Hadde vel mer med det at den motivlakkerte potta han prøvde å bruke var litt avleggs 

Tror det er ledig på Slattum nå..

Bleie/oppsamlingskar, presenning eller lignende under bilen i depo. Jordfeilbryter på strøm.  Ellers har ikke jeg merket noe spess.

Skjær i sjøen. Roterte inngående aksel på girkassen før moteren ble satt inn. Og den kløp på hver 4 runde. Førstegiret har den ration. Åpnet opp og som fryktet førstegiret var ferdig. Sprekker i 5 tenner. Har 3,55/1,9 og 3,8/2,08 mainshafts på hylla. Men skulle hatt noe mindre langbeint. Noen som har? 3,9/2,4 hadde vært fordelaktig.

Vi må jobbe litt for å få råd til å reise  
Så er nok ikke i farta før nærmere 1700. Kjører via Charlottenberg.

Bare å campe på depo mitt Geir.. Om du holder øra oppe etter kjeltringer.
Vi har blitt for gamle for telt. Og tar inn på campinghytte inne i sentrum. Ihvertfall det som er planen så langt.

Inte ennu..  Funkar inte.

Blir mye fra meg her nå.. men påmeldingen stoppet opp ved "klasser", da dropboksen ikke hadde noen valg ennå. Og dette var en av de obligatoriske tingene som skulle fylles ut    .. vi får smøre oss med tålmodighet

A-ha.. det var påmeldigsfristen som var den 20de..

Prøvde forresten å melde meg på.. men kom bare opp ett Pistonhead løp 20/9? Pussig..

Gidder ikke betale for lisens for ett løp. Går det fint å kjøre på vognkort. Noen som har sjekket?

Ha ha.. Snakk om å tenke på en ting, å skrive noe annet. Det skulle aldri stå tenningsjustering i headingen. Beklager det. Regner med de fleste med en stroboskop lampe har kontroll på tenningen sin 

Det var skrevet med tanke på en orginalmotor og hva som føles når en sitter i sete på en bil.
Missforstå meg rett. Alt av ekstra løft på en ventil er positivt med tanke på fløde. Og ennå viktigere med riktig klaring.. at ventilen skal åpnes når den skal.

Slitasjen på sete og ventil er nok ikke noe høyere enn slitasjen på enden av ventil, klaring vippearmsaksel/vippearm, ender på støtstenger, kam/kamfølgere. Jeg heller mer på ekstrem kulde (kunne vært moro og sjekket klaring i -40) og for å være på den sikre siden. At toppene banker seg nedover sylinderne og sylinderne inn i blokken kan nok være ett større problem med null klaring. Men til gjengjeld blir det jo klaring så fort motoren blir varm.

Stål støtstenger utvider seg mindre enn alu. Så mer klaring blir det. Enig i det. Så stål-støtstenger setter jeg helt på grensen på mitt eget. Ligger vel i teorien litt på. Men null problem så langt.

Skal bremse motoren min i løpet av uken. Og om alt mot formodning går etter planen skal jeg avslutte med nullklaring på varm motor for å se om det gir noen effekt.

Og når jeg er i gang. For de som har gått videre fra orginal.
Klaging på bråkete stål-støtstenger er i 99% av tilfellene ikke relatert til støtstengene i det hele tatt.

Når vi trimmer er noe av det første som blir byttet støtstenger og vippearmsaksel. Og etter montering oppleves det ofte mye tikkelyd. Og stål-støtstenger blir ofte en synder. Og de fleste aksepterer og kjører videre med den litauske Rolex'n tikkende i hekken.

Orginale vippearmsaksler har null klaring sideveis på vippearmene. Dvs det sitter fjærskiver som alltid gir ett trykk for å holde de på plass. Og sammen med lite fjærtrykk blir dette stille som mus. Men når vi øker turtall og fjærtrykk på en slik vippearmsaksel har klipsene som låser disse sideveis en stygg uvane og hoppe av. Dette pga sideveis belastningen som oppstår da støtstengene står skrått inn på vippearmen.

