VWNorge

Tenkte jeg skulle lage en liten tråd om boble projektet mitt
Bilen det dreier seg om er (sikkert til noen forargelse) en 61 mod. boble, original, urestaurert, rustfri og med en km. stand på bare 30.000
Men etter et år kjøring er det blitt kjedelig å lage kø på motorveien, så jeg vil ha mer fart i bobla
Planen er:
2,3 l motor
Skivebremser foran
Puma forstilling (bare litt diskre`senking)
12-volt
Ellers original
Planen er at det skal godkjennes

Her er noen bilder av bobla slik den er i dag
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
[attachment=5]

Blir artig prosjekt. Tror det kan være like greit å sette på skivebremser bak når du først er i gang, i allefall om du skal ha den godkjent. Min ble godkjent med 2.3 l type 4 motor, med 158hk.

Lykke til.


Ghia69

Dette var spennende, vil du avsløre noe motorplaner?
Angående motorbygge er jeg litt nysgjerrig på hvordan du har tenkt å løse tenning og bensinpumper som går på 12volt, vil du bygge om hele bilen til 12volt, eller har du en annen løsning?
Hva gjør du med drivverk?
Jeg er i samme båt med en nyinnkjøpt 61 mod så jeg er veldig nysgjerrig👍

Det var ikke lenge før problemene dukket opp
Har fått tilbake blokka fra oppboring til 94mm og det viser seg at boringa har gått igjennom inn til hullet der den lange topplokksbolten sitter  :o
Går det ann å presse inn en foring her (har case savers og 8mm bolter, så det er plass)
eller blir ikke dette bra nok/tett nok så blokka må kasseres?
[attachment=1]

Jeg har tenkt å bygge om hele bilen til 12V
Når det gjelder motoren har jeg foreløpig fått/bestilt følgende

AS Blokk
DPR 82mm veiv
Scat H-råder med original lengde
Mahle 94x82 syl/stempelsett (smidd)
Lettet 8 stiftet svinghjul (12V)
Scat Pro comp 1,25 vippestell

Jeg har fått klarsignal fra ombyggingsgruppa til å sette inn 2,3l med opp til 140hk og 180nm
Jeg skal da bruke 5 hulls bremsesettet fra CSP som er godkjent for 140hk

Drivverket skal jeg foreløpig ha originalt bortsett fra utfresing for å få plass til 12V svinghjul

Jeg vil beholde original boltsirkel og da tror jeg ikke jeg får godkjent noe mer hk selv om jeg setter på skiver bak (dette gjelder CSP settet jeg skal bruke)

Det så ikke ut som en bra maskinerings jobb :/ ikke sentrert skikkelig. Og kuttet så ikke veldig pent ut.. Jeg hadde ikke brukt den blokka desverre.. Hvem har gjort jobben?

Edit; kult prosjekt da liker ideen din, ikke meninga å komme inn med bare bad carma hehe. Om du trenger ny blokk er det sikkert noen her inne som kan hjelpe til med en hyggelig pris. :)

Behold den originale høyden på bilen, de originale felgene, støtfangerne samt gjør en god innsats med eksosen så har du en sleeper du er temmelig alene om i Norge.

Til inspirasjon:

(http://cal-look.no/lounge/index.php?action=dlattach;topic=8470.0;attach=31511;image)

(http://cal-look.no/lounge/index.php?action=dlattach;topic=8470.0;attach=27512;image)

Mvh
BB

Jeg henger meg på BB her! Sleeper er undervurdert  ;)

Ja, har tenkt å ha den mest mulig original. skal kjøre med 155/80 dekk (bytte ut de originale diagonaldekkene) på originale 4" felger og ha veldig lite senking, bare litt foran så den blir vannrett :)

Vurderer om jeg skal investere i en ny blokk (supercase?), men de koster jo endel, så jeg får tenke litt på det.
Blokka er maskinert hos Unneberg, men det ser ut til at det ikke er mye å gå på til bolten på motsatt side av hullet heller, er nok bare 1mm inn til gjengene på case saveren der også, så det ser ikke ut som det er plass til hullet uten at det blir gæli et sted

Trasig med blokka di, men den kan vel reddes ?
Er det kun bremse kit og bremsepapirer som det er behov av for å få den godkjent med 140hk/180nm?
Har du bestemt deg for topper, kam og forgassere?
Det ble veldig mye spørsmål her nå😱Digger iallefall prosjektet👍

Tipper du kan bruke den blokken så lenge resten av blokka er innenfor målene. Hvem har maskinert?

Ja, jeg har kun søkt om ombygging av bremser foran, ombygging til 2-krets (dette er en del av bremse kittet), puma forstilling og 3/4" stabstag foran
Alt annet er originalt (+ bygger om til 12V)
Svaret jeg har fått fra ombyggingsgruppa er (i litt forkortet utgave)

Vi vil tillate ombygging av kjøretøyet i henhold til søknaden Bilen må etter ombyggingen ha tilfredstillende kjøreegenskaper og selvoppretting som passer den nye effekten.
Når det gjelder senking av bilen må den ha samme høyde foran og bak og ha 30mm fjøringsvei med full last Før ombyggingen starter, må bilen vises for ID kontroll. Denne kontrollen kan bestilles på ( så står det telefonnummer og e-post du kan bestille kontrollen på)

Det presiseres imidlertid at dette ikke er en forhåndsgodkjennelse av ombyggingen, kun en tillatelse til å begynne arbeidet. Hele ombyggingen vil bli vurdert når bilen er Ferdig og endelig godkjenning kan gis

Har ikke bestemt meg for topper,kam, forgassere eller eksos ennå, dette henger jo sammen, så når jeg har bestemt meg for toppene blir det lettere å velge resten
 

Det høres lovende ut, er Drammen du har kontakt med angående ombyggningen?

Nei, søknaden ble behandlet av ombyggingsgruppa i region Sør
Svaret fikk jeg fra Trafikant og Kjøretøyavdelingen område Nedre Telemark og Vestfold
Men egentlig har jeg ikke hatt noen annen kontakt enn at jeg har sendt søknad og fått svar

Resten av blokka er tipp topp, null slitasje og ikke linjeborret, Unneberg

Det er trangt med 94borr.

Dyp-studen på 3ern er det ikke noe stress med. Mos inn silikon ved montering.

Må snart bestemme meg for resten av delene i motoren
(2276cc motor)

Har lurt litt på dette:

Topper: CB 044 CNC mini wedge port (42x37,5)
Kam: Engle W-125 (som gir 0,523" ventilløft med mine 1,25 vipper)
Forgassere: weber 44 IDF
Eksos: 1 5/8"
Komp 9:1

Er på jakt etter et bra mellomregister og at den kan dras til 6000+
Vil ikke ha en "dieselbil" som dør ut når det begynner å bli morro :)
Men den må kunne fungere i vanlig trafikk

Innspill mottas med takk, for dette har jeg ikke så mye greie på

Har fått gjort litt med motorblokka i dag
[attachment=1]
Nappet ut de originale galleri pluggene
[attachment=2]
Boret og gjenget opp til nye plugger
[attachment=3]
Prøvemontert
Galleripluggen i front som reduserer oljemengden til det bakre veivlagret, fikk jeg tatt ut uten at den ble ødelagt, så den blir banket på plass igjen ;)
Ser under "how-to full flow" på sidene her på forumet at oljekanalen blir plugget både i oljepumpa og i blokka? Blir ikke det smør på flesk ???

Husk at oljetrykket kommer tilbake motsatt vei. Det kan forekomme lekkasje der selvom det selvfølgelig ikke skal skje.

Morsomt prosjekt forresten. Lykke til.

Når du skal kjøre "full flow" på motoren, kan du også bruke denne fra csp til olje retur.

http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=468420510243&rub1=Engine&rub2=Oil%20System%2CCSP%20Oil%20System&artnr=22198e&pn=0&sort=0&all=

Jeg har ikke brukt den selv, men  har hørt andre har vært fornøyd. Blir å kjøpe den når jeg starter med motoren min.

Det så jo veldig lettvint ut, men da kan man vel ikke bruke den originale oljekjøleren, slik som jeg har tenkt?
"Here the precondition is that a production series oil cooler will no longer be used. Our full-flow connecting adapter eliminates the rear oil pressure control piston. This control piston only operates as a cheap oil thermostat and is not required when using an external thermostat and oil cooler"

Det stemmer, men har du en ekstern oljekjøler med vifte så er ikke det noen bakdel. Rent praktisk er det en stor fordel.

For å si det på en annen måte... , jeg hadde ikke bygget noen motor på en blokk med skeivt borret hull.
For det første er hullet skeivt i forhold til hvor det skal være ( med alt det tar med seg) og det blir vel heller dårlig hold på den sylinderbolten.

For å dra en tørr en´ , du har en "case" med han som har borra blokka di´. Tipper dem har en annen brukanes til deg.

Det er nå min mening...

Ikke gjør meg nervøs nå  :)
Hullet er boret helt i senter, grunnen til at den har gått igjennom inn til hullet der den lange topplokksbolten går imellom, er at dette hullet er på 12,60 mm, mens de andre hullene der case savers`ene sitter er på 11,60mm
Feste til denne topplokksbolten sitter jo langt nede i blokka, så feste til topplokksbolten er det ikke noe i veien med 

Tja... Litt spesielt at Unneberg har borra igjennom. Det er tynt der men vanligvis går det uten at det går igjennom.

