Jeg har hatt 185 foran, men byttet til 175, som var original dim på 1303. MYE bedre, sporingstendensene forsvant.

Bredden avhenger vel av hvor viktig utseende er?

Hei, der! Kjenner meg igjen i den der! Her er en link til min gamle prosjekttråd:

http://vw2you.com/cgi-bin/UltraBoard.cgi?action=Read&BID=24&TID=5507&P=8&SID=1

Jeg kontaktet denne karen her, han skaffet de delene jeg trengte og har god peiling!

http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=867175

Motoren er neppe gåen. Hvis den går når den ikke skal gå betyr det at den får strøm når den ikke skal.

Her er det ikke noen "quick-fix". Du bør følge ledningene fra sikringsboksen til bryteren, og fra bryteren til motoren. Hvis det ikke er noen åpenbare feil å finne (ledningsbrudd, kortslutning, dårlige/slappe kontakter, osv.) er neste steg selve bryteren. Som kanskje må skiftes.

Jepp. Jeg har en mani med det originale, så det er hvitt innertrekk som gjelder for meg. Smak og behag...
Men jeg ville vært litt skeptisk til velour med tanke på renhold(?).

Hvitt tak gjør jo at det blir litt lysere inni, men det er også pes å holde rent, jeg strever en del med det. Samler seg støv og skitt, så jeg må vaske et par ganger i løået av sesongen. Kalesjen er jo ofte nede og støv og skitt blåpser inn og setter deg i stoffet.

Ellers tror jeg ikke "perforert" var i bruk på cab'ene, er ikke sikker. Min har en tykkere vinyl-type innertrekk, tykkere enn den typen som er på de med fast tak.

Utrolig flott!!! Høy Memminger-faktor  

Kathmandu, Nepal:

Takk for tips!

Kalesje kan du bytte selv. Det tar en dag eller to med fiklig og jobbing, men er ikke umulig å få til bra. Gjelder å være nøyaktig og godt håndlag hjelper jo. TMI selger greie kalesjer, men kvaliteten er så som så. Jeg har byttet to taktrekk på åtte år, og må bytte igjen - da skal jeg kjøpe skikkelig kvalitet.

Mens du er i gang bør du bytte innertrekk også, muligens også skumgummien i mellom. Hvis den ikke har vært skiftet på noen år er den sikkert sliten og fæl.

Sjekk denne linken: http://vwlinkan.se/cab/Cab/Bytasufflett/byta_sufflett.html

- - -

Kan bare understreke dette med rust, som er mye verre på cab enn ellers. Bilen er utett i konstruksjonen, mange dobbeltplater. Kanalbytter er ugreit på cab, og sjekk dørene nøye - de koster flesk å skifte. Rustfrie cab'er finnes ikke, med mindre de har vært renovert underveis.

Ta også en titt på vindusgummiene. Det koster noen tusen å skifte dem. Priser på Wolfsburgwest.com og chuck's convertible (sistnevnte er ubestridt konge på kalesjer).

Hei. Har du link til den windstopper-saken du har kjøpt?

Choken er elektrisk. Et spjeld er koblet opp i en bimetallisk fjær. Når du skrur på tenningen går det strøm gjennom fjæren som utvider seg og åpner spjeldet sakte. Choke-mekanismen er den øverste delen på bildet her:



Skru av luftfilteret, sjekk oppi forgasseren. Start motoren. Hvis ikke spjeldet beveger seg i løpet av det først minuttet er det enten noe i veien med strømforsyningen (sjekk at den får strøm) eller så er den noe med fjæren. Løsne de tre skruene (#43) som klemmer fast fjærhuset (#40). Kan også være at spjeldet ditt har kilt seg fast - det skal bevege seg helt fritt.

Choken justeres ved å dreie på fjærhuset til spjeldet er i riktig posisjon. Spjeldet skal være så vidt lukket. NB! Dette må gjøres på helt kald motor/strømmen har vært av en god stund slik at fjæren ikke er varm.

Lykke til.

Norge er i en særstilling, siden man gir helt fritak fra PKK for biler som er "kulturhistoriske".

Det gjør ikke andre land. De norske reglene er faktisk de mest liberale. I Sverige må alle biler nyere enn 1950 til kontroll annethver år. I Danmark er det hvert 8. år, men da bare hvis det er registrert som veterankjøretøy og "kun anvendes af teknisk-historiske grunde til lejlighedsvis kørsel".


