, (annonsen) og har bare esken, så det sier ikke så mye.. Skal se om jeg både får lært meg til å redusere filstørrelse på iphone 5S så jeg kan poste i tråden. Men ingen slipon, det er 12mm flenser. Bra du har TIG Trond. Har ordnet en til å lage plenum og rør for trykksiden.

Må se å få lagt inn bestilling på sylindre snart. Tror dere Pauter sine kanonløp er verd de 7000.- det koster å få dem hjem?

En bekjent bestilte, ventet og knakk 2 sett Pauter sylindre før han laget egne sylindre av kanonløp som holdt til 1.4 bar med trykk før dem også røyk. Det kan såklart ha en sammenheng med tune, muligens en injector som feilet osv men det viser bare at det er innmari kjedelig å kjøpe, for så måtte vente i evigheter bare for å knekke delene. Du får 5-6 sett med Revmaster sine sylindre for prisen av 1 sett Pauter. Jeg vet hva jeg ville gjort.

Mvh
BB

Last ned appen simpleResize. Funker som snurt.

Du ville kjøpt 5-6 sett?  ;D Seriøst er det en tankevekker det at Pauter kanskje heller ikke automatisk er bedre.. Ser DPR selger både revmaster og pauter.

Viktigste er vel å ha kontroll på tenning, tune og trykk. Så slipper man kanskje å lage huller i sylindrene

Ta deg god tid.  Ikke noe hast med å bestille. Fort gjort å bestille feil.
Kan være lurt å sove på det mener jeg.

Joda, men har liksom en trang til å lage longblokk så jeg kan sette den i stativet og begynne på det jeg synes er kjekkest... Så jeg venter i spenning på deg..

Når du bestiller sylindre, sjekk at det faktisk er 2 hull i de,  eller så kan det bli en del extra maskinerings arbeid.  :)

Det fikser SveinT lett :-D

haha! Ville vel definert det som ett hull med to åpninger, men det er vel strengt tatt hull til f eks bolter & di også...

Begynner å bli lei av amerikanske leverandører som ikke gidder å svare på e-post.
Tenkte gjerne det ble for mange spørsmål, så jeg har gått over til å bare bestille.
Problemet er at når jeg ikke hører noe på 3-4 dager, prøver jeg å bestille samme delene en annen plass, men hva da om en av de forrige lager ordre likevel? Hva gjør andre? Ringer?

Edit: det hjalp å purre:

I will get you a shipping cost today.


Mike Ballard | Director of Race Division
Revmaster Automotive
310.401.5427

Går det bra hær da , ikke bare bare å sanke deler til en 500 HK boblemotor !! ;)
Håper det ordner seg for deg .. :)

Mvh
erich

Tida går med til å vente. Vente på at savanna67 skal gi meg svar på råder, topper, kam og turbo, at blokka og veiven skal maskineres ferdig, at sylindrene blir bekreftet fra revmasterm og at wiseco stemplene kommer.

Har fått tips om å installere intercooler, har nå bestilt komplett sett:
https://www.frozenboost.com/liquid-air-intercooler/ultimate-drag-racing-water-to-air-intercooler-p-1008.html
83% avslag på intercooler til vill-ledende pris 20.000.- skal vi ikke la gå forbi..  8)
Skal visstnok holde til 1200hp uten radiator, så det er sikkert nok. Fett med 90mm innsugsrør og..
Tenker da å la intercooler stå på innsiden av brannveggen og vanntanken bak passasjersetet. Har plass foran batteriet til tank og pumpe.
Enklere å fylle is og, siden jeg ikke har tak eller noe over.
Vurderer å bruke dette anlegget til 1915turboen og, montere datasprut også på den med intercooler. Ikke for mer effekt, men for å bedre miljøutslipp..  ::) ::)

Legg på litt ekstra så du får Bosch Cobra pumpa. Den er verdt det...

Med 500hk så burde du tenkte vektfordeling. CG ligger på en relativt original VW boble litt over nesekonet på girkassen din. Alt du bygger foran dette vil ha en positiv effekt. Se i prosjekttråden til Jyrki Laune for mer info om dette. Han har en god vektfordeling i bilen sin selv om han ikke har 500hk.

Du som er snekker kan jo enkelt prøve å kaste hammeren med skaftet først. Temmelig vanskelig. Sånn er det også med våre biler.

Mvh
BB

X2

bestilte også selv Bosch pumpen....har ikke angret et sekund. Når resten blir av såpass kaliber bør du droppe plast pumpen.

Alex

Da kontaker jeg dem å prøve å gjøre om på kjøpet, eller kjøper den i tillegg.

;D
Enig i det, IC må stå på innsiden av brannvegg, men sikkert ikke helt uten grunn at Trond og har valgt å ha tanken fremme...

Bygger du for ren dragracing?

Om motoren uheldigvis skulle havne i en eller annen bil med skilt, er det nok fornuftig å bruke et map på halve effekten.
Og da tror jeg at vannet som sirkulerer rundt i intercooleren vil holde seg kaldt nok. Om det var det du mente?
Edit  ;)

Da er rette pumpa på vei. Så kan jeg heller bruke plastikkpumpa til å drenere tanken  ;D

Det var hvor langt du skulle kjøre før du byttet vann jeg tenkte på ja.

Så lenge turboen ikke spinner på max under 3000 rpm så er det ingenting å bekymre seg over mht. vanntemp uten radiator. Kan kjøre milevis uten å få mer enn lunka vann.

Med nye kassen kan jeg ligge i 100 på rundt 3000. Om jeg da skal sørover med høyere fartsgrense, får jeg ta med en 12v kjølebag eller stoppe å kjøpe is, eller bytte vann.

worst case (banekjøring) så slenger du bare på en liten radiator m/vifte. Ingen problem

Best case så har du luft til luft intercooler i fartsvinden. Det virker etter veien, skal du kjøle ekstra så er det frem med brannslokkeren ;-)

Tenker du co2?

Ja, men det er nok en kortvarig effekt, best om du kan fylle is vann runt luft til luft kjøleren... på stripa.

som Trond nevner her , når du først har pumpe og tank er det bare å montere en liten radiator/register så har du kjøling HELE tiden :)

Ja, da har jeg brukt opp lønna for august før klokka 9 i dag, septemberlønna går om en time, oktoberlønna.. tja da må jeg vente til oktober...
Jeg har brukt alle pengene veeeldig fornuftig.  8) Og gleder meg til alle de harde tunge pakkene som kommer i god tid før jul.

Og da er det på vei litt flere deler...
Noen som vil si noe om det er passelig med 52mm throttlebodies? Kjøpte manifolder med plass til injector pluss injector i throttlebodies. Var det dumt, tenkte at jeg da kan velge plassering.

Hva slags topper skal du ha?

Hvilke innsugsmanifolder har du kjøpt?

Formula Vee, om ikke lenge er det race på Kjula i Sverige. Ta turen, bli med og lær! Hele svenske VW turbo eliten vil være der. Skinne vil være der. Trond, jeg og mange flere. Jeg kjører fra Oslo på fredag formiddag og har plass i bilen min.

-BB-

Jeg kjører tidlig Fredag morgen og har og plass i bilen min :-)

Edit: detaljer fjernet etter ønske.

Hjertelig takk til Kalle og Trond, men er så heldig å få spandere helga med minste jenta mi. (Annenhver helg) Så det går først.

Tja. Det er jo ikke enorme topper, så 52mm er kanskje litt i største laget. Trond har vel 45mm om jeg ikke husker feil.

Stemmer det, jeg har 45... men så bygget ikke jeg en motor som skulle hoste mer enn det den har nå heller...

Se på Skinne sine.. Ford throttles 50mm rekker til 1000hk.

-BB-

Jeg kan velge 45 eller 48mm.. eller 50mm.. Men er det egentlig noen problem om de blir for store?
Blir jo mer porting mot innsuget da, for å få en smooth overgang, men kan det bli plass issue også?

Jo større, jo vanskeligere blir den å tune og kjøre på tomgang og lavt turtall. Den blir mye mer følsom på gassen. Det er iallefall én ulempe. Burde vel strengt tatt ikke være så stort problem med sprut og ITB'er som det er med gassere, men er ikke noe vits å ha for stort. :)

45 burde holde fint
sjøl kjører jeg 44 FAJS gassere  som spjelhus (uten halsringer) og er ganske nære 500 motorhk

men jeg kjører E85 da  som krever mindre luft.

Har gitt melding nå om at jeg ønsker å bytte til 45mm.
Fikk samtidig beskjed fra VW Speed Shop om at de hadde fått inn noen nye spennende plenum løsninger, som han lurte på om jeg ville kikke på. Sa ja til det. Han sender bilder snart.

Spør om du kan poste da :)

Hva skal de 500 hk brukes til ? Blir det rein drag bil eller gatebil ?

Skal det.

Aner ikke. Kjekt å ha. Mulig prøvemontering i turboroadster (på prøveskilt) og gjerne kjøpe en drag bil til å ha den i senere.
Men akkurat nå har jeg bare lyst til å gjøre noe vanskelig og dyrt.  ;D

Trenger ikke noen flere grunner en det. Se på det som en utfordring. Du kjører ikke med 500hk konstant men dæsken det må være kjekt å ta dem frem fra tid til annen :)

-BB-

Har vært ute å cruiset med en annen herremann her inne, og når han kjørte foran meg på vei ut på motorveien med DOT slicks, og begynte å spinne i 80kmt på tørr asfalt med 347hk, sier det seg selv at det er litt teit å handle brød og melk med 500hk...  :) Men fra tid til annen er det greit å skremme lusa ut av håret ja.

Kjekt å følge med denne tråden ..500 HK skal vel bli virklighet  ???.. krevs nok en god del mer enn  " kjøpte deler fra Uniten " + kunnskap får å fikse dette etter min erfaring da .. Med Carsten og Skinne har du vel en reell mulighet .. :)
Stå på ..

mvh

Det skjer hvertfall ikke av å drømme om det eller andre som sier det ikke går. Stå på Jan Olav:-)
Med dette får du uansett masse glede og erfaring. Hva er vel bedre:-)
Tipper vi skal få deg over 500 og jeg... Må bare kjøre nok trykk:-)

Jeg gleder meg veldig jeg. Angående "bare kjøper deler fra uniten"... "I mangel på informasjon skaper vi vår egen" påstår jeg.
Hva om de kritiske visste at han som har bygd 1000hk faktisk setter opp bestillingslista mi? Og at de føler seg komfortable med å bidra for at jeg skal nå 500hk? Forutsatt at styring og tuning blir riktig. Hardwaren skal være riktig. Jeg sender delene til dem for "forfining og matchporting".  Hadde det vært lett og billig hadde alle gjort det. Kjekt når det er utfordringer.
Bare setningen: "Dyser til 500hk på E85 har vi på lager" er et godt signal for meg  ;D

 :)Ikke kritisk og ikke negativ , tror du fikser dette med litt hjelp ...blir bare morsomt å se prosjektet
fremskride ... hva deler du velger.osv. :) Lykke til Jan Olav .. Ha en god helg .

Mvh

Takk, god helg du og.
Delelista er forresten nå komplett, og mange av delene på vei. :)

Og på FB i dag så jeg tmbryhn snart er klar med styring. Gleder meg til å teste "Altibox".
Styrer cop og dyser direkte uten relekort.  :)

Versjon 1 av Skinne-bobla hadde vel ca 550 hk så med hjelp derfra skal vel 500hk gå greit ;) Synes det er fett at du satser friskt  8) Håper dette går vegen, og at del 2 av prosjektet blir å få hestene ned i asfalten på en effektiv måte (noe mange av oss har erfart er det vanskeligste ;) )

Takk for det :-)
Har funnet ut at det finnes gode drivlinjer å få kjøpt, men før jeg bruker hundre tusen hos mendola, får jeg godta mer hjulspinn med 235 vanlige gatedekk(spoler heller dekk enn girkasser) Ikke så helt verst den nye girkassen heller tror jeg. 100mm knuter og quaife torque diff med forsterka innmat og deksel hjelper litt, men vil nok ikke tåle 500hk kombinert med grep desverre. Og innstillinger og fjæringer for å kreftene ned i asfalten gjennom slicks og skikkelig kasse tror jeg at jeg får drøye til jeg får en drag bil.  :)

Reimhjul og triggerhjul er klare, så da er det snart enda mer deler på vei :)

Flott! Send dem med CoP ene dine, og gi meg kontonummer og beløp på PM etter du har funnet fraktkost.

ferdig snart ? ?










 ;D

Venter på deler.
Når jeg har fått delene, må jeg bestille det jeg ikke visste jeg trengte, og når jeg har fått enda flere deler, må jeg sjekke at de passer sammen, bestille lagre med rette klaringer og begynne å sette sammen longblokk. Så det går nok vinter og vår før den er "ferdig".
 :)

Noen som vil kutte revmaster sylindrene mine til stdr lengde?

Hallois..
detta blir en spennende tråd. Det er så kult at du prøver deg på noe litt anderledes. Her må det postes bilder og info underveis.
Har du kommet igang ute hos gutta på stokka? Må jo komme å se hva du driver med etterhvert.
Jeg har verksted like i nærheten der. Så om du skulle trenge noe sveisebistand, så er det bare å komme bort. Har søylebor / fres og div annet snadder på gang der også. Så det er bare å benytte seg av dette etterhvert.
Gleder meg til å se fortsettelsen her. Stå på..
Vi snakkes.

Petter'n.

Takk Petter
Her noe bilder av eksos.
Det er laget som puls eksos av 42,4x2,0mm 304L med 12mm 316 flenser.
Var egentlig kjøpt inn når planene var halve effekten, skal høre med Karsten/Skinne om det kan brukes, hvis ikke går det på 1915 motoren.

Edit: detaljer fjernet

Super video fra Reve .. :)

mvh

Denne? http://www.youtube.com/watch?v=a_xN6kKFYFE
Artig det. Var ikke så verst moment i motoren på videoen min heller, pga ventilflyt og knekt vippeshims landet swivelfeet kula på den runde delen, så jeg fikk ikke lukket syl. 4 skikkelig på innsuget. Det gjorde at den gikk på 3,5 sylindre hele dagen. Men jeg trenger tydeligvis trening i å hente inn sladdene allikevel  ;D

Skikkelig publikumsvennlig kjøring!!  ;D
Tipper at du koste deg kjempemye...  ;)

Veeeldig!!
Tenkte jeg først skulle la være siden jeg ikke visste hvorfor bilen kun gikk på tre sylindre, men rart med det..

Edit: detaljer fjernet

Er enig i at det var publikumsvennlig kjøring ja.  :)

Har aldri vært på denne bana her, men ut i fra hva jeg ser på filmen er vel denne bana mer egnet for gocart enn for biler,
Forøvrig ser den siste biten av filmen ut som om den er "speedet" opp noe  ???