Jeg ville satt nedi casesaver i bunn av hullet, og limt fast en rørbit med JBweld der du ser sprekk. Klaring nok med ID rør til bolten, og du filer fint til på toppen. Det er ingen belastning der som skulle forårsake lekkasje om du ellers har grei ventilasjon. Mener nå jeg (som er snekker)  ;)

Råd fra snekkere skal man ikke kimse av :) Har lurt litt på en slik løsning eller evt. gjøre som Bugg 66 foreslo, "mose inn litt silikon"
Ser ut til at jeg får god tid til å bestemme meg. Fikk DPR veiva og Scat rådene her om dagen etter over 2 måneder venting, så viser det seg at jeg har fått 5,5" I-beam råder i stedet for 5,4" H rådene jeg hadde bestillt  >:(
Så jeg kommer ikke i gang med utfresing av blokka på en stund ser det ut til
Men veiva var fin ;D

topplokks bolten sitter jo alerede i en case saver nedi det hullet som det er maskinert inn til, det er noen få blikker som det går hull inn til den skruen på, topp innfestinga er intakt, men det kan bli problem med olje tettning

sitat fra Jærva:
For å si det på en annen måte... , jeg hadde ikke bygget noen motor på en blokk med skeivt borret hull.
For det første er hullet skeivt i forhold til hvor det skal være ( med alt det tar med seg) og det blir vel heller dårlig hold på den sylinderbolten.
sitat slutt

Hvordan hvet du att det er borret skjevt ? og har du målt hvor nøyaktige de er orginalt ?

vi sentrerer altid midt i mellom skruehulla, pga. att VW hadde ganske romslige toleranser

Som jeg skriver lenger oppe er hullet boret helt i senter i forhold til skruehullene (og helt rett og ikke for stort), så jeg kan ikke skjønne hvordan boringa kunne vært gjort på en annen måte.
Så dette er absolutt ikke en kritikk av arbeidet som er gjort, synes hullene ser veldig fine ut jeg :)
Det jeg i utgangspunktet lurte på, er tips for å hindre at det skal lekke olje ut fra hullet og der har jeg jo allerede fått et par forslag som jeg synes høres bra ut (foring eller silikon)

En tynn aluforing gjør susen  :)

"vi sentrerer altid midt i mellom skruehulla, pga. att VW hadde ganske romslige toleranser"

Mulig det er jeg som misforstår, men hvis hullet hadde vært sentrert i forhold til skruehullene så skulle det vel ikke ha "gått igjennom" bare ett sted.
Å bygge en ny trimma motor med utgangspunkt i at VW hadde romslige toleranser er jo kjekt, da kan en jo også bruke opp igjen litt romslige lagere også da  ;)

Hølet til deep studen på 3ern har større ID enn en casesaver. Derfor går det igjennom kun der.

Jeg har 9200omdr med hull der så det er garantert ikke noe stress!

Ikke bank inn aluhylse, og Prøv for guds skyld ikke JB weld. Blokka liker hverken presset fra hylse når godset er så tynt, eller å bli oppvarmet på dette stedet. En god silikon løser problemet uten ettervirkninger. Da dette er ett punkt uten belastning annet enn å tette for oljelekkasje.

Om den ikke hadde vært borret opp allerede hadde aluhylse vært løsningen. Men dette er kun før maskinering. 1/100mm presspasning og min venn Loctite 638 løser problemet permanent.

[attachment=1]


Når det kommer til nøyaktighet på plassering av pinnebolthullene fra Volkswagen. Kan jeg kun si.. at den er fraværende ;-)   Så shit happens ved borring til 94mm

**Kremt**  leste JB weld.. og tenkte Alu tite. My bad. Kjemisk metal gjør jobben men bør isåfall glassblåse kontakt punkter..  Også litt vrient å få flatt uten en fres...

9200omdr holder for meg  ;D ;D

Det blir nok tett nok med silikon...

:-) JB weld bruker vi rett som det er. Ikke vanskelig å få flatt om du gjør det før det herder...
Det er ikke bare i standard blokka det kan variere.
CB/Autolinea blokk som er maskinert av Rimco kombinert med Revmaster Aviation sylindre:
Noen få tiendeler toleranser på begge deler gjør at noen sylinderbolter smyger seg gjennom sylindrene, og andre ikke.
Jeg måtte slipe litt i nedre kant av et par sylindre for at de lange boltene ikke skulle kile sylinderen fast når jeg setter sylinderen i blokka.
Så noen tilpasninger må vi nok gjøre alle  ;)

Har fått gjort litt med motor i helga  ;)

[attachment=1]

Har fått frest ut i blokka, gikk mye lettere enn fryktet. Har ikke fått H-rådene mine ennå, så jeg brukte I-rådene jeg fikk feil og freste ut klaring til dem.
H-råder skal vel ta litt mindre plass enn I-råder, så jeg håper det blir plass til H-rådene når jeg monterer dem. Uansett venter jeg med finpussen, så det går greit å frese ut litt ekstra hvis det skulle behøves.
Frister litt å bruke I-rådene http://www.scatvw.com/view.php?pn=ICR5500-3
Er 5,5" lange og med ARP bolter, men de liker kanskje ikke turtall på 6000+ ?

[attachment=2]

DPR veiva var boret til 8 stift og lange tapper, men var ikke boret dypt nok, manglet mellom 0,1 til 0,4mm,
Oppdaget det ikke før jeg hadde montert 4 stykker og de satt så trangt at jeg ga opp å nappe dem ut. Måtte frem med dremmelen og slipe de ned.

[attachment=3]

Veiv klar til å leveres til avbalansering


 

Har det skjedd noe spennende her i det siste ? :)

Ikke så mye, men litt fremdrift er det jo. Motorsykkelen min ligger i deler, så jeg har prioritert å få sammen den før sommeren. Bobla bruker jeg daglig, så den er det ikke så mye hast med.
[attachment=1]
Har fått tilbake veiva fra avbalansering. I esken med trykkplata lå det ved litt info bla. at trykkplaten var ferdig avbalansert og ikke skulle sitte på ved avbalanseringen.
[attachment=2]
Rotor Kontroll i Drammen som avbalanserte, fnyste av dette og trykkplata var vel det som var mest i ubalanse. Ble tatt av en god del på trykkplata før de var fornøyd
Mulig skrue hullene i kina svinghjulet ikke var helt i senter? (bare en teori fra meg)
[attachment=3]
Engle W-125 kam og løftere er handlet inn. Det ene hullet til løfterne er litt trangere enn de andre, så den løfteren går litt tregt og "henger seg opp" så det må litt pussing/honing til før det blir bra
[attachment=4]
Har endelig fått H-rådene mine, så nå har jeg ett sett nye 5,5 scat I-beam råder med ARP bolter til overs :)

Så nå er det meste klart til å lukke blokka, bare litt kontrollmåling og rengjøring gjenstår. Kjøpte noen fine børster hos Gasolin til å rengjøre oljekanalene

Er det kennedy plate? Jeg måtte ta av 30g på min. Sto det samme på den.

Ja en Kennedy stage 1

Her går det sakte men sikkert fremover :)
[attachment=1]
Har fått satt sammen komplett veiv med råder (trodde jeg)
Plundret med å få tak i pipe som passet på rådeboltene, til jeg fant ut at jeg kunne bruke 3/8" 12 kantpipe  ;D
Hadde frest klaring til I-råder i blokka, men H-rådene var bredere, så jeg måtte fram med fresen en gang til

[attachment=2]
Alt ble målt etter beste evne

[attachment=3]
Trustlageret til kamakselen var for bredt, så det måtte slipes litt ned for at det skulle bli klaring
(dobbelt trustlager, kun beregnet på racing som det sto på boksen ;D)
Måtte også slipe av litt på kamakselen for å få klaring til rådene

[attachment=4]
Når alt var montert og jeg var klar for å sette sammen blokka, oppdaget jeg at fordelerakselen gjorde et "hopp" for hver omdreining
på veiva. Det viste seg at drevet til fordeleren på veiva ikke var så perfekt som jeg trodde, så nå er nytt drev bestilt

Kjekt å se fremgang :-)
Det thrustlageret lager de for stort så du kan tilpasse klaringen ja. Det gjorde vi på våre motorer og.
Når det gjelder fordeler drevet, jeg holdt på å gjøre noe dumt når fordeler akslingen skulle nedi.
Det går ikke å ha de to skivene(shims) på akselen når du monterer.. Jeg måtte slippe dem nedi først.
Et tips da er å tre dem på et skrujern, så sette skrujernet ned i hullet så du har kontroll på hvor dem havner  ;)

Husk at fordelerdrevet hopper opp om du ikke har montert en fordeler..

Alltid kjekt å ha en 009 liggende til motormontering :)

Husk å mål endeslakk på fordelerdrevet MED den fordeleren du skal bruke i motoren.

Eller om du ikke har montert en cam sync dingz..  8)

Jeg har ikke montert fordeleren, jeg lagde meg en midlertidig foring som passet i hullet der fordeleren skal, slik at akselen med drevet ikke skulle falle ut og var fornøyd med  det. Trodde ikke det var så nøye med hvor langt ned fordeleren gikk pga fjæra mellom fordeler og fordeleraksel/drev men det var nok feil , men jeg har fordeleren jeg skal bruke så da skal jeg montere den og sjekke opp slakken

Mye lettere å shimse når blokken er fra hverandre :)

Hmm.. når jeg tenker meg om, stapte jeg bare nedi to shims og puttet delene på..
Hvordan shimser jeg dette best nå når blokka er montert?

Mål dybden av hullet, og trekk fra lengden av fordeleren/syncdingsen.

Mål uten shims.


Så legger man til shims så slakken blir riktig.

Du bruker den vel "bare" som kamsynk? Mer kritisk hadde det vært hvis du tok tenningen derfra.

Mvh
BB

Fordeler drevet var det første jeg monterte I blokka, så da var det god plass til å få shimsa på plass.
Men det var kanskje derfor drevet på veiva ble litt skadet når jeg slapp på plass veiva  ???

Det letteste er å montere drevet med fordeler og shimse opp det, før man monterer veiv.

Jeg har også dratt istykker drev :)

Ja, har EDIS. Men kan vel risikere at aksel vandrer opp og ned om ikke den er opplagret riktig?

Hva skal slakken på fordelerdrevet være, jeg har aldri sett det nevnt før.

Står iallefall i motoroverhalingsboken jeg har.

Mener det er 0,5mm

Har fått satt i fordeleren og målt i dag og det var en klaring på 2,3 mm :o og det var med de 2 original shimsa montert dvs 3,5mm totalt (har Magnaspark fordeler og festet den så langt ned jeg klarte)
Her må jeg enten finne på noe lurt eller montere en solid bunke shims.
[attachment=1]

Har fått montert på det nye fordelerdrevet på veiva også
[attachment=2]

Ikke noe farlig med flere shims! ;)

Hmm.. Dette må jeg tydeligvis se på igjen.. Blant annet fordi den fancy sync holderen løfter sync litt ut av hullet når jeg strammer til klemma..

På en dyno day hos en svenske for noen år siden ble vi fortalt at en "ushimset" fordeler kunne kaste tenningen så mye som 6 grader. Det er MYE! En slik vandring vil ha mye å si på effekten for ikke å snakke om følgene hvis den benyttes som trigger på en turbomotor. 2 bar trykk, ønsket tenning maks 24 grader. Så vandrer den til 30 = KABOOOM!

