Hva med å gni over overflatene med en oppvasksvamp og rustløserolje. Vaske godt etterpå?

Klossene skal ligge inntil. Klarer du lett å sveive rundt hjulet med hånda, er det ok.

De indre foringene på bærearmene kan med fordel byttes til massive. De originale er laget med hull/svekkinger på to sider. På 1303 kom det massive foringer. De skal passe rett inn på 1302

Det skal være en fjær som drar pedalen fremover som også låser pinnebolten. (Hindrer pedalen i å falle ned mot gulvet)
Bolten er neddreid på midten der fjæra er.
Gjenget bolt og mutter vil nok også fikse dette.

Hvor mange år skal den stå?
Kjør en tur sånn at motor er varm når du parkerer. Da er den like fin til våren.
Oppstart med jevne mellomrom skaper kondens og annet trøbbel. La den stå til den skal ut igjen.
Ta ut batteriet og sett på lader.
Skal bilen stå i mange år kan du vurdere konservering. Tørr garasje er viktigst.

Det finnes sagblader for aluminium og kobber til Elu. Tennene skrår bakover, ikke forover som på blader for tre. Kanskje det finnes blader for stål også?

Det sitter dyser der bensina går inn i brenneren. Har sett dyser på pumper også. (Gamle bensinvarmere uten trykkregulator) Prøve med en dyse rett etter regulatoren?
Nyere bensinvarmere har pulspumper, de gir bedre kontroll på mengden. BN4 har gir på den ene stiften, gir en puls for hver 33. runde. Dette sikrer rett mengde bensin både når motor står (12 V) og når motor går ( 14,4 V)  Den andre stiften gir gnist på tennpluggen hver runde.

Du trenger ca 30 grader fortenning fra 2500 omdreininger og opp. Ca 7,5 ved tomgang.
Når det gjelder forgasseren: du må justere den ved varm motor. Choke og pådrag kompenserer for dårligere forstøving når motoren er kald. (Bensinen kondenserer når den møter kalde motordeler, derfor trenger motoren mere bensin når den er kald)

Det er ikke fordeleren som er synderen, men forgasserne. Har selv en 1914 cc med doble 45 Dellorto. Går ikke bra de første minuttene.

Biltema manualer: http://www.biltema.no/no/Manualer/Dokumentsok/
Fant manual til 37-733 med en gang.

Forgasserne har ikke choke og ekstra pådrag. Selvsagt blir det fusking og smelling inntil topper og sylindre blir varme. Lav tomgangshastighet også.

Anbefaler å bygge om til original D-jet.
Helt overlegent bra system i forhold til forgassere.

Du må forsikre deg om at forgasseren får forvarmet luft. Det er et spjeld som åpnes med vacum fra manifolden. En termostat i toppen av luftfilteret stenger klaffen når lufta blir for varm. Spjeldet er ofte ødelagt og da stenges varmluften. Sjekk om luften suges inn fra varmluftslangen eller tuten rett frem (kald luft) på tomgang (skal ha forvarmet luft). Disse motorene er helt avhengige av forvarmet luft fordi forgasseren er så langt fra toppene.

Sjekk at spjeldet for forvarmet luft virker, og koble til røret på luftfilteret. Du har forgasserising.

Trekk ut den gamle, stikk inn den nye som du har fettet opp først. Juster bremseband før du setter på muttere og strammer wiren. Håndbrekkwire skal alltid slakkes før justering av band.

Ventilflyt? Jeg har også knekt vippearmsakslinger to ganger. Begge ganger ved turtall over 6500. Pinneskrue og aksel begge ganger.
Satte inn rotor fra Golf med sperre på 6500. Har ikke hatt problemer etterpå.

Oljetemp i bunn er nok 50-60. Dette har jeg prøvd også. Peilepinne med sensor viser 90.
Varmepottene har en åpning ut ved spjeldet for kjøling når spjeldet er i stengt posisjon.
Hold spjeldet stengt når du ikke trenger varme i kupeen.
Hvis det blir kaldere med åpent lokk, vet du at det er for liten åpning i lokket.