Gocart banen på Reve utenfor Stavanger. Siste biten er speedet opp 2 eller 4 ganger ja.. :-)

Måtte strekke opp vwspeedshop også. Ventet mange dager på svar på enkle spørsmål.
Fikk beklagelse i dag, og anbefaling på 45mm spjeldhus fordi da passer 51mm slanger på plenum.
Bilder av nye plenumsløsninger og rør postes snart

Du er ikke alene med å slite med Paul. Følg han tett opp er mitt tips.

Mvh
BB

Han kom med god løsning i dag da. Samme som Trond sin.
Ser veldig flott ut, men velger en annen løsning.
Vil fra nå av ikke legge ut for mange detaljer av respekt for de som driver dette som forretning.

Edit: velger en annen løsning

De ser helt OK ut for en NA motor. Hvorfor ønsker du 4 spjell når mange beviser at 1 fungerer utmerket? Selv har jeg 2, 1 på hver side. Er det en grunn for at han ikke vil selge single spjell manifoldene til din turbomotor annet en at dem er rimeligere?

SP1: http://vwspeedshop.com/product.php?productid=16804&cat=396&page=1

Mvh
BB

Edit: detaljer fjernet.

Edit ; Stå på !!!

mvh

Når Tor Øyvind Skinne og Co skal hjelpe meg å nå 500hk målet, har vi blitt enige om litt diskresjon på spec og detaljer. Ber om forståelse for det, det skal nok bli greit beskrevet byggetråd allikevel.  :)
Vil takke for muligheten til å kunne ringe ekspertisen underveis.

Noen forhandlere som vil ta på seg å levere alt det andre jeg trenger til denne motoren?
Alt blekk, rette kamdrev, dynamofot, pakninger, dypsump, toppdeksler (med 12mm luftenipler og med bøyle) oljepumpe, oljetrykksregulatorer, blockoff med oljeretur, og alt annet jeg ikke kommer på?
Trenger ingen eksterne deler som filter eller kjølere, ingen longblock deler, ingen performance deler.
Trenger heller ingen tenningsdeler. Trenger 10mm high performance sylinder bolter, gjerne ARP 2000 eller tilsvarende. Lager bestilles etter måling. Trenger og skikkelig motorolje, og et par HP1 filter.
EDIT: Merker meg at det er gode dager hos forhandlerne om dagen ja..  ;)

Da er det på vei litt mer fra uniten.

Noen som har forslag til rette kamdrev, svinghjulsbolt og andre roterende deler til veiven, som jeg kan få sendt inn til balansering? High Performance kvalitet..
Trenger jeg den tingen på veiven til fordeleraksel selv om jeg ikke skal bruke fordeler?

Scat er bra på bolt. 38mm pipe kontra 36mm org. Min holder iallefall knall.

Rette kamdrev har de på pierside. Og fordelerdrev.

Takk, da er det mer på vei hjem. Fant ikke Scat, men regner med CB Racing Gland nut må være bra?

Djizes!
Var fornøyd med handlelista, helt til jeg så frakta...  >:(

Ja, du vil uansett trenge et fordelerdrev på veiva for riktig oppsett av registerdrevet, men å bruke et originalt VW-fordelerdrev ilag med et ettermarkedsregisterdrev bør ikke ha noe å bety slik jeg ser det...

Har du noen formening om hvor raskt denne motoren skal snurre? I den forbindelse må du snart bestemme deg for om du vil kjøre full-sekvensiell tenning og/eller sprut. Hvis du ønsker det, eller at det blir et must mht. høyt turtall (avhenger av ladetid på coilene du vil bruke), vil du trenge en sekundær tach-input som går på halv hastighet av veiva for å differensiere mellom kompresjons- eller eksostakt når syl.#1 nærmer seg TDC .
Det vil du kunne hente ut fra enten kam eller fordeler vha. en sensor. Jeg anbefaler å bruke fordeleren i så måte ;)
Hvis du ønsker, og designet faktisk tillater deg å ta den enkle veien og kjøre wasted spark og to-og-to injectorer (semi-sekvensiellt), så slipper du naturligvis installasjon av forbindelsesdrevet mellom fordeleren og veiva når du nærmer deg slutten av montasjeprosessen.

Hvilke coiler står på ønskelisten? Med det ladetrykket vi ser på for å oppnå effekten, tror jeg ikke en "hvermansen"-coil eller MC-pencil (Honda CBR, Suzuki GSXR etc) duger dessverre...
Men har aldri prøvd på en slik motor, av åpenbare grunner, så verdt å gjøre litt research her  :D

Hva koster dette fra Unneberg? Helt vilt med så mye i frakt + Mva på helle beløpet.....


Alex

Men så har du valgt den dyreste frakta og da..... UPS er typsik ikke billig. Hvor er det du har bestilt fra?

Maks effekt vil ligge på 6500, sperre blir satt på 7500.
I grunnen ett fett med full sekvensiell og/eller wasted spark. Men hvordan blir det med semisekvensielle injectorer? Vil ikke da den ene gi bensin når den ikke skal?
Nå har jeg kjøpt CoP, men ser at jeg gjerne bør bytte den ut i coilpakke ja. Da kan jeg heller bruke CoP på 1915turbo når jeg skal i gang med sprut på den..

Jeg sender lista til Unneberg ja.

Søkte rundt på nettet etter "vw beetle fan shroud kit" og "oil sump kit" derfor kom jeg over Limebug.
Dette var det eneste fraktalternativet, så jeg kansellerte hele ordren.

Er det en vanskeligere jobb for coilen å gi nok strøm/spenning til pluggen/sette fyr på gass under høyt trykk?

Limebug? Benytt velkjente leverandører som har ting på lager og som gir deg alternativer på frakt. Unneberg er nevnt, Cip1, Pierside osv.

Du ønsker ikke å drepe gnisten for da kan følgende fort bli at du må bygge en ny motor. Trykk, alkohol og turtall krever mye tenning. Idag får du fine wasted spark coiler med forsterker eller hvis du ønsker å være på den trygge siden, sekvensiell og en coil for hver sylinder.

-BB-

Og du får svar senest mandag morgen ;)

Ved 7500 RPM vil hver omdreining vare 8ms. Ved et slikt turtall vil det gå helt fint å kjøre wasted spark, altså at hvert coil-par må lade og skape gnist for to sylindere samtidig (en på eksos- og en på kompresjonstakt) én gang per 360 veivgrader.
Da gjenstår det å finne en coil som genererer gnist med nokk energi, ref. hva Kalle nevner over.
Om du vil kjøre wasted spark med CoP eller coilpakke er knakende likegyldig - du bør heller ha fokus på å skaffe en coil som er "kraftig" nokk  ;)

Bilprodusenter frem til starten av 2000-tallet kjørte gjerne alle fire injectorer i batch-fire, altså at samtlige injectorer injiserer drivstoff samtidig - altså fire ganger ila. én syklus, eller fire takter om du vil.
Slik får alle intake runners levert riktig mengde bensin ila. hver syklus for den individuelle sylinder.
Om vi kjører batch eller alternating (2+2 dyser vekselvis) eller full-sekvensielt vil ha liten innvirkning på motoren din i praksis...

Du kan jo lese mye om uttesting av full-sekvensielt kontra halv-sekvensielt eller batch fire av injectorer på div. forum. Konklusjonen er stort sett den samme  ;)

Når det kommer til tenning ligger det helt andre kriterier til grunn (ladetid, aka. dwell på coil og durasjon på selve gnisten), men du ligger som nevnt over innenfor et såpass kultivert turtallsområde, at wasted spark ikke er noe problem med en coil som f.eks. ikke krever mer enn 5ms dwell.

Ls coiler funker i wastespark og 8500 rpm + ladetrykk
:)

Flott Jens-Ole  :)

hva er LS coil? Og har du motatt forespørselen min om balansering av samtlige roterende deler?

Holder en knapp på LS2-coiler jeg også, sett fra et elektronikkperspektiv, og sålenge de duger til heftig fyllingsgrad slik Jørn påstår  ;)
Tror det er et greit sted å starte, og LS2-coiler er superkommersielt og er lett å få tak på. Relativt billig er det også. Du kan vel starte på eBay, så kan du heller selge meg de GSXR-coilene som du kjøpte av Roy en gang i tiden - dem har jeg bruk for hvis du ikke trenger dem ^^

Chevy LS2-motor. Google is your friend ;-)

Jeg har ennå ikke sendt coilene, men planla faktisk å få ferdig de andre sakene i morgen, og få sende alt sammen i løpet av helgen,  så dere får bli enige om de coilene skal i samme pakka eller sendes til Thore-Morten :)

har sendt svar for 2 dager siden

send dem heller til TM da om han vil ha dem. Kjøper inn coiler fra ebay.  :)

fint, da er det bare å søke på ebay.

Fant den nå, takk. Tar kontakt når alle delene er i hus.

Har bestilt cnc frest dynamofot og blockoff plate med oljeretur fra turbo. Satser på å holde alle farger i sort og aluminium/sølv.
Men hva slags bensinpumpe bør jeg ha til 500hk og E85? Og hvordan løser jeg utfordringen med å rigge opp turboroadster til å kunne veksle mellom 1915turbo med forgassermotor, og 2332turbo med  innsprøytning?
Kanskje jeg bør gå over til innsprøtning og E85 på 1915turbo også.. Så blir alt enklere når jeg skal bytte mellom motorene. Og da kan jeg faktisk bruke intercooleren på 1915 også :-)
Den kom forresten i posten, og er beregnet for inntil 1200hk. Skal prøve å legge ut et par bilder nå.

Kan denne pumpa gjøre nytten? Litt skeptisk da den gjerne er beregnet for bensin, så om den leverer bensin til 630bensin hester, blir det gjerne litt snaut? Skulle vel hatt for minst 650hk om den skal ligge 30% over for E85? http://www.piersideparts.net/CB7315t.html

For å veksle ville jeg nok enten gjort sånn at jeg enkelt kan bytte ut bensinpumpa (og trykkregulator), evt kjørt samme pumpe, og en regulator som kan justeres i hele spektret.

Denne f.eks. kan gå fra 3psi til 65psi. Justerbar, og for å gå fra "gasser-trykk" til "EFI-trykk" må du bytte en fjær og justere kjapt. :)
http://www.summitracing.com/int/parts/aei-13301/overview/

Det står "gasoline only", jeg selv bruker en annen Aeromotive-regulator med E85, og har ikke merket noen problemer (enda). Eventuelt se etter andre merker, som sikkert har lignende regulatorer. :)

Drit i den CB China pumpen og kjøp 2 Bosch 044 pumper. Du finner flotte braketter som gjør at du kan montere begge uten problemer. Den ene kan feks gå hele tiden og den andre kan styres av ditt datasprut når du kommer opp til et bestemt trykk osv.

Tenk litt på hvordan du ønsker å ha fuelsystemet med rør/slanger/fuel rails osv før du handler. Det finnes også weld in fittings som gjør at du kan
bolte begge pumpene på en liten sump du sveiser på tanken din.

Mvh
BB

Denne er fancy..  :) Da har du også surge-tank innebygd. (Må ha pumper i tilleg...)
http://www.usrallyteam.com/index.php?main_page=product_info&cPath=10_118&products_id=670

Kanskje litt overkill sammenlignet med bare et par billigere fester til pumpene, men..

Edit: Ment for biler som har pumpe innebygd i tanken.. Så passer vel ikke helt til ditt opplegg...
Men lar linken stå, gir kanskje noen idéer. :)

Jeg har den regulatoren, og for å gå over fra "gasser-trykk" til "efi-trykk" må du inn og bytte fjæra, og det er ikke så komplisert, men når du har plassert regulatoren over girkassa som jeg har, så er det litt klønete ;)

Jeg var forutseende nok til å installere EFI tank når jeg bygde turboroadster, og til nå har jeg bare brukt begge løpene via en T for å fylle en 10mm bensinslange.
Da bilen var godkjent med 78hk, og jeg ville prøve å få godkjent 100hk, tenkte jeg naturligvis ikke på å dimensjonere til 500hk på E85.  :)
Så jeg bør vel begynne med å lage nok kapasitet inn og ut av tanken, tror Trond viste bilder av noen innsatser han skrudde inn?
Og om jeg bruker to Bosch 044 pumper, bør jeg ha tilbakeslagsventil? Hva med retur? Kan jeg bruke en Catch/surge tank for returen, eller må bensinen inn igjen i tanken?
Sikkert mange her inne med store motorer og EFI som har løst dette. Holder det med AN8 fittings og slanger, eller bør jeg gå opp i AN10?
Fulgte og med på en diskusjon her inne hvor det virket som det ble enighet om at det skulle være diameter på returslangen.. (Det ble en litt varm potet..  ;D )

AN8 er plenty, og ja du må ha retur til tank.
Helt enig med Kalle her, kjøp Bosch 044 først som sist og da to. Kommer du opp i de hestene du ønsker så trenger du muligens to, men det kan være at det og holder med en og. De skal takle opp i 700 bensin hk.
Vet ikke helt hva innsatser du nevner, men kanskje jeg har snakket om forskjellen på f.eks Kalle sitt opplegg med intank pumpe vs. mitt med inline pumpe? Det er jo et valg du tar.

Ok, da sikter jeg mot AN8 om det ikke dukker opp andre momenter.

Mulig noe slikt kunne vært greit? http://www.ebay.com/itm/Twin-Bosch-044-Fuel-Pumps-2-5L-Surge-Tank-Bracket-Dual-Speedflow-Fittings-/150887863028?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item23219e12f4&vxp=mtr

Virker det da slik at jeg bruker en Bosch 040 pumpe fra tanken til å mate catchtanken? Og så går bensinen fra 044 pumpene inn i en T og videre med en slange til fuelrails?
Da må jeg montere et filter mellom tank og 040?

..og her må det jo være et godt alternativ :-)

Den siste strupes vel i filteret?

Keep it simple :-) Du kan alltids utvide ved behov

KISS er fint det ja, men kan jeg ta det ene utløpet fra tanken, kjøre inn på to pumper, som samler seg tilbake til en slange igjen? Og slippe "surgetank"?

Jeg tror de kjører to pumper for backup, siden hver av pumpene skal kunne forsyne 700hk bensin.

eller en som kommer inn på full gass ...sammen med lystgassen  ;D

mvh

Spøkte med en annen som skrøyta av at han skulle ha Facet "ræising" pumpe på bilen sin.. Jeg svarte at jeg brukte en sånn på returen :-)

Og det var hvilken mandag??

Fa..!!! Blev lidt hektsik i dag da vi havde en mand hjemme med syg datter og jeg sad alene til ud på dagen  :-\

Men din girspak er kommet da  ;)

Ja, men da må du sende den videre. Den skal rett på bilen  ;D

..Og der er det plutselig 4 stk AC Delco LS2 coiler, med monteringsplate og wire på vei.