Vi går da over til skrudde vippearmsaksler for å holde ting på plass. Og det er her tikkingen kommer. Sideveis belastningen gjør at vippearmene vil få en sideveis bevegelse. Og med shimsene som følger med i disse settene blir alltid sideveisklaringen så som så. Så for å dempe lyden, og noen ganger fjerne den helt. Bør det legges ned noen arbeidstimer her. Aldri mer enn 0,1mm i sideklaring på vippearmene. Og ned mot 0,05 kan aksepteres om du virkelig har kontroll på greiene (dvs. klossen som klemmer vippearmen mot toppen kan flytte seg sideveis ved tiltrekking). Og obs obs... noen av shimsene som følger med i settene er for myke. Og vil blir spist opp over tid. Følg med på dette.

Håper dette kan være av interesse for noen 

Skrev dette i forbindelse med Noe facebook greier. Og tenkte dette kunne være lesing for flere. Og vil nederst i innlegget knuse en myte i vårt orginale luftkjølte vw miljø.

Ventiljustering blir sjeldent så galt at det går nevneverdig ut over effekt. Men bør være i orden pga lyd og levetid. Om en er i tvil er det en metode som gir best resultat, og fin for de med mer enn to tommeltotter (deriblandt meg selv.. som ALLTID gjør det på denne måten).
Ventilene følger kammen. Og kammen har fire eksentrisk slipte knaster (lobe's). Eksos ventil på sylinder 3 og 1 går på samme. Innsugs ventil på 3 og 1 går på den samme. Innsugsventil på 4 og 2 går på samme. Og eksosventil på 4 og 2 går på samme. Gjør da som følger. Løsne ALLE justeringskruer (alle, pga at du skal ha oversikt over hvilke ventiler som har blitt justert.) Drei motoren rundt til en ventil er maks åpen (når den er inne).. hvilken du begynner på spiller ingen rolle. Når en ventil er maks åpen (Når den er inne) La oss si dette er innsug på sylinder 2. Da kan innsug på sylinder 4 justeres.. dette pga at knasten (loben) på kammen da peker vekk fra ventil du justerer. Drei så rundt til neste ventil åpner ( går inn) og juster ventil på motsatt side. Fortsett så rundt til alle låsemuttere er tiltrukket. Hvilken rekkefølge spiller som sagt ingen rolle. Klaring mellom justerskrue og ventil følger litt bruken av bilen. Skal den brukes ned mot 30 minus anbefales klaring opp mot 0,15. Ellers aldri mer enn 0,1mm.

Om det er tvil om hvilken sylinder som sitter hvor. Står dette på kjøleblekket nedenfor hver tennplugg. Om det er tvil om hva som er innsug- og eksosventiler. Ser du bilen fra siden.. er eksosventilene de to ytterste. Den lengst mot høyre og den lengst mot venstre. De to i midten er innsugsventiler.

Så "the bombshell". I alle mine år med vw har jeg alltid fått høre om at orginale aluminiums støtstenger må ha klaring da de blir lengre på en varm motor. Og de har alltid blitt justert til 0,15 på kald motor. Men ettersom jakten på effekt har gitt mer interesse, og en testbenk har gjort denne jakten litt enklere falt denne myten raskt i grus. Dette samsvarer ikke med mine erfaringer. Uansett hvor varm en motor blir, blir ventilklaringen større jo varmere motor. Med andre ord. Topper og blokk utvider seg mer enn støtstengene. Så eneste grunnene til vw's 0,15mm må være at motorene også skal starte i -40 graders temperatur og ...for å være på sikre siden.

Så om du kun bruker motoren om sommeren. Fjern lyd og få en teoretisk effektøkning. Med mindre ventilklaring. Selv setter jeg de til trang null klaring på mine egne motorer. (slik at jeg fortsatt kan rotere støtstengene, men med litt motstand). Men alt under 0,15mm gir en bedring. Om du er i tvil.. test selv. Juster, kjør motor varm, og sjekk klaring. Flott med tilbakemeldinger på dette.

Det optimale når det kommer til effekt er jo såklart null klaring ved varm motor. Men dette vil medføre at ventilene aldri lukker på kald motor. Og den vil bli tungstartet når kald. Og det vil aldri kunne legge seg god smørefilm på kamfølgeren selv om jeg er usikker på om dette er av betydning da kammen vil dra med seg oljen.

