Hei, hittil har jeg faktisk bare brukt bremserørene fra et kit jeg kjøpte. Jeg kappet disse bare i en ende etter at de var bøyd riktig (skjønt riktig er jo en definisjonssak )
Synes det ser finest ut med litt parallelle rør… men det er jo egentlig bare flisespikkeri 😊)

[attachment=1]
Jeg kjøpte også en «rull» med bremserør på Biltema som jeg har tørrtrenet litt på. Rørene virker greie og mulig jeg vil bruke noe av dette bak.
«Brake Line Flaring Tool» kjøpte jeg på AliExpress til ca 1500,-  Helt greit men ikke kjempe imponert. Er jo et Kina produkt så allignment var litt off.
Med litt justering virket det bra. Spesielt når jeg hadde grease på pressflatene.
[attachment=2]

Så har jeg prøvd meg som lakkerer )

Det ble 2K epoxy i bunn og lastebillakk på toppen.

Var ikke helt fornøyd med toppstrøket da jeg i utgangspunktet hadde bestilt halvblank - det ble den ikke - den ble blank.
Ifølge guruene jeg kjøpte lakken fra var det fordi jeg la på for tykke lag.
Men det ble blankt og fint
[attachment=1][attachment=2]

Trøste og bære...
Da har det jammen gått enda et år.... og fremgangen er ikke stor. Men den er der da i alle fall.

Dette har skjedd sisen siste oppdatering:

Jeg har fått lagt inn tur/retur bensinrør slik art jeg er klar for sprut
Inspeksjonsluke og lokk i kanalen fant jeg også ut at jeg trengte ( ellers må man være en 1000 kunstner  - tror jeg)

[attachment=2]
Har kjøpt kabelmatta og ECU fra HotShop (EFI pakka til Bryhn) med den fixe ideen at jeg skulle wire så mye som mulig på flyndra slik at motor kunne testes uten å sette på karosseriet - men det ser ut til at jeg må revurdere.
Jeg tror ikke ledningen er lange nok til å ha ECU'en under baksetet - der jeg planla å ha det.



Bremse rør begynner å komme på plass. Gikk grundig til verks og kjøpte en sånn "proff" bremserør flares slik at rørene får riktig lengde - og ikke bare bøyer seg i hytt og pine. Dyrt men morro

[attachment=1]

Takk for alle svar,

Jeg har tenkt meg ut en ide om å montere på høyre side av rammehodet da med filter og pumpe i en L form. Jeg har tenkt - så langt det går å ha motor, EFI og bensinsystem på flyndra slik at jeg kan feilsøke og kanskje starte opp uten karroseri... Mulig det er dumt og masse må gå via karroseriet men det er "veldig Komfertabelt" å gjøre det meste av motor, fuel ofg elektrisk uten å krabbe rundt, under og inni bilen

Jeg skal oppdatere prosjektråden med løsningene etter hvert, så får jeg kanskje gode inpiut
Atle

Hei, takk for tipset. Det var jo en grei løsning ) Får kanskje ikke plass til reservehjul der da.

Heisann,
Jeg driver og restaurerer en T1 66 og skal bygge om til sprut med settet fra folkevogn.no (TMBryhn). Bytter fra 1300 til 1600 så ikke så mye motor - foreløpig

Siden hele bilener i deler, har jeg begynt med flyndra og lagt tur/retur alu rør i tunellen.

Jeg tenkte å kjøpe EFI settet litt etter hvert og nå er det Fuel systemet som står for tur. Folkevogn.no sitt sett lister opp en inline pumpe og filter som de anbefaler. Sikkert greit, men det følger ikke med noe monteringsdeler. Settet inneholder heller ikke et prefilter ( er ikke det lurt da?). Filteret i settet er også montert etter pumpa.

Kom over dette på det store internettet og det er fristende å montere denne kladasen. ( https://www.grp4fabrications.com/single-pump-and-twin-filter-kit ). Der får man jo alt i en pakke Er dette fullstendig overkill? og er speck ok for mitt bruk?

Hei, se der ja. Det var jo bra Litt rart at de da henviser til lokk med hull. Ser heller ikke ut som hotshop har fjærplater med innebygd senk. Har du også sving-aksel med korte tosjonsfjærer og tette lokk? hvor mye kan du justere opp og ned - sånn ca?