Kul monteringsplate...
Min er firkantet alu utkapp og hoster mine fire coiler, men det funka det og :-)

...og der har Dansken solgt en haug med tinn & slikt til meg. Myyyyye blilligere frakt, og greie priser på resten. Her er smørbrødlista: (Prisene er fra den dyre plassen)

Hva bør jeg gå over ellers for å få tight og fin giring? Ble imponert over Kalle sin 03, hva annet har du gjort utover Bug-Tech spaken?

Greit med alt som er forberedt..

Fin coilbraket. Dette likner veldig på Mario Velotta sitt arbeid. Hvor bestilte du disse?

Vi får se på muligheten for at du får levert plug'n'play-ledningsnett hvis du er interessert i det også.
Jeg er selvsagt også behjelpelig med sensorer, dyser og annen hardware.
Du får holde meg oppdatert på behov og hvilke løsninger du ønsker ;)
ECU-en din er i alle fall klar :)

[attachment=1]

Hvilken ECU er det? Hva gjør den annet en å kontrollere tenning og fuel? Hva logger den? Hvor mange analoge inputs og outputs har den? Closed loop? Innebygd MAP sensor til hvor mange bar? Innebygd eksostemp til hvor mange sylindre?

Mange spm, ble litt nysgjerrig.

Mvh
BB

Det er min ECU. Til nå har den fått navnet "Good value ECU"  :D

2x tach-input: VR/Hall/Optisk kompatibilitet for både veiv (CPS) og kam/fordeler.

Den kan kontrollere opptil 6 tennings- og 4 dyseutganger individuelt. Ment for både logiske og passive coilpakker/COP's. Kun kompatibel med høyimpedansdyser.

Kan kjøre closed loop på lambda og autotune (integrert bredbåndskontroller for Bosch LSU 4.2 eller 4.9-WBO2-sensor).
Den logger "alt av parametere"... Ikke integrert minnekort. Laptop/ekstern PC er nødvendig ved logging.

Opptil 2x konfigurerbare analoge inputs (fuel/oljetrykksensorer, temp.-sensorer, etc.).

Opptil 6x konfigurerbare digitale inputs (aktivering av NOS, Launch controll mode, flexfuel sensor, knock input fra ekstern modul, switched table).

Opptil 8x konfigurerbare høy/lav-impedans-utganger. Kan drive solenoider, releer, indikatorer etc. (Boost control, NOS activation output, tachometer output, generellt programmerbare outputs).

Innebygget MAP-sensor som går til 4 bar (absolutt) / 3 bar overlading over normal atmosfære.
Innebygget Barometrisk korreksjonssensor.

Har ikke egen EGT-input, men vil på sikt være mulig å interface x-antall EGT- og WBO2-inputs via ekstern CAN-modul.
 

De har en drøss på ebay. Valgte akkurat denne fordi den var pulverlakkert svart, de fleste andre var blanke, og da er jeg skeptisk til om det er "rustfritt" stål eller ikke.. Tror alu blir vinglete så tynt.

Håper jeg kan få brukt ECU`en din, får fremdeles div tilbakemeldinger på hva slags ECU jeg bør bruke.. Lett for at jeg blir litt skremt av noe jeg ikke har greie på..

Så har jeg fått flere deler.
Alt så bra ut, men unntak av noen som sikkert sovna når de hadde det pakkekurset hos Autolinea..
Har sendt reklamasjon til Piersideparts med bilder.

Ellers er det snart installert varme i DTG (Die Turbo Garage), Trond og SOA i kamp med kjerneboren i natt  ;D

Håper jeg også. Du er en oppegående fyr. At folk flest er hellig overbevist om at "det de er vant med" er "det beste" hersker det ingen tvil om...
Rundt valg av ECU koker det enkelt og greit ned til hva slags features du trenger / ønsker.

Kommer min til kort i så måte, så er jo det helt greit. Da får du enkelt og greit finne et alternativ ;)
Hva er det folk snakker om som skremmer? Det er fordelaktig å belyse momenter du er usikker rundt før du tar en endelig beslutning. Det er sikkert mange her inne som også har innvendinger som er verdt å ta med på veien til en endelig beslutning  ;)

Hva slags features har din ECU tmbryhn?

trykk-kompensering ved høy IAT?
launch med antilag?
closed loop, lambdastyrt innsprut?

Er det megasquirt software på den? Isåfall har den vel tilsvarende features

Jeg aner ikke hva du tar for din hjemmemekka ECU og jeg har heller ikke gitt noen tilbakemeldinger til motorbygger. Det jeg vet etter å ha tittet nærmere på flere datasprut og også etter å ha kjørt min motor noen år nå er å skille mellom hva som er kjekt å ha og hva som er nødvendig. Deretter handler det mest om brukervennlighet og support.

Min favoritt hvis man også skal vurdere pris er Maxx fra Sverige: http://www.maxxtuning.se/maxxecu/

Mvh
BB

Den er basert på megasquirt .
så det man "ser" er Tunerstudio og evt Megalogviewer.
så brukervennlighet i software og muligheter er det ingen ting å si på.

ECU blir heldigvis noe av det siste jeg trenger å ta avgjørelse på. Gleder meg til å få longblokk overstått, har mer lyst til å begynne med alt rundt  ;D

Jepp, basert på MS2extra-firmware, som etter hvert har fått støtte for mye bra features, både nice to have, og essensielle ting. Mye av dette kan leses om på nettet.

Det står noe om det på forrige side da Kalle allerede har stilt spørsmålet ang. features.

Hvis du ønsker å kontrollere ladetrykk elektronisk med en elektromekanisk wastegate, vil ladetrykket styres i enten open eller closed loop som en funksjon av turtall og TPS eller boost-target.
IAT vil ikke ha noen innvirkning på ladetrykket. Tenning kan derimot trekkes ned som en funksjon av IAT for å forebygge bank .

Launch med anti-lag og ev. flatshift lar seg gjøre igjenom enten tennings-, fuel- eller tennings&fuel-kutt samt nedtrekk av tenning for å holde motoren innen et turtallsområde hvor turboen spoler fritt med åpent gasspjeld.

Closed loop EGO-kontroll, som nevnt tidligere, er fullt mulig med ekstern eller innebygget WBO2-kontroller, sistnevnte kompatibel med både Bosch LSU4.2 og LSU4.9-bredbåndslambdasensor.

ECU-designet er blod-ferskt, og har til nå kun blitt testet på tre forskjellige motorer: Rundt 1500km i daglig drift på min egen 1915 N/A, en BMW 6-er og en Ford Cossworth som for et par mnd. siden ble bremset til 370 Hk med ovennevnt ECU.
Den leverer foreløpig stabilitet over all forventning, og er, som Jørn nevner, ment for et svært brukervennlig tuning interface (Tuner Studio) og datalogging software.
Om Jan Olav velger å føye seg inn i rekken av prøvekaniner gjenstår å se  ;)

Det heves dog over enhver tvil at det til nå finnes langt mer fancy og velprøvde ettermarkeds-ECU-er der ute, hvor maxx er én av mange.

Pris? Ligger foreløpig på 3000,- ferdig satt opp for kunde.

Og det skal jo gires og, ikke bare gasses. Dansken har levert, naboen og jeg var enda en tur ut i garasjen for å se girspaken.
Naboen syntes den var kul, men i dyreste laget. Han kjøpte nettopp en -81 500SE i bruksstand, girspaken min kostet halvparten av bilen hans.. Men jeg synes den er verdt det  8) Blir spennende å prøve på bilen med den nye girkassen. Lassen likte klistermerkene som fulgte med.

Ellers flott oppfølging fra Piersideparts på den skada blokka mi:
Hello Jan,

Sorry to see the case damage. We have filed a claim with UPS. And they will pick up on Friday. Please have the case boxed up as you had received it.

We will have to wait for UPS to say what they will do. They have to investigate the packaging.

________________________________________
Mahalo Nui ( Thank you in Hawaiian)!

Ralph the Hawaiian Man

Pierside Parts Unlimited

Detta ser tøft ut. Morro når bildene strømmer på :)

 ;D jep, den er tøff den sparken der ja!

Bestilt bensintilførsel nå, leter etter en skikkelig regulator som blir styrt at turbotrykket..
Pumpene skal forresten holde til over 1000hk på E85. Når jeg fortsetter jakten nå passer jeg på at jeg ikke får flaskehalser...

Har kjøpt filter...

Hvordan skal bensinen gå?
Blir det fra tank, filter, pumper, fuelrails, regulator og tank? Slik at overskytende bensin går i retur fra bunnen av regulator?
Kan f eks denne brukes? http://www.ebay.com/itm/Aeromotive-13105-Compact-6-Inlet-Return-EFI-Fuel-Pressure-Regulator-30-70-psi-/271504515507?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3f36ee21b3&vxp=mtr

det er i alle fall den jeg bruker, men om den har nok flow for dine 500 hk, vet jeg ikke :)

og hos meg går bensinen slik:
-ut i bunn av tanken
-filter
-pumpe
-rør til motorrom
-fuelrails
-regulator
-rør frem i bilen
-inn i toppen av tanken

Mange måter å skrelle en gris på..  ::)

På EFI vill jeg personlig kjørt denne rekkefølgen: Tank -> filter -> Pumpe (evt pumpe -> filter) -> fuelrail 1 -> fuelrail 2 -> FPR -> retur til tank.
Altså at du går inn i fuelrail 1, videre fra utgangen på den og inn på inngangen på fuelrail 2, så fra utgangen av fuelrail 2 og til FPR.

Et (av sikkert flere) alternativ er: Tank -> filter -> pumpe -> Y-stykke som splitter slik at fuel går inn i  fuelrail 1 + 2 -> inn i FPR, enten en med to innganger, eller Y-stykke -> retur.
Altså, Y-stykke som splitter røret fra bensinpumpa og ut til begge sidene av motoren. Så går de sammen igjen, enten via Y-stykke - eller FPR med to innganger, inn i FPR, så retur.

Den du linker til bør fungere bra.

Håper det ble forståelig. :)

Jeg har som kb sier først kjørt gjennom fuel rail på 1-2 siden så slange over til 3-4 og så til FPR  :)

Bruker den , funker iaf . til 500 HK :), + EFI trykk ..
Kommer alt dette til å funke da , så mye mikk makk .. ;D



mvh

Jeg kjører samme regulator og opplegg som beskrevet over. Alltid fungert bra

Takk, da blir det og bestilt. Men ser det er AN6 på FPR. Holder dette?

Det heter vel at man skal bruke likt størrelse på tur/retur. Selv har jeg AN8 på tur og AN6 på retur.
Det finnes vel formler som gjør at man kan regne på hvor store slanger man trenger, men for å si det på den måten har jeg sett mange "japsebiler" med store turboer og 500+ hk kjøre med AN6.
Hvor ble det av matematikerne? De kan vel trylle opp en formel som sier hvor store slanger man trenger for å supportere forbruket til en 500hk motor?

vil anbefale
grovfilter/sil  før pumpe
fint filter etter pumpe .

Bosch 044 pumpene har innnebygd filter så finfilter etter pumpa er egentlig nok, men det skader ikke å ha et grovfilter før. Hvertfall hvis det er lenge siden du har tittet oppi tanken :-)

litt lettere å rense grovfilteret før pumpa enn inni pumpa ;)

Ser det som en fallitterklæring at en "Snekkermester" ikke har en bit med 2x4 innebygget et sted i sin boble  ;)

Trenger ikke 2x4 i bilen hvis du hadde sett taket han lagde til Turbo-Roadsteren sin før SCC i år.
Da snakker vi snekkermester av de sjeldne...  :D

Jojo..

Hærlig skapning , fra mot JPM i morro  , stå på Jan Olav ...

mvh

Takk.. :-)

Har litt problem med blokka. Jeg hadde ikke korrigert et gammelt nummer i kundeinfo til Piersideparts, så UPS ringte og snakkte utenlandsk med en tidligere arb.kollega..
Det førte til at de ikke tok pakken i retur som avtalt, og de ga klar beskjed om at de kun prøver to ganger til: I dag og i morgen.
Jeg spurte om jeg måtte være hjemme for å utlevere den, eller om jeg kunne sette den ulåst i garasjen, men det har de ikke svart på..

Godt jeg nå snart kan sende de roterende delene og stempler til balansering.
Må bare lage vegger og benk i Turboverkstedet og jigg til veiven først.. Og kasse til å kunne sende den trygt i.

Trenger hjelp til en ting:
Jeg skal jo samle sammen veiven for å sende til balansering.
Da må jeg vel montere reim-triggerhjul med bolt og skive, fordeler drev, kamdrev, kiler, svinghjul, begge (stage3/4) clutchhus og svinghjulsbolt med skive.

Men begge drevene skal vel krympes fast, og da må jeg vel sette på det lageret som skal stå innenfor? Er det dette som bestemmer plassering av drevene?
Og kan jeg bestille lagrene ut i fra målene jeg har fått oppgitt på blokk og veiv, eller må dette måles?

Du skal verken sette på det lageret som står innenfor registerdrevet, eller det bakerste som støtter op sidebelastningen til dynamoen... Det er jo tross alt ikke en del av den roterende massen som skal testes og balanseres. Plasseringen til de andre delene som skal krympes på, avhenger ikke av de to bakerste lagrene på veiva.

Lager leveres i utvendig ovedim på 0,5mm/steg og innvendig underdim på 0,25mm/steg.
Do the math, enkelt og greit utifra hvilke tall du har etter ev. linjeboring og sliping av veiv ;-)

Hvem får balanseringsjobben forresten?

Hvordan får jeg da på lageret som skal stå bak begge drevene etterpå? Må jeg terse dem av etter balansering for deretter å sette lageret og drevene på igjen etter balansering?
Ser nå at drevene skal stå mot en kant ja. http://www.youtube.com/watch?v=THIgPtKKIvE

Du må montere på drevene uten lagret, da det er normalt sett denne lagerbanen som benyttes når man balanserer denne veiva. Samme med det ved svinghjulet. Ingen lager der heller.
Så etter det er balansert, må drevene av igjen, lager på, så må de igjen monteres på. Tungvint, men da blir det mest riktig. :)

It's the only way!  :D

Få se triggerhjul-oppsettet ditt da vel?  Spent på hvilke løsning du gikk for :)

det får du ikke se helt enda, for det er under "produksjon" :)

Det blir Mario sitt oppsett med skjult VR-sensor bak reimhjulet.

Alt jeg trenger å vite  ;)
Det er et flott oppsett, Jan Olav! Du kommer til å bli veldig fornøyd med det.

Skal du slenge med en cam-synch unit mens du først dealer med Mario?

Det vil la deg kjøre fullsekv. sprut og i tillegg la deg trimme fuel for hver enkelt sylinder.
Skal jeg være helt ærlig, så tror jeg motoren din kan ha godt av en EGT-probe bak hver sylinder slik at du kan trimme vekk ulikhetene mellom dem. Det blir et temmelig kritisk oppsett med
over 260 hk/ltr...
Én ting er å lytte til bank når du står i benk og manipulere fuel/tenning globalt for å "legge deg under smertegrensen", en annen ting er å fikse problemet på en så kirurgisk måte som mulig og la alle sylindere få jobbe mest mulig effektivt og harmonisk seg imellom.

