VWNorge

Er i gang med en overhaling av motoren  (2liter CJ, tror den er fra 1976) etter at topp pakningene gikk dunderen i sommer.  Har hatt toppene til maskinering hos Unneberg da det var noe utgravinger der pakningene hadde blåst.
Målte også ende slark på veiv til 0.185 så da var det også en god mulighet til og splitte motoren for og ta en inspeksjon av veiven og kamaksel.

Skal måle toleranser når jeg får kjøpt, evt lånt utstyr til det, som en ser på bildet trenger jeg ikke måle kamaksel. Den er det vell bare og kjøpe ny.
Er ikke ute etter og trimme motoren noe særlig, skulle heller gjerne hatt ett 5. gir i kassen så motoren ikke måtte gått på så høyt turtall på motorvei.

Har funnet ut at jeg må ha ut pluggene til oljekanalene, gjenge og plugge disse.
Hva anbefales det og gjøre av forbedringer på disse motorene? Hvilke deler bør jeg måle tolleranser på?

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/IMG_6332_zpshhet2bru.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/IMG_6332_zpshhet2bru.jpg.html)

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/IMG_6334_zpszry189mk.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/IMG_6334_zpszry189mk.jpg.html)

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/IMG_6335_zpsygzn1wdr.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/IMG_6335_zpsygzn1wdr.jpg.html)

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/image4_zps19rnn5vc.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/image4_zps19rnn5vc.jpg.html)

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/image5_zpsziuuawh7.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/image5_zpsziuuawh7.jpg.html)

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/image3_zpsfbuvzjt5.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/image3_zpsfbuvzjt5.jpg.html)

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/IMG_6339_zpsp2xx3vtn.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/IMG_6339_zpsp2xx3vtn.jpg.html)

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/IMG_6340_zpsyop4s3sm.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/IMG_6340_zpsyop4s3sm.jpg.html)

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/IMG_6341_zpsaeynrx7g.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/IMG_6341_zpsaeynrx7g.jpg.html)

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/IMG_6342_zpszqf1wyjr.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/IMG_6342_zpszqf1wyjr.jpg.html)

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/IMG_6343_zpszgg8hsml.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/IMG_6343_zpszgg8hsml.jpg.html)

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/IMG_6344_zpsvsebpdwf.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/IMG_6344_zpsvsebpdwf.jpg.html)

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/IMG_6345_zpsrlqkmcnx.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/IMG_6345_zpsrlqkmcnx.jpg.html)

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/IMG_6346_zpsrijsnyrj.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/IMG_6346_zpsrijsnyrj.jpg.html)

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/IMG_6347_zps1avgml4e.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/IMG_6347_zps1avgml4e.jpg.html)

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/IMG_6349_zpsy65bz04a.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/IMG_6349_zpsy65bz04a.jpg.html)

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/IMG_6351_zpsra84jppi.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/IMG_6351_zpsra84jppi.jpg.html)

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/IMG_6352_zpsoguneh9f.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/IMG_6352_zpsoguneh9f.jpg.html)

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/IMG_6354_zpsyuznzlar.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/IMG_6354_zpsyuznzlar.jpg.html)

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/IMG_6357_zpsinbaenrm.jpg?t=1472315581)

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/IMG_6359_zpsjj8hvxos.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/IMG_6359_zpsjj8hvxos.jpg.html)

Ser stempler er kast og da er antagelig sylindere også det= nytt sylinder/stempel-sett.

CSP selger et fint sett med flate stempler og nye sylindere for ca. samme pris som originalt.
Dette er "smidde" stempler fra Mahle med Mahle sylindere. Anbefales. Eneste du trenger er å sette hylser i rådene dine.
Eventuelt kjøpe sett sett med råder som har disse hylsene.
Du får noe høyere komp. = noe mer effekt.

Med det samme du skal skifte kam kan du like gjerne sette i en "mild" trim-kam.Pass bare på å kjøp en med god kvalitet.

Ventilstyringer bør antagelig skiftes og ventilseter bør også slipes.
+++ en del til etterhvert...

Aurorace sin c kam kan anbefales Hadde den i en doka for mange år siden og lurer på om det er den som sitter i vvklubben sin bil den og går pent og er litt mere "hissig" enn orginal.Bytt eksosstyringer og eksosventiler først som sist.Porting av kanaler er og å anbefale.Har Mine t4 topper hos Jacop Spring i Danmark for tiden til bearbeiding.

Heisan! Flott du lagde en motortråd  :)
Sånn som kammen ser ut, trenger du nye løftere og :)

Har snakket med Unneberg og venter ett tilbud på nytt stempel/sylindersett sett som er noe større en orginalt. Ny kam og nytt lagersett til kam, veiv og råder.
Har nye ventiler og løftere liggende. Samt Pertronix ignitor 1 kit og Flametrower 1 coil. Bør jeg også ha nye pluggledninger når jeg bytter coil?

Er det noen i Rogaland som bytter ventilstyringer og sliper ventilseter?
Vil det ha noe for seg og porte kanaler vis jeg skal kjøre med orginale Solex forgassere?
Bør jeg levere veiv til balansering?
Bør nye stempler, og gamle råder leveres for og veie og balansere disse?

Har fått tak i en oppvaskmaskin så skal slipe motorblokk i dag der det er skarpe kanter og tynt støpegods som kan løsne når som helst, fjerne pluggene til oljekanalene for og få rengjort dette skikkelig. Så en vask på 70 grader i oppvaskmaskinen. Noe vaskemiddel som er og foretrekke?

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/IMG_6375_zpsjzentr2r.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/IMG_6375_zpsjzentr2r.jpg.html)

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/IMG_6373_zps2uyrxpfn.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/IMG_6373_zps2uyrxpfn.jpg.html)

Mild match porting vil ha noe for seg men ikke enorm porting siden du vil ha low end og.
Råder bør leveres ikke bare for veing men også for å sjekke at alt som skal være rundt fortsatt er det som rundt veiven og i stempelet.

Ja du må få alt dynamisk balansert og veid. Alle stempler og råder må/bør veie likest mulig. Så får du veiven balansert med svinghjul, clutch og viften. En god balansert motor er en vell fungerende motor. Tatt i kontrast at den er bygd skikkelig og.