Mvh
BB

Ok, så det er det som er hovedsaken her? Så det er ikke et problem sånn mekanisk/spon/slag/slitasje sett? I mitt tilfelle skal den jo bare treffe nok til å fortelle nærmeste 180grader..

Ser på siden til Aircooled.net at det er vanlig med så stor klaring som jeg har

"It usually takes about 6 or so to shim your distributor pinion for the required clearance. The stock engine has two washers, we simply shim to .006" with distributor and clamp in place. Make sure these are not only there, but are not "cupped"."

Så da får jeg bare bestille meg noen flere shims  :)

Det er endel blokker som er borret for dypt.

De har en tykk skive i bunn

Målte min i går kveld, og oppdaget til forskrekkelse at det var bare rundt 1,5mm inngrep mellom føler og aksling..
Så jeg modifiserte holderen så jeg kunne tre camsync giveren helt gjennom braketten. Da har jeg 0,1mm klaring, så jeg trekte opp de siste 0,4mm på øyemål og strammet til.
Takk for tipset.

Før:
[attachment=1]

Etter:
[attachment=2]

Da er fordelerdrev shimset opp og blokka endelig skrudd sammen  ;D
Veiva snurret fint rundt, så da er det bare å håpe at jeg ikke har glemt noe
[attachment=1]

Neste blir å montere sylindre og stempler for å måle vendehøyden og bestille topper
Bestiller ferdig CNC freste fra CB med cc så det blir 9-9,5:1 i komp.
Tror det blir enten,
Mini Wedge Port Cylinder Head (42 x 37.5)
eller
044 Super Pro Cylinder Heads (44x37.5)

Det er STOR forskjell mellom Mini Wedge og Superpro toppene..

Da blir det kanskje litt voldsomt med superpro toppene på en snill gatebil  :o
og da må man kanskje opp på 48 IDA, høyere komp, osv for at det skal være noen vits med de toppene?

Ja. Store topper, lite komp, liten kam og små gassere er kjipe greier.

Jeg kjøpte Mini Wedge til nye turbomotoren og de ser veldig bra ut. Må fluffes litt, men bra størrelse på port etc.

Og jeg vet om en som har tenkt å ta ut minst 500hk med en av de typene topper..

Da blir det nok noen mini wedge porter ja, selv om jeg ikke skal bruke hårføner på min motor  ;D ;D ;D
Men hvilken gasser størrelse vil passe best til topper med 42mm ventiler
44 IDF har 36mm halsringer originalt så det blir litt puslete?
48 IDF har 40mm halsringer, så det blir muligens litt stort for en gatemotor?
Kanskje en Dellorto 45?

Jeg har 48IDA med 40 venturier på 42ventil

Du trenger gasshastighet gjennom forgasser & topper for å opprettholde/skape nok moment. Setter du på for store gassere kan du få noe mer toppeffekt, men du vil miste dreiemoment.
Mine 40mm på 1915 var helst i største laget med standard 44 topper med vanlige ventiler. Så jeg satte på 32mm hals ringer, og fikk mer moment.
Tror ikke 44mm med 36 hals ringer er så dumt.

Da er sylindere/stempel montert for å måle vendehøyde  :)
Måtte tilpasse sylindrene litt. Kjøleribbe tok i mutter og måtte kappes litt
Måtte også slipe vekk endel nederst i sporet der pinneboltene går for å få på sylindrene
Utrolig at det kan være plass til 10mm pinnebolter for de som har det
[attachment=1]

Vendehøyden var 0,6mm på alle sylindrene (stempel er 0,6 mm over sylinderen)

[attachment=2]

Har regnet etter beste evne og funnet ut følgende (94 boring x 82 slag)
Ønsket komp. 9,5
Ønsket vendehøyde 1,4 (bare for å være sikker) ;D
Jeg bruker da 2mm shims under sylinder (eller 1mm under og 1mm kobberpakning over)
Da må forbrenningsrommet i toppen være på 57cc (mini wedge toppen er 65cc originalt) :-\

Hei.
Om du ikke legger noe i bunn, men kun en kobberpakning på 1mm i topp, vil du få 9,4 i komp med standard mini wedge.
Da har du vendehøyde på 0,4mm. I dag har du vendehøyde på minus 0,6mm

Det hadde vært lettvint, men trodde vendehøyden måtte være på minst 1mm?

Kjør på med minimum 1,2-1,3 med langt slag. Veiven flekser mye.

Toppene er det ikke noe problem å ta ned for å øke komp.

44/45mm gassere med 36,38,40mm halsringer blir flott :)

48 gassere funker fint det og..

Da er mini wedge topper bestilt fort og gæli, bestilte ferdig med 58cc  ;D
Bestilte 1mm shims under sylinder og 1mm kobberpakning over, noe som skulle gi ca 9.4 i komp

 

Cool :)

Bare noen besserwisser tips.. Du har sikkert kontroll men alikevel  ;D

Du sjekket først at radien i bunn av sylinderen ikke tuller til kontrollmålingen. Det er alltid en radie i overgang anlegg mot blokk og den delen av sylinderen som går inn i blokken. Noen tar ikke høyde for dette ved maskinering av blokken. Og lager en perfekt 90 graders vinkel. En runding passer dårlig i en firkant... med resultat av sylinderen ikke vil få riktig anlegg. Og målingene blir feil. Enkel løsning er å bruke sylindershims i bunn på sylinder ved måling. Da disse har så elendig passform at de fint passer utenpå radien  ;)

Du har målt vendehøyden med sylinder trekt med minimum 2 kilo? Og på alle 4 sylinderne. Og regnet kompresjon ut fra dette? Isåfall er du good to... order parts.  Hvis ikke, er det bare å begynne på nytt. Veivene kan ligge opp til 0,4mm ut av senter på blokkene fra fabrikk. Og andre ganger på skrå. Og 0,4 forskjell i vendehøyde er verdt å ta hensyn til  :P  Og ikke minst er det verdt å sjekke at alle rådene er like lange. Noe som absolutt ikke er en selvfølge. Bruk samme sylinder og stempel i alle hullene først. For deretter å kontrollmåle med den sylinderen og stempelet du har tenkt å bruke i de forskjellige hullene til slutt.

Vendehøyde bør på en luftkjølt boksermotor som skal brukes på bensin.. og brukes til normal bruk. Ikke være under 1,2mm.
Race- (hyppig kontroll og sotrengjøring) og e85 motorer ikke under 1mm.

Sist, men ikke minst. 1mm kobbershims. Måler ikke 1mm montert på motor. Ikke engang ut av pakken er de 1mm. Så når delene har ankommet. Er det bare å begynne å måle på nytt  ;)

At jeg har kontroll kan nok diskuteres  ;D

Sylindrene ligger fint an mot anleggsflaten i blokka, så det er i orden

Men jeg hadde ikke noen shims jeg kunne legge under ved måling, så jeg fikk ikke brukt spesialverktøyet til å måle vendehøyde med
[attachment=1]
pga. stempelet er høyere en sylinder
Jeg lagde et reodor felgen opplegg for å få skrudd fast sylinder og brukte rettholt over stempelet og søkerblad mellom rettholt og sylinder
Så om sylinder ble trekt til med min 2 kg er jeg usikker på, men det kan ikke ha vært langt unna

Jeg målte på alle 4 sylindrene og det var helt likt

Tenkte meg at kobber pakningen kunne bli litt tynnere, så jeg har litt å gå på

Planen er å montere alt sammen når jeg får toppene og shims og så måle vendehøyden med toppene montert
så får jeg håpe det beste og evt. justere ved behov  ;D

Da har jeg vært på EU kontroll!
Fant ut at det var greit å få den godkjent for 2 nye år, før den plukkes ned for ombygging, så jeg kan beholde skiltene på  :)
[attachment=1]
Ble noen 2èr feil. Tydelig at den som kontrollerte ikke var en boble mann, da han ikke fant noe understellsnummer  ;D
Lys bak er i orden, så vet ikke hva som er gæli der  :-\ får høre på etterkontrollen
Måtte bytte det ene frontlykt glasset da jeg hadde ett symetrisk og ett asymetrisk

[attachment=2]
Mangel på bremsene bak var det ikke noe å si på

[attachment=3]   [attachment=4]
Ikke mye rust å finne, har holdt seg veldig bra til aldri å ha vært sveiset i  :o

Jeg hadde planer om å bruke original girkassa (bare frese opp til større svinghjul, men kassa lekker endel olje fra flere steder (ikke ved akslene) så det blir nok å sette i en nyere kasse

jeg har en bra kasse til deg hvis du er int. med superdiff og 1300s utveksling..

[attachment=1]
Da var bobla godkjent, så nå har demonteringa begynt!

[attachment=2]
Jeg byttet bremsepumper , bremsebånd og tromler før etterkontrollen og kjørte ca 5 mil før demontering
Den ene bremsepumpa lakk da som en sil :o bare flaks at jeg ikke har mista bremsene (har 1-krets)
Kan ikke se noe galt med bremsesylinderen, men får bare bytte til en ny og håpe den holder litt lengre

[attachment=3]
Gearkasse er kjøpt inn, superdiff og greier ;D
er en IRS kasse ombygd til Swing aksel
Skal demontere den og sjekke at alt er i orden før jeg monterer den i bilen
Fikk inspirasjon på SCC så kansje det blir et drag til neste år, (men da må jeg vel montere belter og greier for å få starte)

Da er gearkassa plukket i småbiter
Det viste seg at det ene planetdrevet i superdiffen satt dønn fast i akselen, slik at akselen roterte i huset i steden for at drevet roterte på akselen(låsesplinten som holder akselen var knekt)
Måtte bruke 20t trykk i pressa for å få ut akselen, og det bærer den preg av :D
Hullet til akselen i diffen var blitt litt ødelagt så diffen må kasseres
[attachment=4]
[attachment=1]
Så da blir det nok å handle inn en ny superdiff evt. å sette inn en original fra kassa jeg har

Den gode nyheten var at kassa er tettsteget, med høyere 1 og 2 gear
Gearkasse utveksling
Hastighet/turtall med 155/80 dekk (giring ved 6000 omd.)
1 gir   10/27   2,7   67 km/t
2 gir   20/34   1,7   107 km/t (dropp til 3800 omd.)
3 gir   23/29   1,25   144 km/t (dropp til 4400 omd.)
4 gir   60/53   0,88   206 km/t (dropp til 4200 omd.)
Ring/pinjong   8/31   3,875

