Ser BeetleBug bruker dem på turbo, men regner med at NA også går greit.
Lurte litt siden VW Speed Shop anbefaler de med doble spjeldhus.
Burde ikke være noe problem å bruke disse på NA, vil tro det fungerer veldig bra. Men på NA ville jeg absolutt benyttet meg av to doble for mest mulig effekt.. På turbo er det ikke like kritisk (egentlig ikke noe poeng med doble), da det er andre prinsipp som gjelder.
Siste for denne gang.. (Har sikkert mye mer jeg ikke kommer på).
SCC-debut i 2011. Jeg lar timing-slip'en snakke for seg selv. Første gang jeg satt bak rattet i bilen, med nybygd 2276 motor. Skal sies at vi justerte tenninga ganske kraftig etterpå. Neste run var 22sek, så kom det 15 og 14 sekundere utover helgen. [attachment=1]
Men det stoppet ikke folk fra å "mobbe" meg. Hjelper å ikke gi opp! [attachment=2]
Knust 1stk R/P på en std 1300 kasse. (Samme kasse jeg kjørte 12.8 med på SCC uten problemer). Denne knuste på våt asfalt mens jeg var ute for å teste nye clutchen.. Ikke noe bilde tilgjengelig, men spiste opp tennene på R/P.
På vei hjem fra Sandefjord til Vear (ca 20min kjøretur) skulle jeg kjøre forbi en bil nær Sandefjord, og jeg var vel oppi rundt 8'000rpm. Reima vrei/snudde seg, så den ble ekstremt slakk. Resulatet ble at jeg kjørte i 20min hjem så å si uten kjøling. Godt E85 kjøler sinnsykt - ellers hadde jeg aldri kommet så langt. Merket ikke problemene før jeg demonterte motoren for vinteren, var fult kjørbar.
Dette er 3/4 siden. 1/2 siden var perfekte - selv etter 20min i praksis uten kjøling. Det skal sies at jeg også kjører uten kjøleblekk rundt motoren. Jeg har kun doghouse + blekk over sylindere. E85 er Boblas venn!
[attachment=1]
[attachment=2]
En annen gang, rett etter å ha økt kompresjonen på 2332'n fra 12:1 til ca 13:1 (byttet kobbershims for å få lavere vendehøyde - ca 0.80mm) - ved første prøvetur "sprengte" lamellen ved giring på 8'000rpm. Fikk litt sjokk når jeg clutcha, men ingenting skjedde. Denne har jeg faktisk på video..
[attachment=3]
Ellers kan det nevnes at det lønner seg å ha på o-ringen mellom svinghjul og veiv. På min motor var det "ikke plass", så jeg monterte uten. Stussa litt over at 4-puck'en sluret med Stage 2 trykkplate, men fant ut hvorfor når jeg demonterte.. [attachment=4]
Har også én kraftig bøyd 3/8" Chromoly Manton støtstang liggende fra første utgave av motoren (2276). Ingen andre synlige skader!?
Fra Corrado'n.. Knust 3 girkasser på ett år, ved å ha for mye moment i motoren. Rundt 3500rpm "flexer" girkassehuset, og den "drever over". Knust ett 2. gir, ett 3. gir og ett 4. gir. Sistnevnte var på en nyoverhalt girkasse fra VW.
[attachment=1]
[attachment=2]
Nyoverhalt motor en uke før det skjedde, skulle ut på Rudskogen.. Var 20 år. Dette var før jeg visste helt hvordan man skulle tune skikkelig, hva AFR og optimalt tenningstidspunkt var. Ga den litt mer fortenning, og den gikk bedre. Så litt mer fortenning - og gikk sinnsykt bra. 1bar ladetrykk, 7'000rpm og for små originaldyser dyser. Til slutt begynte det å ryke noe jævlig av oljeåndinga.. Fult kjørbar fortsatt, men så ut som om det brant i motorrommet.
To av fire stempler så slik ut - de andre var "perfekte".
At lille hvite kommer sterkt tilbake etter en fraværende 2015 sesong, nå med enda mer mosegrodd karosseri og lettere bil, samt ny motor. Sikter seg inn mot 11-sekunderen, med ørlite håp om en 10'er - avhengig av endelig oppsett - og hva som er lov.
Når du sier likeretter - tenker du da på en liten elektronisk komponent (type a'la bilde), eller en større enhet?
Er det en liten komponent kan den nok fint erstattes med en annen med tilsvarende specc. Har en del på jobben, og kan skaffe mye rart.. Er det en større sammensatt enhet blir det værre..
Meeeener jeg ga ca 1300kr for de i fjor her på forumet.. Brukt en halv sesong av meg. Kan prøve å ta noen bilder/mål i kveld av portene, høyden osv. Hadde håpet på en høvding, da kan jeg spandere eventuell frakt.
Jeg ser du har montert mutrene "feil" vei, jeg tenkte og på det fordi det er nesten umulig å komme til å feste dem om ikke. Men på Pauter sine Tech sider står det at vi ikke må gjøre det. Har du brukt dem slik? Eller bare prøvemontert? Vi er flere som lurer litt på dette..
Ååh? Har ikke kjørt med disse nei - kun prøvemontert. Men takk for at du sier ifra, det må jeg sjekke ut! Føltes ganske naturlig for min del å montere de slik, så man har "mutter-delen" lett tilgjengelig.. Jeg syntes at kontaktflaten mot vippestellet så litt liten ut, men tenkte ikke noe mer over det..
Ikke prøvd de, men så litt stilige ut! Vet du om de bruker original pakning? Kan se sånn ut, og det er en fordel i mine øyne. En del skrudde deksler bruker gummipakning - en løsning jeg selv ikke er helt fornøyd med fra mine gamle EMPI skrudde deksler. Dyr pakning som det var fort gjort å "skvise" i stykker. Men du må huske på at du trenger andre bolter for å skru de fast i vippestellet ditt, og mulig må borre ut bolthullene i dekslene litt. Du har 10mm pinnebolt, original er 8mm.
Jeg bruker disse, og de går klar mine Pauter 1.5 vipper med 15.5mm løft (gammel type vipper, ikke lik dine) etter bittelitt sliping. Kan ikke garantere at disse går klar dine, men kan jo hende.. Evt JPM-dekslene som blir linket til burde fungere. https://www.unneberg-bil.no/product/9422
Det jeg gjorde, var å spraye dekslet med "white grease" innvendig, så montere det uten pakning, så dro jeg motoren er par omdreininger, og så hvor det var slitt vekk. Der slipte jeg. Så gjentok jeg det, til det ikke touchet mer. Min tanke da var at om jeg har klaring uten korkpakningen når jeg turner motoren for hånd, har jeg også mest sannsynlig klaring med pakningen på 8'000rpm.
Vis innlegg
Hjelper å ikke gi opp!
Fult kjørbar fortsatt, men så ut som om det brant i motorrommet. 