Verdt å tenke over...

Takk for det :-)
Om jeg skulle hatt kamsynk unit, burde gjerne Grelland frese inn to stålbiter på fremsiden i reimhjulet før det ble balansert, og tatt signal med en induktiv føler derfra?
Jeg skal ikke ha noe som likner på fordeler. Det hullet skal brukes til ventilasjon.
Ellers er jeg med på EGT på hver sylinder, men da må jeg vel sikre probene på et vis så det ikke løsner av biter og havarerer turboen. Men om jeg sikrer med insveist rør/gitter går det ut over flow til eksosgassene? Eller pleier folket bare å ta sjansen?

Tmbryhn, jeg har ikke planlagt 607hk? Dette blir en 2332cc... :-)

Åja, trodde du skulle bygge en overladet 1915cc med 500 hk, haha  :D

Jeg skjønner ikke helt hva du mener med det første avsnittet der. Hva skulle det vært godt for?

Nei, da blir det ikke noen mulighet for å tune hver enkelt sylinder heller  ;)
Jeg har ikke eksperimentert med det ennå, men jeg ser virkelig fordelen på en slik kritisk motor som du bygger.

Tror folket sveiser fast holdere til EGT-prober, men det kan jo undersøkes nærmere isåfall.
En bitteliten thermocoupler på et par millimeter i diameter vil nok ikke være særlig utslagsgivende for ytelsen i så måte.

I det første avsnittet mente jeg slik: http://www.msextra.com/doc/ms3/trigger-wheel.html#dualwheeldualcam
Nederste bilde for full sekvensiell, øverste for semi.
Så for fullsekvensiell trengs det å montere på èn bolt eller metallbit på reimhjulet?

Du må vel ha en sensor på kammen eller fordeler-giver for å kjøre fullsekvensiell. Bildet du linker til er av et kamdrev. Kammen snurrer rundt halvparten så fort som veiva... Og sprutet må skjønne om du er i eksos eller tenningstakt.

Akkurat ja.. Trodde jeg hadde komt på noe lurt jeg... Får kikke etter flere deler da.. Noe som er bra, pent og dyrt. Forslag? Vet MSD har og, men vil ha svart CNC look..  :)

http://thedubshop.goodsie.com/ignition
Denne likte jeg.

Den likte ikke jeg. Du trenger den åndingen du kan få.

Mekk heller en sensor i blokka og på kammen din. 

(http://www.raceinfo.no/temp/Kamsensor.JPG)

-BB-

Alt over med kamsynch stemmer. Bildene fra MS-manual KAN missoppfattes, da det ser ut som
at begge hjulene snurrer med veivhastighet. Speed Deemon forklarer på en logisk og fin måte  ;)

Den du likte, Jan Olav, var den kamsync-uniten jeg refererte til innledningsvis, hvorpå du ikke virket så begeistret av årsaker Kalle lister opp under. Litt forvirret nå  ???
Kalles forslag om å bruke en ren kamsensor er også god og vil få jobben gjort, men du må være sikker på at du gjør det rett første gang mht. plassering av magnet eller stålbit (ikke det at det er så fordømt komplisert) - selvom dette kan kureres i software, er det lite elegant løsning på problemet, og følgene blir jo å måtte splitte for en fillesak når du finner ut at du satte den feil og du forskyver injectortimingen med 180, 270 eller 360 veivgrader.
Den biten må heller aldri få lov til å løsne.....  ::) Når vi først snakker om potensielle ting som kan falle av...

Hvorfor ikke tillate sync på 1/2-veivhastighet ved å bruke fordeleruttaket, og heller ta ut ekstra ånding ved beninpumpens originale plassering og ev. bore hull rett ned i veivhuset for økt areal?

Fin diskusjon  :)

Jeg har kjøpt dynamofot, går sikkert og lage fin lufting i den og. Bensinpumpeblokkoff er fra før av bestilt med lufting... (I svart seff...)

Såehh... Camsync à la Mario next?  ;)

Hvor mye åndeareal på en slik motor er nok?

Det er helt avhengig av hvor bra motoren er bygget og hvor tett den blir.

Jeg hadde drillet hull bak i taket på blokka og fått sveist på slangenipler. Skjult av viftehuset.

-BB-

Nettop.
Det hadde jeg gjort også, slik at fordeleruttaket kan brukes til noe annet fornuftig, siden denne kan ha mer enn én funksjon, ref. både ånding og sync.

Hvordan er det å sveise i alublokka når den er ferdig maskinert? Er det ikke fare for at noe kan endre seg når det blir så varmt på ett punkt?

Om du er i tvil kan du borre, gjenge og feste en 1" fitting der :)

Kan en da ta og borre 1 hull i hver blokk halvdel, bak vifte huset og kun ha ånding der? så slipper en disse ånde slangene i front :)

Det er jo avhengig av hvor du plasserer åndeboksen  :) Og det lønner seg å gjøre litt flid med blokken også som dere blant annet kan lese om her: http://johnmaherracing.com/tech-talk/internal-case-modifications/

-BB-

Nei. Blokka suger luft fra reimhjulet på veiven, så du trenger ånding foran viftehuset og

? Suger blokka luft gjennom simmeringen på veivaksel ved reimskiva?

Det er ikke noe simring der orginalt.

Med mindre du har sand-seal, da suger den nok mindre luft.

Aha, er det det den der skiva er til? at oljen skal sentrifugeres av og renne tilbake til blokka?
Kan jo bare hullbore en 2x4" CU imp. å sette i der.

Den suger ikke luft der, originalt skur reimhjulet oljen inn igjen. Resten regnes som ånding. Simring settes inn for å holde sand ute, simringen snus om man kjører ejector/tørrsump for å få undertrykk i blokka.

Da er det kjøpt inn litt forskjellig verktøy og stasj.. SOA og Trond, jeg kjøpte to sett plastigauge.  ;)

Da ryddet SOA og jeg plass til å bygge to motorer side om side. Han lagde jigg til veiven min, så nå har vi to jigger klare.
I stedet for å bygge støvtett rom, skal jeg forsegle en stor putekasse som skal huse klargjorte/rengjorte deler. Putekassen er på plass, og kan og fungere som kaffibenk  8)

Da har jeg ikke fått oppfølgingen fra piersideparts som jeg håpet. Jeg glemte å korrigere et gammelt tlf nummer, men rettet det samme dag jeg ble gjort oppmerksom på det.
UPS har visstnok gjort tre forsøk på å hente kassen med blokka, men esken har stått nøyaktig samme plass de satte den fra seg, og der står den enda.
De skulle komme på fredag, mandag og tirsdag. No show.
Bør jeg heller ta jobben med å gå over blokka for å sjekke at ikke noe annet er skadet enn det ene festet til nedre kjøleblekk? Eller mase mer? Har prøvd å opptre korrekt og saklig, men må purre en del ganger før jeg får svar.

Om folket pleier å ha den standard oljesila i dypsumpen?

Du kunne spart noen av disse kronene da jeg som sagt har flere av disse tingene på hylla mi. Ta en titt borte på hylla rett ved førerdøra på Ghia.
Blir motiverende kvelder i verkstedet i vinter, nice :-)

Du vet ikke hvor førerdøra/ene til Ghian er Trond, for jeg har rydda  ;D
Gleder meg til å skru i vinter ja. Varmepumpa dere monterte funker fint. Fin lunk i går.

Faktisk, la meg omformulere for den ligger ikke der døra er men der døråpningen er:-)
Tror jeg tar en tur inn i kveld og tar ut girkassen

Når jeg har bestilt type 4 lagre på all mains, leter jeg da etter lager for type 4, type 1 spes eller kombinasjon? Noen som har erfaring med dette?

Har fått hjem flere deler

Morsomt , men du trenger nå nok å tenke på buret som dette skal inn i, ellers får den aldrig se asfalt ... :)

mvh

Nei ;)

Da har vi ryddet klar for produksjon av 1000hk+, og hva er da mer naturlig enn å stå i en stall? (Snakk om å bli satt i bås...)
Fin stemning når SOA og jeg pakket opp deler og satt i hylla.. "Åja, du har bare èn intercooler du ja"... -"Ja men den ene min kan huse begge dine"...
Lagde og en liten benk hjemme i kjelleren bare i tilfelle jeg skal gjøre noen småting i reklamepausen på tv...

Ser vateren, men hvor er sagen!

Da kan jeg si meg greit fornøyd med piersideparts allikevel.
Hello Jan,
 
Spoke with UPS. And they say UPS Norway has not picked up your case. It might be easier if you call UPS in Norway. Their phone number in Norway is 80033470
 
You will need to give them your tracking number 1Z8X92566795997223
 
 
Opps sorry I did not read your email very well. Since you will repair the case yourself? I can offer you store credit of $100 for your next purchase.
 
I am sorry for all the inconvenience.
 
Mahalo Nui ( Thank you in Hawaiian)!
 
Ralph the Hawaiian Man
 
Pierside Parts Unlimited

Kan vi få et nærbilde av bruddflaten på blokka?
Interessant for å se på støpen..

Tok bare et dårlig bilde med mobilen. Kan prøve å ta et senere..
Men om du ser mellom fingrene( ::))  så ser du tydelig mekanisk belastning sideveis på festet. Ikke tvil om at den har fått seg en kraftig dunk. Jeg JB welder den på plass igjen.

Mer høyoppløsning av selve bruddflaten hadde vert spennende.
Så kunne eg tatt det med meg bort i gangen på jobb og spurt om meninger ang støpen.
(Disse blokkene har jo hatt et rykte på seg for å være veldig porøse/dårlig støpt)..

Hvor kommer disse ryktene fra?
De hadde problemer med noen før 2005, aldri hørt noe negativt om legeringen, men det var "uheldig" støpekvalitet og maskinering.
Det er og viktig å få med seg at det er forskjell på standard alucase(mener ikke AS21 eller AS41), og supercase/bubbletop som vi bruker. Våre blokker har serienummer mellom 34.000 og 36.000.
Min er merket RIMCO, begge er tydeligvis støpt og maskinert samme plass når vi studerer dem nøye.
Blant annet har de brukt samme farger for å kvittere under kvalitetskontrollen, en rosa og en svart prikk.

Som skrevet: Hatt! ;)

Jeg har ikke hørt noe særlig mer enn det du beskriver.
Men derfor spennende å se teksturen når man først har et brudd. :)

Men ja, er det noen forskjell på de forskjellige alu blokkene på markedet? rimco vs autolina osv?

Lykke til ..

mvh

Rimco er et maskineringsverksted mange i USA bruker for å maskinere blokkene sine. Du har Autolinea blokk maskinert hos Rimco.

Tror SOA er enig i at Rimco har maskinert begge blokkene. Eneste forskjell var at han hadde en 2015 bolt til bensinpumpa, men skiftet denne ut til 2014 modell som jeg hadde. 2015 bolten var konstruert med en vinkel som vanskeliggjorde montering.

Flere deler komt hjem.
2x600hk bosch pumper, 700hk e85 bensinfilter, 30mm Gene Berg  blueprinted oljepumpe blokkert, CSP oljepumpelokk med regulerbart maks trykk, bugpack rette justerbare kamdrev.

Lite grann progress..

Da er kassen med crank assembley og stempler pakket og klart. Tror Trond tar det med seg til Knasten for balansering og vektjustering.
Lånte 6stk M8x25 av Trond til å feste trykkplata med. Målte lengde avvik på under 0,1mm over alle 6stk så da slipper jeg å merke boltene.
Satser på at Pauter rådene fra Skinne ikke trenger noe mer justeringer.

Gjeeesp! Sånn går nu dagan...



Yes
I'm reading them
I will have the throttles made very soon
Regards
Paul
On 13/11/2014 12:50, Jan Olav Hansen - NorTronic as wrote:
Is anyone reading these e-mails?
 
 
Fra: Jan Olav Hansen - NorTronic as
Sendt: 7. november 2014 08:23
Til: 'VW Speed Shop'
Emne: VS: VS: Order id: #2995
 
Hi.
Any updates regarding shipping date?
 
Thanks
 
Jan Olav
 
Fra: Jan Olav Hansen - NorTronic as
Sendt: 13. oktober 2014 13:37
Til: 'VW Speed Shop'
Emne: SV: VS: Order id: #2995
 
Hi.
Great that we have it under control.
I want to wait for the flawless parts instead thanks.
I am in no hurry, just needed to check that my order is ok.
 
Thanks.
 
Jan Olav.
 
Fra: VW Speed Shop [mailto:technical@vwspeedshop.com]
Sendt: 13. oktober 2014 13:36
Til: Jan Olav Hansen - NorTronic as
Emne: Re: VS: Order id: #2995
 
Hello
Yes everything fine just waiting on the parts to arrive from the machine shop
I have a pair here with some small casting blemishes wich I can make a bit cheaper
only cosmetic
Thanks
Paul
On 13/10/2014 11:26, Jan Olav Hansen - NorTronic as wrote:
Hi.
Is everthing ok with this order?
 
Could you send me an order confirmation?
 
Thanks
 
Jan Olav Hansen.
 
Fra: Jan Olav Hansen - NorTronic as
Sendt: 23. september 2014 17:39
Til: VW Speed Shop
Emne: Re: Order id: #2995
 
Hi.
I want the idf style as i ordered, but 45mm please.
Thanks
Jan Olav

Sendt fra min iPhone

Vi er nok flere som har efrart det samme.
Som jeg har sagt mange ganger; bra deler, treg levering.

Nå er det sånn at det eneste jeg kan gjøre er å file på blokka.
Jeg har fjernet alle skarpe kanter jeg har funnet med tanke på maskinerings spon som kan knekke av og skade motor.
Ser at noen sliper "alle" kanter runde, men ser ikke noe poeng i det.
Synspunkter på hvor mye en bør slipe inni blokka? Ser vekk i fra klaringer.

Kan jo seff ta ut 1915turbo, bytte til den sterkere girkassen, begynne å montere IC kit`et og bygge opp bensinstasjonen på bilen, men er liksom ikke i det moduset nå..

Du kan kose deg mye på innsiden av blokken. Prøv å forestille deg hvordan trykket i blokken beveger seg og hvor du skal ha det ut (ånde) Du kan også lese mer om dette her:

http://johnmaherracing.com/tech-talk/internal-case-modifications/

Feks; hvorfor ikke lage ånding bak viftehuset i "taket" på blokka?

Mvh
BB

Jo, jeg har tenkt en del, og mulig jeg gjør det.
Så også et annet tips her, ikke for lufting men drenering fra toppene..