Det var også boret hull til gearjustering som var tettet med plater/silikon
[attachment=2]
Det viste seg at hullene var 30mm perfekt til 1" NPT plugger, så det er bestillt
[attachment=3]

Har også foretatt en diskret senking av bilen bak i dag.
Gummiforingene kunne jeg ikke se noe slitasje på så de ble ikke byttet
[attachment=1]
Brukte en tabell jeg fant på nettet og senket den 2,75 cm
Det regner jeg med er så lite at det er knapt synlig
[attachment=2]

edit

Ble bare surr med forrige innlegg så prøver en gang til  >:(
Har fått gjort litt på gearkassa

[attachment=1]
Har fått gjenget opp hullene i kassa og montert plugger

[attachment=2]
Huset er lakkert

[attachment=3]
Gearkassa er sjekket og montert sammen igjend

[attachment=4]
Da er gearkassa ferdig. Venter på superdiffen, skulle komme til uka
Så da er det bare å håpe at den hopper ut av gear når jeg skal prøve den, slik at jeg får brukt de fancy pluggene mine  ;D ;D

Fortsetter arbeide med gearkassa

[attachment=1]

Montert på det første dekselet

[attachment=2]

Montert sammen superdiffen med planetdrev

[attachment=3]

Monterte først sammen uten kronhjulet på, shimset til jeg fikk ca. 0,20mm målt med bladsøker under sidedekselet.
Preloud ble i overkant av 5 LBS når jeg skrudde det sammen
Backlash ble justert etter "fingerspitsgefyl metoden" til nøyaktig 0,15  ;D
Må si det var en drittjobb, da det måtte demonteres/monteres flere ganger før jeg ble fornøyd og det var noe herk å få demontert og montert, da
deksler og lager satt veldig trangt  >:( >:(
Når jeg endelig var fornøyd og skulle montere aksler m/drev, viste det seg at diffen var for trang i område over låseringene.
Hullet var 0,05 mm mindre enn drevet  ???
Så da var det bare å demontere diffen ennå en gang og få slipt av så jeg fikk montert drevet  >:(

[attachment=4]

Ferdig til å montere i bil  :) :)

[attachment=1]
utløserakselen til clutchen var slitt så jeg bestilte et nytt sett med forsterket aksel, lager og fjær.
Settet var fra bugpack.
Jeg lurer på hva den fjæra som fulgte med var lagd av? jeg trykket clutch armen en gang tilbake for å kjenne om fjøra var noe hardere
enn den originale. Det var den, men når den ble bøyd, gikk den ikke tilbake, den ble bare bøyd ???
Så det ble å montere tilbake den originale fjøra
[attachment=2]

Gearkassa er montert med gule rhino uretan fester
[attachment=1]

Jeg vil beholde de korte akslene bak, så jeg har brukt de originale akslene/akselrøra.
bremsene bak blir også originalt, så jeg bruker de originale bremseskjoldene fra 61
et problem som har oppstått er at en "oil deflector" er ødelagt
[attachment=2]

De nye tromlene har heller ikke hull for disse.
Det jeg lurer på er om jeg kan bygge om til slik som de litt senere modellene er
dvs. ingen "oil reflector" men i stedet et returhull som fører bak bremseskjoldet.
Dette må da være en bedre løsning enn at olja renner ut på felgen til allmenn beskuelse

Vil dette være mulig ved kun å bytte dekselet til simringen og bore et hull til returen gjennom bremseskjoldet?
[attachment=3]
[attachment=4]

Du mener at du bare borer et hull her? Burde vel funke det..

Da har jeg fått snudd bilen og begynt på forstilling/bremser  :)
Har montert forstilling m/senkere (puma)
Det var en grei jobb, det eneste som dukket opp var at gjengene til øvre støtdemperfeste ikke er likt, så jeg må kjøpe meg noen nye bolter før jeg får montert demperne

[attachment=2]
Leddboltene i spindelene var slitt, så disse ble byttet sammen med foringene. Kingboltene fant jeg ikke noe galt med, så de beholdt jeg
Byttet også alt av styrestag og ledd

[attachment=1]
Har montert ny bremsepumpe (2 krets) og monteringsett fra CSP, men som det pleier å være med ombygging var det ikke bare å bolte det fast.
Avstandshylsa tok i karosseriet, så jeg måtte kappe av en bit og boltene som fulgte med for å feste pumpa var akkurat litt for korte
Det originale bremserøret på høyre side foran blir også for kort og det ene røret som følger med i settet er også altfor kort, så det må brukes på venstre side foran





 

[attachment=1]
Spindel ferdig montert

[attachment=2]
Monteringsplata til bremsepumpa montert

[attachment=3]
CSP bremser montert  ;D

[attachment=4]
Det ble god klaring med de originale 5-hulls 1961 mod felgene, men jeg må bytte til hjulmuttere (ball seat R14)

Du kan enkelt reparere røret til "oil reflector" .... hvis du tar ett kopperrør(bremserør eller lignende) og splitter det på langs, kan du tre det inn i røret til "oil reflector" og sveise det, kopperrøret kan du trekke ut etterpå :-)  kopperrøret fester seg ikke i stålrøret når du sveiser, sikkert lettest med mig.

Lykke til.

Det skal jeg gi et forsøk  :)

Har begynt å arbeide videre med motoren
[attachment=1]
Når jeg dro motoren med sylindre og stempler rundt, syntes jeg den "buttet" litt imot på et punkt og tok en ekstra sjekk.
Det viste seg at stemplene såvidt tok i blokka i nedre posisjon. :(

Hadde liten lyst til å demontere blokka og frese opp, med div. timer rengjøringen etterpå, så jeg tok av litt på stemplene istedet.
Måtte uansett justere litt på vekta på stemplene da vekta på de varierte med drøye 3 gram  :)

[attachment=2]
Før

[attachment=3]
Etter

Har prøvemontert sylindre og topper med vippearmer
[attachment=1]

Har brukt et shims på 1mm under sylinder og 1 mm kobbershims over
Kobbershimset målte 1,1mm fra esken, men etter at toppen var dratt til med riktig moment, målte de veldig nære 1mm
Dette gir meg en komp på 9,5 og en klaring mellom stempel/topp på 1,3mm
[attachment=2]

Prøvemontert vippearmene og målt ut lengden på støtstengene
ventilene ble målt til å ha et løft på 13,20 mm, det er på grensen, da fjærene som er montert i CB toppene ble oppgitt (fra CB)
til å klare et løft på 13,40.
(Synes det er litt rart, da fjærene fortsatt kunne presses 4,35 mm ned når ventilene hadde full åpning)
Klaringen mellom stempel og ventiler ble målt til over 2,5 mm, så det bør gå greit
[attachment=3]

Støtstengene måtte kappes mye (ble kortere enn originale) noe som førte til at jeg måtte bore ca 6-7 mm ekstra ned i hullet der endene presses inn
Synes geometrien ble ok. bildet over er med ventilen halveis åpen
[attachment=4]

Er gnien, så jeg lagde meg min egen justerbar støtstang, men fjærtrykket var såpass at hele konstruksjonen min bøyde seg  ;D ;D

Husk at maks bøyemoment er midt på stangen... ;D

Ja, var nok ikke så lurt å lage justering der. ;D
Får håpe det går bedre med de nye støtstengene når jeg starter opp. Bruker aluminium stenger fra CB

Har tatt finpussen på portinga av toppene i dag :)
Er ferdig CNC freste fra CB, men finpussen må man gjøre selv.
Ikke så mye jobb, måtte ta endel i overgangen mellom ventilsete og topp
Bilde slik de så ut fra esken
[attachment=1]

Bruker samme toppene selv, Skinne finpusset mine. Ligger noen hk der og ja :-)

Nå er det endelig blitt varmere her på Østlandet, så det går an å få gjort litt (har ikke oppvarmet garasje)

Jeg har endelig fått sammen til long-blokk  :D
[attachment=4]

Tettet det beryktede hullet mitt med silikon som skal tåle høy varme. trykket så hardt på sprøyta mi for
å være sikker på at silikonen kom til overalt at sprøyta knakk  ;D
[attachment=1]
[attachment=2]

Og ja, jeg har husket glemmeblekket  ;D
[attachment=3]

 

Har ikke fått montert vippestellet, da jeg fant ut at det må litt shimsing til på akselen først, så shims må bestilles

Har fått målt opp endeslakken, men må vist bestille opp et shims der også, før jeg kan sette det sammen
[attachment=1]

Sliter med vippearm/støtstenger opplegget mitt  >:( >:( >:(
Det var kun 0,7 shims å få til vippearmene mine
Svar fra Scat "The only shims made for what you have its 20200, no other shims will fit your shaft."
Men det ble ikke så værst når jeg byttet alle shimsene til nye.

Men når jeg monterer sammen støtstengene og vippearmene, så er det noe galt
[attachment=1]
Støtstengene tar skikkelig i Støtstangrøra og støtstengene ligger helt på den ene siden av røra.
Her med normal ventilklaring

[attachment=2]
Her ved ca halvt løft

Vippearmene ligger der de skal i forhold til ventilstammen, så jeg får ikke justert de til siden
Justeringskruene på vippearmene er også passe nedskrudd når klaring er justert (oljehullene flukter)

[attachment=3]
Kan jeg ha montert røra feil vei?
Men det vil vel ikke hjelpe på at støtstanga ligger så langt til den ene siden  ??? ???

Bytt ut støtstangrøra dine med enten originale eller CB Widemouth så tenker jeg at du er kvitt problemet ditt.

Mvh
BB

Anbefaler deg å kjøpe skikkelige rør.
CB sine "Race"-rør er fine - samme som Kalle nevner ovenfor. Selv kjører meg med CSP fjærbelastede - JPM utgaven. Dyre - men de holder tett - og er gode som gull!

Her ser du hvordan det ser ut inne i mine topper..

Bilde i full størrelse om det er uklart: http://1drv.ms/1Q6vPxV

[attachment=1]

Jeg har Scat sine
BIG MOUTH O-RING SEALED PUSHROD TUBES
Eliminates pushrod rubbing against tube walls
Spring loaded for sealing tension + easy installation
6061-T6 sleeves are sealed together with Viton O-rings
20% Bigger in diameter than stock

Men når jeg ser på bildene fra dine, tror jeg jommen jeg har montert de feil vei. :-\
Skal prøve å snu de først.
Finner ikke noen delte på CB sidene som er for løft over 1.1?

CB sine store er ikke delte.

Jeg har brukt Jaycee delte selv med godt resultat før.

