Pink Lady blei bygd på begynnelsen av 80 tallet av Bernt Karlsson, kåret til sveriges peneste bil i Bilsport 1982. Bernt er kjent fra American hotrod på Discovery, der han jobber for Boyd.
Står et lite stykke om bilen i Klassiker Nr 1- 2009.

Tar du mors kjøkkenvekt, legg den i en klar plasikkpose/gladpack, så den ikke blir lakkert i samme slengen!

Ja! (nå er jeg litt rusten i regninga, tror det blir 5,4kw motor totalt du kan ha på 3- fas 16A).

Nederlandsk skriftspråk er en blanding av tysk, engelsk ,fransk og t.o.m. noe norsk. Fulgte du med på skolen, og hadde f.eks. tysk eller fransk, blir man fort overrasket over hvor mye man skjønner  .
Men,  så begynner de å prate....



Heldigvis er hollenderne hyggelige folk, og de kan stort sett engelsk hele gjengen.

Still arbeidstrykket gjerne på 3,5 bar, det kan bli litt trykkfall til sprøyta når du lakker. Eller kanskje du må prøve deg fram litt, og se hvordan sprøyta fungerer på forskjellige trykk.
Ellers er det vanlig å bruke en digitalvekt for å måle lakkmengder, hvis du skal være svært nøye. Man måler i gram. Da får man riktig mengde herder til lakken. Et dl mål er litt mere slump (men fungerer nok ok når du blander litt større mengder) .

Jeg var i Narvesen i dag, og fant det svenske bladet Klassiker for januar neste år! Siden det er 36 sider med bobler, måtte jeg jo kjøpe det.

Så løp og kjøp!! Mye interessant boblestoff. Og bilder!

Når det gjelder hurtigkoblinger til luftslanger og håndverktøy, finns det 2 "vanlige" luftkoblinger. På Tess solgte vi Cejn og Rectus, der heter den ene Cejn 310/Rectus 23, det er den jeg kaller Hansen-kobling (Hansen 3000). Det er den gamle standarden i Norge. Så har det kommet "ny" kobling, Cejn 320/Rectus 25, som jeg kaller (og heter vel også ) Euro-kobling. Den slipper imellom en god del mere luft. Faktisk slipper førstnevnte ut maks 925 l/min, og sistnevnte max 2100 l min. På det meste av utstyr som kjøpes i dag, følger det med euro-koblingen. Pass på at du har samme utsyr hele veien! Anbefaler å oppgradere alt til Euro hvis du har litt forskjellig, og særlig til luftverktøy som trekker mye luft.
Man ser det lett på nippelen når man sammenligner de to, Euro-koblingen har større innvendig diameter. Man kan sette en 310 nippel i en 320 kobling,  men vil få svak luftlekkasje ( så hvis det fiser litt luft i koblinga, kan det være at du har en mismatch her!).
Til større verktøy finns det større koblinger. Det finnes mange forskjellige luftkoblinger til forskjellige behov.

Håper denne er til hjelp for enkelte! Ha et godt nytt år!!!

Det værste med spraylimet til Biltema, var at boksen blei tom veldig fort.

Å, hvis varmepottene er iorden, blir det jo lunt inni bobla....

Det har virka i 53 år i bobla mi, og virker fortsatt!

Det var mange sentralgitte priser i Tess som ga oss ansatte hodepine. Men en ting vil jeg si, siden du nevner slip.
Pferd slip er kjempe! En SG-elastik kutteskive f.eks. Et verft på vestlandet skulle velge hvilket kutteskiver de skulle bestille inn, så de tok 5 aktuelle konkurrenter, alle av kjent fabrikat. Så tok de ei rustfri stålplate, og så hvor lenge skiva holdt før den var utslitt. SG-Elastik skar 2,5 gang så langt som nærmeste konkurrent! Og med minst vibrasjoner i vinkelsliperen. Så Tess har endel produkter av kjempekvalitet, som gjenspeiles (litt) i prisene.

Tror du trygt kan fylle på den olja som fulgte med, men bytt den ut etter kort tid (et par-tre  gangers bruk eller noe). Da får du ut evt støv og spon med den gamle olja, og fortsetter videre med ny olje. Som regel går det bra, men har, som skrevet før, vært borti olje som ikke har vært god nok, og at de kanskje ikke er satt sammen i det vi kaller støvfritt miljø. Nå veit jeg ikke hvor Gebe er satt sammen, svært mange kompressorer er bygd i Italia. Abac er vel en av de store, og de selges under mange forskjellige navn.
Ellers er jo en kompressor med reimdrift behagelig, motoren går på ca 1400 omdr istedenfor ca 2800. Dette skal gi  lengre levetid på motor og kompressor. Dessuten: husk oljebytte en gang i blant. F.eks Biltema har kompressorolje.