Og så fikk jeg vært 4 timer på verkstedet i går med SOA og Trond, satt i 4 stk 10mm case savers.. Kunne klart det raskere, men skal jo snakke, kikke og le og..  ;D

ahhh eg ser du satt den der i opp/ned, så da har du nok desverre lings gjenger der   ;) ;) ;)

F@EN!!!

Ikke stress med det.

Bare installer pinneboltene med den delen som skal være mot toppen, ned mot blokka istedet.


Cased closed.

Hå hå hå hå...  :P

Så har jeg funnet ut at budsjettet sprakk.
Jeg hadde budsjettert med at dette ville bli jævlig dyrt, men ser ut til at nå har jævlig dyrt blitt overskredet med rundt 5%.
Bygginga vil derfor ta noe mer tid, men Trond hadde med seg en kasse med deler i går kveld, så da kommer jeg litt videre nå i hvertfall.
Med det samme Pauter rådene og løfterne kommer fra Skinne, kan jeg forberede å lukke den til shortblokk.
Tror det må bli et kranselag da  :)
Årsaken til budsjettsprekk er mest pga økt dollarkurs.

eller du kan kjøpe turbobilen som ligger tilsalgs nå, selger du de delene du har til overs  ;)

Ser ut til å være et godt kjøp den bilen ja. Har snart brukt en "Tesla" på min..
Men mange hobbyer koster :-)

Er gøy at du satser  - håper og tror det kaster av seg i form av glede og opplevelser  :)

jo takk, det har det allerede gjort. Lærer mye allerede under planlegging og innkjøp av deler.
Og nå har jeg gitt opp Piersideparts. Har bestilt topper en annen plass. Når jeg endelig fikk svar fra Carol, var det et "god dag mann økseskaft" svar. Orker ikke å forholde meg til dem lengre.
Ny leverandør fant jeg på Bryne, Jæren. Tomas Bøker, en tysker som snakker og skriver norsk. Han er på FB.

Merkelig. Har ikke hatt noe problem med Pierside siden jeg begynte å bruke de i 2009, med unntak at de kan være litt treige på å sende..

Basert på svaret han fikk kan det se ut som om de ikke har fått mailene eller har mistet kvaliteten på servicen når Greg ble syk.
Håper det ikke er en trend

Ene e-posten til Pierside inneholder alle e-postene fra meg med purringer, og begynner med teksten:
"Do anyone receive my emails?"

Da fikk jeg bekreftelse fra Ralph the Hawaiian man at jo, det gjorde de. Og så fikk jeg svar på det jeg hadde spurt om jevnlig de siste 3 ukene.
Og når jeg da skulle bestille det jeg fikk bekreftet, skjedde det ikke noe.

Fikk til slutt kontakt med Carol, som foreslo at jeg skulle bestille på nettbutikken (!) og at jeg måtte bruke noe som heter PayPal(!)
Da mistet jeg helt motet, når hun etter all den tiden/kjøpene trodde jeg ikke visste hvordan butikken deres virker.

Ikke vær skeptisk til PayPal da den tjenesten er noe blant det sikreste du kan benytte.

Det er kjedelig med slik manglende service men dessverre går din opplevelse bare inn i rekken blant mange tilsvarende den siste tiden. Det er bra du tok ansvar og også ga dem beskjed. Slikt skal man ikke finne seg i.

Mvh
BB

Takk. Ser det med PayPal ble formulert feil. Har brukt det i mange år og aldri hatt problemer. Mente å få frem at hun snakket til meg som om jeg var nybegynner.
Her er mitt svar jeg sendte i helga:

Hi Carol. Thank you for finally answer my email. But I have tried to order since September. The part is not on your website. (I have ordered a lot from it) I am an experienced customer and I am shopping all over the world with PayPal.
But now I give up.
Please just ignore all my tries to order parts from you.
I will find another supplier.
Sorry but I feel ignored for too long time.
If you are interested in developing customer service and care, search for my name in the inbox for staff@piersideparts.net and compare with your replies.

Then you will probably understand

Thanks

Jan Olav Hansen
+47 926 00 449


Den 29. nov. 2014 kl. 18.21 skrev Carol <carol@piersideparts.net>:
Good Morning Jan,
I am not sure what you are asking?  You would like to place an order?
The best way to place an order is via our web site www.piersideparts.net
Also for all international orders you will need to pay via Paypal at check out.
Thank you and may you have a nice day : )
Aloha,
Carol

Ja, da har det skjedd store ting på leveranse fronten.
Har fått bekreftet at dette skal havne under juletreet:
Spjeldhus, plenum og fuelrails fra vw Speedshop
Topper og manifolder fra CB Performance
Råder, løftere, vippestell og kam fra Skinne Racing
 ;D

Så fikk jeg tersen til å dra av drevene fra veiva, Hotshop var lynraske på levering som vanlig  :)
Men den er selvfølgelig til T1 og passet ikke over T4 mains som jeg har..
[attachment=1]
Så da ble det litt filing for å smyge over de store lagerbanene til T4..

Kontroll viser at den passer fint, beregnet rundt 0,5mm klaring så jeg får plass til tape for beskyttelse.
[attachment=2]
[attachment=3]

Men drevene ville ikke av.
Bøyde tersen, vi var to mann, latmansarm og XXXL skiftenøkkel, gassvarme og hammer.

Så da var det bare å kalle inn eksperthjelp:
[attachment=4]

Da har Nilsen Motor fått av drevene. De ga nesten opp, det satt skikkelig fast. De kilene får tydeligvis en lite stressende tilværelse.

Så nå ligger veiva baki Civic`en sammen med 60L fuelcell med skum, doble AN8 og AN6 for retur og VDO sender  ;D

Hvordan fikk du på drevene i utgangspunktet? Hva er det som har feil dimensjon? Drevet eller veiva?

Hva er avstanden fra case-save´ern til hull for sylinder..?  Ser ikke ut som det er mye  ???

drevet blei varmet opp
hvis jeg ikke husker feil var det CB straight cut og disse sitter mye bedre enn originaldrev.
andre toleranser enn vw har tydeligvis
må bruke mye varme for å få de av igjen

Varmet dem som standard prosedyre men med høyere temperatur.
I teorien skal det holde med 70 grader, jeg måtte opp i over 200 grader for å være sikker på at de gikk over. (IR måler viste 270¤C)
Ingen av drevene måtte presses på, gled lett inn for hånd når de var over 200 grader varme.

Nei, det blir ikke mer enn rundt 3mm. Derfor trakk jeg CS ganske høyt opp så den nesten er i flukt med anleggsflata for sylinder.
Sylinderen må også lirkes ned i hullet, ganske fin pasning. Har ikke hørt at det har vært noe problem heller.

CB sine rette drev ja.

Fra et styrkemessig syn så er det ønsker å ha case saveren så dypt som mulig i blokka, det betyr jo ikke at man skal sette halve casesaveren i lufta inni blokka man har man mulighet til å sette den dypere så er det en fordel. ;)

Ellers godt jobbet, gi en lyd hvis det er noen der i romhjula da kommer eg gjerne innom. :)

Selvsagt er vi der i romjula, vi ligger da ikke på latsiden i oppkjøringen til ny sesong :-D

Det var ikke mange gjenger "til overs" i blokka.
Kom gjerne innom Håkon, det hadde vært hyggelig.

Fått gjort mye i helga :-)

...og mere..

Her blir det trangt om plassen. Gøy å se det skrider frem

Takk, her har jeg lagd litt klaring mellom råder og kam:

Og så har jeg fått spjeldhus med plenum, stag og litt småting.
Kommer sikkert til å sveise igjen begge ender på plenum og sette på ny 3,5" stuss på toppen av dette.
Intercooler har 3,5" I/O så jeg tror jeg bruker det over alt...

Ser bra ut! Blir spendene og se hva du får ut av denne motoren!  :)

Bare og gi en lyd om du skulle trenge noe hjelp til alu sveis der  ;)

hei
bare noen spørsmål

hvorfor velger du 4 spjell? hadde det ikke vert greiere med 1 stort?

hvorfor setter du dysene så høyt oppe ? kunne du ikke satt dem sån at dem sprøyet rett inn i insugskanalen? mot ventilen

husk dette er bare spørsmål ikke noe kritikk

forsatt god jul mvh Kåre

Hei Kåre.
Valgt 4 for å få bedre kontroll på lavfart kjøring, da det blir fullsekvensiell tenning og sprut.
Lettere å få det riktig når du kan finstille hver kanal.
Har og dyseholdere i manifoldene men de er på innsiden. Kunne gjerne tenkt meg å hatt dem i manifolden på utsiden så de hadde sprøytet rett inn. Har vurdert muligheten for å endre plassering av dyser, det tar jeg stilling til etterhvert.

Takk, vi har skikkelig sveiseapparat her i verkstedet og, så vi får se :-)

Bestilte utstyr for kam synk i begynnelsen på oktober. Nå er de snart ferdig med å produsere den...
Veldig snerten liten sak..

Ja det kan nok ta litt tid, bestilte min i august og fikk den i desember.

Han lagde 9stk nå, og alle var solgt. Men så ville Trond ha en, så jeg spurte om hadde hadde flere.
Han fant deler til 2 stk, vi har kjøpt den ene av dem så han bør ha en igjen i dag om andre trenger.

Så har vi gjort noen casemods på oljegalleriet, vi begynner med aerodynamiske tilpasninger samt ekstra hull til lufting i fremre halvdel i løpet av uka.

Sånn som jeg oppfatter det med lufting i blokka nå, skjer det en pulsering av luft inne i blokka når syl 1-4 og 3-2 pulserer mellom fremre og bakre blokkhalvdel.
Det er originalt åpning mellom dem for å ventilere dette fra fremre til bakre del. Bakre del har deretter lufting gjennom dynamofoten.
Men med større boring, lengre slag og høyere turtall, blir dette designet for lite.
Resultatet blir gjerne at litt olje kan piskes til skum av lufttrykket og roterende deler, lufta og noe av oljen finner en vei ut i "friheten" (som regel på eksosen og steinen på gårdsplassen) samt effekt forsvinner pga intern luftmotstand.

Så da har vi John Maer sine mods, de går ut på bedring av oljeflow og hvordan lufta flytter seg i blokka. Slik som jeg oppfatter det, gjør han dette fordi han vil bruke luftingen i bakre del av blokka.(Dynamofot)
Så er det dem som har funnet ut at for å avhjelpe denne dårlige luftinga i fremre halvdel, setter de en kraftig utlufting fremme ved syl. 1 i blokka, for å avhjelpe problemet.
Begge disse metodene skal visst fungere fint.

SOA og Formula Vee tenkte å ta en "Ole Brum løsning" hvor vi gjør begge deler.
Så vi følger John Maer sine mods, og gjør dem som beskrevet, og setter i tillegg inn en 1"BSP messing slangenippel for å lufte ut gjennom en 30mm slange i fremkant.
Vi tar ut en kraftig slange fra dynamofot og fremre del av blokka, og setter retur inn under oljenivå i dypsumpen for å hindre luftlekkasje motsatt vei.

Ventilasjonsboksen blir et alurør på Ø76x300mm med innvendig skilleplate for oljen å separere på, med et digert filter på toppen.

Så får vi se om vi har gjort alt riktig når det skal testes i virkeligheten. Bør få en indikasjon allerede ved bremsing.

En annen ting å tenke på ved å bruke 30mm pumpe:
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=280293 Står mye bra her om oljetrykk :-)
Jeg satser på oljepumpe lokk fra CSP med overtrykks ventil...

Men husk, om pumpen drar i filler oljen pga kavitasjon så synes det ikke på trykkinstrumentene i denne testen. CSP har testet mye på dette her, de har et glassrør etter pumpa så de kan se når oljen blir uklar pga gassbobler. Kavitasjon skjer når suget ikke lenger matcher hva pickuprøret kan levere. Youtube har fine demonstrasjoner på Cavitation.

Men da vil vel CSP sitt lokk hjelpe? Etter som jeg kan se på designet når jeg sto med det i hånda, slipper den olja forbi pumpa, da vil den ikke klare å suge så mye, og det blir mindre kavitasjon i olja ved pickuprøret? Men tror og problemet øker med lengden på pickup røret. Nå står mitt rundt 15mm over bunnen av dypsumpen. Men røret er noe større enn det originale da det er tredd over.

Lokket til CSP gjør det samme som alle disse pressure relief lokkene gjør... når tykket blir høyere en fjæra i lokket klarer å holde igjen returnerer olja tilbake til sugesiden. For å ikke blåse oljefilteret. CSP's egen 500 hester skal gå med 22 mm pumpe for å ha bedre smørefilm.

Jeg for min del "nedgraderer" fra 30mm til 26mm denne sesongen, jeg tror det vil løse flere problemer for min del. :)

Har planer om å kappe røret til peilepinnen 10mm så peilepinnen går helt ned. Og så kjøre med olje så det såvidt vises helt nederst på kald motor..

Kom litt lengre på veivhusventilasjon i går kveld: (Nippel er kun for å teste størrelse på gjengeparti  ;) 1" BSP) Slange blir rundt 30mm.

Det ble litt stort dette bildet men det driter eg i..  :)
Henta fra FB siden til get back on track, her ser du ringene i sylinderne... ;)

Takk, ja jeg har sett hvordan det virker.

Da er det til læring for resten :)

Trond Dahl: du må gjerne skalere ned bilde hvis du gidder, mei ikke vite hvordan...

Du gadd ikke mener du? Tok circa 30 sekunder å fikse

Du ikke være mester i verden på alt..

Tommel opp for prosjektet...  :)
Å ekstra tommel opp for bildenavnet på "Get back on track" bildet... ;)

Takk Trond, du er så grei... ;D

Vanskelig det med gjenger syns jeg..
Når jeg måler utvendig på slangefitting, er den ca 26mm. Da er det nærliggende å tro at den er 1".
Men nå har jeg lært at tommer er målt på innsiden (!) og millimeter på utsiden..
Så det som jeg trodde var 1" er egentlig en 3/4"..
Må visst ta en tur å måle blokka igjen...

Stemmer det.. Når jeg skulle gjenge 3/4" NPT i min, måtte jeg borre ut til 24mm (som jo ca er 1") før jeg begynte å gjenge. :)

Tommegjenger for skruer blir målt utvendig på samme måte som mm. Disse kalles vel UNC og UNF.
Rørgjenger er tenkt gjenget på et rør, og her er det diameter inni røret som bestemmer. Utvendig gjengediameter på rørgjenger vil derfor være unaturlig stor i forhold til benevning  :)

Beklager, men jeg får meg bare ikke til å bore et 35mm hull i blokka.  ;D Var å kikket og målte.
Det blir 3/4" med 1" slange. Sammen med casemods må det bli bra nok.

Noen som har noen Ø25mm alu rørstubber eller en halvmeter?

Rørgjengene har samme utvendige mål som rørdiameter.   
1/2 = 21mm
3/4=26,9mm
1= 33,7mm
Alle rør har lik utvendig diameter uavhengig av godstykkelse.

http://en.m.wikipedia.org/wiki/British_standard_pipe_thread

Takk for en fin link. Veldig informativt og forståelig på Wiki.