Da har jeg snudd et rør og det ble stor suksess

[attachment=1]
Har snudd det ytterste røret og det ble god klaring  :)
Snakker om amatør, får ta meg en tur til byen i morra og levere inn fagbrevet mitt  ;D ;D

Se der ja, straks bedre. Det er i toppen det er mest bevegelse, så der den store diameteren skal være. :)
Hvilke støtstenger kjører du med?

Jeg bruker disse alu. stengene fra CB
http://www.cbperformance.com/ProductDetails.asp?ProductCode=1627

Sitter og skal bestille meg eksosanlegg  :)
Blir et CSP Python med varmepotter, men får ikke bestemt meg om jeg skal gå for 42 eller 45 mm :-\
Vil jeg miste noe bunndrag ved å gå for 45 ??? og vil jeg miste noe toppeffekt ved å gå for 42 ???
Mange bekymringer når man skal leke motorbygger :P

2275cc
Topper: CB Mini wedge port 42x37,5
Kam: Engle W-125 med 1,25 vipper
Forgassere: 2x 44 weber IDF
Komp: 9,5:1

42 ;)

godt valg, kan anbefales, men jeg ville nok godt for 42mm ja

Da er 42 mm bestilt. Satser på at det blir bra
Har overbevist meg selv med argumenter som:
Bedre dreimoment ved "normale" turtall
Lettere enn 45 mm  ;D ;D
Mindre, dvs. ikke så trangt/bedre plass
Nesten 1000,-kr billigere en 45 mm
Kjøpte også en innsats kon for å teste ut :)

Enig med 42. Det er jo dreiemomentet du bruker når du kjører til vanlig.

Da har jeg fått reparert oil reflectoren min ;D
Kjøpte meg noen sølvpinner og loddet.
Det var veldig lett å sveise/lodde med pinnene, ble fornøyd med resultatet  ;D
[attachment=2]

Har fylt på rett mengde olje i styresnekka da den nesten var tom, men dagen etter lå mesteparten av olja på garagegulvet  ::)
Så ny styresnekke er bestillt fra Unneberg
Må antakelig ha meg en ny pitman arm også, da den jeg har antakelig ikke vil passe på den nye snekka

Har begynt å tilpasse innsug manifold
Nesten ferdig med den første, bare litt pussing med fint slipepapir mangler
[attachment=1]

Jeg begynner faktisk å bekymre meg for at jeg kan få for for mye moment  ;D
Første gang jeg sendte inn søknad om ombygging fikk jeg den i retur fordi jeg bare hadde ført opp antall HK og ikke
dreiemomentet.
Viste ikke hvor mye dreiemoment jeg kunne regne med å havne på med 2,3L med 140 HK så jeg førte opp 180 NM for ikke å ta for hard i.
Så det blir spennende å se om jeg havner under det når den skal bremses.
max HK er litt lettere å evt. få redusert enn dreiemomentet

Såpass ja, det er jo veldig bra. Jeg vet om en som ikke leverte inn moment da det viste 250nm. Det gikk det og ;)

Bremset 255nm selv med hjemmeporta 42/37 mm topper og ellers ikke så mye fancy ting så 180 er veldig lite! ;D

Ja,ja den tid den sorg. Får se hva jeg gjør etter bremsinga  hvis det skulle bli et problem :-\
Først må jeg få den sammen  :D

Da er bremser foran ferdig :)
[attachment=1]
monterte først en bremsevæskebeholder på original plass, men fant etterhvert ut at det ikke ble plass til slangene under styrestaget
Så ny beholder til å sette direkte på pumpa ble handlet hos Unneberg. Måtte da også bytte gummiproppene i pumpa til noen med større hull.
Har også byttet styresnekke og fått montert på en ny forniklet pitmanarm som passet til snekka ;D

[attachment=2]
Har også montert nytt stab stag, så nå er forstillinga ferdig.
Skal bare få montert en bensinpumpe nå, så kan jeg sette på tanken igjen

[attachment=3]
Har fått plugget oljepumpa

[attachment=4]
Montert ferdig med lokk

Dette blir bra 8)
Men fy fy til slange klemmer på oljepumpe. Få på skrudde koblinger med en gang ;)

Kunne ikke vært mer enig med Svein her! Blåser du slangen ut av pumpa er ras nesten uungåelig hvis du varver litt i det den hopper av.

 ;D He he Ja, har bare tenkt å koble til noen slangestumper som jeg har liggende ved montering og oppstart av motoren for å få riktig lengde på dem.
De blir byttet ut med noen proffe slanger/koblinger laget hos et spesialfirma som driver med slikt før bilen kommer på veien.

Jeg fikk TESS til å komme i garasjen og lage alt av "de beste slangene" og pressede koblinger.
Det ble sinnsykt dyrt, men så kan slangesettet gå i arv også da..

Jeg bruker Finn Tek som er et tilsvarende firma, har forbindelser der så det blir bare dyrt, ikke sinnsykt dyrt  ;D ;D

Kjøp heller noen meter med stålomspunnen slange av god kvalitet og noen AN -8 kupplinger så fixer du det selv hjemme i garasjen. IKKE Biltema eller Torshov bilrekvisita.

https://www.anplumbing.com/

http://www.xrp.com/wp-content/uploads/2013/12/XRP-new-Product-Catalog.pdf

Torshov sine funker fint som snus det ;)

Har ikke hatt en dråpe lekkasje, eller noe issues. Og slangene er fortsatt myke etter 3 år med E85.

Ok, men var å kjøpte noen kupplinger for et par år siden for å sammenligne med XRP og synes det var mye skarpe kanter og grader på gjenger.  gutta i sjappa kunne fortelle at sjefen kjøper inn kvalitetsdeler for så å sende til Kina og få det kopiert for å så selge i butikken. Noe jeg liker veldig dårlig. Men meg om det  ;)

Hvis det skal være aktuelt, må jeg kjøpe det i Norge.
Sist jeg kjøpte noe fra det store utland, måtte jeg betale nesten 1000,-kr i diverse avgifter til transportselskapet (+ frakt og moms) >:( >:( >:(
Så da blir det både billigere og enklere for meg å få det ferdig laget her hjemme

Disse holder til i Moderlandet  :)

http://www.gundersenmotorsport.no/slanger-fittings-og-festemateriell

http://www.pedersens-racing.no/bil/fittings/

https://nb-no.facebook.com/Anders-Ringstad-Produkter-168243350035960/


http://www.sstolen.no/index.html

og sikkert mange flere

Jeg har handler mye hos Anders Ringstad og Gundersen motorsport

Da skal jeg gi det et forsøk  :)

Stian Sørlie Motorsport har også mye på på lager  ;)
http://shop.stianmotorsport.com/produkter/bilsport/til-bilen/koblinger-slanger-og-ror/an-koblinger

Har jobbet med å tilpasse kjøleblekk
[attachment=1]
Var endel tilpassing på dekselet over sylindrene. Måtte klippe av litt mot blokka og for å få plass til innsuget, måtte jeg klippe opp, bøye/banke plass og sveise/lodde det sammen igjend. Var også et hull oppe på blekket som måtte tettes + at et hull som var blitt for stort måtte repareres

[attachment=2]
På blekket bak reimhjulet ble det også litt reparasjoner + å tette hullet til utluftingen/oljeslangen

[attachment=3]
På dekselet under på Venstre side måtte jeg flytte begge mutterfestene
Dekselet under på høyre side passet ikke i det hele tatt, så der har jeg kjøpt et nytt 2-delt,
har også kjøpt nytt deksel foran/bak? med hull til varmeslanger og uten forvarming

[attachment=4]
Viftehuset måtte "justeres" litt for at forgasserne skulle få plass  ;D

Motorrom er klargjort og venter bare på motoren  ;D
[attachment=1]

Går over Starter og dynamo, så jeg ikke får noen overraskelser
også blir det jo litt finere når jeg får lakkert det opp på nytt  ;)
[attachment=2]

Dagens økt var montering av termostat

[attachment=1]
Først en økt på kjøkkenet for å teste at termostaten var i orden  ;D

 [attachment=2]
Det var ikke plass til "akselen" fra termostaten mellom kjøleribbene, så det måtte bores og files til det ble plass

[attachment=3]
Akselen kommer nokså skrått, så måtte tas en del. Her er hullet ferdig. Akselen måtte også justeres "bøyes til" litt

[attachment=4]
Og termostaten ferdig montert og justert. Termostatfeste måtte også modifiseres litt for å få riktig vinkel

Fikk pepper for feste av oljeslangene mine, så nå er AN koblinger montert  ;)
[attachment=1]

Begynner å ligne en boblemotor nå  ;D
[attachment=2]

Se her ja, det ble bra. Hvor endte du opp med å kjøpe AN kupplinger ?.
Hvordan eksosanlegg har du, ser du monterer termostat. Skulle gjerne hatt det selv men grenrør er i veien.

Kjøpte det hos Stian Sørlie Motorsport. De hadde også gode priser på bensinpumpe (Facet Red Top) og regulator, så det ble til at jeg kjøpte det der også  ;D
Jeg har et 42mm Phyton anlegg med 42mm varmepotter og kan bruke alle de originale kjøledekslene (også de under sylindrene) og fortsatt ha plass til regulatoren.
 

ikke noe vits i ha termostat på trimma motor. den blir fort varm uansett.

Har fått med meg at det er litt delte meninger om dette men jeg har tenkt å bruke bilen også når det er kuldegrader og det kostet meg ingenting å montere den (bare litt arbeid, men jeg er billig i drift)  :)
Den kan umulig gjøre noe skade (så lenge den virker) og jeg får fortere varm bil og isfrie/duggfrie ruter ;D

Syntes det er godt å se noen monterer termostat! Mener det er bare tull å ikke ha det..... Når man starter en kald motor så lønner det seg å kjøre pent til motor blir varm og når man kjører pent og rolig så blir ikke en motor uten termostat fort varm... Så kjør på med termostat! :D
Har ikke hørt att de som trimmer vannkokere tar bort termostaten heller!  :-*
+ Termostaten er med på å heletiden regulere til javn driftstemp!

Bare pass på att spjeldene faktisk åpner og att det ikke kniper noe sted!  ;)

Heter vel også at spjellene fordeler luftstrømmen til sylinderne bedre/jevnere, også.
Er vel et anerkjent bilcross-triks å fjerne termostaten. Der skal ikke motorene holde lengst mulig...