Jens var superraskt tilbake med tilbud  ;D

https://www.vwheritage.com/shop/AC198960/barrel-pistons-96x71-2056cc-for-2-0-litre-type-4/ (https://www.vwheritage.com/shop/AC198960/barrel-pistons-96x71-2056cc-for-2-0-litre-type-4/)

https://www.vwheritage.com/shop/AC10920086/camshaft-t4-0-430-272-deg-scat-c25-grind/ (https://www.vwheritage.com/shop/AC10920086/camshaft-t4-0-430-272-deg-scat-c25-grind/)

https://www.vwheritage.com/shop/AC1092017/cam-gear-bolt-on-type-4/ (https://www.vwheritage.com/shop/AC1092017/cam-gear-bolt-on-type-4/)

Må også bytte svinghjul da det er sprekkdannelser i det gamle. Her står valget mellom orginalt 228mm eller et letta 200mm

Jeg tenkter og gå for dette, totalt sett en god del billigere også
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=VWC-029-105-271-FG (http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=VWC-029-105-271-FG)

https://www.vwheritage.com/shop/AC105790/flywheel-type4-wbx-200mm-clutch-forged-lightened/ (https://www.vwheritage.com/shop/AC105790/flywheel-type4-wbx-200mm-clutch-forged-lightened/)

Det sylindersettet jeg nevnte lenger opp her er Mahle, som har en ganske annen kvalitet enn AA-pistons.....
Hadde det vært meg hadde jeg gått for litt bedre kvalitet på syl-settet i forhold til å få ca. 100 ccm mer, men gjør som du vil.  ;)

Her får du fikset topper, veiv og rengjort blokka: http://www.gulesider.no/f/nilsen-motor-as:84205441
Jeg har deler inne hos dem nå for maskinering. DKL har brukt dem mye. Ikke verdens raskeste, men greie priser og godt arbeid.

Ok, er på vippen hva jeg skal gå for. Kvalitet er alltid og foretrekke, hva som er svakhet/dårlig med sylindersettet som gir 100cc ekstra?
Dersom jeg går for og beholde orginal sylinder volum og bruke Mahle sine, må jeg bytte hylsene til 22mm? Bør jeg da også gå for orginal kam eller kan jeg gå for den jeg linket til tidligerre?  https://www.vwheritage.com/shop/AC10920086/camshaft-t4-0-430-272-deg-scat-c25-grind/ (https://www.vwheritage.com/shop/AC10920086/camshaft-t4-0-430-272-deg-scat-c25-grind/)

Om jeg går for de som gir 100cc ekstra og ny kam, må jeg justere forgasser på ny?

Hvilke oljeplugger er det som er mest utsatt for og løsne i motorblokk?  Så på dette settet her med 3/8 stål plugger https://www.germansupply.com/home/customer/product.php?productid=16842&cat=384&page=1 (https://www.germansupply.com/home/customer/product.php?productid=16842&cat=384&page=1)

Så også at den nye pumpen har en ekstra nippel som jeg så den gamle pumpen ikke har. Der er det bare et hull rett inn. Skal den kobles inn med oljedampslangen på toppen av motoren eller er det bare en drain slange?

Var i kontakt med Erik hos EBB Tech i Stavanger og skal levere inn  ny kam, veiv m. svinghjul,vifte, clutch og trykk plate for balansering samt råder og nye stempler for veiing

På min motor er bare en slange som går fra nippelen og igjennom kjøleblekket og ender der. Lufting eller drenering.

Hvilken kam du skal bruke om det er 2,0 eller om det er 2,1  har ingen betydning.

Forskjellen pådisse settene er kvalitet og holdbarhet. Har sett AA-sylindersett som er utslitt etter 8 tk. Samme motor ble bygget opp igjen med mahle og har gått i flere år etterpå uten problemer. Hadde jeg vært deg hadde jeg kjøpt settet hos CSP med nye råder som har disse foringene. Da vet du samtidig at du får råder som er ok og du slipper å sette inn foringer. Når sant skal sies er det sjelden rådene på T4-motor er skadet og ikke kan gjenbrukes. Du får ta et valg...  
Jeg hadde ihvertfall styrt unna AA-pistons.
Engle og Schleicher lager bra kammer til T4. Hat mindre god erfaring med WEB-cam.

Etter det jeg skjønner skal du ikke ha en hissig motor, da ville jeg ha kjøpt nye standard løftere, men ikke hydrauliske. Kjøp IKKE Scat sine løftere til T4, de er skrot.

Under er settet jeg snakker om :

Husk at du får trukket i fra tysk moms ved kjøp.
Slik at det blir minus 19% , og da etterpå pluss 25%....

Med dette settet kan du uten problemer gå en del opp i komp med bra holdbarhet, det kan du ikke med AA-settet.
Med høyere komp = mer hk og mindre forbruk. Forgasserene dine bør uansett dyses om.
På disse origianlforgasserene sitter det noen halsringer som også med fordel kan taes opp litt.

Lenger ned er løfterne du trenger med annen kam. De funker om du ikke skal bygge en "vill" turtallsmotor. Du trenger da også andre støtstenger enn de du har i dag da de er beregnet for hydrauliske løftere. Standard type 1 stenger holder hvis du skal bruke en "mild" trim-kam, eventuelt forsterkede alu-stenger, det har sikkert Unneberg el. lign på lager.

Hva er dine negative erfaringer med web Cam og svar løftere? Mvh Espen

2 stk. bekjente av meg inklusive meg selv fikk utslitt kam på få tusen km. Alle 3 var WEB.cam
Scat-løftere til T4 har en tynn plate inne i løfter festet med seegerring. Disse tåler ikke fjærtrykk over standard. Støtstang går gjennom plata = ikke så bra ...  ;)

Engle og Schleicher -kammer har jeg ikke hatt dårlig erfaring med.  Schleicher lager kammer for bla. Formel 1, tipper de har bedre rutiner og kvalitet på produksjonen enn de fleste av disse taiwan/kina -varene.

Se her, slik har jeg sett 2 av kammene se ut etter kort tid., og da var løfterne helt fine.. http://www.shoptalkforums.com/viewtopic.php?t=111470 (http://www.shoptalkforums.com/viewtopic.php?t=111470)

Angående bugpack,webcam,empi og andre us/ kina-produkter, her er noe sakset fra The Samba. Som om jeg skulle ha sagt det selv :

"the actual manufacture of many repro parts is all done by the same suppliers. so..the same part w/ EMPI or Bugpack brand is usually the same chinese shit. i have zero experience w/ Scat, so i'll leave them out of this. i you are a total newb, as you claim. there is only one thing you need to know:

Exclamation BUY USED OG GERMAN PARTS WHENEVER POSSIBLE Exclamation

buy other chinese shitty parts only if it's something small & cosmetic (or you're in a financial bind). never if it's something you'll be counting on to get you where you need to go."

EMPI use to be known for quality stuff, now when you say EMPI people cringe. All the products I have seen latley are all from over seas and there quality is less than IDEAL. Some will say EMPI = Crap. Bugpack and Scat do have lots of good products. Some have there preference of manufacture. I guess it all depends on what products you are looking for. Another company you might look into is CB Performance. Every thing that I have got from them lately has been really good and not too pricey.


