http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=440725
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=610986&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=tire+pressure

... ikke noe fasitsvar på dette her.

Jeg bruker Biltema-olje (mineralsk 10-30) - har originalmotor. Men kjører aldri lenger enn 5000 km mellom oljeskrift, ofte mindre. Bytter alltid olje før motoren hensettes for vinteren.

Alt må være i orden for at bilen skal gå greit på tomgang. Det kan være mange ting med forgasseren (choke, falsk luft pga slitasje, løse innsug, defekt mekanisme i luftfilteret, skitt i forgasseren, osv). Felles er at det blir for mager blanding.




Selve justeringen starter med begge skruer (#8 og #9) 2.5 omdreininger ut. På varm motor justeres så Bypass Screw (#8) til 850-900 RPM. Deretter Volume Control Screw (#9) ut til tomgangen ikke øker mer. Skrus tilbake til tomgangen faller så vidt. NB! Ikke for mye, da blir det for mager blanding. Etterjuster Bypass Screw til tomgangen er 850-900 RPM igjen.

På min 1303 hadde jeg dette lenge. Svakt lys, svakt pulserende i ladelampen. Testet og sjekket alt av volt og ampere - fant ingen feil.

I var satte jeg i ny spiller, og koblet den annerledes i sikringsboksen. Da gikk ladelampen endelig i svart.

Mao: sjekk spiller og andre ting som ettermontert.

Firkantet type.

Noen som har?

Hei,

Koblingsskjemaet er her: http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiring/bug_62.jpg.

Det du er på jakt etter er en terminal med nummer 15 (kontrollert av tenningslåsen, svart ledning). I dag er den koblet til en merket 30 (alltid 12V fra batteri, rød ledning). Du finner strøm med 15 flere steder, men kan koble deg til sikring nr 1. Som du ser av skjemaet er det tre ledninger ut fra denne: Blinklys, horn og viskere.


. Det er strøm inn som skal konverteres, så da skal den på den svarte ledningen, nr 15. Men vet ikke noe som helst om 6 til 12 V-konvertering, så hvordan motstanden virker kan vel andre forklare mer om.

Avhenger vel av koblingsskjemaet på dingsen, men en måte å gjøre dette på er å skaffe et standard rele med terminal 87a:



- koble den ene buzzer-ledningen til parklys eller baklys
- koble den andre ledningen på buzzeren til releets #30
- #87a til jord

Da blir det lyd i buzzeren når lysene slås på. Men det er jo kjekt at det ikke hyler hele tiden, det ordnes slik:

Man må koble spolen i releet til tenningen, slik at når den får strøm så brytes buzzeren

- 12V til rele #85 fra tenningen
- #86 til jord

Da bryter altså releet kontakt til jord når tenningen slås på

Høres ut som det går fort for seg her...

Med elektriske ting er kan man av og til være heldig og finne feilen kjapt (løs ledning, røket sikring, osv), men når det ikke nytter MÅ man gå systematisk til verks. No quick-fixes, dessverre.

1. Skaff multimeter
2. Skaff koblingsskjema for din bil (http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiringt1.php)
3. Sjekk nøye at alle ledninger er koblet riktig på releet, lysbryteren og tenning. Les nummeret på kontaktene en etter en og sjekk at fargen er riktig først. Hvis nødvending, følg ledningen til der den kommer fra. Mål spenninger.
4. Hvis disse tre er riktig koblet, gå dypere til verks i strømkretsen til alle deler som knyttes inn. Bruk koblingsskjemaet og studer nøye.

Sikkert lurt. Det gjelder vel å beskrive prosjektet så godt som mulig, men har ikke søkt om slikt før, så jeg vet ikke.

Er det noe partnummer, serienummer eller VW identifikasjon på det karosseriet du har? Vil tro at saksbehandlerer vil like å vite at det er originale VW deler som brukes og ikke noe "hjemmesveis" greier. Kan ikke tro at det skulle være noe problem da hvis du holder deg helt innenfor typegodkjenning for 1973-modell(?).

Takk for oppklaring - du har helt rett!

Opp til 73 hadde US og europeiske avlange slisser/hull i skjermene. Hvis det nye karrosseriet er 73-modell skulle det da være greit.
Fra 74 i USA kom de forsterkede støtfangerne med buffer. Da ble hullet trekantet foran og "diamond shaped" bak for å gi plass til bufferen.
Regner med at det satses på å bruke 1303-sedan delene her, så da er det altså bare å sveise på nye fester bak.

Ellers er det en detalj til: Bakplaten bør kanskje skiftes? De siste US-modellene hadde bare ett avkapp/utstansing på høyre side for eksos siden det bare var ett rør.

US-fangerne på de siste modellene var plassert høyere opp og hadde andre huller i skjermene. Hvis du skal bruke europeiske skjermer/fangere må du bytte alle fire festene. De fås kjøpt løst og er en grei jobb for en dyktig sveiser. Som regel er brakettene rustne, så man pleier å sette på nye.

Jeg vet ikke hva BT sier til dette her, men jeg ville satset på å få benytte typegodkjenning for cabriolet. Mao at du bygger opp en helt original europeisk VW Cabriolet type 15, dønn lik, og får den godkjent deretter.