Googlet litt og fant denne artikkelen (https://www.mamotorworks.com/vw/knowledgelibrary/drivetrain/vw-suspension-technical-article). Men det er klart, disse skal jo selge senke fjørplater også. Men slik jeg forstår det:

Normal vandring på fjørplata skal være ca 25% ned og 75% opp. Dette for å ta imot støt. Siden tosjonsfjæra ikke er linjær men blir jo hardere dess mer man vrir vil jo en rett fjørplate som er satt høyere kanskje ikke få "nok" fjering før den treffer den øvre stopperen. Nå vet jeg ikke hvordan det er med gummiputa. Den er vel konstruert slik at den tar i før fjørplata går i øvre stopper - kan jeg tenke meg. Så - etter dette - kan jeg tenke meg at ved å montere fjørplata høyere opp går man "glipp " av tosjonsfjæras "hardere" fjæringseve - siden den rett og slett ikke kan vries like mye.

Så nevnes det Toe-in. Det er klart at geometrien tilsier at når fjørplata svinger oppover så vil drivakselen bevege seg fremover og gi mer toe-in. Det er vel kanskje her de med innebygd drop er bedre,. De oppretholder samme horisontale avstrand fra drivakselen til tosjonsfjæra - slik at drivakselen ikke vris forover. Nå er det jo for såvidt avlange hull på fjørplata så kanskje det er hok til å justere toe-in selv med en standard fjørplate....
Men jeg ser helt klart fordelen med å ha en fin-justerings mulighet etter at alt er satt sammen. Nå så jeg på Limebug sine sider at den justeringen deres ga pluss minus 4" ut fra midten ( https://limebug.com/product/t1-beetle-ghia-type-3-swing-axle-2-adjustable-dropped-spring-plates-21-3-4-spline/). Jeg liker også den spaceren de har slik at man kan bruke lukket lokk. På hotshop skriver de jo at deres justerbare fjærplate må brukes med åpent lokk.

Det går fremover med museskritt. Eller, siden Hotsop har disse januarhelgene sine, er det i allefall ikke stopp på innkjøpsfronten

Så nå er tiden kommet til å kanskje bestille fjærplater bak...

Altså, jeg har planer om å senke bilen litt. Har kjøpt senkespindler foran og ønsker å senke noenlunde likt bak. Jeg ser at det finnes flere typer fjærplater til dette formålet. Noen rette og noen med "innebygd" senk.
Har noen erfaring med disse. Jeg ser for meg, uten å vite, at de med for eksempel 2" innebygd senk vil være bedre enn de rette. Da vil jo fjerplata ha tilnærmet normal vandring inne ved torsjonsfjæra.
Jeg har planer om å godkjenne bilen med senk og da lurer jeg også på om disse justerbare fjærbeina er ok - da spesielt den med 2" innebygd senk.

Så ser jeg at man kan montere sab stag også bak. Har dette noe for seg? Jeg tenkte at siden alt nå er i deler vil det jo være enkelt å sveise inn fester under ramma i steden for å borre 2 hull og tre inn en "u-bolt" slik som følger med settet. Må da være bedre å sveise inn fester, så slipper man hull og fuktighet inn i ramma bak?

Ja, og motor vurderingen har løst seg har kjøpt en AS1600 jeg planlegger å bruke

Hei, takk for gode svar. Det høres ut som en god ide. Hadde du hatt slike topper hadde det jo vært fenomenalt Egentlig kunne jeg jo da bare bytte sylidresats og topper å la det stå til...
Men, jeg har skrekkelig lyst til å pakke om hele motoren, sjekke alle toleranser og se om den fortsatt er duganes. Mest for å lære - og fordi jeg synes ofte at det er veien frem som er viktg og morro - og ikke nødvendigvis bare målet (da er man jo ferdig da ) Jeg har jeg ikke gjort det før, men så fryktelig galt kan det vel ikke gå

Selv om ikke F motoren er det beste utgangspunktet kan jeg jo passe på at den har de beste forutsentningene for å fungere. Kanskje en sånn ekstra oljesump også ville hjelpe

Atle

Takk for svar Ja det høres ut som en god plan.
Når det gjelder toppene (DP)ser jeg jo at disse kan kjøpes nye både her og der for i overkant av 10K. Det hadde jo væer greit å så spare litt her og der så er brukte lett å få tak i? er det noe man bør være obs på (sikket sprekker med mer)
Gjelder det det samme her som mange andre deler, at å overhale original deler ofte er vel så bra som nyprodusert... En del var av bedre kvalitet originalt...eller?

