Hvorfor gjøre det så tungvint... Ved å bruke bakre bærearmer fra 944 som er bolt on på IRS-bobler og du har bolt on alle varianter av Porsche-bremser som er både større og mindre enn dem du har tenkt å bruke uten en millimeter med maskinering.. Men smaken er som baken.., noen liker det spesiellt og en må jo ikke gjøre det enkelt eller som andre..
Det er 3-4 forskjellige varianter av 944 armer: 1 - 944 N/A som er fra 82-85 er veldig like de som er på bobla i stål. 2 - One year only 1986 944 turbo er de beste hvis du ikke ønsker større hjulvidde bak da disse er lik 944 N/A bare at de er laget i aluminium. 3 - Bærearmer fra 944 N/A 86-89 er oxo i alu, men har bredere sporvidde og er ubruklige hvis du ønsker orig. skjermer.. 4 - Bærearmer fra 944 Turbo 87-91 er ganske like de over med annen innfesting av bla. bremser..
Ellers finnes det oxo noen leverandører av Uni-ball løsning bak til IRS-bobler for de som vil ha coilovers bak i stedet for torsion-staver, men disse er ganske så dyre, men disse har oxo muighet for Porsche (Brembo) bremser.
Det med bremser foran, så kan du bruke kerscher sin adapter( er oxo andre som leverer alt etter størrelse på skiver) med den kjente 130 mm hullavstand som blir brukt helt fra Porsche Bokster og opp til Porsche GT1 eller Porsche Carrera GT om du vil da med keramsike skiver på opp til 380 mm og åtte-stemplede calipere, hvis du vil låse hjula i rundt 200 km/t på en boble
Det du skriver at ingen har gjort en slik ombygging før, så er jeg kanskje enig med deg at ingen har godkjent akkurat de Mitsubishi-bremsene, men flere bobler i norge er godkjent med Porsche-bremser som jo er Brembo-bremser (i hvertfall på nyere årgang). Er oxo bobler i Norge godkjent med Porsche 930 bærearmer og Porsche 930 fjærbein foran, så jeg skjønner ikke helt hva du sikter til i så fall..
En annen ting som jeg vet og har prøvd er at det er null vits å ha alt for kraftige bremser foran på en boble som er så lett foran.., eneste forskjell er at du kan låse hjula i over 100 km/t i stedet for mindre.. Bobla er som kjent MYE tyngre bak enn foran og mange Porscher (faktisk oxo 944 med motor foran) har større bremser bak enn foran.. Sånn sett burde bobla oxo med fordel ha minst like kraftige bremser bak som foran.. Med en reguleringventil og litt prøving av forskjellige bremser på bane finner en fort ut at en får mer effektiv nedbremsing på en boble med større bremser bak enn en skulle tro var hensiktsmessig.. , uten at du låser bakhjul først..
Her et bilde foran av 993 bremser foran på boble-spindel ikke 1303, men er å få til 1303 oxo :
Og nederst et bilde av 944 turbo bakbremser som er samme som 968 CS og Porsche 993 som er da bolt on på 944 armer..
Jærva, driver du og legger ut tråder om biler som kun går rett frem Nå står ikke verden til påske! Alibiet var kanskje unnamanøveren på bremsestrekket?
Jada JS... Har mer enn ett bein å stå på jeg å vettu´
Akkurat hvor mye du kan lette det vet jeg ikke, men.. Hvorfor skal du lette det? Kjører du rally? Til gatebruk er det ikke nevneverdig nytte du får av det.. Det å lette et svinghjul er vel en av de tingene angående motor-trimming som har flere bakdeler enn fordeler. Eneste fordelen jeg kan nevne er : LITT raskere aks på første og kanskje andre gir (ikke mye) og at motoren HØRES kvikkere ut når du ruser motoren.. Bakdeler er : Økt slitasje på motor,ujevn tomgang,større tendens til å miste fart ved små hindringer eller i motbakke,mere vibrasjoner i motor (ikke nødvendigvis) og mer tendens til ujevn gange på lavt pådrag/lav fart..