Everyone in the vw world buys from the same people. It all depends on the part itself. Some scat stuff is junk, some bugpack is too. Empi is not the only bad stuff out there. Don't get me wrong, empi is pretty much the worst, but you pay for what you get. CB, Berg, CSP, just to name a few are great and most products are made "in house". But, like stated before, you pay for what you get and lets face it, CB, Berg, and CSP aren't cheap to say the least.


Ergo : Du får hva du betaler for. Tror jeg stopper her da motor-tråden blir ødelagt ellers...  :)

Takk for svar Jærva. når noen har personlige erfaringer er det tusen ganger mere værdt enn noen som har "hørt att" :)

Jacob spring i DK "get Back on Track"Kan Hone opp sylindrene dine til 96mm m høykomp stempler.Fikk ett tilbud av han på 3975Dkr. Nye Keith black stempler.

Du har antageligvis omtrent nå merket fordelene og ulempene med å bygge motor på forum, sveinongen  :)
Jeg pleier å suge til meg mest mulig info/inntrykk, ta et skritt tilbake og tenke: Hva virker fornuftig for meg? Det blir sjeldent helt feil.  ;)
Det er heller ingen som alltid har rett, men så er det som regel ingen som har alltid feil heller...

Da har jeg bestilt en god del fra CSP. ble bla nytt Mahle 94x71 Sylindersett og nye råder, rådelager,K&N innsatsfilter, verktøy for og fjerne ventilfjærer, og forsterket sway bar.  Har fått det nye svinghjulet fra cip1 så får se om jeg leverer inn til balansering før jeg får de nye stemplene og rådene.
Mangen gode råd og få her ja, og mye og lese og sjekke før bestillinger slik jeg får med alt jeg trenger/ikke trenger =)

Tenker jeg skal gå for denne kammen her
http://www.ahnendorp.com/VW-Typ-4---Porsche-914-Motorenteile-und-Bearbeitungen/Nockenwellen-und-Zubehoer/Schleicher-Nockenwellen/Schleicher-Nockenwelle-VW-Typ-4-296-Grad.html (http://www.ahnendorp.com/VW-Typ-4---Porsche-914-Motorenteile-und-Bearbeitungen/Nockenwellen-und-Zubehoer/Schleicher-Nockenwellen/Schleicher-Nockenwelle-VW-Typ-4-296-Grad.html)

Når jeg skal kjøpe nye ventilfjærer, må jeg da sjekke hvor mye kammen løfter? f.eks i dette tilfellet 296grader/8,35mm  og finne ut fjærtrykk når fjæren er komprimert 8,35m? den vil jo være komprimert når den blir montert på ventilen og i tillegg komprimeres 8,35mm på maks løftehøyde.
Har funnet disse to fjærene her, men mangle spec på de.
http://www.ahnendorp.com/VW-Type-4---Porsche-914-engineparts-and-machining/Heads-and-Supplies-64/Valve-Springs-HD-VW-Typ-4--Set.html (http://www.ahnendorp.com/VW-Type-4---Porsche-914-engineparts-and-machining/Heads-and-Supplies-64/Valve-Springs-HD-VW-Typ-4--Set.html)

http://www.ahnendorp.com/VW-Type-4---Porsche-914-engineparts-and-machining/Heads-and-Supplies-64/Valve-Springs-Standard-VW-Type-4--Set.html (http://www.ahnendorp.com/VW-Type-4---Porsche-914-engineparts-and-machining/Heads-and-Supplies-64/Valve-Springs-Standard-VW-Type-4--Set.html)

Ellers gjenstår det og finne nye støtstenger,  (ser disse må kappes til selv) Ny CB Maxi 1 oljepumpe, og nye dyser til forgasser Solex 34 pdsit 2/3

(takk til Jærva som har tatt seg tid til og forklare og hjelpe med og finne ett oppsett som jeg tror passer det jeg er ute etter!)

Ahnendorp kan gi deg anbefaling på ventilfjærer i forhold til kammen.
Enten det er HD-fjærene eller nye standardfjærer som du kan legge under litt for å gi dem litt ekstra trykk.
Den kammen du har tenkt å bruke har ikke all verdens løft, derfor er det nok ingen fare med "coilbind" hvis du legger shims under ventilfjærene.
Hør med Ahnendorp hva dem anbefaler av fjærer til kammen. Som sagt enten hd-fjærer eller nye standard med shims under.

Nå venter jeg bare på nye stemplene. Har fått Schleicher kammen, 296°, 8,35mm løft. Nye støtstenger og tilhørende løftere som smører kammen.
Venter også på de nye NPT pluggene til oljekanalene.

Hvilke plugger er det en ikke skal gjøre noe med? har lest litt at lager #4 har en struping som sitter bak en av pluggene og at det kan være vanskelig og få plugget denne pga gjengetapp som går for langt ned og treffer strupingen.

Trodde at jeg kunne bruke orginale Solex Pdsit 32-42 2/3 til kammen som jeg har kjøpt, men snakket med de hos Aircooled.net og de sa maks 280° på kam når en bruke PDSIT forgassere.

A 296 duration cam is too big for PDSITs, that cam needs IDFs for sure. I wouldn't go over 280 duration in a bus with PDSITs. The reversion of that big cam will cause horrible low end operation with dual 1bbls. 

Hadde håpet jeg kunne bruke de orginale. Om jeg nå må gå for Weber 40IDF, hvordan gjør dere med fordeler som har vakum?  Hva annet må jeg tenke på?

Det kan være du kan hente vakum fra Weber også, litt usikker. Kan være du bør hente fra begge forgasserne og koble sammen isåfall. Hvordan er det originalt med doble gassere (Solex'ene)?

Alternativt kan du bytte til fordeler uten vakum, men de er ofte litt dårligere på småkjøring/bykjøring, der du har mye start/stopp og lite gass.

evt om noen vil kjøpe kammen så kan jeg kjøpe en ny som er 270°

De på Aircooled.net vet ikke hva dem snakker om!  Er kanskje ikke alle som vet det , men tyskerne regner gradeantall på en annen måte en de gjør i USA.
Du kan trekke ifra 25-30 grader i forhold til US-målestokk. Dette sto nevnt på siden til Ahnendorp før...
296 - 25 = 271 = helt ok.  :)

Most german tuners measure their cam with less valve opening. I will have to check the Klaus catalog, but I thought it was at 0.10 or 0.15 mm. Thats quite a lot less then the 1,27 mm (0.050"), so durations are usually a lot less also when comparing us-spec cams to german ones.

Når det er sagt så kan du fint bruke dobble 40mm på den 296-kammen. Om du vil bruke de originale forgasserene så ville jeg ha tatt opp halsringene noe + større dyser.
Mener de bruker halsringer fra 412S for å tune bus-forgasserene.