Hei godt folk,
Jeg trenger hjelp Det vil si - jeg restaurerer en T1 66 fra bunnen av og da er det mye man må ta stilling til De fleste spørsmålene prøver jeg å stille i prosjekttråden og får flotte svar. Dette er motorrelatert og da tenkte jeg at jeg kunne fyre av et par spørsmål her

Altså, mye vil ha mer og nå er vi kommet til motoren. Elektroingeniøren i meg har fryktelig lyst på EFI og da begynner jo pengene fort å rulle... Så vil jeg gjerne ha en litt friskere motor for hverdagskjøring. Nå er ikke masse HK målet men heller en lettkjørt bil med greit (les bedre) dreiemomet ønskelig.

Jeg vet det ikke er ideelt å basere en oppgradering på en F - men jeg har to av de...

Og, hvis jeg ikke skal kjøre raserbil med max turtall og hester hele tiden tenkte jeg at det kanskje var ok å starte med F'en.
Dette er like mye en lære og prøve øvelse som ønske om en litt kvikkere motor.

Så planen er som følger:

Bygge på den motoren jeg har
1641 sylinder sett
1600 topper SP/DP. Har hørt at SP ofte kan skaffe nesten like godt dreiemeoent (kanskje jeg er på Jordet her) Hvordan er det å få tak i brukte? Hva bør sjekkes ved kjøp, bør de høvles mm ( Alt dette er jo relegion - og jeg er lett påvirkelig foreløpig )
      Dette med SP/DP har jo litt å si med pris og valg av EFI'en. Tenker å fleske til med TBM Kit. (håpet er å kjøpe et kit jeg kan utvide på senere - man vet jo aldri hvor det bærer i fremtiden)
Kam: Tja har ingen peil. Bør den byttes ? Pris vs effekt
Vipper: lite lite peiling 1.25  ?
Så må jeg selvfølgelig bygge om til 12V

Selv med dette over, kan man jo ta helt av - nå er det bare det at noen penger også er lagt i nye CSP ventilerte skiver pluss resten av bremser/forstiliing også...

Så, 1000 kroners spørsmålet blir jo  - hva bør jeg gjøre - og hva vil det koste.

Jeg vet jo at det her er uendelig mange svar og ingen er sikkert helt fasit

Men jeg trenger mere kjøtt på benet for å bestemme meg.

Og nei, det blir ikke å ta den helt ut. Jeg må jo ha en hobby senere også

Kjør debatt.

Håper ikke dette blir mas fra en uvitende

Hilsen Atle

Noen tips om hvordan jeg får snudd bildet?

[attachment=1][attachment=2]Ferdig blåst

Klar til montering

[attachment=2]Sveising og maling

Huff og huff...

Tiden går og både renta og Euro'n stiger. Dette blir dyrt...
Altså, selv om jeg ikke har fått oppdatert her har det faktisk gått fremover på prosjektet. Noen valg er tatt, sikkert noen gode og noen dårlige. Jeg har fått gode tips både her og der (les FB) og jeg er nå oi startgropa til å begynne montering av for og bakstilling. Har bare igjen å blåse å lakke fjærplatene, drivakslene mm før de går på.

Jeg sveiset inn 1.2 mm gulvplater  fra Hotshop. De fungerte sånn tålig greit. Det ble en det banking og tillpassing men de kom på plass. Nå kan det jo selfølgelig hende at jeg knota det mer til enn nødvendig siden jeg er veldig nybegynner

Sveisingen gikk greit og etter at jeg fant ut at jeg kunne bruke en sånn regulerbar støttearm mot taket fikk jeg gulvet tett mot kanten på ramma også

Jeg fikk gode ideer om overflatebehandlig etter blåsing men endte kanskje ikke opp med det beste - eller... Det ble Zinga og Zinga tarefree. Jeg hadde verken luft nok ellet plass/utsryr eller penger til å sprøyte. Så da er egentlig Zinga et kjempefint produkt å jobbe med. Litt go' musikk og en maske og pensel - så er mye gjort.

Jeg brukte også karosseritetning mellom Zinga og Zinga tarefree. Da er jo håpet at det er dønn tett :

Neste nå er innmontering av tur/retur bensin rør i tunellen. Så blir det ventilerte CSP skiver foran.

Håper det blir litt oftere oppdatering her

g
Hei, var planen det ja. Har kjøpt inn AN6 fittings og alu rør. Hadde tenkt å legge inn tur/ retur på bensin. Men tenkte ikke på olje… er det mye i bruk.
Legger også inn stålomspunnet teflonslange til bremser. Så slipper jeg kobber røret inne i bilen

Steike, 56 års gammel flott blank sort lakk inne i tunellen gitt

Kona har gitt meg opp ingen vanlig våt bil i garasjen lenger. Jeg fullisolerte den for et år siden satte inn elektrisk ventilasjon og holder 18 grader hele året

Bilder

Er litt i tenkeboksen akkurat nå.
Har bestilt zink basert sveisegrunning og har avtale om sandblåsing.
Men nå lurer jeg på om jeg skal gjøre sveiseflatene rene grunne de og sveise inn gulvene for så å sandblåse hele greia. (eventuelt kan jeg jo nå sandblåse "korset") Men da må jeg nok sandblåse igjen for å få av transportmalingen på de nye bunnene.