Skal du feks. kjøre rally der du jager mye opp og ned kjapt på turtall kan du hente noen få tiendeler med ett lettere svinghjul..
Leste en artikkel for noen år siden der dem testet 0-100 (eller det var 0-60 mph da men..) og joda dem fant ut at bilen var drøyt 0,1 sek kjappere 0-60 mpg etter snitt av flere aks-tester.. Men etter å ha regnet på det fant de ut at antaglig hovedgrunnen var ikke i seg selv at svinghjulet var lettere men at faktisk bilen var 2-3 kg lettere (etter regning). Dette eksperimentet ble utført på en Morris Mini av gamle typen som ble brukt til rally-bruk..
Nå er det vel ingenting som heter "mindre" enn 155 som kan forbindes med ordet kjøre-egenskaper.. Er og blir sykkeldekk og du får ikke noe veigrep med så smale dekk uansett om du har senka bobla di gjennom asfalten eller hva du ellers har gjort med understell.. Jeg har prøvd..
Det er ikke riktig at du trenger skivebremser forran for å få godkjent 1600 motor! Det er jeg sikker på, da jeg sitter med godkjenningspapirer fra Møller for ombygging til 1600, hvor det står at bremsebåndene må være av slik og slik dimensjon, og at det stilles krav til stab.stag forran. Disse papirene er skrevet i 2007 og ble bestilt mtp. min 1961 Type 1 1200.
Ingenting er bedre enn det!
Jeg refererer bare til de papirene jeg sitter med fra Møller, hvor det refrereres til skiver foran, men det er nok fordi det var nettop det jeg søkte om, så jeg betviler ikke det du sier. Viser jo bare at dersom man gjør hjemmeleksa, og skaffer dokumentasjon, er det mye som kan godkjennes
Roy
Ingen ting er bedre enn det.... ? Nå skader det vel ikke å montere skiver foran på bobla.. Har selv kjørt boble med (nye) trommel-bremser, og personlig synes jeg det var så dårlige bremser at jeg hadde ikke turt å kjøre med den med 1200 motor en gang.. Er ikke mye å skrive hjem om de trommel-bremsene..
Dette temaet her har det vært en heftig diskusjon om på tuju. Min mening er at en bør ikke ha for slappe fjærer og heller ikke unødvenig stive fjærer, men er bedre å ha litt for stive enn litt for slappe..
En annen vei å gå er å lette/kjøpe lettere komponenter i løfte-geometrien.. som feks lettere løftere,stivere alu-stenger osv..
Men til saken.. En W100 kam har sikkert en fabrikk-anbefaling om anbefalt fjærtrykk. Hvis du ikke skal ha vipper med høyere utveksling, så kan det hende det faktisk holder med å shimse original-fjærene, men jeg hadde nok gått for enkle stivere fjærer på en W100-kam. Dobble fjærer på denne kammen er i hvertfall big over-kill og vil slite løftere og kam unødvendig..
Kjør originalt, men puss gjerne bilene opp, lakk og stasj dem opp utvendig og innvendig. Men teknisk bør dere beholde dem originalt.
Hvordan i huleste skal du da få en "look" lovlig? Hva hadde en cal-looker vært uten stuket?? Hva hadde resto- eller ratlook vært uten mye senking?? Og hva med felg og dekk? Breie bak og smalere forran? Glem det. Hjul og senking gjør så og si HELE looket på en bil. En looker hadde sett tragisk ut uten disse modifikasjonene.
Nå er det vel kanskje en GRUNN til at tilsynet ikke godkjenner en bil med ballongdekk bak og sykkeldekk foran (eller nødhjul). Og med super senket foran og høy i rompa... Er vel kanskje for at dette faktisk ikke er helt bra å kjøre rundt med. Har selv hatt ei boble med pendelaksler bak som kun var senket med puma foran, og den synes nå jeg var helt jævlig å kjøre med... Etter den ble senket bak ble den mye bedre å kjøre..