Akkurat, hvem skulle vist at det var forskjell på det  :)


Orginale halsringer er 26mm, fant disse her i 28mm 
http://vwparts.aircooled.net/34mm-PDSIT-Solex-Venturi-28mm-EACH-p/34-pdsit-28mm-venturi.htm (http://vwparts.aircooled.net/34mm-PDSIT-Solex-Venturi-28mm-EACH-p/34-pdsit-28mm-venturi.htm)

Tenkte og gå for Main dyse på 145 og ide på 55, det også var et tips fra Aircooled.net

Hvordan måler jeg flottør høyden, prøvde og finne det på nettet men skjønte ikke helt hvordan jeg skal gjøre det.... ???

Akselerasjons røret er også løst og pekte oppover på den ene forgasseren, får jeg tak i nye, eller hvordan fester jeg de skikkelig?

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/IMG_6556_zpsr7w7vp3t.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/IMG_6556_zpsr7w7vp3t.jpg.html)

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/IMG_6554_zpsjzlejeov.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/IMG_6554_zpsjzlejeov.jpg.html)

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/IMG_6555_zpsbhomec6q.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/IMG_6555_zpsbhomec6q.jpg.html)

Har fått en del kjekt verktøy i det siste =)  Synkroniserings verktøy, bensintrykk måler og avgass måler
(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/IMG_6560_zpszgh0k1st.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/IMG_6560_zpszgh0k1st.jpg.html)
(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/IMG_6561_zpsulnnjnfu.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/IMG_6561_zpsulnnjnfu.jpg.html)

Kun motor som har fått prioritet i garasjen nå
(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/IMG_6557_zpssodum5fi.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/IMG_6557_zpssodum5fi.jpg.html)
(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/IMG_6558_zpsujypnzxm.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/IMG_6558_zpsujypnzxm.jpg.html)
(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/IMG_6559_zpsobm5rdqp.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/IMG_6559_zpsobm5rdqp.jpg.html)

b-b-b backup
(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/IMG_6562_zpsceku8v80.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/IMG_6562_zpsceku8v80.jpg.html)

De støtstangrøra kan du sikkert fint bruke opp igjen. Bare å sette på nye oringer på dem, og de er ok.
Hvordan ble det med svinghjul og clutch. Jeg ser at du lenger opp i tråden skriver at valget er mellom 200mm letta og originalt 228mm.
På en buss hadde jeg garantert gått for 228mm fremfor 200mm som er letta. 200mm er ok på ei boble, men en "tung" buss med 200mm er ingen fordel.
Letta svinghjul er også bare en bakdel på en slik motor / buss. Letta svinghjul har kun EN fordel, men flere bakdeler..
En original 228mm clutch holder i massevis til en motor med denne effekten her.

Noen av støtstag røra hadde bulker i dem så handla bare nye.
Kjøpte ny 228mm clutch, grunnen til jeg tenkte på 200mm var at jeg leste og søkte rundt at 228mm clutchen ikke hadde vært produsert på mange år.  Men så fant jeg at Cip1 hadde begynte og selge disse igjen så da ordnet det seg.  Går bare og venter på stempelsettet så jeg får sendt delene til balansering og veiing.  Så har jeg bestilt dyser og hals ringer til forgasseren fra aircooled.  Har også pukket fordeleren i små biter, det manglet to fiber skiver som har gått i oppløsning iløpet av årene, var ikke så lett og få tak i akkurat den størrelsen men nå har jeg 25stk på vei =)

Husk å "grade" kanten som blir når du planer toppene dine. Hvis det blir en skarp knat i frobrenningskammeret i toppen kan du få "glødeskall", dette kan i sin tur gi tenningsbank i worst case. Dessuten er det nå slik at alle sprekker starter ved en skarp kant. Når det er sagt er ikke disse type 4 - toppene kjent for å sprekke i det hele tatt.


Jeg ville på en slik motor ha lagt meg på mellom 9,5 og 10 i komp. Uner 9,5 er bare tull da disse sylinderene og stemplene er holdbare med det, og over 10 så begynner det å bli varme topper.

Det at Aicooled.net sier at dyse-størrelse skal være det du oppgir er nok mer en pekepinne. Det er her bedre med litt for store dyser enn motsatt.
Du bør få noen med bredbåndslambda til justere.

Etter hva jeg har skjønnt skal du til EBB, han har god peiling på dette.

EBB hadde ikke tid til og ta justering av motor da han hadde mangen andre motorbygg og var egentlig lei av type 4 motorene. Så det eneste han skal gjøre er og balansere og veie veiv/stempelsett.

Tenkte om jeg skulle få startet opp motoren før jeg setter den i bilen da det er enklere og justere på gassere og sjekke lekkasjer osv. Finnes det ferdige brakketer og få kjøpt til startmotor for 228mm svinghjul?

Og om jeg skal på dymo for og finjustere forgassere med bremdbåndslamda må jeg ha en sensor på hver side da? 
Noen som har eksosanlegg jeg kan låne med utak til bredbåndslamda?

Holder med en sensor i grenrøret, ved kolektoren..
Eller fire sensorer, en til hvert rør..

har orginalt eksosanlegg nå med varmepotter. så må vel ha en på hver?

Vet ikke hvor mye effekt jeg kommer til og få nå med ny kam, 270-275 grader ish, mahle flate 2000cc stempler, større halsringer og nye  dyser i forgasser.
Må jeg ha nytt eksosanlegg?

Kjipt å miste varmepottene, men kan kanskje ha noe for seg å putte på dette http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=28951478709&rub1=Exhaust%20%2F%20Heating&rub2=Exhaust%20System-Modified%2CComplete%20Exhaust%20Systems%2CBus%2017-2000ccm%20%2772-%2779&artnr=23874b&pn=0&sort=0&all=

Blir i hvert fall fetere lyd og garantert litt mer effekt

Vil dette passe sammen med varmepottene?  Ser det er to størrelser 42 og 45mm. Er det i forhold til hvor mye effekt motoren har?
Hvor mange og hvor bør jeg sveise feste for lamdasensor om jeg går for dette? Holder det med en, der alle røra samles?

Motorene våre liker litt motstand på eksosen for dreiemoment, så jeg mener det ikke er viktig for deg med buss å gå opp til 45mm.
Vet ikke om det passer til varmepotter. EBB skal balansere min veiv og  ;) Når det gjelder lambda, får du best kontroll med en i hvert eksosrør, men det som regel bra nok med en montert etter kollektor. Og så sparer du en 7.000,-. Skal du fintune ville jeg heller hatt EGT i hvert eksosrør, men det tror jeg heller ikke du vil ha bruk for. Som regel så kommer du i mål med stille spjeld og dyser likt, og bruke èn felles bredbåndslambda.

Jeg trenger vel ikke og kjøpe en lamda selv?  :o  tenkte og plugge hullet etter innkjøring på dyno?

Tenkte og gjørr følgende når motor er satt sammen.