Om det ikke er noe galt med det.. Ser jeg ikke noen grunn til å skifte. Lageret i svinghjulsbolten er kun i bruk når klutsjpedalen er inne, og kan derfor ha en levetid på rundt 200.000 km om det har fett i seg. Det som normalt tar dette lageret er voldelige motorinnsettinger. Hvor de får har medfart etter møte med inngående aksel til girkassen. Simringen byttes når den lekker. Verken før eller siden 

Jeg gjør ett ærlig forsøk siste helg i September.. Klør noe grønn j..vlig i høyrefoten. Har ikke klokket en eneste meter i år...

Jeg antar dette er samme bil jeg fikk telefon om tidligere i dag. Det ble isåfall tømt tre pulverapparat i denne bilen, som var en 1303 cab. Gått 60 mil etter fullrestaurering. Alt var nytt.
Bensinlekkasje var årsaken til brannen. Som raskt brant seg inn i kupeèn og overtente hele bilen.

En 59modell har ikke synkroringer på førstegir, og skal/bør stå i ro når den settes i første. Ellers skal det ikke være ulyder når den først står i gir...

Jeg kjenner den kar'n.. og han er mye farligere enn du antar. Så oppsøk med stor forsiktighet.

Jobben krever sitt av meg I dag og i morgen. Men er med på Søndag. Håper noen stiller opp. Gutta er rutinerte så det går veldig fort når det først skjer noe.

I'm Shipping Up To Boston - Dropkick Murphys 
zz top sleeping bag 
Dias jessheim 
Ice cube Friday   
Lynyrd Skynyrd - That aint my America 
scooter nessaja 
 

Takker for tilbudene. Men det er tiden som gjør at det ikke går denne gangen. Dette blir andre gang jeg ikke stiller til start på SCC siden det startet opp.. Første gang jeg stod over var på SCC #2 pga administrative utfordringer  ... Og om jeg ikke husker feil. Stilte bilen til start den gang også. Men med Kona bak rattet.

De pakningene er ikke bare en pakning. Men også ett shims. Derfor ikke noe fasit på hvor mange. De kommer i tykk og tynn utgave. Og bygg opp med pakninger så akselrøret akkurat faller ned av egenvekt. Eller trenger en liten pekefinger for å falle. For hardt, og du graver istykker plasten mellom akselrør og sidelokk. For lite, og du vil få en slarkete bakstilling som styrer selv på svingete vei 

Om lokkene er bulket rundt bolthullene. Legg det mot ett godt anlegg og slå de rette fra andre siden med en kulehammer. De vil bulke seg neste gang du trekker til med 2kg også..

Er litt tynnvegget det lageret. Så ved sveising kan det fort bli hull... med det resultat at det sitter bom fast.

Lag en tykk skive med samme diameter som utvendig på lageret. Slip av litt på to sider slik at du får det inn forbi lageret. Og får lagt det flatt på baksiden. Trekk så ut med glidehammer. Bakelitten knuses med dor.

Jupp.

Jeg har fått høre at jeg må på Jysk å kjøpe håndklær... 

Nydelig bil!!

Bensinen er nok rein nok. Men det er værre med han som står og klør seg i huet når han fyller.. og drøsser flass og gammel moro ned i tanken.

Filter er ett must på innsprut da dysene tetter seg fort eller får redusert kapasitet. Filteret i pumpa er mer ett grovfilter for at ikke pumpa skal bli skadd av større partikler. Jeg har selv brukt inline filter fra Mekonomen. Husker ikke delenummer. Men mener det var til RS2 eller S4. Men de har såklart en begrensing på diameter på inn og ut nipler. Kreves større greier vel litt leting på Summit tingen. Eller T-stykke og to filter. Eller ennå bedre om det er big power. To filter og to pumper.

Artig prosjekt. Håper du topper det med hevespindler, reduksjonsbokser og høye krigshjul.

Men ville absolutt jobbet litt mer med å fra tak i pre 64 karosseri eller ennå bedre pre 59. En oval kan bli en splitt utseendemessig med relativt små inngrep. Da den har riktig størrelse på front og sideruter. En "late modell", dvs alt etter 1964 kan i våre sære bobleentusiasters øyne aldri bli pen/morsom/tøff med en splittet bakrute. Da de har for store dør- side- og frontvindu. Sier ikke dette for å være vrang. Men om du er ny i gamet er kanskje ikke dette lett og se de store forskjellene på. Og om du blir i gamet en stund. Kan jeg garantere deg at du kommer til å angre senere    Du sparer kanskje en 5-6000,- kroner nå. Men før du er ferdig med prosjektet vil dette være småpeng