Sverige:

Entusiastfordon: hobbyfordon och veteranfordon

Både hobbyfordon och veteranfordon kan benämnas inom den gemensamma kategorin "entusiastfordon". Även att de kan benämnas lika så klassas de olika och de har olika regler för kontrollbesiktning.

Hobbyfordon är personbilar, lätta lastbilar och motorcyklar som är 30 år och äldre (fram till 1951 års modell). De ska besiktas vartannat år (senast 24 månad från senast godkända och fullständiga koll). För att reglerna om vartannat år ska börja gälla krävs det att fordonet har genomgått en godkänd och fullständig inspektion efter att fordonet har fyllt 30 år.
Undantag: fordon i yrkesmässig trafik som ska besiktas varje år.

Veteranfordon är samtliga fordonsslag från 1950 års modell och äldre. Det krävs en godkänd kontrollbesiktning som är gjord efter 1 januari 1991 för att ditt veteranfordon ska bli besiktningsbefriat.
Undantag: fordon i yrkesmässig trafik eller bussregistrerade fordon som ska besiktas varje år.



Danmark:

”Bekendtgørelse om registrering af køretøjer mv” (BEK nr 1067 af 11/11/2005):

§ 4. Et motorkøretøj, der er underkastet periodisk syn efter § 55, stk. 1-3, i bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer og registreret første gang for mere end 35 år siden, kan registreres til veterankørsel.
Stk. 2. Et køretøj, der er registreret til veterankørsel, må kun benyttes lejlighedsvis og ikke til erhvervsmæssig personbefordring, transport af farligt gods, udrykningskørsel eller udlejning uden fører

Interressant dette med hva som er originalt eller ikke, men kjernen er vel dette:


Mao, "daily drivers" er ikke unntatt PKK.

Beklager banning i kirken, men dette syns er helt greit!!

Godt at eldre biler som kjører rundt på veiene er inne til teknisk kontroll med jevne mellomrom, om ikke annet for å sjekke at bremser og styring er noenlunde i orden.

Forskjellen på ventilerte skiver og standard er kjøling. Dvs at du kan bremse ned fra svært høye hastigheter uten fare for at bremsene smelter. Forskjellen mellom skiver og tromler er den samme - evne til varmeopptak. 

Hvis du har en standard boble vil du neppe få bruk for forsterkede bremser - de originale er mer enn godt nok dimensjonert for å tåle varmeutviklingen.

Hvis du vil ha mer "bit" kan jeg anbefale å bytte bånd, kalipere og skiver (originale). Det gjorde jeg og fikk jevn og god bremsing.

Her har du verkstedshåndboken for BN2:

http://we.tl/hFJfWw3q9Q

Lastes ned fra wetransfer.com ved å klikke på linken. Den er på 14 Mb, litt dårlig scanning, og tilgjengelig i en uke fra nå.

NB! Koblingsskjemaet og instruksene gjelder BN2 med integrert bensinpumpe. Dvs at "tikkepumpen" som du har ikke er omtalt. Jeg har desverre ikke skjema for den, men det er jo mye annet nyttig stoff her.

Med en gang du trekker ut startknappen begynner viften å gå og pumpen å tikke. Du må få den "tikkingen" til å funke, det er en pulspumpe. (Er ikke helt sikker på hvor sensoren sitter, men den teller omdreininger på viften).

Dårlig jording og kontakt? Absolutt! Som nevnt tidligere er apparatet veldig følsomt for strøm og det må være god kontakt alle steder.

Velkommen!

I USA er den en side som heter www.thesamba.com. Her finner du mye stoff! Bl a brukermanual, her om varmesystemet:
http://www.thesamba.com/vw/archives/manuals/71bug/page22.jpg

1. OK, det er bra

2. Det skal den (tikk/tikk/tikk/tikk). Så der har du en feilkilde. Det er en føler i viften som gir en puls til pumpen.

3. Spenning: Nå har jo ikke du bensin på pluggen så da får du jo ikke tester det andre. Det at viften går når du starter den forteller deg at viften går når du starter den, egentlig ikke noe mer. Du trenger veldig god spenning for å få den til å tenne. Min BN2 starter greit, men ikke uten at motoren går. Det at det er lunk på luften er nok glødepluggen eller andre ting. Eberen gir 2000W fast og du er ikke i tvil når den starter.