Da er alle kjøledeksler på plass og montering av eksosanlegg har begynt

Har et CSP 42mm Phyton anlegg med varmepotter, men må si at passformen var en stor skuffelse. Elendig >:( >:( >:(
[attachment=1]
Varmepotta er for lang. Hadde vært greit hvis jeg bare hadde et erstattningsrør i stedet for varmepotte, da kunne jeg bare ha kappet det,men det går ikke på varmepotta da stussen er veldig kort før selve varmekappa er sveiset på.
Må kappe på grenrøret, men der er det heller ikke mye å gå på. må jo få plass til klemma
[attachment=2]
Når jeg skrur fast grenrøret på den ene toppen (har fjernet varmepottene når jeg tester) passer ikke festet på den andre siden. Jeg kan selvsagt vri røret så det kommer høyere, men da blir anleggsflaten helt skeiv, mangler 1 cm i overkant når den er skrudd til i bunn.
Får sikkert presset det på ved hjelp av spett og muskelkraft, men det er vel ikke det som er meningen ???
Har gitt opp for i dag. Må nok finne frem gass sveisen og varme og bøye det til, skal jeg få det til å passe

Jeg har kjøpt inn V-band til mine skjøter, det bygger litt mindre enn den klemordningen du har nå.

Det anlegget er såpass dyrt at jeg hadde klaget til forhandler. Høylytt!

Kjøpte det direkte fra CSP, så jeg synes det blir for mye pes å klage/sende tilbake, og nå har jeg uansett begynt å kappe i det :P
Dette er nok bare straffa for ikke å ha brukt en Norsk forhandler ;D (ikke ble det noe særlig billigere heller)
Skal nok få det til å passe bare jeg får fikset regulatoren til gass sveisen min (Oksygen regulatoren lekker og kjører fullt trykk ut til sveisebendet mitt :D)

Kan ikke forvente annet av Pyton anlegget. sjekk om det fortsatt leveres med svartstål flenser på rustfrie rør...
Og se inn i kollektoren om den faktisk er sveist skikkelig og tett. ;D

Trodde virkelig at Pyton anlegget var myyye bedre en det. Hadde blitt fly forbanna med tanke på den prisen det koster.
De skryter jo på seg überpassform..  :P

Da ble ihvertfall det helt klart at jeg aldri kommer til å bytte ut mitt Tri-mil sidewinder mot CSP Phyton..

Jeg trodde det var å regne med st man måtte sveise om eksosannlegg når man har bredere motor en originalt?

Nei, dette anlegget er justerbart i bredden, rørene til den ene toppen er ikke sveiset fast i kollektoren, så de kan dras ut/inn etter behov :)

Takk :)

Da var motor på plass! ;D
[attachment=1]

Fikk på eksosen til slutt. det viste seg at pinnebolthullene i den ene flensen måtte flyttes noen mm for at det skulle passe, så det ble en jobb med rundfila
Virket som om den ene flensen var sveiset på feil (eller at pinneboltene på den ene nye toppen min sto feil)
[attachment=2]
[attachment=3]

Skal bygge om til 12Volt med regulator under baksete, så jobben nå er å legge opp det elektriske.
Trekker + ledningen som går fra lysbryter til dynamo/regulator originalt tilbake fra motorrom og til regulatoren og legger opp en ny +ledning fra regulatoren til dynamoen. dessuten flytter jeg + ledningen som gikk fra starter til dynamo/regulator slik at den går fra batteri til regulator

Har fått montert bensinpumpe og bensintrykk regulator i dag
[attachment=1]
Torpedoveggen foran der jeg skulle feste pumpa er jo dobbel, så for å få noe å feste pumpa i, var jeg i skuffen med ducatideler og fant frem noen gummipropper med muttere i ;D
[attachment=2]
En fordel med proppene er at pumpa ikke kommer i kontakt med jord når jeg fester den.
Koblet jordinga til ledningen fra oljetrykkbryteren, slik det var anbefalt i monteringsbeskrivelsen
[attachment=3]
Regulatoren satt jeg i motorrommet

Første forsøk på oppstart i går og det var langt fra vellykket  ::)
Det ble et alvorlig spetakkel med en voldsom smelling i potta og stikkflammer opp av gasserne før den stoppet  :o (naboen kom løpende og lurte på hva jeg holdt på med  ;D)
Mistenker at tenningsanlegget lever sitt eget liv og tenner når og hvor den vil
Har Magnaspark 2 fordeler med Flame Thrower coil (kjøpt brukt)
Sjekket ventilklaringer og tenningsrekkefølge, men det er i orden
Får ikke motoren til å gå lenge nok til at jeg får sjekket tenningen med lampa, men har stilt den inn "visuelt" så den er ikke mye feil.
Tenkte jeg skulle sette på en gammel original fordeler og coil for å se hva som skjer
Hadde også en oljelekkasje under sylindrene på begge sider. Ikke godt å si hvor det kommer fra, da jeg har kjøleblikk under, men finner det nok ut når jeg får motoren til å gå og fått fjernet dekslene.

Satt fordeleren riktig i motoren?

-BB-

Tenkte det samme.

Sjekk hvilken "kontakt" på fordelerlokket rotoren peker på når sylinder #1 er øvre dødpunkt på kompresjonsstadiet. (At rotor peker mot pluggledningen til sylinder 1 når sylinder 1 har begge ventilene lukket) :)

Ja rotoren peker på kontakten som er koblet til sylinder 1 når stempelet står på topp og det er klaring på begge ventilene på sylinder 1
Har fri I morgen så da skal jeg gjøre ett nytt forsøk

Plundrer fortsatt med tenninga.
Ser at sporet i drevet (drevet som sitter nede i motoren) som fordeleren settes ned i, ikke står helt i riktig vinkel etter boka, men flytter jeg drevet en tann, blir det like galt den andre veien
Får startet opp, selv om det smeller og putrer en god del
Prøver å vri litt begge veier på fordeleren, men det hjelper ikke.
Når jeg kobler til tenningslampe, dør motoren så fort jeg tenner lampa ???
Har prøvd med den originale fordeleren min med frakoblet vacumklokke (og 6 Volt kondensator :)) + originale pluggledninger og da startet og gikk motoren fint :D
Spørs om jeg ikke må kjøpe meg en god gammel 009 fordeler med stift og kutte ut dette nymotens elektroniske jallagreiene ::)

Kjøp deg en svda fordeler med elektronisk tenning fra aircooled. Natt og dag på min motor ihvertfall .

Ser på sidene deres at de ikke lenger bygger de selv, da de har gått tom for Bosch fordelere, så alternativet er noe fra pertronix, som de selv sier ikke er like bra

"This distributor comes WITH the Pertronix II Points Replacement Device! Build quality is not as good as the ACN SVDA, you MAY have to disassemble, clean, and lube it to ensure smooth operation. But it is completely warrantied, so no worries there! Distributor O-ring is Included with this unit. This unit is a clone of the Bosch 034 distributor."

Sjekk at fordeleren "når ned" til drevet (mål med skyvelær) , altså at den griper nok i sporet. Kan være at drevet ditt må shimses mer opp.
Når du kobler på tenningslampa, hent pluss og minus til den fra et annet sted enn coilen.

Jeg målte og shimset opp drevet til å passe til denne fordeleren når jeg satt sammen motoren, har dobbeltsjekka nå og det er i orden  :-\
Koblet på den originale fordeleren en gang til og oppdaget at den da går helt fint på tomgang, men så fort jeg forsøker å gi gass er det samme spetakkelet og motoren stopper :o
Nå kan kanskje det delvis forklares med at fordeleren ikke har vekter, så den gir ikke noe mer fortenning ved høyere turtall (og den har 6V kondensator), men det er veldig brått slutt så fort jeg gir gass.
Virker også som om det blir ennå verre når motoren blir litt varm
Har ikke fått prøvd en annen coil, da jeg bare har en 6V liggende
 

Jeg har i ett tilfelle fått en fordeler aksling som var 10mm kortere. Viktig å sjekke dybden og klaringen ja. Selv om den griper nok, bør det ikke være for mye klaring da fordeleraksling kan hoppe opp og ned og skade fordelerdrevet på veiven.

Ok, bra. man kan som regel se det på tenningslampen også hvis tenningen driver å hopper pga slakk i drevet.
Nå har ikke jeg lest alt i tråden din, men hva har du av forgassere? Sjekket alle dyser? Har du fet nok blanding? Hvis den går veldig magert får du samme symptomer, smelling og knatring.
Andre feil kan så klart være feilmontering av kam, at den åpner feil, er du 100% sikker der?

Nå er det ikke min hensikt å stresse deg men er det ikke slik at det er nå du skulle foretatt den kritiske innkjøringen av kammen og løfterne dine? Den er avhengig av konstant sprutsmøring ved 2000-2500 omdr i 20 minutter med enkle fjører?

En motor må ha:

- Luft
- Gnist
- Fuel

Fjern 1 av disse og den vil ikke starte eller gå. Lån deg en fordeler du vet virker for å få innkjørt kammen din og forsk heller senere når den er ferdig innkjørt.

Mvh
BB

Jeg har nye Weber 44mm IDF gassere (ikke kopier). Plukket de i småbiter og justerte flottørhøyde og blåste igjennom alle dyser jeg fant før montering. Har original dysene og har skrudd ut blandings skruene 2 omd.
Er ganske så sikker på at kammen er montert riktig. Har sjekket og dobbelt sjekket 

Jeg har tenkt på det selv og kommer nok til å kjøpe meg et komplett tenningsannlegg og montere før jeg prøver noe mer.
Men er i tvil om jeg skal kjøpe meg en billig kina 009 m/stift og coil/ledninger for å få den til å gå og så satse på at jeg får fikset CB tennings anlegget mitt etterhvert
eller om jeg likså godt skal kjøpe meg et komplett nytt bra sett med en gang.  ???

Lån deg en som du VET funker først som sist. Det er garantert noen her inne som har en 010 / 009 / MSD eller noe annet du kan få låne. Ikke varv noe særlig over 3000 med enkle fjører og store ventiler heller.

Mvh
BB

Pokker! Pokker! >:( >:( >:(
Monterte på 009 fordeler og motoren gikk som en kule, men måtte avbryte innkjøring av kammen etter ca 5 minutter, da motoren lakk mer og mer olje.
Så ut som lekkasjen kom fra baksiden av huset til dynamoen så jeg demonterte dynamo og huset til dynamoen for å se hvor det kom fra.
[attachment=1]
En 3-4 mm lang sprekk i blokka :o
[attachment=2]
Fikk ned et 0,02mm søkerblad i sprekken
Synes selv jeg sjekket blokka så grundig som jeg klarte, men tydeligvis ikke grundig nok.
Så da får jeg ta meg en lang pause, nyte det fine været og se hva jeg finner på. Blokka må i alle fall byttes.