Som jeg har skrevet på tuju noen ganger før, så er det jo helt utrolig at folk faktisk bruker tid og penger på å få en bil med DÅRLIGERE kjøre-egenskaper... De fleste andre bil-miljøer bruker tid og penger på å få en bil med BEDRE kjøre-egenskaper... Og det å betale i dyre dommer for diagonal-dekk kanskje samtidig som du har putta innen en hvesende 2,3 liter er jo HELT på trynet spør du meg..
Det er ikke verre enn å få tak i et sett med ventilerte skiver med godkjenning-papirer og eventuellt forbedret understell og du er på bølgelengde med tilsynet med en gang..
Mulig jeg høres ut som en far her, men i mitt tilfelle så ble det bremser FØR motor... Tenk deg en situasjon der du kjører en til invalid og du har en 200 hk motor med trommelbremser rundt om..., mulig det vanker et krav fra forsikrings-selskapet da ja...
Dessuten er jo ingenting mer moro enn å komme på tilsynet med alle papirene i orden I hvertfall hvis du fortsatt har en sliten 1600 og har heftige bremser
Min erfaring er at det lønner seg å snakke med folka på tilsynet ved en eventuell ombygging og få deres mening/krav på veien.... Da får du fort inntrykk av at folkene på tilsynet ikke er så ille alikevel..
En behøver ikke være Einstein for å skjønne at en boble med pendelaksler,diagonaldekk,trommel-bremser og med en 200 hk motoer er livsfarlig..
Bortsett fra å flytte motorlokket ca. 5mm , så bør en skifte ut tenninga med den supre 009-fordeleren på denne motoren da det sikkert gir 200 hk ekstra. Er du så heldig å ha en slik rålekker CHROME 009 , kan du nok forvente ytterligere 100 hk til i forhold til den primitive tenninga som sitter på denne Porsche-motoren..
Angående bredde på dekk, så har jeg hatt en 1303 med 7 og 9 tom revolution-felger. Hadde først 205-50-15 foran og 285-40-15 og på en lett boble så blir den ENORMT sporete å kjøre, byttet til 195-55-15 foran og 225-50-15 bak og bilen ble MYE bedre å kjøre, og jeg kan ikke si at jeg merket at den lå noe dårligere på veien heller.. Størst er ikke alltid best.. Alt med måte..
Mitt svar er at du får problemer så fort du bredder felgene dine så mye som en millimeter, ganske enkelt fordi du ikke får det godkjent.. Forhørte meg om dette for noen år siden, enda da skulle Sunnås Hjulservice gjøre jobben oxo, men det godkjente ikke tilsynet..
Du må flytte over viftehus,dynamo, kjøleblekk fra T1 + lokk for peilepinne (denne har dem hos Hotshop) Angående de T3 kjøleblikk som mange sier at en skal sette på en T1, så mener jeg at det er feil da lufta bilr sperret av den nedadgående luftstrøm fra vifta på T1 viftehus.. På T3 kjølinga derimot blir dette riktig da vifta fra T3 blåser horisontalt og ikke vertikalt..
Du bør vite hva du gjør når du fjerner materiale på kam osv.. En ganske kjent sak er jo på 1200 motoren til T1 der de et år kom med nummer slått inn i kammen som resulterte i havari... , da kan en jo tenke seg hvordan det blir når en sliper vekk materiale.. Skulle jeg ha gjort det på en kam, så skulle jeg i hvertfall vært ganske så sikker på at materiale i kammen ikke var noe us/taiwan-shit.. Men det kan jo godt hende at den kammen du har er ok å gjøre det på..(engle kammer pleier å være bra dem..) Men.. ryker kammen, så blir det KNAS
Skjønner godt at han ville bygge opp igjen ny motor + div. til, det er tross alt 25 år siden bilen ble bygget... Lenge før det var å få noe data-sprut,effektive turboer osv.. Ikke en gang 16 tom fuchs hadde kommet da bilen ble bygget, det sier vel sitt..