Da har vi fått lukket blokka.  :)
..Eller blokkene. En 400+ hester og en 500+ hester  ;D

Gratulerer,  stå på, nå er det bare kosejobben igjen  ;D
Selv om jeg  bare skal ha en gassermotor med en brøkdel av effekten  er det mange tips å hente her, følger med!

hva slags guffe er det brukt mellom blokkhalvdelene?

Alex

Takk for oppdateringene!

Jeg ser at det ikke er noen JPM kam i motoren ihvertfall  :) Renner kamguffen av løfterne også? Og om jeg ikke har sagt det før så sier jeg det nå; tommel opp for åndingen din bak viftehuset.

Mvh
BB

Husker ikke hva guffa het, men det likner på Permatex bare tynnere. Smøres på begge halvdeler og skal lufttørke et par minutter.
Nei, kammen er nok Pauter, slipt på mål oppgitt av Skinne.
Kamguffen: Fikk noe lurium beregnet til innkjøring av kam fra en lokal leverandør. (Cam & assembley lube) men tørket det vekk og erstattet med tradisjonell "rødgrease" før jeg lukket blokka. (Kan sees på et av bildene)
Så i helga blir det montering av 30mm Gene Berg blueprinted oljepumpe og sylindre med stempler.
Skal og montere på topper og løftere for å kunne måle lengden på støtstengene. Disse konte stengene blir levert ferdig tilpasset av Skinne, koster en arm og en fot men skal visst være det beste.
Så når lengden på støtstengene er funnet, blir toppene, manifolder og throttlebodies sendt til Skinne for "tilpasninger"
Når han er ferdig får jeg tilbake porta topper, matchporta manifolder, throttlebodies med dyser, støtstenger, turbo og wg.

NB! De har fjernet pumpa med E85 i distriktet her.
Jeg var da bekymra for målet mitt på 500hk, siden det nå er større fare for bank med vanlig bensin. Etter å ha konsultert Skinne, ble jeg overbevist om at 500hk var "a walk in the park"  ;D
Så har nå justert ned kompen til 7,5 ved å endre høyden på sylindrene, satser på vanlig pumpebensin.

Heter PrimeSeal.
Shit.. ser nå den er beregnet til type3..

Veldig VELDIG spennende! Nå går du opp upløyd mark. Hvor mye trykk mente han at du trygt kan kjøre med på vanlig bensin?

Mvh
BB

Han snakket om at det holdt med 1,9bar. Og om jeg får sitere Tor Øyvind: "Med den toppen, kammen og litt større turbo er du nærmere 1000hk enn 500hk" (!!!)  :o :o :o
Men som avtalt med Skinne, oppskriften på motor får du kun med når du kjøper deler/kompetansen av Skinne Racing  ;)

Jeg lytter! 1.5 - 1.7 bar er det jeg selv ville ha tippet på vanlig bensin uten noe lurium. Dette blir skikkelig spennende og jeg gleder meg om mulig enda mer til å følge med i fortsettelsen.

STÅ PÅ!

Mvh
BB

Han sa rett ut at om bunnen hadde tålt det, kunne vi tatt ut 7-800hk. Så vi "setter ned effekten" til 500hk.. Høres helt tullete ut, og jeg forstår det ikke helt, men den mannen sitter på spesiell kompetanse på akkurat dette feltet. Bare det med timing av kamgear, ble mange telefoner og flere kvelder i verkstedet for å treffe på tiendeler.

Fått vippestellet på eh..stell.. og funnet lengde på støtstenger.
Demontert deler som sendes Skinne Racing for finslige forbedringer  ;)

Brukte Trond sin motor som markup og fikk planlagt oljeretur fra turbo.
Satser på å bruke 0,5mm restriktor inn(alt etter hvilken turbo Skinne velger), så bør holde med AN12 i retur.
Blir rett linje ned i sumpen via 90 graders bend med god åpning.
 

Veeeeeeeeldig mye rør da (sikker på at det ikke hadde vært bedre å være rørlegger enn snekker :-)) Stå på. Spennende

Ja, ser det ble litt rotete med alle røra..
Da er motordelene trygt fremme i postkassen til Skinne, så da er det bare å smøre seg med tålmodighet..
Har oljepumpa jeg kan montere, men så er det vel jevnt ferie til delene kommer tilbake..

Fremdeles motorbyggerferie, så da kan jeg snekre litt hjemme på huset.
Men: Fikk bestilt godsaker fra Skinne i går kveld.
Stor Precision turbo med V flenser, Tial 46mm WG med Vflenser, dyser, konte støtstenger.
Så da kan jeg sette Tor Øyvind Skinne sitt kontonummer på Mars-lønninga mi.
Siden jeg skal ta ut så liten effekt på ett av map`ene, (under 200hk til cruising) trenger jeg stor WG med slapp fjær.
Så blir det en utfordring med plassering av minst 42mm rør til WG. Det må legges opp så avbøyning av eksosstrømmen skjer i fartsretningen. (En slags Y kobling)
Veldig greit jeg har god plass i høyden, lager bare nytt lexan deksel over "Porsche-vingen"

Skjønner at lærerkurven er bratt  :)

Med din kollektor så hadde det kanskje vært enklere å hatt to utganger til WG? En på hver side av kollektor?

Mvh
BB

Ja, ser den, hatt en utgang pr to rør, ellers er det vanskelig å få "blø" dem likt.. Rett og slett lage 2-1 kollektor for wastegaten  :)

Jepp. 2 til 1 med en v-band flens på enden for WG.

Ser det helt klart for meg nå... Ooohhh... den saken blir stikkende opp av motorluka...

Da har jeg fått tilbake topper, og kunne prøvemontere grenrøra. Toppene så veldig bra ut! Tar det og som et godt tegn at det måtte sveises i CB sine big beef innsug  :) Stooore hull..
Av en eller annen grunn manglet det rundt 30mm på at grenrøra skulle rekke over begge eksosportene.
Så jeg måtte kappe, og sette inn to biter. Slet litt med å finne 42.4x2.00 mm 316 rør, men fikk god hjelp av Petter i klubben.
Så har jeg funnet en god løsning for plassering av turbo og wastegate, mangler "bare" å utføre.
Måtte og lære å sveise syrefast med TIG først. Vil ikke påstå jeg kan det, men jeg fikk til å sveise så det virker solid og tett. Sjekket og innsiden med kamera, ser greit ut.

Det er V-band flens overalt på turbo og WG.
Så dette er planen for å montere turbo:
Har et 63mm rustfritt rør som jeg klemmer ovalt i ene enden, og sveiser på V-band i andre enden. (Må litt høyere for at luftfilteret skal gå klar av dynamo siden kompressorhuset er digert)
Så setter jeg dette oppå den T3 flensen på grenrør, streker rundt den ovale enden av røret, og sliper vekk overskytende av T3 flensen.
Da har jeg god plass til å sveise inn et 42mm rør til 46mm Wastegate. Dette kan jeg sveise inn nærmere turbo da alt blir smekrere med V-band.
Ved å plassere WG så høyt som mulig opp i kollektor klarer jeg å blø av mer likt i fra alle sylindre, og bør og få plass til å sette WG med inngang i flow retning til eksosen.

Anbefaler og syre/ beise sveisene så holder de en del lenger før rusten begynner å komme. ;)

Blir motor av dette her  ;D

Er det du Petter? Smører jeg før eller etter sveising? Og hvor får jeg ta i dette? Har tenkt å montere bandasje etter å ha testet at det er tett.

Gjort litt mer:

Etter sveising...
Og nei Petter du tenker på heter "Wide5" her inne.

Stemmer det ja. Tror det står adresse Randaberg og når jeg tenker meg om..

Etter sveis ja. Det så ut som sveisene du har lagt har vært nok så varme + ingen bakgass .hvilket resulterer i "koks" når det blir for varmt brender du ut egenskapene i det syrefaste materialet, så ruster det etter en stund spesielt også siden dette er et eksos anlegg som blir varmt og kaldt hele tiden. Beisepastaen er med på og danne en hinne over sveisen og det vil holde vesentlig lenger.

Koster noen kroner en sånn boks med syre, så om ønskelig bare ta kontakt så jeg hjelpe deg og syre det :)

Ellers fåes det kjøpt på Rogaland Importservice,sveisehuset, temanorge og sikkert flere. 

Mvh Rein I.

Vi burde nok handle inn en boks ja. Kjekt å ha:-)

Var å kikket på DKL prosjektene i går og er mektig imponert. Gleder meg til å se disse bilene på stripa i år.

sprek satsing i en by som ligger så langt fra asfalt stipene, godt det er flere baner på gang på sørvest landet.

Det var veldig hyggelig å få besøk i går  :) kjekt at Trond og fikk tid til å gjøre noe i går  ;)
Skal sjekke syrepasta.

Er det en snekkers fascinasjon av å legge til materiale som gjør at du la inn 3 cm bit, i stedet for å bytte ut den rette delen av røret med en som var 3cm lengre?  ;D
Mulig du kunne ha kikket på en Subaru girkasse forresten.

Ha ha.. det er en forklaring på det, men ikke akkurat logisk:
Lette rundt etter rør til å skjøte med, endte først opp med å reise på tur med mopeden(!) for å betale kr. 400,- for en rørstump som jeg måtte kaste fordi selger hadde målt feil.. (Var 40mm i stedet for 42.40mm) Da var allerede hjernen programmert til å bruke en liten bit til å skjøte med.
Så når jeg var så heldig å få skaffet en hel meter med riktig rør, maktet ikke fantasien å se at jeg kunne skjøte det en annen plass.
Men nå har jeg mer rør til wastegaten..  ;D
Subarukasse har jeg ikke tenkt på, men da trenger jeg og adapterplate.. Får lese meg litt opp på det og..

Husk også på at du kan vri kompressorhuset (og turbinhuset) på turboen hvis du ikke er helt fornøyd med vinkling og retning.

Mvh
BB

Joda, har vridd mye på det for å finne beste plassering. Men det er en "vulk" på kompressorhuset(til boltene) som vil ta borti viftehuset. Der er planen å bulke viftehuset med en kulehammer.
Det er snakk om at jeg trenger rundt 10mm dybde i et areal på 4cm2. Kunne vridd hele turboen på Vband flensen for å gå klar, men det så litt "kleint" ut når ikke turbo sto parallelt med motor.  ;)

Kan se om jeg kan kjøpe med en boks syre neste gang jeg er ute på tema

Syre har vi på verkstedet også Kjell. Bare å ta med ut. Dere trenger jo ikke en hel boks for det småtterier av rustfritt dere holder på med..
Men husk hansker og briller. Samt en kost som tåler syre. Ellers blir busta borte. He he..

Petter

Dere er gode 😉 så flott!

tar med etter jobb i morgen ;)

Kanon!

Montert oljepumpe og kjøler i kveld
og her et par bilder..

om du skal ha viftehus på må du huske glemmeblekket på oljekjøleren .

Glemmeblekk -trodde det var det som var over støtstangrøra? De husket jeg takket være de kalles glemmeblekk.  ;D Hvilket "glemme" blekk til oljekjøler tenker du på?
Så noen av mine turbokompiser bruker glemmeblekk, og noen ikke. Det var faktisk en fryd å montere. Var redd det og måtte tilpasses, men det klikket fint på plass over alt og satt godt fast.

Så fikk jeg shimset opp Pauter vippestellet. Måtte bruke CB shims som hadde ID 19,8 og akslingen var 20mm. Så brukte dremelen til å slipe dem opp 0,2mm og fikk dem flate igjen med 1000 papir og en granittflis.

Fikk og satt fast toppen med moment og fant ut hvor smertegrensen går på de 10mm CM boltene går.. Noen av dem tåler 6,2kg. Med 6,5kg klarer ikke momentnøkkelen å slå ut..
Så jeg endte opp med 4,7kg og boka anbefaler 3,4kg(23ft-lb) på 10mm bolter. Men da har jeg i hvert fall sjekket at jeg nå har rundt 0,4mm strekk på boltene.
(90 grader etter bolten har satt seg med 1,5mm stigning)
Det bør være nok til å ta opp termiske svingninger, jeg har uansett blitt tipset av Skinne til å sørge for at motoren er god og varm før jeg belaster den.

Når det gjelder Tor Øyvind Skinne, må jeg si at jeg er mektig imponert over den flotte jobben han har gjort med toppene og innsugene. Ser veldig bra ut, det var og raskt levert.
Fikk og tapered støtstenger fra Skinne i går, de holder og veldig flott finish og ser veldig solide ut.
Alt i alt har jeg fått mye god hjelp, og Tor Øyvind svarer alltid når jeg ringer, er veldig hyggelig og kommer med gode råd når jeg er usikker på noe. Takk for det!  :)

Har og fått begynt å montere støtstang røra. Så det var nok en produktiv kveld i går kveld  ;)

Morn du,

Kjekt å lese oppdateringene dine! Mange takk.

Når det gjelder moment på pinneboltene dine så er en ting hva dem faktisk tåler og en annen ting hva dem skal ha. Mer moment = mer eggformete sylindere = mer sylinderlekkasje. Spesielt tynne 94mm sylindre med 4 pinnebolter kan fort se slike ut med for mye moment:

(http://cal-look.no/lounge/index.php?action=dlattach;topic=20436.0;attach=72439;image)

En morsom øvelse er å sette leak down testeren på og så endre moment på toppene.

Mvh
BB

Fint om du kan legge ut det bilde igjen, klarer ikke å se det..
Ja, vi har jo leakdown tester så jeg kan bare sette i et par tennplugger nå og måle faktisk..
Men mener du det kanskje hadde holdt med lavere moment? Tor Øyvind drar til med veldig mye mer enn det jeg har vært oppi.
(Vet hvor mye og hvordan og hvorfor men usikker på om det er "hemmelig")

Hvis sylindrene har fare for å bli eggformet pga for høyt moment, burde det vært tett mellom boltene og høydesenter på sylinder. Da ville vel kreftene motvirket hverandre?
Hvorfor er de ingen som gjør det? Eller kanskje de gjør det?

Tor Ø har HELT andre sylindre en deg og kan benytte langt mer moment før dem blir deformert.

Mvh
BB

Ja..og helt andre bolter og innfesting i blokk..

http://www.customandcommercial.com/vw-baywindow/engine_parts_1600cc/fuel_pump_crank_case_oil_cooler--and--oil_filler_parts/genuine_vw_dog_house_oil_cooler_sealing_tin_20595/

(http://www.customandcommercial.com/resizeimg.aspx?file=S74020.jpg&width=500&maxheight=500)

Viktig for at kjølingen skal være best mulig . Opplever ofte at dette blekket ikke er der på motorer jeg har plukket. (derav "glemme" blekk)

Dansken, har du en sånn på lager? Vil du sende en?

den her? https://www.unneberg-bil.no/product/210909 (https://www.unneberg-bil.no/product/210909)  ;)

Jatakk, få det hjem :-) Kjekt du er på hogget  :)

 ;D

BeetleBug mente gjerne dette bildet? http://cal-look.no/lounge/index.php?action=dlattach;topic=20436.0;attach=72439;image
Merkelig men når jeg satte inn dette bildet dukket plutselig det opp i innlegget ditt også..