4. Jeg ville jaget etter nr 2, du må uansett få bensin opp. "Fordeleren" vet jeg ikke noe om, har ikke lest noen steder at den skal justeres. Kontaktene dine ser fine ut ja, men jeg ville jobbet med dem, dra dem frem og tilbake så du er sikker på at det ikke er spenningstap noen sted. BN2 er veldig ømfindtlig for feil spenning. Vær oppmerksom på at det sitter ledninger på undersiden inni der, og hele greien må plukkes ned for å komme til dem. Min ble det liv i etter at jeg skiftet kabelsko rund baut.

Når du får bensinen til å virke er det lurt å teste den i en "benk" - med alle slanger koblet til. Rikrig luftblanding er avhengig av at det er riktig motstand på luften inn og ut.

En vanlig feil 1: Glødepluggen. IKKE test denne med 12V, da brenner du den opp, den skal bare ha 4,5V. Men du kan kjøre eberen. La den gå en stund og kjenn på toppen av pluggen med fingeren. Er toppen av pluggen varm er det en god indikasjon på at den er ok

En vanlig feil 2: Får ikke bensin. Ta av bensinslangen og start opp, det skal piple bensin ut av slangen (små mengder, dryppping). Er det tørt har du funnet en feil, men kanskje ikke: Pumpen skal først fylle opp slangen, så et par startsekvenser kan være nødvendig

En vanlig feil 3: Spenning. Eber BN2 går ikke på vanlig batterispenning. Motoren må gå for at den skal fyre opp.

En vanlig feil 4: Dårlige kontakter. Med over 40 år gamle kabelsko er det lett for at kontaktene blir slappe. Eberen er ekstremt følsom for spenning. Et tips er å skifte alle kabelsko - investere i skikkelig krympetang og "proffe" kontakter, den har du glede av i lang tid til andre ting også.

500 pr stk eks frakt. JFP

Har to topper til overs. De satt på min 1302 som hadde 1300 CC AB-motor.

Toppene er original tysk VW med største ventiltypen (samme som 1600). Toppene er sprekkfrie, bilen hadde gått bare 65000 km da jeg plukket dem av (bygget om motoren til 1600).

http://www.vwnorge.no/index.php/topic,38960.0.html

Slangen skal være 1.5 mm, jeg fikk den fra Eberspacher på nettet den gangen.

JF

Du skal høre tikk-tikk-tikk-tikk-tikk når pumpen går.
Et problem kan også være bensinledingen fra pumpen til brenneren. Den må være tynn (1 mm?) ellers klarer ikke pumpen å løfte bensinen opp.

Har god erfaring med Autoglym Leather Cleaner, veldig effektiv.



Jiff på en liten svamp går også greit, men mer jobb.

Edit: Dette gjaldt innertaket, var det det du spurte om?

En i avgang...



http://www.budstikka.no/trafikk/bilbrann-pa-lysaker/s/5-55-101763

Noen her?

Intervall-bryter var det ikke ikke på min, men jeg har ettermontert programmerbart rele. Er det originalt har du et som heter 111 955 531. Hvis det er original elektrisk spyler er det en stor tank, men det er jo greit å fikse spyler. Koblingsskjemaet er her:

http://www.vwnorge.no/index.php?action=dlattach;topic=29499.0;attach=172851

http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiring/VW_1303_Beetle_1974_Europe_Wiring_Diagram.pdf

Dette stemmer bra med min 76 i hvert fall. Jeg tror ikke det var så mye teknisk som skjedde etter 1976. Det som kan forvirre litt er ledningsnettet til Computer Diagnose - her er det en del ledninger som "fyller opp".

VW classicparts har lagt ut teknisk håndbok her: http://www.volkswagen-classicparts.de/service_technik/reparaturleitfaeden/reparaturleitfaden_typ_1_1975_85/

'Technische Merkblatt' på denne linken: http://www.volkswagen-classicparts.de/fileadmin/user_upload/PDF/Reparaturleitfaeden/Reparaturleitfaden_Typ_1_1975-85/repleitfaden_typ1_85_technische_merkblaetter.pdf.
En del nyttig "late model" stoff her, bl annet om 34 PICT 4, om du har det. På side 22 er koblingsskjema for cab. I sort/hvitt dessverre.

Imponert!! Dette må jo bli landets fineste cab. Utrolig artig å følge prsjektet - legg ut mer bilder!