Soddli : Den ble "kjøpt" opp av Porsche-fabrikken rundt 1990 og fikk i bytte 2 stk. nye 3,6 turbo S motorer og en G50 kasse, da eier synes RSR´en var litt lite kjørevennelig og lite andvendlig med 40 liters tank og et forbruk på 2-4 liter pr. mil (du vet hvor bensinstasjoner er da.. ) Antatt verdi i dag på en slik RSR motor er rundt en halv million kroner eller mer.. Glemmer ALDRI lyden av den motoren den ene gangen jeg satt på med den, og en kan vel si at det skjedde ting plutselig etter 5000 o/min der ja!
Angående bilen til Petter Sundt, så er den bygget på en 1303 og absolutt ingen 911 bunnplate nei... Men understell,bremser osv. er tatt fra bla. 911 Turbo. Oljetank,batteri osv. flyttet frem, hjulavstand forlenget med 11 cm osv.. Baksetet er "custom"-made, styling og utforming er gjort med hjelp av Einar Stranden og er oxo "custom"-made og ikke noe "kit". Einar Stranden er det kanskje noen som husker fra Autofil med sin egendesignede Scorpione som han laget på begynnelsen av 70-tallet som forøvrig har en trimmet T4 motor. Bakre motor-oppheng er oxo fra 911. Motoren er som skrevet en 934 blokk med 3,2 asymmetriske stempler,to turboer,to ladeluftkjølere bak hvert gitter på hver bakskjerm (ikke luftfilter som det står i bladet ) og litt senere tilleggsprut. Effekten på 320 hk er uten tilleggsprut og med bare 0,6 i ladetrykk. Jag satt på med bilen med ca. 1 bar og tilleggsprut, og da fungerte den rimelig greit ja ! Var med da onkelen min skulle prøvkjøre med økt ladetrykk og han trodde at clutch sluret, helt til vi så i speilet to feite svarte striper ..
Vel.. sammenlignet med dagens "Gatebiler" er jo ikke dette noe hår-reisende lenger, men i 1983 kan jeg garantere at dette var noe av det villeste med norske skilt på.. Det har versert mye rykter om bilens byggekostnader... , det riktige er ca. 800 lapper i 1983 og det er jo nok på en boble da..
Nå er bilen til Sundt solgt til en kar oppe i Mo i Rana (tror jeg det var..)
På grunn av en del pågang på PM i VW2YOU om den førstnevnte bobla, så legger jeg ut en artikkel hentet fra bladet Drive der dem testet denne bobla mot en fabrikktrimmet Ferrari 355 F1 på vålerbanen.. Verdt å tenke på her er at bobla ble bygget i 1983 som er en del år før det kom noen Ferrrari 355..
Begge bygget på 80-tallet og begge godkjent i norsk vognkort med 429 hk.. Den første ble bygget i 1983 for skipsreder Petter C.G. Sundt og et bilde av motor som var i den.
Deretter et bilde av en 03 bygget med ekte Porsche RSR 2,8 liter (for kjennere)
Etter denne kalkulatoren så holder 40mm på en 1915 opp til 5300-5400 o/min, men som sagt er dette bare en pekepinn..
Grovt sett kan du vel si at litt små gassere gir bedre mellom-register og bunndrag, mens store gassere (i forhold til motoren) gir høyere topp-effekt(ikke nødvendig vis) og dårligere bunndrag. Ergo: Gatebruk : gå for heller litt små.., for race-bruk heller litt større. Du kan riktignok mikse og trikse litt her med halsringer som gjør ca. samme effekt..
Vis innlegg
Ved å bruke bakre bærearmer fra 944 som er bolt on på IRS-bobler og du har bolt on alle varianter av Porsche-bremser som er både større og mindre enn dem du har tenkt å bruke uten en millimeter med maskinering.. 
Men smaken er som baken.., noen liker det spesiellt og en må jo ikke gjøre det enkelt eller som andre.. 
Bakdeler er : Økt slitasje på motor,ujevn tomgang,større tendens til å miste fart ved små hindringer eller i motbakke,mere vibrasjoner i motor (ikke nødvendigvis) og mer tendens til ujevn gange på lavt pådrag/lav fart..
