Da var vi tilbake i Norge etter og ha kjørt nesten 300mil på 5dager😊 Av de 70 andre bilene som kjørte 130-270km/t lå vi i 85 -110km/t hele turen. Det ble noen lange dager og spise 55mil i den farten på flotte motorveier😊 Heldigvis kom vi helskinnet gjennom med bare olje lekkasje på ene toppen/sylinder så må ut med motoren igjen for og sjekke det.
Vi tok olje/filter bytte i Hamburg i går, byttet til mahle filter og ny Driven 15w/50 olje. Oljetrykket har vært helt stabilt i dag og vi har virkelig kjørt på oppover Tyskland/ Danmark. Regner med det har vært det gamle filteret(dette er høyere en mahle sitt) som har gitt ustabilt trykk i høyerre turtall og temperatur.
Da var vi ankommet polen😁 Motoren har fungert bra til nå, ingen lekkasjer👍 Eneste er at oljetrykk dropper sporadisk når vi ligger i 110 km/t over lengre tid og olje temp går over 105-111grader. Så vi har slakket litt av og ligger i 90-95km/t😊
Har vært lange dager med og få den klar nå =) Når vi fikset oljelekkasjen på oljepumpen så vi at det var sprekk i eksosen så fikk sveis den også.
Har fått kjørt 36 mil til nå, og det ser veldig bra ut så langt. EU kontroll i morgen så krysser fingrene for den går rett gjennom =) Så skal jeg få kjørt 10-20 mil til før det blir ventiljustering og nytt olje skift og over på Driven 15w/50 oljen.
Oljetrykk ved 2000 omdreininger er på 22 psi. på tomgang ligger den på 4-9 psi. Den øker forhåpentiligvis når jeg bytter til Driven olje Olje temp 70-99grader Temp sylinder 3 140-200 (200 når jeg lå i 110km/t)
Hadde ikke kommet der jeg er nå uten god hjelp av deg og andre på forumet Det er meget dristig og legge ut på en slik tur ja, krysser fingrene for at det går bra.
Brukte termisk kamera under oppstart, eneste jeg ble bekymret for var spenning's regulatoren og dynamoen som ble over 120grader.
Fått gjort dette i dag - Koblet opp oljetrykk,olje temp og temp på sylinder tre idag, og boret hull og montert 3 instrumenter i dashbord under radioen. - Montert gasspedal overførings kit -Fikset baklys og blinklys -Begynt og koble lambda -Reparert den gamle bensinpumpen da den nye lekker olje og bensin. -Smørt opp forstilling
Hva er urovekkende høyt og lavt oljetrykk på disse motorene? har sett at 15psi er normalt på tomgang med varm motor og rundt 35 psi ved cruising. Med kalt olje så er den rundt 50psi. Olje temp varsel har jeg satt til 107 grader og temp sensor på sylinder 3 til 200grader.
Holder det med 50 mil innkjøring og er det normale turtall som gjelder da?
Skal jeg kjøre på Brad Penn innkjøringoljen eller kan jeg bruke Joe Gibbs sin 15W50 olje på innkjøring? Er det andre ting en justering av ventiler som må gjøres etter innkjøring.
Fikk kjørt 5 min på 2000rmp før vi fikk en oljelekasje som måtte utbedres. Kjørte 15 min til og tok et oljeskift. Ørlite spon i olja, ingen store partikler. Brukte Brad Penn innkjørings olje, den ble sinnsykt tynn når den ble varm. Hadde 15 psi på 2000 rpm når vi avslutta. Det er oljelekkasje fra oljepumpen og drainrør fra mekaniske bensinpumpen, pluss det lekker bensin fra bensinpumpen.
Nå gjenstår det og fikse litt olje lekkasjer, bygge om til elektronisk tenning (igjen) siden jeg kobla denne første gang feil, justering ventiler, tenning og gassere, montere lambda, oljetrykk, olje temp og temp på toppen så satser vi på 0 feil på eu kontroll på mandag og avreise onsdag til Sarpsborg-Karlskrona-Gdansk-Poznan-Hamburg
jaja, hadde jo selfølgelig koblet feil på pluss og minus inn på coil, så da er vel sensoren i fordeleren ødelagt... Så på ett gammelt bilde der svart gikk på minus på coil og grå/grønn til pluss. Svart var +12v....... Må sjekke om jeg får gnist, vis ikke blir det og bygge tilbake til orginalt.