Kjølingen blir ikke bedre av å ta bort termostaten. Hvis spjellene også tas bort endres luftstrømmen og toppene kan miste kjøling.
Originalt viftehus med alle deler på plass gir suverent best kjøling av topper og sylindre.
Termostaten sikrer rask oppvarming og kjøler toppene før spjellene åpner. (Er en liten åpning ved siden av spjellene som er rettet mot toppene. ) Ekstern oljekjøler i tillegg kan være nyttig. Gene Berg har skrevet en artikkel om kjøling av T1. (Gene Berg Ent.)

Den henger ved siden av girboksen med en en "boks" som leder luft gjennom og opp.
Ellers Er det nok mest vanlig  å montere den foran.
 Det viktigste er at det strømmer luft gjennom i fart. På tomgang og i sakte køkjøring synker oljetempen.

Jeg valgte å sette på en ekstern kjøler via en adapterplate med termostat mellom filterholder og filter på min 1914.
(I tillegg til original kjøler )
Leste en artikkel som beskrev hva som skjedde når man satte på større oljepumpe: Trykket ble visst så høyt at oljen alltid ble ledet utenfor kjøleren. Kanskje derfor jeg fikk så god effekt av den eksterne?
Uten: fikk lett 115 - 120 ved rask motorveikjøring, med: 90 - 95.

Olje skal inn ytterst og ut i senter. (Tror jeg. Samme som bensinfilter. Mest plass til slam og vann ytterst.)

Tror ikke blikkene gjør noe til eller fra på skriking. De skal sikre at stemplene står i riktig posisjon. På grunn av klossenes "selvpådrag" presser stemplene med halve arealet mot klossene. Presset skal være på den siden som er "bak" dvs der skiva forlater klossen. På Porsche 914-4 er det vanlig å utelate blikket. Vinkelen blir kontrollert ved klossebytte, stemplene blir stående i samme posisjon til neste bytte av klosser. Har sett sånne blikk i montasjesett, husker ikke hvor. Pelican parts, eller Mittelmotor?

Går fint å kjøre uten. Min 914 har manglet disse siden 1998.

Et lokk med sykkelventil og en sykkelpumpe gjør susen. Da kan du også enkelt lufte uten hjelpemann.

Syntetisk olje: jeg skiftet til Castrol SynTrans Multivehicle 79W90 på en gammel Porsche. Tror det var API GL 3/4.
Det gjorde underverker på synkroniseringen av 1. og 2. som tidligere var så godt som usynkroniserte.
Etter skift er det slutt på skrapelyder når jeg skifter, og girskift sklir lettere på plass. Kan anbefales på gamle girbokser.

Bankelyder betyr at leddene på drivakslingene trenger fett!!
Kjøp nål til fettpresse, stikk nålen inn langs akselen under belgen og press inn ca 50 gram i hvert ledd.
Eller demonter, vask og smør. Begge deler er like effektivt. Nål og fettpresse sparer tid.
I 1995 fikk jeg bankelyder på min Caravelle, jeg pumpet inn fett med nål, bilen har rullet 200000 km siden, ingen ulyd, samme drivaksler. Porschen har fått samme behandling.

Hei,
jeg må nok slå fra meg innkjøp av disse. Har ikke tid til å surre med overflatebehandling etc nå.
Trenger felger som er klare til bruk med en gang. ATS fra boble får holde inntil videre.

Byttet på 914 for to uker siden. Leenge siden sist.
Byttet til Castrol Syn Trans Multivehicle 75W90.
Tappepluggen var helt dekket med metallstøv/spon. Olja var brunaktig og illeluktende.
Girskift ble mye bedre med en gang. Særlig kald. Tror jeg likevel kan utsette overhaling av girboksen. Kan plutselig gire ned til 2. og 1. i fart.
Dette skrapte grusomt før skift.
Husker ikke hvilken olje som var på. Skiftet sist i 1998. Tror det var Valvoline.

Type, innpress mm. ?

Er fortsatt interessert. Må finne ut når jeg eventuelt kan reise til Moss. (Bygger på huset, har i tillegg mye på jobben)

Et spørsmål til: hjulbolter, følger det med? Er det rett kon eller flat skive på hjulboltene?