1:  teste motoren ute av bilen, sjekke oljelekasjer, trykk, temp osv. Kjøre inn veiv og justere ventiler.  Og grov justere forgasser hvertfall sånn at motoren sviver noelunde.

2. Montere motor og kjøre bilen til dyno gor finjustering

Er dette good?

Når du skriver "kjøre inn veiv og justere ventiler", så mener du vel å kjøre inn kam og justere ventiler regner jeg med.

Med de toppene og med den ventilstørrelse du har , så har du nok mer å hente på å bruke pengene på noe annet enn eksos med stor diameter.
Jeg ville da heller ha brukt pengene på et sett dobble 40mm gassere feks Weber 40 idf.
Med dem og mild porting av topper så vil du fortsatt få helt ok bunndrag , men men det er mange veier til Rom...

Men det er klart at hvis eksosanlegget ditt er dårlig fra før, så skader det ikke med et anlegg med et bra grenrør.(kollektor)

Ja mente selvfølgelig kam😊 Orginal anlegget jeg har er bare et par år gammelt så er ikke helt gira på og bytte det ut. Men det er jo klart at må jeg ha det for at d skal bli optimal så gjør jeg det.  Vet ikke om det har noe og si og bytte bakpotte vis jeg ikke bytter grenrør?  Forgasserene håper jeg vil fungere når jeg får større venturier og dyser

Dette passser med varmepottene ja.
Ville gått for 42 mm.

Takk for tips, så da bør jeg sveise inn en rustfri adapter for bredbåndslamda der hvor alle røra går over til ett?

Jepp.  etter at røra er samla til et. Rett før flensen til lyddemperen

Da fikk jeg bestilt eksosanlegg fra csp. Heldigvis er ikke den forrige ordren med stempelsett sendt så slapp og betale ekstra for frakten =)

Har overhalt fordeler og bygget om til elektronisk tenning.
Fikk plukket den i småbiter og rengjort den skikkelig, de gamle fiberskivene var borte, så fikk tak i noen nye. Sikkert gått i oppløsning en gang.

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/Transporter/IMG_6600_zpslcleabxr.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/Transporter/IMG_6600_zpslcleabxr.jpg.html)
Smørt alle kontaktflater og glideflater med hjullager grease
(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/Transporter/IMG_6606_zpskiuabw6b.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/Transporter/IMG_6606_zpskiuabw6b.jpg.html)

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/Transporter/IMG_6611_zps9qmbnda0.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/Transporter/IMG_6611_zps9qmbnda0.jpg.html)

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/Transporter/IMG_6610_zpscsbtxp5b.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/Transporter/IMG_6610_zpscsbtxp5b.jpg.html)

For og splitte rotoren satte jeg øvre delen i skruestikken og slo forsiktig på platen i nedre del av rotor. Da løsnet c klipset veldig lett.
(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/Transporter/IMG_6613_zpsfaaqfdiw.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/Transporter/IMG_6613_zpsfaaqfdiw.jpg.html)

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/Transporter/IMG_6615_zpsad6zoq73.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/Transporter/IMG_6615_zpsad6zoq73.jpg.html)

Her er rotor satt sammen igjen, smørte inn et tynt lag med olje før jeg satte sammen, det kan være litt vanskelig og få på c klipset som holder de sammen. Brukte to små flattjern så gikk det greit. La så i filt stykket og en dråpe olje på toppen av den. På dette bildet er ikke vektene montert.
(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/Transporter/IMG_6616_zpsooxxjrnm.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/Transporter/IMG_6616_zpsooxxjrnm.jpg.html)

La fiber skivene i olje et par minutter

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/Transporter/IMG_6618_zpsracdnzaz.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/Transporter/IMG_6618_zpsracdnzaz.jpg.html)
Her ligger det en liten shims nederst, så en større shims over. Deretter fiber skiven til slutt.
(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/Transporter/IMG_6620_zps1znnb9ta.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/Transporter/IMG_6620_zps1znnb9ta.jpg.html)

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/Transporter/IMG_6621_zpsuc9tesxa.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/Transporter/IMG_6621_zpsuc9tesxa.jpg.html)
Her er fiber skive, så liten shims, deretter den store shimsen
(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/Transporter/IMG_6623_zpsch8xq1de.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/Transporter/IMG_6623_zpsch8xq1de.jpg.html)

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/Transporter/IMG_6626_zpsgtydsqse.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/Transporter/IMG_6626_zpsgtydsqse.jpg.html)

Elektronisk tenning montert.
(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/Transporter/IMG_6627_zpsc1bv2jir.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/Transporter/IMG_6627_zpsc1bv2jir.jpg.html)

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/Transporter/IMG_6628_zpsq8mckjjz.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/Transporter/IMG_6628_zpsq8mckjjz.jpg.html)

Jeg glemte og merke posisjon på rotor før jeg demonterte så kan ikke montere koplingen som i bunn av fordeleren før jeg har satt sammen motoren igjen og satt stempel 1 i TDC.

Naizz fordeleroverhalingsbildeserie  :).
Frister å gjøre det samme med min fordeler.

Heisan
Artig å treffe deg hos Nilsen Motor i går..  :)

Veldig kjekt med mye bilder.

Hehe ja, var i farten så måtte viderre.
Skal levere toppene til Nilsen motor for å sjekke ventilseter og styringer. :)

Vi har meldt oss på Eurorally neste år og skal kjøre Sarpsborg-Karlskrona-Gdansk-Hamburg på 3 dager og sikkert mesteparten på motorvei. Med nybygget motor så kan jo det bli veldig spennende ;D 
Da det blir mye kjøring på høyt turtall, hva kan vi gjøre for og passe på motoren best mulig?  Har tenkt tanken om og gå opp i dekk dimensjon for og få høyere fart på lavere turtall. Hva tenker dere?  andre tips? Motoren skal stå i boblebussen med en 091 6 rib orginal girkasse. Står i dag på 185r14 dekk  de er vell 80 i høyden.

Kjøp en save my bug tempmåler/vakt   http://www.vwnorge.no/index.php/topic,64156.0.html

Temp og trykkmåler med visere du ser lett, stor varsellampe på trykk.

Ekstra oljekjeler og nok endeslakk  :)

Burde skrevet at jeg har kjøpt olje temp og oljetrykk fra dakota digital. Har fra før temp føler til toppen i samme serie 😊

Holder vel me endeslakk i henhold til orginal spec eller? :)

Endelig fått litt deler hjem, bla nytt bakpotte og sylinder settet. Så nå kan jeg få levere veiv og sylindersett til balansering ;D ;D

En ting jeg lurer på er hvor bør jeg sveise inn fittings for bredbåndslamda hvis jeg skal ha en for hver sylinder? Se bilder.

Og kan jeg bruke orginal 228mm clutch for 120hk? og er det vanlig og bytte trykk plate når clutch byttes?