Når det gjelder skraller, har f.eks. Usag 2 typer, en med 72 tenner og en med 32 tenner.
Til sleggemekanikk  bruker man den med 32 t, til finmekanikk bruker man den med 72 t, sånn kort fortalt.
Det er fordi tennene er mye sterkere på den som har 32 t, og tåler mer juling.
Og husk at de veiledende (villedende) prisene hos Tess går det an å få gode rabatter på, særlig hvis du jobber i et firma med avtale.

Det er ikke på skrutrekkerbitsene man merker dårlig kvalitet først, det er på torx og unbrako. Man vil ikke at en m8 eller m10 unbrako skal dras av med  vanlig 1/2" skralle, men med dårlige bits, ingen problem. Problemet ligger i at stålet enten er for sprøtt (knekker) eller for seigt ( bøyer seg og knekker).

Ellers merker jeg en forskjell på fastnøkler. Før jeg begynte i Tess, hadde jeg ikke noe forhold til Usag, men de har mange bra produkter (Usag eies av Facom, som også eier Snap-On). Bitsene var dog ikke helt i klasse med Wera.
Men, etter jeg sluttet i Tess, og har jobbet som mekaniker og brukt bl.a. Usag fastnøkler, har jeg faktisk enkelte ganger måttet leite opp en Usag fastnøkkel, fordi den er smal og nett i kjeften. Da blir de fleste konkurrentene faktisk klumpete og ubrukelige. Det må tillegges at den siste versjon Usag fastnøkler, vissnok er lik Snap-on (og Facom) sitt.

Jeg regner ikke Tengtools som sammenlignbar kvalitet med Usag. Mer som Tess sitt eget merke, Polar.

Holder like dårlig, mener du vel? Har et bitssett fra Btema, dro de rett av (Torxbits). Restene står i kalipern ennå ( ikke på bobla). Tør ikke kjøpe Biltema-bits mer.
Anbefaler Wera bits. Fåes kjøpt bl.a. på TESS ( har jobbet på Tess før, og veit hvorfor de begynte med Wera-bits. Og Wera er tyske).

Ellers når du kjøper verktøyvogn, kjøp en hvor du bare kan åpne en skuff om gangen. Folk har brekt bein/føtter hvis de har åpnet for mange skuffer på en gang, med mye vekt i. Da kommer vogna fort mot deg!

Når du skal kjøpe muttertrekker, sjekk hvor høyt moment den drar med. Jeg kjøpte en Elektra Beckum (Metabo) for ca 1200,- som gir 715 NM, og vil aldri ha noe med mindre moment. Til sammenligning ligger vel den beste på Biltema på 343 NM (1/2"), altså halvparten. Man får altså det man betaler for.
Men ellers har jeg mye verktøy fra Biltema, som er bra nok. Man må bare supplere med bedre verktøy når det trengs.

Hvis du kjøper en "kina"-kompressor, anbefales det sterkt å bytte olja så fort som mulig. Jeg har en billig Thor kompressor 2hk 24l( 1000 kroners, inkl stiftepistol), der anbefalte selgeren dette, da de hadde hatt endel havarier som kunne relateres til olja som var fyllt på fra fabrikanten. Så den er kun innkjøringsolje.  Det kan kanskje lønne seg å bytte olje samme rakkern.

Ellers er bildet fra Moe & Co av en 3-syl kompressor, altså av en størrelse større enn den annonserte.

Ei jeg kjenner, hadde en 73 spareboble, den så mer ut som en 67 mod., med gamle skjermer og lykter. Så de må ha tatt et røsk til 74.

Hei!

Tanken med flere kompressorer er god, hvis du har flere 10/16A kurser. Har hørt at du bør ha 400-500l /min for å få en stabil lakkering. Og luftverktøy bruker fort 200-400l/min ved konstant bruk. Luftforbruket står som regel oppgitt i bruksanvisningen for luftverktøyet... En(eller flere) store tanker er en kjempefordel, da lufttrykket vil falle saktere, og du kan jobbe lengre før du må ta pause, hvis systemet ditt leverer for lite luft. Ville prøvd å "overta" 100l tanken til faren din, hvis denne kompressoren er defekt. Overganger , t eller x stykker, hurtigkoblinger o.l. får du f.eks. på TESS, Biltema og andre industrileverandører.
En annen ting, når du sier sikringen ryker, kan dette være pga kulden som er om vinteren. Mange kompressorer er levert uten en kaldstartventil (eller din er defekt), som gjør at de får problemer i kulda(sjekk om den starter greit når tanken er tom for luft, men har problemer når tanken er fylt med luft). Dessuten , hvis det er langt til nærmeste trafo, får du et stort spenningsfall, og motoren kompenserer det i oppstarten med å dra mer strøm, så sikringen ryker. Størst problem om vinteren, fordi det blir brukt mer strøm på linja totalt, noe som gir større spenningsfall. Sjekk med voltmeter i stikkontakta når du starter kompressoren.
Du kan med fordel også bytte olja på kompressoren, hvis det er lenge siden sist.
En fordel med flere kompressorer er også at du stiller de på litt forskjellig innslagstidspunkt, slik at det bare er en som slår inn ved vanlig bruk, neste kommer ved f.eks 0,2 bar lavere trykk. Mange muligheter.

