Omslipt og avbalansert er vel like godt som ny veiv med påsveiste motvekter? Denne er jo slipt til første underdimensjon allerede.
Du må vurdere kostnader og leveringstid i forhold til å kjøpe ny.
Husk å avbalansere svinghjul og trykkplate sammen med veiva! Sjekk og vektjuster rådene samtidig. (+- 1 gram)

Hydrauliske løftere skal ikke justeres. Hvis du ser at ventilene åpner og lukker, må du se på tenning og bensintilførsel.

Fukt i røret som gasswire går i!

Sjekk for kondens inne i fordelerlokk. (Sprayes med WD40 eller 556 innvendig for å drive ut fukt.)
Sjekk også stiften. Skal starte med startgass hvis det er gnist.

Ja, det er nok vanlig. Det kan bli et problem når sprekkene blir så store at setene slipper, eller hvis sprekkene går til tennpluggene.
Hvis det bare er små riss kan nok toppene ha mange mil igjen før de er ferdige. VAG vurderer topper både på bensin og diesel etter bredden på sprekkene. (Vet ikke grenseverdiene)
Jeg har ombygde topper fra Pauter i USA som også sprakk etter 10-15000 km. De fungerer fremdeles fint.

412 er nok 1,7 liter. Du vil trenge dyser fra 2,0 liter. Vacumføleren er også justert for 1,7 liter. (Kan justeres, i bremsebenk)
Ellers er det jo mye bedre med D-jetronic. Perfekt kaldstart og tomgang, trekker jevnt fra tomgang. Lavt bensinforbruk. Har dette på min 914. Problemfritt i bruk.
Vil anbefale å bytte til sprut. Du må bruke fordeler, vakumføler, spjeldhus, bensinpumpe og rele for bensinpumpen fra 411.

Høres ut som tette tomgangsdyser eller ising. Det er vel choke på den? Uten det vil du få problemer med å starte og kjøre sakte før motoren blir varm. Er det bare en sentral forgasser er den også ekstremt avhengig av forvarmet luft, særlig rett over frysepunktet. (Under 10 +) Ising er et problem i fuktig luft. Ikke så mye når det er kaldt. (Tørr luft)

Hvis wirene er rustet fast inne i rørene, kan du dytte inn en ståltråd som du fester i en drill. Kjør ståltråden litt frem og tilbake. Da vil den slå løs rustne biter i røret. Ny wire dyttes inn fra hendelen under håndbrekket. Hele hendelen må tas av først for å komme til. Pass på å sette alt tilbake i riktig rekkefølge og stram akkurat så mye at hendelen blir stående oppe med varmepottene tilkoblet.

Jeg husker ikke hva det heter. Det ser ut som standard fjærbein, men de er kortet inn så mye at Golf (1 og 2) støtdempere passer rett inn. Fjærskåla sitter på en låsering og er justerbar i flere trinn. Jeg prøvde øverste innstilling med originale fjærer. Da syntes jeg bilen var alt for lav, i tillegg var støtdemperen helt ute, slik at hjulet løftet seg fra asfalten over dumper. Mildt sagt spennende kjøreegenskaper.

Hei, har senket skåla som fjæra hviler på 4 cm. Resultat: nesten null fjæringsvei. Har nå kjøpt fjærer fra Top Line (Stivere). Har ikke fått prøvd de på bilen ennå.
Det finnes også fjærbein som er kortere med justerbar fjærhøyde.
Har prøvd et sett fra Top line som er alt for korte for kjøring på vei. Ligger og samler støv.

Antar de er ganske like Dellorto. Løsne to muttere på topplokket som holder innsuget. Løft ut forgasser og innsug i en del.
Fin anledning til å bytte alle pakninger og løsne justerskruene. Sett de inn med litt fett på gjengene så blir de lette å justere med fingrene.

Mc Pherson!

Obs! høy trakt i originalt filter!. Hvis du vil nedgradere til ettermarkedsfilter må du passe på å ha minst like høy trakt mellom forgasser og filter!!