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/IMG_7034_zpszurcqk1c.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/IMG_7034_zpszurcqk1c.jpg.html)

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/IMG_7032_zpsryr5efpj.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/IMG_7032_zpsryr5efpj.jpg.html)

Du skal vel balansere stempler og ikke sylindere eller ??  ;) ;)

Tror jeg hadde sveist inn muttere på CSP grenrøret. Men dette kan nok noen andre bedre en meg.

En original 228mm holder fint til den motoren du bygger. Som regel behøver du ikke bytte clutch-disken selv om du har kjøpt ny lamell.
Spørs på anleggsflate på disken om den er veldig ripete/skadet. Vanligvis holder det med å dra lett over med litt smergelpapir.

Jeg er enig. Du øker levetiden på lambda om du ikke setter den rett i den heiteste eksos strømmen. Det blir vel mest et praktisk spørsmål.
Men skal du kjøre med 4 stk lambda, eller bare bytte rundt for å måle ved justering?

Hvilke kjemikalier anbefaler mann for rens av forgassere i ultralydvasker?  Salo og sitronpulver funket ikke, det ble ett svart belegg på alt ???

Avfettingsmiddel blanda ut med vann bruker jeg.

Blir det gullrent? Kan surfex hd brukes? Og hvor mye per liter vann ca?

Har ikke erfaring med den.
Bruker biltema sin blandet ca 1/3

Skal snart igang med noko liknande. Er derfor spent på vidare framgang.
Har du begynt å montere?

Har ventet lenge på deler osv, men nå er det meste på plass. Fikk begynt på motoren igjen i går, har boret opp og gjenget til npt plugger i oljekanalene, må ta de siste i dag med drill da vi ikke fikk tilkomst med maskinen vi brukte.  Deretter blir det og montere lager og veiv og måle klaringer og slikt.

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/IMG_7704_zpsb4uhr2nv.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/IMG_7704_zpsb4uhr2nv.jpg.html)

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/IMG_7706_zpsuzoht8e7.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/IMG_7706_zpsuzoht8e7.jpg.html)

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/IMG_7708_zpscshtmebb.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/IMG_7708_zpscshtmebb.jpg.html)

Endelig fått litt fremgang igjen =)
Fått på plass npt plugger, og montert orginal veiven,råder og Schelicher kam.  Målte ca 0.050 toleranse på alle rådelager med plast gauge. Videre blir det og få montert topper, måle vendehøyde og kompresjon.

Kom over denne tekniske bulletin https://web.archive.org/web/20070208021431/http://www.dolphinsci.com/techbull.html (https://web.archive.org/web/20070208021431/http://www.dolphinsci.com/techbull.html)
 som omhandler fjerning av pakning mellom topp å sylinder og sylinder å blokk. Det er vell mange meninger rundt dette. Skal ikke ha noe racing motor som skal åpnes en gang i året så tenker og beholde pakning mellom sylinder og topp? hvilken type pakning skal jeg ha mellom sylinder og blokk da?
Det står også i bulletin at en kan file ut spor i råder for å bedre kjøling under stempel, hva er deres erfaringer rundt dette?

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/IMG_7768_zpshx8fohk5.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/IMG_7768_zpshx8fohk5.jpg.html)

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/IMG_7775_zpstyfzkivp.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/IMG_7775_zpstyfzkivp.jpg.html)

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/IMG_7776_zpsdsrvtw3s.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/IMG_7776_zpsdsrvtw3s.jpg.html)

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/IMG_7774_zpsx18gdcyy.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/IMG_7774_zpsx18gdcyy.jpg.html)

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/IMG_7769_zpsgtaeus89.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/IMG_7769_zpsgtaeus89.jpg.html)

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/IMG_7777_zpswodfhpeq.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/IMG_7777_zpswodfhpeq.jpg.html)

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/IMG_7773_zpswbkwjusd.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/IMG_7773_zpswbkwjusd.jpg.html)

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/IMG_7772_zpshhygfqeh.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/IMG_7772_zpshhygfqeh.jpg.html)

Ikke bruk den pakningen mellom sylinder og topp. Shims heller under sylindere om det trengs.
Har vært en del T4-motorer som har hatt trøbbel med de pakningene mot toppen.

Jeg regner med at du har vært supernøye med å få renset oljekanaler i blokka etter operasjonen med NPT-pliggene.  ;)

 
Inspiserte kanalene med kamera så de skal være good =)

Monterte 2 sylindre i dag og målte med rettholt på toppen av sylindrene, målte klaring under rettholten og fikk 0,05 følerbladet under begge sylindre på midten av motoren.

Går det greit eller må det være helt flush?

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/IMG_78171_zpscwwoukrv.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/IMG_78171_zpscwwoukrv.jpg.html)

er ikke noen ekspert, og i alle fall ikke på type 4, men rent generelt vil jeg vel si at jeg ville ha dratt til boltene med moment før jeg sjekket det der. Og hadde det vært min motor, hadde jeg nok sagt at 0.05 er ok, men jeg bruker kopperpakning mot toppen som tar opp litt mer forskjeller enn om sylindrene sitter rett i toppen.

Stilte spørsmål om vendehøgde her: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,70784.0.html

Eg siktar meg inn på ca 1,3mm

Veldig missvisende bilde og forklaring på det jeg spurte om😝 Det jeg tenkte på er de fire punktene linjalen ligger an mot på toppen av sylinderen. Ytterpunktene som linjalen hviler på er helt flush, men i midten får jeg plass til det minste følerbladet (0.05mm)på begge sylindrene.

Skal du måle noe her så må sylinderene trekkes til med rett moment for at du skal måle noe som helst. Det holder ikke at dem bare er "klemt på plass"

Når det er sagt så er den beste måten å fange opp ujevn høyde å sage toppene slik at de "gir etter".
Du må vite akkurat hvor du skal skjære her...

Har nå fått regnet ut kompresjon i motoren.  Målte forbrenningskammer i topp til 48cc og 7 cc fra TDC til topp av sylinder. Vendepunkt 1mm uten shims.
I CBperformance kalkulatoren har jeg lagt sammen totalen av måling i topp og vendepunkt.  Ser dette riktig ut? =)  total vendepunkt høyde blir da 1.5mm, og komp på 9.4. Burde kansje hatt noe mindre komp pga varme, men kan vel ikke øke vendehøyde så mye mer heller?
Kammen har et løft på 8.35mm pluss orginalt vippestell med 1.3 i utveksling, totalt 10.8mm.

Fikk også sjekket at ventilene ikke tar borti sylinder. Dette var også uten shims.