Hei!

Nå like før nyttår vil jeg fortelle om hvordan denne regelen virker, hvis du har et kjøretøy som er produsert et år, men er førstegangsregistrert året etter (f.eks en bil som er produsert i november, men reg.i januar).
Dette på bakgrunn av Kawa'n min, som er fortollet inn i 78, men blei førstegangsregistrert i 79, og jobben jeg måtte gjøre for å få tilbakebetalt mellomlegget mellom høy og lav sats for årsavgift.

Systemet virker sånn at Toll & avgift sender ut årsavgift på grunnlag av dato for førstegangsregistrering, som er registrert i Autosys/Motorvognregisteret. Dette sammenfaller i noen tilfeller ikke med regelen som stortinget har bestemt, nemlig at kjøretøy som er 30 år eller eldre, skal ha lav avgift. Derfor må man søke toll & avgift om å få ettergitt avgift, og sende ved relevant dokumentasjon (som er kopi av tollkort som bekrefter inntollingstidspunkt, eller bevitnelse fra importør / forhandler om når kjøretøyet er produsert/kom til toll-lager i Norge).
Det er litt saksbehandlingstid, så du må regne med å betale høy sats, og få den tilbakebetalt.
Da jeg søkte, fikk jeg først avslag, men anken gikk imellom. Det viktige i søknaden er å henvise til hva stortinget har bestemt.
Og til slutt, man kan søke om tilbakebetaling innen 3 år, da 3 år er foreldelsesfristen!

Ja, det er noe eget med 25 hester på full spiker på langsida!!  Har dessverre bare ett sett pedaler og ratt, den er morsomst i 2 player.

Det er et felt for førstegangsregistrering i vognkortet, og hva som er utfylt her, bestemmer om du skal ha eu-kontroll eller ikke. For biler i dag, blir dette fylt ut etter evt opprinnelsesdokumenter. På 50 og 60 tallet, er denne datoen ofte satt til førstegangsreg i Norge (min er produsert og reg  i tyskland i 55, men på reg dato i vognkortet står det 57, da den blei reg i Norge). Tror faktisk du må dokumentere reg. dato i utlandet for å få omgjort dette i vognkortet. Og jeg lurer på hvordan det tyske motorvogregisteret virker, kunne likt å sjekket opp min bils tyske historie. Den ble levert til Raffay's i Hamburg, muligens som demobil.

Ellers er vel LMK rette instans for slike spørsmål.

Kom over et Gran Turismo 4 spill til PS2 som jeg kjøpte til guttungen, så nå har vi kjørt ræs med 49 boble 1100 standard og med Karmann Ghia! Må oppleves!!!

Anbefaler STP Injektorrens i bensina. Løser gammal skitt.
Virka bra på min.

Har du dette enda? Er spent på bildet....

Man bør også sjekke sikringen foran ,under panseret. Er denne irret, eller har dårlig kontakt på annen måte, virker pilene heller dårlig. Sjekk dette, og smør de opp.

Dra på besøk til Horten Bilmuseum!
Der står Norges eldste Porsche, en Lohner-Porsche med elektriske motorer i hjulnavene, og det er vel bensinmotor for å lade batteriene, altså en hybrid. Modell 1902. På den tiden vant man billøp med slike biler!

Link:http://www.automobilmuseum.no/pic/pic1.html

I fangenskap jobbet Porsche visstnok også for Renault, tror det var med utviklingen av 4CV.

Det kan hende noen ikke blir helt fornøyd med lakklukta når du lakkerer inne i kjelleren. Lukta har en tendens til å sitta lenge i, og krype videre innover/oppover i huset.....
Kona (nå -ex) til en bekjent var ihvertfall ikke særlig fornøyd...
Men du er jo ikke gift da.

Det ser ut som om nesten all utvendig krom har blitt lakkert sølv. Synd. Gikk tydeligvis tom for penger på slutten av restaureringen, virker fattigslig på en sånn bil.

Jeg var borti en Primera Sport med 2.0 150hk, den bremset noen og nitti hester på hjula. Skal man ha mindre tap, må man ha et mer slitt drivverk/motor. En god lettløpsolje hjelper også.
Anbefaler f.eks Motul 300C competition olje, da den har en meget sterk oljefilm, og er en lettløpsolje på esterbasis (altså ikke råolje i denne). På en nesten ny Golf GTI 16V (ca 90 mod) gått 6-7000 km måtte tomgangen skrues ned 400 omdr etter vi fylte på denne olja, det samme skjedde med en Honda CBX1000 motor (6 syl) gått ca 10-12000 km( justerte ned 300 omdr). På en innkjørt,sliten motor vil ikke dette merkes, men er det trange klaringer, har det en positiv virkning. Vi brukte Motul'en på motorsykler med kamproblemer (Honda VF-serie) med stort hell da jeg jobbet med mc.

De 2 gule med sort panser er antagelig en utstyrspakke originalt: " die gelb-schwartze renner".
Har ikke sett de i Norge.