Hadde tenkt umiddelbart etter sandblåsing å pensle Zinga under hele og eventuelt inni også. Ser på Zinga sin side at på karosseri kan man spraye /pensle fortynnet Zinga ca 15% for så å bruke 2K grunning og toppstrøk. Kanskje det bør gjøres inni...
På en annen side kan det jo hende at pensling blir bra nok inni. Skal jo ha noen slags lydmatter i bunen hadde jeg tenkt.

Først nå blir å fjerne resterende rust og sveise inn deler av en Napolionhatt jeg har kjøpt. Hele hatten hadde elendig passform og hadde ikke lik bue som torpedoveggen. (ble 1 cm gap på toppen av hatten og torpedoveggen. Så da bruker jeg bare de ytterste delene av hatten der boltene skal igjennom. Bytter også halve bunnplaten på rammehodet.
Jeg har ikke gjort dette før men tror at ved å først punkt sveise bunnplaten i henhold til de rustne hullene i hatten for så å fjerne de delene på hatten som er rusten og erstatte med deler fra siden nye - vil jeg opprettholde hullenes originale plassering - er teorien da

Ja, takk for tips Jeg får av det meste med en sparkel. Imponerende egentlig at det fortsatt er sortmaling under guffa.

Bilde

Ikke så mye oppdatering her men det skjer litt i garasjen. Begge gulvene er kuttet vekk da de var ett lappverk av gamle reparasjoner.
Slik det ser ut nå blir det to nye gulv, ny napolionshatt og den tilhørende 3 kantede bunnplaten foran. I allefall vil jeg erstatte halve denne.

Har skrapet en del men det er jo en d... jobb. Gikk på med vinkelsliper med stålbørste under først men det resulterte bare i at hele veggen og taket ble sprayet med bunnstoff  Det var da som bare..
Så nå vurderer jeg å sende den bort til sandblåsing.

Jeg er litt usikker på rekkefølgen fremover. Kanskje noen har noen tips

1 Sandblåse det jeg har nå for å fjerne all rust. ( bør jeg nå for eksempel bruke Zinga eller syregrunning på bunn "korset" eller vente"
2 ta av napolionshatt og deler av femre bunn
3 sveisegrunne alle steder jeg skal sveise
4 Sveise Napolionshatt , så fremre bunn, så gulv H og V side.
5 Har sett noe sånt griseri/pakning man smører på under i skjøten mellom tunellen og bunnplatene. Det er sikkert smart. Noen som vet hva dette er?
5 Usikker på behandlig :matte ned bunner og syregrunne (eventuelt Zinga)
6 Bruke samme overflatebhandling på bakramme (torsjonsfjærer girkassefeste) som bunn - eller holder det å syregrunne og lakke.

Andre tips og gode råd

blir vel til at jeg kjøper 1.2mm bunner fra hotshop. Noen som vet om passformen til disse ? Jeg har målt den gamle bunnen (før jeg kuttet bort gulvene) etter alle kunstens regler så jeg tror jeg skal få alle nye hull ca der de gamle var

Hilsen nybegynneren

Mye rust gitt..

Litt oppdatering,

Det meste har skjedd i hodet og ikke på bilen. Jeg får ikke bestemt meg hvor langt jeg skal gå...
Hvis jeg går all-in blir jo dette veldig dyrt ser jeg
Så jeg er igjen inne på tanken om å ta dette stegvis

Steg 1:
1. må bytte begge bunnplatene og kanskje napolionshatten på grunn av rust
2. bytte til 2 krests masterpumpe og beholde tromler rundt for nå
3. oppgradere 1300 SP med 15/1600 topper og sylindre (nytt vippesett) annet som bør gjøres her (beholde 6V for nå)

Kjøre litt neste sommer og spare penger...

Steg 2:

Lommeboka vil bestemme men skiver motor girkasse osv...

Høres ut som en veldig god plan. Blir nok justerbare

Jeg fant, jeg fant

http://vw.zenseeker.net/Wheels-TorsionBars.htm

Atle

Fant på YouTube at 1 tann «inne» på tosjonsfjære tilsvarte 2,6 inch lavere bil og 2,35 på ytre. Dette var på en 71 super beetle. Noen som vet om det er samme forhold på min 66?