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/kompresjon_zpszwum866l.png) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/kompresjon_zpszwum866l.png.html)

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/IMG_7857_zpsvl0v2bvd.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/IMG_7857_zpsvl0v2bvd.jpg.html)

(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/IMG_7869_zpstuqz4cwu.jpg) (http://s800.photobucket.com/user/sveinongen/media/IMG_7869_zpstuqz4cwu.jpg.html)

Hvor får man tak i spacere og shims til orginalt vippestell? skal bruke 1700 type 4 vippearmer sammen med CB swivelfeet er det god kombo?

Vis andre trenger så fikk jeg tak i her

http://type4store.com/products/valvetrain/rocker-spacer-kit.html (http://type4store.com/products/valvetrain/rocker-spacer-kit.html)


 
Solid Rocker Assembly Setup
 
With the variance found in heads, rocker shafts, rocker spacers and rocker arms it will be necessary to “fit” each rocker spacer and assembly during the assembly of the engine.
 
To do this you will assemble each rocker arrangement complete with rocker arms, spacers, hardened spacer shims and shafts and slide it onto position on the cylinder head. You must ensure that the bevel on the bottom of the rocker shaft faces down, toward the head or damage to the shaft/studs could occur.
 
Tighten the shaft into place and torque the fasteners to 15 lb/ft. Then check the side play in the shaft. These should be tight or may be almost seized in place as we have made these spacers to fit very tight to reduce valve train noise.
 
Using a belt sander or file remove an even amount of material across the aluminum spacer, refitting it till no more than .006 of horizontal  lash is found in the assembly with the unit torqued into place.

Klarte og ødelegge ene skraperingen på ene stemeplet under montering så venter på ett nytt sett fra CSP.  Ene toppen jeg hadde inne for porting og bytting av ventilseter hadde de glemt og porte. Så da ble det en tur på sjøen på jobb så satser jeg og ha alt på plass når jeg er hjemme igjen. Mye som skal på plass før langtur 23.mai!
Fikk tak i type-4 1700 vippearmer og porsche svivelfeet fra USA så forhåpentlig er de på plass når jeg er hjemme igjen =)

Hvilken olje bruker man etter innkjøring på en slik motor? blir hovedsaklig godværs kjøring om sommeren. Er Joe gibs Driven DT50 15-50W og anbefale ?

Jeg bruker Joe Gibbs. Ikke DT, men HotRod olja. Ser ut til å virke bra. Mye sink og fosfor i olja.
Har blitt fortalt av tidligere importør at DT olja er den samme som HotRod olja. Etiketten er forskjellen

Kjøpt to dunker med Driven HR-3 15w50.  Må levere inn toppene igjen på mandag da kanten rundt forbrenningskammeret ikke var glattet ut.  
Har bestilt EU-kontroll til 22. Mai, da må motoren være monter og bilen klar for langtur  :o ;D

Skeptisk, jaa :)

Mens jeg venter på to slike sett med lamda
https://www.plxdevices.com/PLX-Wideband-O2-Air-Fuel-Ratio-Sensor-Modules-Gauges-s/125.htm (https://www.plxdevices.com/PLX-Wideband-O2-Air-Fuel-Ratio-Sensor-Modules-Gauges-s/125.htm)

har jeg fundert på hvor jeg skal få sveis inn boss til lamdasensoren.  Ser det må være minimum 60cm fra eksos port.
Fra fremre eksos port og bak varmepottene er det 77cm.  Skal ha en måler til sylinder 1-2 og den andre måleren på sylinder 3-4.  Må det være lik avstand fra eksos og bak til måleren på begge sider? Se bilde , der jeg har målt ut 77cm fra eksos port til alle sylindre hvor jeg har tenkt og sveise inn boss.
[attachment=1]

Jeg vil tro det er lurt at avstanden er lik ja. For å tune optimalt, bør man legge inn en lambda delay table (eller hva det heter) som indikerer hvor lang tid det tar fra du endrer input til sensoren reagerer. Kanskje sprutet ditt er så avansert at du kan ha forskjellig delay på de to kanalene?

Det er bare for justering av forgassere jeg skal ha lamda ;D ingen datasprut her :)

ok, da kan jeg ikke tenke meg det har noe betydning :)

Holder på og måle ut geometri på vippestell.
Måler 10.22 på eksos og 11.06 på innsug for sylinder#1.
10.34 på eksos og 11.00 på innsug for sylinder #2

Har denne kammen Schleicher Camshaft VW Type 4 296° som skal ha 8.35mm løft.  Med vippestell fra type 4 1800 motor som har utveksling på 1.3? så skal total løft være rundt 10.85.  
Burde ikke både eksos og intsug ha lik løftehøyde?

http://www.ahnendorp.com/product_info.php?language=en&info=p1069_schleicher-camshaft-vw-type-4-296--.html&no_boost=1 (http://www.ahnendorp.com/product_info.php?language=en&info=p1069_schleicher-camshaft-vw-type-4-296--.html&no_boost=1)

Husker ikke presist men type 4 skal vell ha split duration av en eller annen grunn

Da har jeg kommet litt videre =)
Fått montert vippestell og dreid ned støtstenger, måtte slipe mye mer en 1.5 mm på 1800 vippearmene for og få nok klaring til porsche justerings skruene.

Har 9.5mm tykkelse på vippearmen så har slipt vekk rundt 2,5mm. Nå står justerings skruen parallelt med ventilen ved halvt løft.

Fullt løft med Schleicher kammen er nå:

Sylinder1:
Innsug: 10.82
Eksos: 10.19

Sylinder2:
Innsug:10.86
Eksos : 10.24

Sylinder3:
Innsug: 10.79
Eksos: 10.34

Sylinder4:
Innsug:10.83
Eksos: 10.31

Det stemmer ganske bra med 10.85 som er spec på kammen.

Da var motoren tilbakers i bilen =)

Derimot får jeg ikke gnist på tennplugger,  har pertronix elektronisk tenning og flamethrower coil.

Får ikke 12 volt fra tenning, prøvde og legge 12 volt rett fra batteri, heller ikke det gjorde susen.  Får gå begynne med friskt mot i morgen og gå over all kabling.

Noen tips til hvor jeg bør lete?   Avstand på sensor i coil skal være justert riktig, mulig jeg må justere den om den er veldig ømfintlig?

Raskt spørsmål.

Endte du med 1,5mm vendehøyde? Da har du mindre kompresjon enn det du viste til på bildene.. Med 94x71 pluss 55cc kamre og 1,5mm vndehøyde har du 8,5 i komp.



Vedr. tenning.

Stift eller sensor i fordeleren?

Om det er sensor; koblet riktig? Om du har byttet om pluss og minus er den kast og må byttes.

Hei, med 55cc er det inkludert 1 mm vendehøyde.  Har lagt til 0.5 shims nå, så ifølge kalukulatoren blir dette 9.4?
Utregningen i høyre del av bildet.