Kalle linket inn et bilde fra "The Lounge". Har du konto der? Dersom du ikke er registrert tror jeg ikke bilder er synlige og det vil være begrenset hvem som kan se det i posten hans...

Fordi du logget inn for å se det og deretter var "innlogget" når du leste tråden her igjen ;-)

Aha.. Snodige greier med det her EDB anlegget.

Da fikk jeg montert støtstang rør fra JayCee og de nye flott konte støtstengene fra Skinne i går kveld. Superlette og skal være supersterke.
Pauter vipper ble shimset og justert, godt SOA kom innom og fortalte at klaringene mine var ute av spec.. (Synes det virker vinglete med 0,25-0,38mm aksialklaring)
Noen av vippene tok lite grann borti basen på akselfeste(som fester vippestellet til toppen) så måtte slipe litt klaring på vippene. Så alt roterer fint og kjennes bra ut nå.

Så skulle jeg montere mine rustfrie ventildeksler med klembøyle som var lagde for høyløft vipper og kammer. Seff tok de borti det meste..
Nå må jeg på let etter alternativ om ikke noen har noen forslag. Irriterer meg at ingen lager spacer med korkpakning design. Kunne produsert selv før, men i den nye jobben har jeg ikke engang tegneprogram.. Også måtte jo bøylen vært lengre...

Har du et par CSP deksler i basen du kan teste?

Har du noen bilder av støtstengene, gjerne hullet i enden? Var nysgjerrig på diameter på hullet og hvor mye gods som var igjen rundt hullet.
Vi forsøkte oss på et tidspunkt med å lage noen prototyper av samme, men fikk innspill om at oljehullet vårt var for stort (5mm?), og "veggene" på tuppene ville kunne revne/spittes.

Hos oss er prosjektet avsluttet :-)

Ja, testet i går kveld, funker som snus. Testet med spacer på vippene, har rundt 10mm klaring.
Det kunne gått med EMPI og hadde det ikke vært for at de at de har en hemifærisk fasong mot CSP sin rette.
Men er i forhandlinger nå om å få lagd egne støpt i aluminium med TURBO 500 på  ;D

Hei. De er monterte og det er ikke tatt bilde av dem. Men de er identiske som de Skinne bruker selv. Skinne tilbydde meg faktisk å sende reserve stengene sine så jeg skulle slippe å vente.

Håper du greier å få CSP sine tette. Jeg ga opp...

Jeg hadde og problemer med CSP. Derfor brukte jeg originale på 1915Turbo som står i bilen nå. De er pottetette.
Men om du ser på dette bildet, altså de som er spesiallagde men likner på CSP sine, om umbrako skruen er innfelt med tight fit, vurderer jeg å sette en bitteliten set skrue på skrå inn i hodet for å hindre at den løsner, og det er plass til en O ring som får god støtte nede i det nedsenkte hullet. Og jeg skal ikke ha noen form for ånding i toppene heller. Så om anleggsflata til pakning er plan, bør det bli tett.

Ikke skru fast ventildekslene i vippeverket... akkurat vippeverket er det som står minst stille på en topp. Pluss at du introduserer to hull i et lokk som er der for å holde tett, noe som er en fundamental tabbe.
Ta frem kulehammeren og hold igjen med en rørstump, og bank deg plass i stål eller alu lokk. Å sveise originallokk dypere er heller ikke umulig... 4 lokk blir lett 2. Deretter former du om type4 spennbøyler, eller kjøper nytt fjærstål.

Ingen av de delte støtstang-rørene holder tett, tettingene i de gjør en umulig jobb, de skal både knipe igjen nok til at tynn varm olje ikke kan passere(gjerne med overtrykk), og samtidig tillate at motoren utvider seg ved hjelp av en slakk fjær på hver av de. Nei, heller ikke på dette feltet har noen overgått Volkswagens design.   

volkswagen har produsert 2 delte støtstangrør som fungerer.
original vw del ,men den er har større diameter på pakning mot blokk

Begge de jeg bygger motor med har brukt JayCee to delte støtstang rør, de har holdt tett og de er fornøyde med dem, derfor kjøpte jeg like.
Den fjøra vil jeg ikke si er slakk, vi var fire hender for å montere hver. Kunne kanskje klart det selv, men fjæra er kraftig.
Brukte og permatex liknende stoff på silikonringen mot blokk og topp.

Funker det i praksis så funker det i praksis... Det er en god teori, og praksis eh hehe :-D

Jeg tror hovedproblemet med de jeg prøve var at for å få de til å sitte måtte boltene strammes såpass at anleggsflaten ikke var plan lenger. Det er også riktig det at vippene beveger seg, altså beveger lokket seg også. Særlig med stramme ventilfjører og høyt turtall. Bruker dype Empi alu lokk med tilsvarende dypere klemmer nå. Og korkpakning. Det holder tett. Men de er nok ikke romme nok for dine vipper.

Jeg har Scat sine rustfrie deksler med bøyle på Comp Eliminator topper og 1:5 Pauter vipper..

Jeg har en crazy ide jeg fikk i dag jeg vil prøve ut.
Jeg vil lage en 10mm spacer i x-finer og lime denne til toppen.
Hvem er snekkermester? Og hvorfor burde det ikke fungere?  ;D

Hehe, det funker sikkert en stund, men kombinasjonen tre, olje og høy varme er kanskje ikke helt gunstig  ;)

Har vært i tenkeboksen vedrørende salg av bilen for å sette inn motor i ren løpsbil, men klarte ikke å kvitte meg med bilen.
Kommer til å sette inn et 10sek skrudd bur i stedet, om det er lov.
Men har fått gjort lite grann til:

Dette ser bra ut!

Keep on with the good work.

Mvh
BB

Behold 02`n  :)

Dette ser hæææærlig ut

Takk :-)
Håper å kunne debutere i Street Legal på søndag, blir fin trening.
Om det regner drar jeg kun for å se på. Jæren dragrace klubb, forus.

Lærte en del mer før helga når jeg begynte å sette meg in i reglene for å kjøre street legal.
Trenger nytt bur og armstropper.
Og så er det litt forvirrende regler ellers.. Tror NBF og de lokale arrangørene tolker litt fritt fra FIA sine regler..
Da er det bare å hoppe i det å følge strengeste tolkning, så slipper det å bli en issue senere ;-)

Fikk montert Hallsensor i går kveld og dypsump samt AN12 oljeretur fra turbo
Videre er dynamofot levert inn til Nilsen Motor for å lage en schvæær luftings
Kjøleblikk er levert til pulverlakk, og jeg har begynt å lete etter pluggkabler for Chevrolet LS2 coiler.  :)

Er det nødvendig med såååå stor retur fra turboen??

Nei, men det var en som påsto at du kunne aldri få for stor retur fra turboen..
Så da monterte jeg det største jeg hadde plass til. Og det blir bra fall, fra overkant motorluke/vinge til nedre kant dypsump.

..Og en jeg kjenner, vi trenger ikke nevne navn men bare kalle ham f.eks. "Trond" bruker AN10 med fall høyde på et par cm og har aldri hatt problemer med det  ;D
Olje inn på turbo er AN4 med knøttliten restriktor og oljetrykket er begrenset oppad til 5bar. Så det er overkill, men så ser det innmari tøfft ut!

Hehe det jeg trodde var grunnen ja... ;D
Tror du nesten er på samme størrelsen på returen som turboene på jobben her og de rommer vel ca 25 stk av din turbo... :D

Men da skal du aldri få problemer med returen i alle fall!! ;)
Blir nok bra dette!

Og så har vi nok lufting av blokka.
to stk 25mm slanger bør gjøre susen  ;D
Må til og med Modde deflektorplata i foten for at det ikke skal bli en restrictor..

Da er de spesiallagde toppdekslene på vei fra Usa  8)

..Og da ser det litt tøft ut med Titan 12 kant skruer til å feste dem med..

Siden jeg har bestilt Titan skruer til kjøleblikket..

Ingenting er så digg som å ikke kunne åpne ventildekselet fordi man har glemt spesial pipen som ingen andre på treffet har... ;D
Kanskje jeg var en smule negativ nå? ::)

Kule deksler! Typisk deg! ;D

Ødelegger litt magien her nå, men om du klarer å skaffe noe så sjeldent som en 11mm pipe, så passer den faktisk rett på :-)
Takk, syntes de ble kule..  :)

Skikkelig tøffe!!  8)

Takk ;-)
Her er og titanskruene til kjøleblekket. Egentlig til konkurranse sykkel, høy styrke og lav vekt.

Holey Moley?

Holy Moly?

Holy Molée?

 ;D

Søkte en stund på nettet etter skrive måte, og fant ut at det slett ikke var noen fasit, så da ble det fritt oversatt etter lyder jeg har hørt på SCC  ;D

Helt sjefs!

Tøffe!

Hvor får man bestilt slike?

http://rover.ebay.com/rover/0/e11051.m43.l1123/7?euid=2d2b5133882f49649bca90ec96acdfec&loc=http%3A%2F%2Fcgi.ebay.co.uk%2Fws%2FeBayISAPI.dll%3FViewItem%26item%3D251360039975%26ssPageName%3DADME%3AX%3ARTQ%3AGB%3A1123

Takk

Håper jeg kan få ha alle skrivemåter av Holey Moley! i fred :-) Har lyst at det skal være "mine" Takk.

Var ikke det jeg tenkte bruke :)

Tror ikke noen har lyst å kopiere heller.. da forsvinner egentlig hele hensikten :-)

Tommel opp for custom  ;) blir gromt det der    8)

Takk mister! Var kjekt å komme hjem til deg å se dine prosjekter og  ;)

https://www.facebook.com/HoleyMoleyDoughnuts

(https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t31.0-8/10497234_740761402705857_3611099323011740427_o.jpg)

kanskje du får sponsor :)

Jepp, har sett den og, var med i totalvurderingen ;-)

Originalen 8)

Yes! Det var deilig! Akkurat som jeg har skrevet!

Begynner å finne plass til de fleste delene nå.
Har lyst til å ha eksosanlegg på denne, har funnet lydpotte opp til 650hk.
Men det er en utfordring å få downpipe ned mellom grenrøra og blokka, pga olje inn og ut fra turbo går samme plassen..
Mulig jeg bare kjører 3" rør rett opp gjennom luka med sånn traktorlokk på toppen.. Men så er det 100db krav da, til Street Legal..

Ser det går å få til eksosanlegg, men det blir tight.. Og så har jeg fått titanskruer. De var fine  :)

Har og byttet ut mutrene for vippeaksel til ARP 12 kant, og montert hylse for å feste Holey Moley! dekslene.

Er det noen av de andre med turbomotor som kjører noe annet enn 25cm 3" rør ut av turboen? Selv på Street legal :D

Nei, men det blir gjerne å provosere litt om det er rakarør rett opp  ;D

Da har jeg fått pulverlakkert kjøleblekk og montert dette, samt dynamo, manifolder, spjeldhus med stag, turbo og oljeskanger inn/ut på denne. Begynner i morgen på montering av wastegate, dumpventil og ser om jeg kan begynne på eksosanlegget fra turbo og ut. Har montert alle pakninger og strammet til alle skruer.

Kommer'n på SCC  ??? ;D

Tror du papp pakninger holder for trykk når dem ikke engang holder for NA? Selv kuttet jeg pakninger på innsug for 10 år siden og har siden benyttet pakning på tube.

Mvh
BB

Det har du helt rett i .  Satt på med en T3 variant med turbo som kun hadde 0,6 bar i trykk og den blåste innsugspakningen, selv når det var brukt av en litt mer "robust" papp-type, så jeg har vanskelig for å tro at det vil holde til 2 bar +/-   ;)

Hva type pakkning på tube er best ?
hva med flenstettning fra loctite ?

Jeg benytter blå flenstett fra Locktite 5926 og den holder tett.

Mvh
BB

Tusen takk for gode tips.
Var skeptisk selv, og lurte på om jeg måtte frese 2mm kobberpakninger..

Da skal jeg bestille den locktiten.

Ikke motoren, men satser på bilen med "originalmotoren" på 160hk.
Planen er å prøve noen starter først før jeg går rett til 500+hk..
Må også bygge om bilen litt før den er godkjent for drag, og da får jeg tatt en generalprøve på teknisk kontroll også.
Rekker ikke sveise inn fullt bur som planlagt, men setter inn en 10 sek bøyle.

Ellers har jeg bestilt denne til å ha ut fra intercooler. 102mm inn og 2x76mm ut. Går med 76mm fra turbo til IC og fra IC til spjeldhus. Så blir det ikke noe restriksjoner hvertfall..

Tippe de har den locktiten sjå Tore Vagle i Sandnes.
Det dei ikkje har i Locktite , e ikkje verdt å ha ;)

Men du har nok allerede bestilt viss eg kjenne deg rett ;)

Stemmer det Lassen. Og siden det er dobbelt så dyrt med to tuber, kjøpte jeg det  ;D

Svingte innom DKL Garage i går kveld.
Monterte både oljetrykk ventilen og bypass ventilen av type HD så de skal kunne matche hverandre. Plugget med unbrako med locktite gjengetetting.
Fikk endelig lina opp reimhjul/dynamo, men kom da plutselig på at blokka er maskinert for sandseal, og den har jeg ikke montert enda.
Så da må header, turbo, wg og alle slanger av igjen for å komme til reimhjulet..
Så fikk jeg montert skikkelige klemmer rundt alle silikonslanger, simulert IC montering i bil og bestilt resten av delene jeg trenger til 76mm rør, koblinger og slanger.

Grove dimensjoner  ;D

må ikke ha nøklene dine der! motoren din kommer til å rase!

På en annen side så raser ikke bruksbilen så lenge nøklene ligger der... ;)

Ser veldig bra ut det her, men jeg ser det er ganske så mange skjøter og klemmer. Tror kanskje jeg hadde vurdert å fått helsveiset noen av stedene, det blir mange feilkilder for lekkasje. Klemmene og slangene ser ut til å være av god kvalitet dem, er ikke det, men med så mange skjøter og klemmer er i hvertfall muligheten tilstede en del steder... Bare en tanke   ;)

Ja, jeg har ikke tenkt så mye i de baner.. Men helt enig. Tror jeg skal satse på å sveise sammen det meste som skal være inni bilen. Så det stikker ut 3 stk 76mm rør av brannveggen. Ett for turbo inn til intercooler, og to fra intercooler inn i spjeldhusene. De tre plassene vil jeg ha silikonslange med belg så den tåler litt mer bevegelse. Så blir det meste av røropplegget sveist og skjult inni bilen.
Begynner å haste med forberedelser til SCC nå, så må la motoren stå noen uker.