Foldene i støtstangrørene komprimeres ytterligere og sikrer god press på pakningene. Delte rør med fjær og o-ringer er bare for reparasjon. (Du slipper å ta av toppen) Du introduserer et lekkasjepunkt ekstra når du bruker delte rør.
Jeg vil anbefale å bruke originale rør, eller ettermarked repro som stikker lenger inn i blokka. (Skal hindre olje i å slynges ut mot toppene når du svinger)

Tror du kan legge skjoldene på hylla. Jeg har samme problemet med mine skiver, har imidlertid ikke vist bilen ennå da jeg venter på felger og arbeidslyst.

Er de til Type 1 motor?
De skal strekkes ut til xxx mm. og komprimeres når toppene trekkes til.
Har ikke hørt at rørene kan være for lange.

Oljen er helt sikkert god nok!
Hvis skrapelyden kommer når du slipper klutsjen ut, er det ikke synkroniseringen som er defekt, men noe med klutsjen.
Når det gjelder å kjøre med slitt synkronisering, så har jeg kjørt en 914 som helt mangler synk på 1. og 2. gir siden 1998 uten at det har forverret seg.
Må stoppe helt for å legge inn 1. og andre går bra når giret er varmt hvis jeg girer sakte. Klutsjen på 914 koblet ikke helt fri, det reparerte jeg sist vinter, og bilen ble mye lettere å gire.

"Oppe og nede" passer begge sider av bilen.

8 mm er vel de beste boltene?

Ville prøvd å få tak i innsprutdetaljer. Eneste store forskjell på 1,7 og 2 liter er vakumføleren og dysene.
Har dette systemet på min 914. Hadde 1,7 liter hvor eksosventilen knakk, satte inn en 2 liter. D-jetronic på begge. Fungerte helt topp på begge motorene.

Porsche-generatoren har vel innebygget regulator? Kun to tilkoblinger: B+ og Df ?
I så fall må B+ kobles til + på batteriet via den tjukke kabelen på starteren. Df kobles til ladelampen.
Ledninger til 6V regulator må frakobles og isoleres/fjernes.
Hvis Porsche generatoren har ekstern regulator, finner du B+, Df, D+, D- på den. Da må du ha en regulator ved siden av generatoren. Df, D+, D-, kobles mot tilsvarende på regulatoren, B+ kobles mot starteren.
Ledningen mellom B+ og starter bør være minst 10-16 mmq.

Blokka er skrudd sammen før linjeboring. Hvis du blander halvdeler fra to blokker, må du bore opp alt på nytt. Rammelager, kamlager, oljepumpe.

Bruk slangestussene som står på de morkne slangene. Monter på nye bensinslanger med klemmer. Bør kontrolleres en gang i året for sprekker etc.

Det er vanlig at slangen fra dørkanalen opp til vinduet har tettet seg av at indre papir har svellet opp og løsnet pga. fukt. Litt vanskelige å skifte. Jeg måtte lage litt større hull i sidepanel nede ved kanalen.
På min 1302 har jeg hjemmelaget friskluftvifte. Denne hjelper mot fukt. Ellers så iser sidevinduene til under kjøring, og tiner når jeg stopper. For dårlig sirkulasjon av luft forbi vinduene.
-10 > God varme fra originale varmevekslere ved landeveiskjøring, utilstrekkelig ved bykjøring.

På 1302 går det an å bøye armen på giveren inni tanken. Prøv å ta giveren ut av tanken og koble den til ledningene. Beveg flottøren til begge ytterposisjonene. Hvis måleren viser hhv full og tom, må du bøye armen slik at når flottøren er helt i bunnen vises tom tank.
Alternativt: sving innom hver eneste bensinstasjon for oppfylling av tanken.

Ser varmt ut!! Hvor er pakningen?

Er interessert i BN4.

Har to 7x15 ATS sølv med polert kant. Lite brukt, pene. Tenkte halv pris ift. nypris.

Bryter? kan du legge ut et bilde?
Trodde det bare var et vacumspjeld. Spjeldet er tilkoblet med slange til termostat på toppen av luftfilteret, og videre ned til stuss under forgasser på innsuget.
Funksjon: ved tomgang eller ved kjøring med liten spjeldåpning, vil det være vakum i manifolden, dette suger opp spjeldet så lenge termostaten er åpen. Termostaten stenger ved en viss temperatur. (Vet ikke temp)
Ved full spjeldåpning stiger trykket i manifolden, og spjeldet stenger for varmluft. Da vil motoren få kald luft og maks effekt.

Automatisk ved hjelp av termostat øverst på luftfilteret.