(http://i800.photobucket.com/albums/yy285/sveinongen/kompresjon_zpszwum866l.png)

Har sensor i fordeleren, har koblet pluss til pluss og minus til minus på coil. Skal ut og måle nå =)

Såvidt jeg har forstått CB sin kalkulator så skal du kun ta med cc i toppene så du må bruke 48 istedet for 55. Siden du har 1mm vendehøyde + 0.5 shims så må du da fylle ut 1.5mm vendehøyde.
Jeg får da statisk komp til å være 9.4

cc i toppen er 48cc så ender på 9.4 uansett =)

Ja vi er enige om det, jeg tenkte mer på kommentaren fra Erlend om 8.5

jaja, hadde jo selfølgelig koblet feil på pluss og minus inn på coil, så da er vel sensoren i fordeleren ødelagt... Så på ett gammelt bilde der svart gikk på minus på coil og grå/grønn til pluss.  
Svart var +12v....... Må sjekke om jeg får gnist, vis ikke blir det og bygge tilbake til orginalt.

Ser også at det har kommet litt olje ut fra "Drain" pluggen på pumpen, der skal det vel normalt sett bare komme bensin om membranen går istykker

Nå ble det liv i leiren  ;D

Fikk kjørt 5 min på 2000rmp før vi fikk en oljelekasje som måtte utbedres. Kjørte 15 min til og tok et oljeskift.  Ørlite spon i olja, ingen store partikler. Brukte Brad Penn innkjørings olje, den ble sinnsykt tynn når den ble varm. Hadde 15 psi på 2000 rpm når vi avslutta.  Det er oljelekkasje fra oljepumpen og drainrør fra mekaniske bensinpumpen, pluss det lekker bensin fra bensinpumpen.  

Nå gjenstår det og fikse litt olje lekkasjer, bygge om til elektronisk tenning (igjen) siden jeg kobla denne  første gang feil, justering ventiler, tenning og gassere, montere lambda, oljetrykk, olje temp og temp på toppen så satser vi på 0 feil på eu kontroll på mandag og avreise onsdag til Sarpsborg-Karlskrona-Gdansk-Poznan-Hamburg  ;D :o :o


https://www.youtube.com/watch?v=iVDmS50XaL0&feature=youtu.be (https://www.youtube.com/watch?v=iVDmS50XaL0&feature=youtu.be)

Gratulerer !

Du er modig som legger ut på langtur med nybygget motor. Husk å kjøre den inn ...  ;)

Hadde ikke kommet der jeg er nå uten god hjelp av deg og andre på forumet ;D  Det er meget dristig og legge ut på en slik tur ja, krysser fingrene for at det går bra.  

Brukte termisk kamera under oppstart, eneste jeg ble bekymret for var spenning's regulatoren og dynamoen som ble over 120grader.

Fått gjort dette i dag
- Koblet opp oljetrykk,olje temp og temp på sylinder tre idag, og boret hull og montert 3 instrumenter i dashbord under radioen.
- Montert gasspedal overførings kit
-Fikset baklys og blinklys
-Begynt og koble lambda
-Reparert den gamle bensinpumpen da den nye lekker olje og bensin.
-Smørt opp forstilling

Hva er urovekkende høyt og lavt oljetrykk på disse motorene?  har sett at 15psi er normalt på tomgang med varm motor og rundt 35 psi ved cruising.  Med kalt olje så er den rundt 50psi.
Olje temp varsel har jeg satt til 107 grader og temp sensor på sylinder 3 til 200grader.

Holder det med 50 mil innkjøring og er det normale turtall som gjelder da?

Skal jeg kjøre på Brad Penn innkjøringoljen eller kan jeg bruke Joe Gibbs sin 15W50 olje på innkjøring?  
Er det andre ting en justering av ventiler som må gjøres etter innkjøring.

Gratulerer med oppstart!
Når det gjelder oljetrykk er det mange meninger om det.
Jeg ser at på min turbomotor med 10W50 GTX mineral med varm motor hender det at oljelampa blinker akkuratt når jeg går av gassen etter full belastning.

Noen mener 10psi pr 1000rpm er en grei målestokk. Ellers er det helt greit med ca 15psi på tomgang og 30-35psi på fullt ved varm motor.

På min har jeg ca 14psi på 1400rpm og 58psi på 6500.

Innkjøring kan det settes av eget kappittel til. Jeg har blitt overbevist om å kjøre full belastning på varierende turtall med mineralolje, etter at kammen er kjørt inn på 20minutter på 2000rom. Den første motoren min hentet jeg montert i bil på østlandet, og var innkjørt når jeg kom hjem :-). Jeg brukte Joe Gibbs Driven break in oil forrige gang på denne motoren, og har et nytt oljeskift stående, men valgte nå vanlig Castrol GTX mineral fordi andre i klubben har brukt det med bra resultat. Men jeg tror ikke det betyr så mye lengre. Brukte en uke å sette meg inn i det, og forsto kanskje litt mer etterpå. Og kanskje jeg forsto feil  :)

Takk for det ;D

Har vært lange dager med og få den klar nå =)
Når vi fikset oljelekkasjen på oljepumpen så vi at det var sprekk i eksosen så fikk sveis den også.

Har fått kjørt 36 mil til nå, og det ser veldig bra ut så langt.  EU kontroll i morgen så krysser fingrene for den går rett gjennom =) Så skal jeg få kjørt 10-20 mil til før det blir ventiljustering og nytt olje skift og over på Driven 15w/50 oljen.

Oljetrykk ved 2000 omdreininger er på 22 psi.  på tomgang ligger den på 4-9 psi.  Den øker forhåpentiligvis når jeg bytter til Driven olje
Olje temp 70-99grader
Temp sylinder 3 140-200 (200 når jeg lå i 110km/t)

Da var vi ankommet polen😁 Motoren har fungert bra til nå, ingen lekkasjer👍 Eneste er at oljetrykk dropper sporadisk når vi ligger i 110 km/t over lengre tid og olje temp går over 105-111grader. Så vi har slakket litt av og ligger i 90-95km/t😊

Da var vi tilbake i Norge etter og ha kjørt nesten 300mil på 5dager😊 Av de 70 andre bilene som kjørte 130-270km/t lå vi i 85 -110km/t hele turen. Det ble noen lange dager og spise 55mil i den farten på flotte motorveier😊 Heldigvis kom vi helskinnet gjennom med bare olje lekkasje på ene toppen/sylinder så må ut med motoren igjen for og sjekke det.

Vi tok olje/filter bytte i Hamburg i går, byttet til mahle filter og ny Driven 15w/50 olje. Oljetrykket har vært helt stabilt i dag og vi har virkelig kjørt på oppover Tyskland/ Danmark. Regner med det har vært det gamle filteret(dette er høyere en mahle sitt) som har gitt ustabilt trykk i høyerre turtall og temperatur.

Så flott at det ordnet seg! Tøft gjort  :)