Men jeg fikk løst problem med for grunt toppdeksel i dag. Fikk en mekanisk bedrift til å tegne og skjære ut spacere i 15mm aluminium. Så limer jeg disse på Holey Moley! toppdekslene med JB weld, og bruker permatex på korkpakningen.
Det var J@sla dyrt, men var nødt å komme videre da jeg sto fast..

..og slik ble toppdekselet 15mm dypere..  :)

Fikk montert sandseal i går kveld, lagde styrepinner til toppdeksel-spacerne ved å montere to stk M5 pinnebolter i hver.
Holdt på å kødde det til skikkelig med den sandsealen når jeg skulle presse den på plass. Bommet litt og fikk en skade på veiv/kile.
Ble litt filing og pussing på veiv-ende, kile og reimhjul. Men det ble bra til slutt.

Montert Holey Moley! sammen med tanke på ferdigstillelse nå.
Mangler å montere svinghjul, begynner å bestille AN deler til drivstoff slanger.
Så blir neste trinn å ta ut motor av Turboroadster, sette inn en midlertidig girkasse mens jeg venter på Jussi skal få bygd en..
Da er planen at jeg får kjørt inn kam og bremset motor mens jeg venter på girkasse. Det skal jo bygges ledningsnett og slikt og, det tar Marius Hognestad seg av.

Prøvde en artig ide fra amerikansk dragrace miljø: Lage toppdekselpakning ved å smøre fett på toppen, og silikon på deksel. Så setter du dette sammen svakt så du får litt substans i mellom.
Når silikon er herdet kan du ta av dekslet, og du har formstøpt pakning som passer perfekt. Dette er første forsøk, de andre ble bedre:
 

 :o :o :o vakkert! gleder oss til bremsing og SCC 2016  ;)

Blir morro å se denne i action ;D

                                                                     






Gratulerer så meget

Fikk aldri roen med endeslark og treg rotasjon, så bestemte meg for å rive motoren og åpne blokken for å finne ut hvorfor jeg har minusklaring på veiv/svinghjul.
DPR oppgir at med 0,75shims skal jeg ha 0,15 klaring. Men uten shims har jeg ca 0,5mm minusklaring. Altså svinghjulet tar i lageret før svinghjulet bunner i wedgematen.

Forstår nå at jeg burde målt det bakre lageret og/eller montert svinghjulet for å sjekke dette før jeg lukket blokka.
Til mitt forsvar kan det sies at dette aldri ble nevnt noe sted, og dette er min første motor.
Mulig at min iver i å bruke de "beste" delene har ført til at bakre lager(Silverline HD T4 steelbacked delt for flensveiv) er tykkere(Bredere) enn originalt, og at dette er årsaken, men jeg tar det opp uansett.

Så slik ser ut motoren ut etter et par timer i går kveld:
(Har lagd hylle og samler deler i støvtette bokser etter hvert som de er rengjorte og klare for remontering.)

Joda, jeg fant feilen i går. Helt utrolig teit, men det var nødvendig for meg å rive blokka for å finne feil. Kunne ikke se det uten å rive blokka egentlig.
Kunne gjerne tenkt det dog, så det får jeg ta på kappen for manglende erfaringer.

Dette gjorde jeg for å finne feilen.

Når jeg hadde delt blokka, tok jeg ut veiven, monterte svinghjul med bakre lager, og sjekket at endeslark var bra. Den var spot on 1mm, så med 0,75 shims ville jeg få 0,15 slark.
Deretter satte jeg veiva med svinghjul i blokka og lette etter obstruksjoner. Saumfarte veiv, skinker, lette etter slitasjemerker i blokk, klarte ikke å finne noen feil.

Men, når jeg kikket på svinghulet der det lå i det halve lageret i blokka, la jeg merke til den konte overgangen fra svinghjulet mot anleggsflata til simmeringen.
Jeg kunne også tydelig se, når blokka var delt, at det var plass til å trykke simmeringen mye lengre inn i blokka.
Simmeringen lå ca 1mm utenfor blokka pga monteringsverktøyet stoppet i dowelpins. Jeg tenkte ikke på at det dermed kunne ende ut på konen på svinghjulet..

Det som var feil, var at simmeringen bak svinghjulet ikke var helt inne. Dette gjorde at konen på svinghjulet presset på indre del av simmering som igjen førte til at det alt sto i spenn så det ikke var mulighet til å kjenne slakk.

Så nå er det full bygging igjen, etter jeg har gjort alt rent og sortert, skaffet nye pakninger og smurt opp på ny med fett og rette oljer.

Før:
[attachment=1]

Etter:
[attachment=2]

Its all good!
[attachment=3]

bra du fant ut av det. er greit å være 100% sikker på sånt  ;)

Ja.. Ikke noe særlig å stå med fingrene i ørene på dynoday og tenke på at du egentlig aldri fant ut hvorfor..

Når man først snakker om de styrepinnene, regner med du har sjekket at svinghjulsbolten ikke treffer dem før svinghjulet? ;)

En av dem ligger i flukt, men velger å ikke ta den ned noe da alt er balansert. Regner med DPR har kontroll. De kan jo heller ikke ha testmontert hvis det hadde vært et problem, Knasten kunne heller ikke balansert veiva hadde det vært et problem. Klarer ikke å måle eller kjenne at noen stikker utforbi.

bra det ikke var mer alvorlig.  kan ebt prøve å gi den ene ett rapp med en dor.  og hvis du måtte ta av 1/10 del på den stiften har det lite betydning på balansering. siden det er så nære senter.

Ja, tenkte og på å legge to simmeringer oppå hverandre om jeg ikke finner på noe annet. Kan slipe ørlitegrann på den ene.

Hæ?

  ;D "Ja, tenkte og på å legge to simmeringer oppå hverandre om jeg ikke finner på noe annet"= For å presse den lengre inn. Ikke bruke 2...
"Kan slipe ørlitegrann på den ene." = Dene ene dowel pin som er litt lang
 ;D

Når simmeringen allerede er så langt inne så er det jo bare et lite dunk med hammeren så sitter den fint.
Hør på knasten og ta frem en dor og smell til på pinnen, det kan være vrient å være sikker på at du har klaring hvis det er lite å gå på. :)

Aha. For å få den til å sitte ja. Derfor man har en slik i skuffen: (http://cdn3.volusion.com/adets.qcfpr/v/vspfiles/photos/6529-2T.jpg?1368456019)

Erlend, som det står i tråden, jeg HAR brukt en slik. og den bunner i dowel pins.. FØR simmeringen kommer helt inn i sete. Så jeg får bare klakke den med hammeren.  ;)

Her er en kompletterende bildeserie som da skal forklare mer enn 1000 ord...

Værktøjet fra CSP er dybere så du kan skrue simmeringen længere ind før du rammer veiven  :)

Verktøyet jeg har er rundt 4mm innfrest for dowelpins. Men jeg kan jo og bore 8stk 10mm hull i samme hullmønster, så får jeg 5mm til før pinnene treffer bolthodet.
Satser dog på å bruke hammeren. Sleng det sammen og fyr opp!

Doktor Hammer fixer det meste..

Har fått satt sammen til shortblokk og rengjort samt klargjort for montering av sylindre igjen.
Skal ha ei god økt i kveld. Oppdaterer med bilder i morgen.

SOA og jeg fikk ei økt i går også.
Jeg fikk montert Støtstangrør, støtstenger, vipper og oljepumpe.
Fikk også prøvestøpt nye innsugspakninger(eksperiment) ved å smøre grease på toppen og silikon på innsuget. Satt det så forsiktig nedpå av sin egen vekt.
Gleder meg til å sjekke i kveld hvordan det ble..

Flinke er dere og står på!

Men hva er meningen med en løs jalla pakning??
Man har liten kontroll over tykkelsen på den, liten kontroll over urenheter, liten kontroll over luftlommer eller andre indre defekter i pakningen.
Det er ikke vanskelig å løsne dette selv om du bruker pakningslim rett på flatene og så lenge anleggflatene er plane så er det ikke noe/lite som fungerer bedre.
Spesielt når du begynner å bygge ladetrykk vil en så tynn pakningflate som mulig være tryggest.
Husk også på at du har veldig liten anleggflate og få bolter, men er vanvittig tungt tårn oppå som står å vibrerer, hvis ikke dette ligger stål mot stål så vil det riste løs og evt brekke opp innsuget.
Brakk mitt innsug tre ganger pga vibrasjonene etc..

Hold det enkelt! ;D

?
Brukket innsuget? Aldri hørt om før, og på NA motor også 3 ganger?

Beetlebug har brukt silikon på innsug og turbomotor om jeg ikke husker feil.
Det tunge tårnet mitt er med på å gjøre pakningen tynn, er tanken. Vi balanserte perfekt vinkel på motor først så tårnet har tyngdepunkt jevnt fordelt over flaten.

Grease på en side er for å sjekke om det går å kombinere silikon med gjenbruk dvs kunne ta av innsuget enkelt uten ny pakning.
Går det ikke, bruker jeg en annen pakning. Ser vel ikke for meg at det får andre konsekvenser enn at det fiser ut litt luft. Kan ikke forstå at det skal brekke hvertfall...

Drit i pakning.. Bruk kun blå loctite silikon. Holder i massevis.


Om du ender opp med å slite med vibrasjoner, lager du bare noen avstivninger mellom innsug og f.eks. viftehus/blokk.

Skal jo sies at når innsuget først har brekt en gang så ryker det letter igjen, og hos meg var det klaringsproblemer mot innerskjermen som var det største problemet.
Men du må gjerne bruke silikon baserte pakningsmidler på flatene men det er ingen fordel å gjøre disse tykkere enn hva de blir når du strammer til mutrene.
Får du en lekkasje vil du få en kraftig utblåsning med luft og bensin ut i motorrommet, det kan fort bli litt høylytt.. ::)
Det er litt av samme grunn at turbo motorer ofte har tynnere og/eller forsterka toppakninger, trykket disse utsettes for er mye større en hva litt halvklemt silikon kan passe på.
Om man bytter alltid pakninger på kritiske koblinger når man demonterer, så hvorfor kjipe ut på så viktige ting?

Nei, da balanserer du motoren på nytt.

Mvh
BB

Stemmer, jeg bruker ett tynnt lag med Locktite blå flenstett på mine motorer. Passer på at jeg stryker det ut såpass at det ikke klemmes utover/innover og ødelegger matchporting osv. Jeg ønsker også å unngå at silikon blåses inn innsuget. Jeg bruker også Nordlock skiver på mine innsug og etter at jeg begynte med dem så har jeg ikke hatt behov for etterstramming heller.

Fra tid til annen anbefaler jeg at dere trykktester systemet deres. Bruk en kompressor og lag en flens. 2-3 bar med trykk og dere vil raskt finne lekkasjer.

Mvh
BB

Hehe. Joda. Forsåvidt enig..


Snekker'n: Husk å balanser throttlene mot hverandre som på dobble gassere.

Nå må du tenke deg om.. Når bruker vi silikontetning som erstatning for topp pakning? Eller tenker du på toppdekselpakning?
Tviler jeg får veldig mye trykk i toppdekselet mitt da dem er uten ånding, ingen retur fra turbo og har gjort alle tenkelig casemods for å bedre luftinga i blokka heller.

Ja, får lese meg opp på det når jeg kommer så langt. Var flink med NA og dobble gassere, får sjekke hva som skal til nå. Takk for tips.

Flenstett imellom innsug og topp..

Var ment som er eksempel på hvorfor man må ha tynnere og hardere pakninger når trykket er høy. ;)

Gjenbrukbar silikonpakning har jeg sluttet med.
Ellers stramt svinghjul med 702nm (var dritnervøs) og kontrollert endeslark til 0,15 både med føler og klokke

Så lenge innsugene og toppene er helt rette, så funker silikon veldig bra.

Ikke skal den være gjenbrukbar heller. Må renses vekk og legges ny hver gang.

Joda, et tidligere forsøk viste at delene er plane mot hverandre så det bør gå bra.

Du burde kanskje hatt en styrepinne så alt ligger likt hver gang?

Hadde nok vært optimalt ja. Eller hatt stålforinger i bolthullene på innsuget og hatt delgjenget bolter.
Men det er klart enda stødigere med tre bolter som du hadde/Erlend har.

Etter at jeg oppdaget denne;http://www.permatex.com/products-2/product-categories/gasketing/gasket-sealants/permatex--aviation-form-a-gasket--no--3-sealant-liquid-detail

Og Loctite 5923 så har jeg sluttet med silikon.. rette flater og litt av denne. Ev kombinert med løs pakning. Blå silikon er helt ut!

Mine gamle innsug/topper.

Med styring tredd utenpå pinneboltene.

(https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/255129_10151138383506555_1430282084_n.jpg?oh=738e40d1fa42669a9645ad0c2e275777&oe=56F614E1&__gda__=1454554606_e9fe03f964ad20a866813de3a9ff83a9)

Har du brukt det på plasser med trykk? Må hvertfall tåle 2 bar..

Så fikk jeg gjort litt til:

Lagde en liten filmsnutt også  :) Velg gjerne full HD
https://youtu.be/2-LnHRJ4HtU

Kul video!
Kjapt spørsmål, satt du stempelringene i riktige vinkler når du monterte stempelet?
Så så vilkårlig ut på filmen... :)

jepp  :)
Etter at de var kontrollerte klemte jeg dem fast med fingrene når jeg dro på monteringsolja så de ikke skulle rotere.

Klar ferdig ferdig! (Igjen)
Nå må jeg begynne å skjære i bilen for å få plass til motoren, montere på motor på markup girkassen så Marius kan få begynt på ledningsnettet.
Så må Knasten sende meg de 930 delene han har, så jeg får kjøpe inn det som mangler. Bensintank er ferdig sveis, så kan begynne å legge opp drivstoff systemet også.
Kjenner det begynner å haste litt. Snart min første sesong, Valle er vel først i mai 2016.. La med et bilda fra når jeg begynte med bobler, i 1973.

Artig Hippie-bilde  ;)

Fra 73  ??? . Må jaggu si at enten så holder du deg bra i formen. Eller så så du veldig voksen ut for alderen i 73  :)

.. Ja, det er sant. Var hele 7 år i 1973..  :) Bildet er tatt i 2010 trur jeg , som sjåfør til en hippiefest ja..

Og vips, et godt halvt år etter, er beistet vekket til live.

https://www.facebook.com/turboroadster/videos/1068320436577566/

Woohoo!!!  ;D

Det blir bremsing på søndag!
(Om jeg rekker alt som må gjøres på lista)

Og kløtsjen fungerte fint!

...men spon/deler i oljen gjør at jeg slipper å dra denne med til SCC  :)
Begynner å kikke på den i kveld.