Hva slags blokk har du ?

Det er en AS blokk

Gjør reint og bruk flytende metall. Sannsynligvis portet for mye i blokka?

Mvh
BB

Det spørs om det ikke er det som har skjedd ja, ser slik ut på plasseringen av sprekken.
Jeg slipte klaring til I-råder og de krever vel litt mer plass en H-råder
Men det var fortsatt endel gods igjen i blokka der etter at jeg hadde slipt, men tydeligvis for lite.
Skal jommen prøve flytende metall. Hvis det holder tett til jeg får godkjent bilen er jeg fornøyd.
Så får jeg evt. bytte blokk til vinteren hvis det trengs. Men da tror jeg at jeg kjøper en ny blokk ferdig tatt opp til langslag.
 
 

Det har skjedd før for å si det slik. Würth har en grei metallblanding. Belzona 111 er vel den beste men er svinedyr. Husk å gjøre skikkelig rent slik at den fester seg skikkelig så har du fikset problemet ditt en gang for alle.

Lykke til!

Kjemisk metall som BB sier vil nok fungere gull og forhåpentligvis holde lenge her ja. :)

Prøv å tilpasse en liten platebit som du kan få presset over sprekken. Du kan jo skru den fast på en av dynamofotboltene eller den bolten ved gasstagfoten. Så hiver du på skikelig med TEC7 eller noe annet sterkt lurium. Pass på å vaske og rense overflaten godt først. For eksempel med bremserens.

Jeg har prøvd kjemisk metall. Om den får varm olje på seg så gir den seg over tid. Iallefall den blandingen jeg lagde. Dette var Wurth.

Ble en løsning slik Speed forklarer, holder helt tett det.

Etter en god pause kommer litt oppdatering ::)
Har tettet diverse oljelekkasjer. På blokka brukte jeg kjemisk metall, da jeg hadde noe liggende. Så får jeg se hvor lenge det holder tett.
Lakk også mye fra støtstangrøra så der endte jeg opp med å bruke en god porsjon varmebestandig silikon
Motoren er treg å starte, må dra på starteren lenge før den i det hele tatt begynner å tenne og da går den på max 2 sylindre (med div smelling i forgasserne) en stund før alle er med
Her er beviset på at den går :)
https://youtu.be/AO_CCLxgvg4
Første gang jeg har brukt telefonen til å filme med, så jeg holdt telefonen feil vei, derfor de store mørke feltene på siden  :-[

[attachment=1]
Har montert røra mellom varmepotter og karosseriet. Kjøpte nye, men jeg likte ikke all glavaen som lå inne i dem.
Har hatt problemer før med at biter av stoffet som ligger inne i de originale har løsnet og tettet kanalene, så på disse tok jeg ut all glavaen. Tror det blir varme nok, da det er en sommerbil.

[attachment=2]
[attachment=3]
Monterte ny Wire til varmepottene. Fikk ikke tredd de nye gummi tettingene over den nye vaieren så jeg måtte splitte dem
Når jeg skulle feste vaieren til den første varmepotta, var vaieren for lang, slik at jeg måtte kappe den
Oppdaget når jeg skulle montere på andre siden at der var vaieren altfor kort, og skjønte da at vaierene ikke var like lange og at de skulle vært byttet om.  ;D ;D ;D
Ny Wire må kjøpes inn 

Har klart å tre de feil noen ganger selv  :P .
Var det den lengste wieren i det øverste røret mon tro ?

På min bil lå rørene ved siden av hverandre, så der var det ikke så vanskelig å se hvor de skulle  :)

Aktivitet i garasjen om dagen, så litt mer er blitt gjort!

[attachment=1]
Er stort sett ferdig med motorrom. Har laget ferdig utluftingen. Lot slangene gå til nippler jeg monterte på toppen av luftfilter. I tillegg har jeg boret mange utluftingshull i påfyllingslokket til oljen. Har laget til et grovt filter under lokket, så det ikke skal bli noe oljesøl.
Har brukt papp rør til varmlufta fordi jeg synes det ser finest ut, men er litt i tvil om det går bra, da de ligger helt inntil eksosrøra. Jeg får følge med, så det ikke blir full fyr baki der når jeg starter opp.

[attachment=2]
Jeg har fjernet reservekrana fordi den lakk og røra i den hadde mindre diameter enn et sugerør. Jeg har i stedet montert et 8mm rør fra CSP
Fant ut at jeg måtte montere en bensinmåler, da jeg garantert hadde kjørt bensintom uten måler eller reservekran.
Monterer føler og instrument fra VDO. Har også handlet inn oljetemp og oljetrykksmåler fra samme fabrikat, men er i tvil om hvor jeg skal plassere dem.

[attachment=3]
Har fått lagt nytt teppesett

[attachment=4]
Brukte de originale gummimattene i bunnen, da de var i bra stand

Jeg mangler en turteller, noen som tips om noe som er bra, frittstående og ikke altfor dyrt? (det holder med 7-8000 omdr)

Ang turteller søk på e-bay = rpm tachometer, kommer opp hundre hvis av turtellere...

Ja der var det nok å velge i  ;D
Kjøpte meg en slik en:
[attachment=1]

[attachment=1]
Resultatet av dagens jobb på bobla :)
Har laget instrumentpanel til å feste under dashbord og montert målerne
Lakket den i bilens farge
[attachment=2]
Blir endel ledninger når det er 5 kontaktpunkter på hvert instrument ;D

Satt også på bakhjulene i går og oppdaget at potta subber i bakdekket. Velger foreløpig en enkel løsning ved å montere på 1 cm tykke spacere.
Men er usikker på om det blir godkjent når jeg skal vise den ::)

Ang subbing av potte, har tipset flere om dette. Beklager at det kom litt sent her
Lite tips ::)
Sjekk at du får plass til csp python potta..
Jeg har en 60 mod og måtte kappe røret mellom grenrør og potte ca 5-6 cm slik at potta nå ligger nesten inntil toppdekselet.
Eksospotta kom rett og slett borti felg/dekk når den var i orginal lengde...
Har 6" felg ET 36, dekk er 215/65-15... Hadde også problemer med 5,5" ET 45 og 205/70-15 dekk...
Ingen problem etter kapp ;)

Mvh Svein..

jeg har 4" felg og 155/80-15 (originalt) ;D og potta subber fortsatt dekket
Jeg skal se på det til uka (jobber i helgen) men å kappe litt av pottedelen er nok ikke så dumt.
(Men spørs om jeg ikke må sette bort den sveisinga) :P

Gjort litt mer på bobla i dag
Montert og koblet opp alle instrumentene!
Alt virker  ;D
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]

Leste gjennom hele innlegget nå :) mye interresant og morsom lesing :) flott motor og bil :)

Takk,takk  :) Det begynner å nærme seg ferdig bil, men nye ting dukker stadig opp :P

Har fått montert 9,5mm spacere på bakhjula, så nå er det klaring til potta
[attachment=1]

Jeg måtte kutte de nye boltene litt, da de var litt for lange og tok i "ett eller annet" inne i trommelen når jeg snurret på hjulet
[attachment=2]

Oppdaget at sporvidden var 7cm bredere foran enn bak før jeg monterte spacere ???
Skivebremse settet foran skulle bare bygge ca 1cm på hver side etter det som sto i papirene
Og bak har jeg brukt de originale akslene montert på en IRS kasse. Trodde ikke bredden skulle forandre seg på grunn av det.
Skal få målt opp ordentlig for å se om det er foran eller bak som er utenfor original sporvidde

Har også hatt en ganske kraftig ventil tikking (høres ut som det). Var litt redd for at det kunne være en "Grelland tikk"  ;D men det virker ikke som det er blitt noe større ventilklaring
Har justert ventilene når stempelet står på topp (justert til trang 0,05mm)
Det som er rart er at når jeg sveiver motoren 180 grader til, (slik at den ene ventilen er åpen) er klaringen på den andre ventilen mellom 0,30-0,40 mm?

Skal ikke klaringen være 0,15 mm. Du har kanskje ikke alu stenger?

Jeg hadde justert ventilene på 0,15, etter boka, men hadde en skikkelig "ventil tikk"
Leste noen plasser her på forumet at de justerte med 0 i klaring, så jeg tenkte jeg skulle prøve det.
Men det var altså med stålstenger det blir justert til 0  :o :o
Har uansett ikke startet opp motoren etter at jeg justerte til trang 0,05, så ingen skade skjedd ennå  ;)

Er usikker på hvor lite klaring du kan ha før det går til hæl..te på alu stenger.
Har null i klaring på stålstengene,

Du skal ha løs 0 klaring på en kald, trimmet motor. Skru inn og kjenn etter at du klarer å vri rundt støtstangen rundt. Sitter den fast må du løsne til du igjen klarer å vri den rundt. Dette gjelder også om du har fancy alustøtstenger.

Mvh
BB

Hvis du har cromoly stenger er det løs null som gjelder.
Og det betyr selvfølgelig at dette er den største klaringen du kan finne, om du roterer og finner mer så gjør du noe feil.
Du har kanskje blingset mellom om den står på syl 1 eller 3 eks.

Så denne nå :)

det er jo bare å sjekke klaring når motor er varm. Juster til 0,15, sjekk når motor er varm. Er det for mye klaring så justerer man til 0,10 etc etc.

Grelland tikk.. Nyt begrep i VW ordboka......  :D :D :D

Nei, du skal aldri måle mer enn 0,15 mm klaring uansett hvilken vei veiva står.