Ser også at det har kommet litt olje ut fra "Drain" pluggen på pumpen, der skal det vel normalt sett bare komme bensin om membranen går istykker
Endte du med 1,5mm vendehøyde? Da har du mindre kompresjon enn det du viste til på bildene.. Med 94x71 pluss 55cc kamre og 1,5mm vndehøyde har du 8,5 i komp.
Vedr. tenning.
Stift eller sensor i fordeleren?
Om det er sensor; koblet riktig? Om du har byttet om pluss og minus er den kast og må byttes.
Hei, med 55cc er det inkludert 1 mm vendehøyde. Har lagt til 0.5 shims nå, så ifølge kalukulatoren blir dette 9.4? Utregningen i høyre del av bildet.
Har sensor i fordeleren, har koblet pluss til pluss og minus til minus på coil. Skal ut og måle nå =)
Derimot får jeg ikke gnist på tennplugger, har pertronix elektronisk tenning og flamethrower coil.
Får ikke 12 volt fra tenning, prøvde og legge 12 volt rett fra batteri, heller ikke det gjorde susen. Får gå begynne med friskt mot i morgen og gå over all kabling.
Noen tips til hvor jeg bør lete? Avstand på sensor i coil skal være justert riktig, mulig jeg må justere den om den er veldig ømfintlig?
Da har jeg kommet litt videre =) Fått montert vippestell og dreid ned støtstenger, måtte slipe mye mer en 1.5 mm på 1800 vippearmene for og få nok klaring til porsche justerings skruene.
Har 9.5mm tykkelse på vippearmen så har slipt vekk rundt 2,5mm. Nå står justerings skruen parallelt med ventilen ved halvt løft.
Fullt løft med Schleicher kammen er nå:
Sylinder1: Innsug: 10.82 Eksos: 10.19
Sylinder2: Innsug:10.86 Eksos : 10.24
Sylinder3: Innsug: 10.79 Eksos: 10.34
Sylinder4: Innsug:10.83 Eksos: 10.31
Det stemmer ganske bra med 10.85 som er spec på kammen.
Holder på og måle ut geometri på vippestell. Måler 10.22 på eksos og 11.06 på innsug for sylinder#1. 10.34 på eksos og 11.00 på innsug for sylinder #2
Har denne kammen Schleicher Camshaft VW Type 4 296° som skal ha 8.35mm løft. Med vippestell fra type 4 1800 motor som har utveksling på 1.3? så skal total løft være rundt 10.85. Burde ikke både eksos og intsug ha lik løftehøyde?
Når en bruker Prosche sine ventiljusterings skruer, skal disse stå i senter av ventilen eller skal de stå litt offsenter slik de orginale justerings skruene står?
Vippearmene på sylinder 2 og 4 er ikke i senter, så lurte på om jeg skal shimse for og få de mer mot senter. Det er jo to skiver med den solide spaceren, disse kan vel flyttes til andre siden av vippearmen?
har jeg fundert på hvor jeg skal få sveis inn boss til lamdasensoren. Ser det må være minimum 60cm fra eksos port. Fra fremre eksos port og bak varmepottene er det 77cm. Skal ha en måler til sylinder 1-2 og den andre måleren på sylinder 3-4. Må det være lik avstand fra eksos og bak til måleren på begge sider? Se bilde , der jeg har målt ut 77cm fra eksos port til alle sylindre hvor jeg har tenkt og sveise inn boss. [attachment=1]
Jeg bruker Joe Gibbs. Ikke DT, men HotRod olja. Ser ut til å virke bra. Mye sink og fosfor i olja. Har blitt fortalt av tidligere importør at DT olja er den samme som HotRod olja. Etiketten er forskjellen
Kjøpt to dunker med Driven HR-3 15w50. Må levere inn toppene igjen på mandag da kanten rundt forbrenningskammeret ikke var glattet ut. Har bestilt EU-kontroll til 22. Mai, da må motoren være monter og bilen klar for langtur
Klarte og ødelegge ene skraperingen på ene stemeplet under montering så venter på ett nytt sett fra CSP. Ene toppen jeg hadde inne for porting og bytting av ventilseter hadde de glemt og porte. Så da ble det en tur på sjøen på jobb så satser jeg og ha alt på plass når jeg er hjemme igjen. Mye som skal på plass før langtur 23.mai! Fikk tak i type-4 1700 vippearmer og porsche svivelfeet fra USA så forhåpentlig er de på plass når jeg er hjemme igjen =)
Hvilken olje bruker man etter innkjøring på en slik motor? blir hovedsaklig godværs kjøring om sommeren. Er Joe gibs Driven DT50 15-50W og anbefale ?