Lenge siden oppdatering her, men noe er da blitt gjort  :)
Motor har vært hos JeeRacing for justering og måling av effekt, så nå går motoren som den skal.
Målte 140 hk og nesten 200 Nm hos Jee
Motoren ble deretter satt inn i bilen og levert til ny effektmåling hos Auto Consult i Skotselv og har nå fått utskrift derfra til å vise biltilsynet
[attachment=1]
Kunne ikke truffet noe særlig bedre på effekt og dreimoment  ;D

Mangler nå bare papirene for 4-hjul kontroll før visning
Hadde den først på en kontroll med dette resultatet
[attachment=2]
Når jeg først var hos Auto Consult  fikk jeg de til å ta en ny 4-hjul kontroll, da jeg ikke kunne skjønne at målene kunne være så gale og den så slik ut
[attachment=3]
og jeg har ikke gjort noe med forstillingen  ;D

Målene er fortsatt utenfor, så jeg skal prøve å bytte bærearmene i tilfelle de er skeive

Har Jee benken plutselig blitt for snill? :o

;D Ja han på Auto Consult advarte meg om at benken hans var kalibrert "riktig" og viste endel mindre enn enkelte andre
 

Ser du har forskjellig caster fra side til side. Caster og camber er ikke justerbart på den typen forstilling, det eneste du får gjort er å shimse den etter tabell og justere spissing.
Kan være slitasje i armene men også at forstillingsrøret ikke er rett. Det er ikke uvanlig om det er en ettermarkeds senkeforstilling.
Ser også at det på begge målepapirene brukes spesifikasjoner til 1970 VW. Den har en helt annen forstilling med justerbar camber og caster, usikker på om det skal være samme mål på kingboltforstillingene..

Har fått tak i noen andre armer, så jeg har begynt jobben med å bytte disse for å se om det hjelper. har kjøpt meg en camber måler også så jeg får sjekket litt før jeg sender den til ny forstillingskontroll. Jeg har jo shimset opp dette selv, så det kan fort være at jeg har fått shimset noe feil første gangen  :D Har også handlet inn et par castershims jeg lurte på å montere, evt. bare på ene siden.
Skal prøve å sjekke om forstillingsrøret er rett, det er som du skriver en ettermarkeds senkeforstilling.
Jeg har funnet noen forstillingsmål på nettet, og der står det samme mål på alle type 1 modellene fra 1960 til 1968 og de målene er omtrent helt like som de som står på spesifikasjonene til 1970 mod.

Ikke så mye aktivitet i prosjektforumet for tiden, så jeg prøver å gjøre en innsats
Etter et par år med stor motor har jeg bestemt meg for å gå en annen vei. Bygger bilen tilbake til nesten original (har tatt vare på alle originaldelene) med original motoren og litt "old style" trimming med en Judson kompressor.
Blir full pakke med bla. lakkering og nytt interiør da bilen begynner å nærme seg "rat look" hvis jeg ikke snart gjør noe :)
Er i full gang med klargjøring for lakkering
[attachment=1]

Flott. Vi heier på flere prosjekttråder :)

Det er heldigvis veldig lite rust, så nå er sveisinga ferdig og bilen klar for å leveres til lakkerer.
Et rusthull som dukket opp når jeg tok ut bakruta og klemmlistene til teppet + en liten bit av klemmlist for taktrekk måtte byttes
Var veldig tynt gods i listene så jeg ga opp MIGèn og gikk over til gass
[attachment=1]
[attachment=2]

Har du et billede af klemlisten på B-stolpen og hvordan er montert?
Jeg skal montere dem på ovalen.

Her er bilder av den nedre delen
[attachment=1]
[attachment=2]

Og hele veien  :)
[attachment=1]

Har fått ny stopping og trekk til setene fra Sewfine i USA (tok over 2 måneder i disse corona tider)
Ble veldig fornøyd med resultatet  ;D
[attachment=1]
[attachment=2]

Og det ferdige resultatet  :)
[attachment=1]

Det så jo veldig bra ut :) Er det vanskelig å tre på? Stramt?

Gikk overraskende bra, men er stramt ja, fulgte med en syltynn plastikk til å legge over sete før trekket skulle på, så det skulle skli lettere på. Men har fortsatt såre fingertupper etter jobben  :D
Ferdig med baksete også
[attachment=1]
[attachment=2]

Strøkent  :)

Har begynt å kikke litt på motoren
Det er originalmotoren som jeg overhalte i fjor, så planen var å bare lakke litt blekk ol. så den så litt finere ut og så montere denne
[attachment=2]

Men når jeg fjernet viftehus/blekk oppdaget jeg dette  :o
[attachment=1]
Når jeg overhalte motoren, monterte jeg en tettningsring (kopper) mellom sylinder og topp, fordi det var en slik originalt og det fulgte med i pakningsettet
Men på den ene sylinderen har den delvis blitt presset ut  ???
Satser på å ta av toppene i morgen for å se hva som har skjedd

Syntes motoren gikk litt dårligere etter overhalingen til tross for at jeg byttet kamakselen hvor den ene loben var helt utslitt, så her er kanskje forklaringen ::)

[attachment=1]
Her er kopperpakningen, ser i verkstedhåndboka at det er bare de tidlige 1200 motorene som har slike, på de senere 1200 motorene har de sluttet å bruke dem. Så jeg lurer på om jeg bare skal droppe dem  ??? ser ikke helt vitsen med dem, det er jo ikke der det skal være tett

Da er bobla straks på vei til lakkering :)
Jeg har ikke gjort annet grunnarbeide enn å ribbe karosseriet og tatt sveisinga, så jeg regner med at det går en stund før jeg kan begynne å hente ferdige deler
[attachment=1]

Flotte seter og verdt å vente på
God å se folk har framdrift og noen som har fått bil til lakkering. Selv om det nok er litt grunnarbeid igjen før lakk

 ;D

mvh

Jobber litt på motoren mens jeg venter på å få bilen tilbake fra lakkering :)
Har fått skrudd sammen motoren og lakkert blekk ol.
Har også prøvemontert Kompressoren og der dukket det opp diverse
[attachment=1]
Må dreie ned eller bytte (kompressoren ble vist originalt levert med en smalere ytterdel til reimhjulet på dynamoen som jeg ikke har )reimhjulet til dynamoen da reima til kompressoren ligger inntil
Tror også jeg må dreie ned litt på bolten som fester reimhjulet til motoren, slik at gjengepartiet blir lengre, evt. skaffe en litt lengre bolt, hvis det finnes? Er ikke mange gjengene som får feste.
[attachment=2]
Har også funnet ut at jeg har feil luftfilter, det jeg har er nok til en eldre som ikke har automat choke. får sjekke opp, er visst 2 typer :-\

Har fått tilbake karosseriet fra lakkering, ble veldig fornøyd ;D
Da er planen å få montert nytt taktrekk til helga  8)
[attachment=1]
[attachment=2]

Topp Fargekode .. Hvit iaf .. Lycke til ...

L87 Pearl white
Ser veldig hvit ut på bildet jeg tok
Her er et bilde tatt i lakkboksen
Dette bilde er nok mer riktig  
[attachment=1]

Fantastisk moro å skru når man er kommet så langt i prosjektet :)

Går sakte men sikkert fremover :)
Endelig ferdig med taktrekket, ble litt ekstra arbeid da trekket var 1 1/2 tomme for langt  >:( (er vist 2 forskjellige lengder til 61 mod)
så da fikk jeg prøvd meg som syerske også   :P
Uansett så ble jeg fornøyd med resultatet, så da kan jeg begynne å sette inn vinduene
[attachment=1]
Først litt isolasjon/demping
[attachment=2]
Så trekket  :)

Du har nå gjennomført den mest frustrerende jobben et menneske kan gjøre på en boble og med gode resultater!
Stor klapp på skulder utdeles! 8) 8)

Heldigvis er den jobben enklere å få pent med mange deler og tøy, enn one piece plastikk 🙂

Ser bra ut!

Det gikk litt lettere enn jeg hadde fryktet men jeg kommer aldri aldri til å påta meg å trekke om for noen uansett betaling  :)
Jeg kjøpte med isolasjonsmateriale der jeg kjøpte trekket og det var bra, men det var på langt nær nok, så jeg supplerte med matter fra Biltema. Kan ikke anbefales, veldig porøse og ujevne

Super dyktig du , forstår deg .. :) noe skit .. fint blev det ..

Mvh/E

Ble 1 skritt frem og 2 tilbake i dag :-\
Fikk montert vinduene og gjort klart motorrommet
[attachment=1]
Hadde tenkt å sette inn motoren, men skulle bare justere litt på fordelerakselen først.
Har irritert meg litt at akselen er montert noen tenner feil, slik at vakumklokka på fordeleren får en uheldig plassering når tenningen er stilt riktig.
For å få flyttet akselen noen tenner må bakelitten under bensinpumpa tas av og det gikk som det måtte gå, den knakk :'(
Prøvd desperat å få opp delen som ble sittende fast nede i blokka, men har gitt opp, så jeg får bare ta jobben med å dele motoren

Stadig litt jobbing i garasjen om dagen, men det meste tar lenger tid enn jeg tror  ::)
[attachment=1]
Begynner å bli ferdig med karosseriet, har en dør jeg ikke har begynt på ennå
[attachment=2]
En dør er minst en heldags jobb i mitt tempo  :D

Flott !!  :D

Mvh/E

Endelig ferdig med bilen, så da er det bare motoren igjen  8)
[attachment=1]
Motor er mer morro å drive med syntes jeg
Accelerates like a rocket og A supercharger separates the men from the boys står det, så detta må jo bli bra  ;D
[attachment=2]

Da har jeg fått plukket motoren i biter, rengjort og presset ut restene etter bensinpumpe bakelitten :)
Satt sammen motoren (delvis)og satt den i bilen
Støter stadig på utfordringer (har lært at det ikke finnes problemer, bare utfordringer)
Har foreløpig ikke montert ny bensinpumpe bakelitt, da den jeg har har mindre diameter i bunnen, så den sitter ikke fast der nede, har bestilt en annen, så venter for å se hvordan den passer.
Har fått dreid ned reimhjulet på dynamoen så den går klar av kompressor reima
Et problem jeg alltid har hatt, både på 2,3 literen og originalmotoren er at original viftereim er for kort, har måtte bruke noen gamle slitte noen som hadde strekt seg, så nå kjøpe jeg ny på biltema som var litt over 2 cm lenger enn original og den passer perfekt :)
Har også fått delene til kompressoren som jeg manglet/hadde feil deler til, så er i full gang med å montere den
[attachment=1]

Grættis med komplett Boble  :)

Takk takk, men har ikke startet opp ennå, er litt spent på det :)

Da var bobla ferdig  :)
Første tur unnagjort og går som ei kule, må si kompressoren gjør jobben sin, slutt på å måtte gire ned for å holde farta oppe så fort det kommer en motbakke ;D
[attachment=1]
[attachment=2]

[attachment=1]
[attachment=2]

[attachment=1]

NICE :)

Utrolig fett. Gratulerer.