With the variance found in heads, rocker shafts, rocker spacers and rocker arms it will be necessary to “fit” each rocker spacer and assembly during the assembly of the engine.
To do this you will assemble each rocker arrangement complete with rocker arms, spacers, hardened spacer shims and shafts and slide it onto position on the cylinder head. You must ensure that the bevel on the bottom of the rocker shaft faces down, toward the head or damage to the shaft/studs could occur.
Tighten the shaft into place and torque the fasteners to 15 lb/ft. Then check the side play in the shaft. These should be tight or may be almost seized in place as we have made these spacers to fit very tight to reduce valve train noise.
Using a belt sander or file remove an even amount of material across the aluminum spacer, refitting it till no more than .006 of horizontal lash is found in the assembly with the unit torqued into place.
With the variance found in heads, rocker shafts, rocker spacers and rocker arms it will be necessary to “fit” each rocker spacer and assembly during the assembly of the engine.
To do this you will assemble each rocker arrangement complete with rocker arms, spacers, hardened spacer shims and shafts and slide it onto position on the cylinder head. You must ensure that the bevel on the bottom of the rocker shaft faces down, toward the head or damage to the shaft/studs could occur.
Tighten the shaft into place and torque the fasteners to 15 lb/ft. Then check the side play in the shaft. These should be tight or may be almost seized in place as we have made these spacers to fit very tight to reduce valve train noise.
Using a belt sander or file remove an even amount of material across the aluminum spacer, refitting it till no more than .006 of horizontal lash is found in the assembly with the unit torqued into place.
Har nå fått regnet ut kompresjon i motoren. Målte forbrenningskammer i topp til 48cc og 7 cc fra TDC til topp av sylinder. Vendepunkt 1mm uten shims. I CBperformance kalkulatoren har jeg lagt sammen totalen av måling i topp og vendepunkt. Ser dette riktig ut? =) total vendepunkt høyde blir da 1.5mm, og komp på 9.4. Burde kansje hatt noe mindre komp pga varme, men kan vel ikke øke vendehøyde så mye mer heller? Kammen har et løft på 8.35mm pluss orginalt vippestell med 1.3 i utveksling, totalt 10.8mm.
Fikk også sjekket at ventilene ikke tar borti sylinder. Dette var også uten shims.
Monterte 2 sylindre i dag og målte med rettholt på toppen av sylindrene, målte klaring under rettholten og fikk 0,05 følerbladet under begge sylindre på midten av motoren.
Går det greit eller må det være helt flush?
Veldig missvisende bilde og forklaring på det jeg spurte om😝 Det jeg tenkte på er de fire punktene linjalen ligger an mot på toppen av sylinderen. Ytterpunktene som linjalen hviler på er helt flush, men i midten får jeg plass til det minste følerbladet (0.05mm)på begge sylindrene.
Monterte 2 sylindre i dag og målte med rettholt på toppen av sylindrene, målte klaring under rettholten og fikk 0,05 følerbladet under begge sylindre på midten av motoren.
Ikke bruk den pakningen mellom sylinder og topp. Shims heller under sylindere om det trengs. Har vært en del T4-motorer som har hatt trøbbel med de pakningene mot toppen.
Jeg regner med at du har vært supernøye med å få renset oljekanaler i blokka etter operasjonen med NPT-pliggene.
Inspiserte kanalene med kamera så de skal være good =)
Satt sammen blokken i går, men ble usikker på moment for M10boltene som holde blokka sammen, I bently manualen står det Crankcase nut(M8) og crankcase sealing nut (M10). Jeg har vanlige muttrer og skiver, skal disse ha samme moment som sealing nuts? Og bør jeg bytte til sealing nuts?
Endelig fått litt fremgang igjen =) Fått på plass npt plugger, og montert orginal veiven,råder og Schelicher kam. Målte ca 0.050 toleranse på alle rådelager med plast gauge. Videre blir det og få montert topper, måle vendehøyde og kompresjon.
Kom over denne tekniske bulletin https://web.archive.org/web/20070208021431/http://www.dolphinsci.com/techbull.html som omhandler fjerning av pakning mellom topp å sylinder og sylinder å blokk. Det er vell mange meninger rundt dette. Skal ikke ha noe racing motor som skal åpnes en gang i året så tenker og beholde pakning mellom sylinder og topp? hvilken type pakning skal jeg ha mellom sylinder og blokk da? Det står også i bulletin at en kan file ut spor i råder for å bedre kjøling under stempel, hva er deres erfaringer rundt dette?
Vis innlegg