Hvis de ikke godkjenner dette ville jeg skaffet et tvilsomt cab-vrak (fra USA?) og bygget opp derfra. Siden du bare beholder bunnplaten med motornummer fra den gamle bilen skulle jo det være formelt greit da.

Absolutt oppnåelig prosjekt (gitt at faktorene tid og kostnad prioriteres ned... ).

Er det US eller tysk karroseri du har? Hvis det er US må du ha nye skjermer og innfesting for andre fangere med mindre du sveiser på europeiske fester. Bør kanskje avklares med BT mht hvilken typegodkjenning bilen skal følge.

Forskjellen mellom cab og standard er dette (skissen er pre-1971, men er stort sett det samme):



Med andre ord er det bare forsterkningene langs siden av bunnplaten som må sveises på. Så hvis du har et som ikke er fiklet med skulle det være greit. Har vært gjort før i Norge, traff en kar en gang som hadde sveist en cab på en standard 1303 bunnplate. Må godkjennes av biltilsynet, så søknad i forkant er nok lurt.

http://www.chucksconvertibleparts.com/ har mange deler til cab. Ellers er det ting å få kjøpt fra nettbutikkene i USA.

For at det skal bli en cab av det må du ha alle vinduer m/mekanismer og rammer, kalesje med ramme og trekk, gummilister, baksete, dørpaneler, tepper, speil, osv.  Antar at en delebil er billigste vei ut av dette, det er ikke mange løse deler å få kjøpt her hjemme, i hvert fall ikke når du må ha alt. Sjekk classified på www.thesamba.com, det er flest cab'er i USA.

Grünerløkka:

Et triks er å ikke ta av mutteren helt men løsne den og skru den ut til enden. Så er det å herje vilt med rattet til det løsner. Når det slipper, så slipper det. Ugreit å få det i fleisen.

"Dashpot".

Det er en dempeanordning som ble satt på gasspjeldet slik at det siger sakte til lukket stilling når pedalen slippes. Hensikten var å redusere utslippene ved girskift og retardasjon. På forgassermotorer er utslippet verst når bilen bremser ned med lukket gasspjeld.

Kan trygt pelles av, men hjelper kanskje litt på miljøet hvis du lar den sitte. Betyr ingenting for ytelse ellers.

Kjenner ikke 412, men boblene hadde ny bryterhendel fra 1974-modellene, dvs forberedt for elektrisk spyler. Se denne: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,49181.0.html

Jeg byttet alle fire bærekuler på jeans'en jeg hadde tidligere, og selvopprettingen forsvant. Treg på rattet. Bærekulene ble levert av en herværende aktør, men de var alt for trange. "Kjør en stund med dem, så blir de bra". Nei, det ble de nok ikke, selv etter 500 km...

En erfaren mann fortalte meg at bærekulene på en boble aldri blir gåen så lenge gummien er hel. Antakeligvis sant. Kjøpte meg en skrotet forstilling og byttet ut kina-kulene med tysk kvalitet fra 60-70 tallet. Da ble styringen som før.

M.a.o.: Bytt ut bærekulene igjen, det er mitt tips.

Har denne fra Wurth. Perfekt til å trekke ut motoren:



Hadde en drittjekk fra Biltema før, men den holdt bare i to år før hydraulikken sprang lekk. Kjøp kvalitet.

Tomgangsproblemer med 34 PICT-3:

Siden det hele startet med tomgangsproblemer og mange sliter med det samme, tenkte jeg bare skulle legge til forklaring på hvordan tomgangen egentlig virker på 34 PICT-3:

Når gasspedalen er helt ute skal spjeldet lukke helt. Da trekker motoren bensingass gjennom tomgangskretsen og bare derfra. Kretsen har to justeringsskruer:

- Èn for luftmengden "Air Bypass Screw"
- Èn for bensinmengden "Volume Control Screw"

Altså: Jo mer Bypass Screw er skrudd ut, jo mer mengde bensingass tillates å suges ned i sylindrene = tomgangsturtallet øker. Volume Control Screw justerer bensinmengden. Jo mer den er skrudd ut, jo fetere blanding. Hvis den er helt ute, så gis det 100% derfra.

Det er noen andre dyser som påvirker tomgangen også (nr 4,5,6 og 7 på tegningen nedenfor), men disse er det ikke justering på. NB! Hvis noen av disse er tette får det selvfølgelig innvirking på tomgangen.

[attachment=1]

Det sitter tre små hull i veggen på forgasseren like over spjeldet når det er i lukket stilling. De er der for å hindre dødpunkt når spjeldet såvidt åpnes. Er spjeldet 100% helt tett vil det ikke være undertrykk for å suge bensingass ut her. Disse hullene er ikke påvirket av Volume Control Screw og gir bensindamp direkte så snart det blir undertrykk.


Justering av tomgangskretsen:

1. Skru Bypass Screw helt inn, skru den deretter ut 2,5 omdreininger. Gjør det samme med og Volume Control Screw
2. Start opp og kjør en tur så du får varm motor
3. Justere Bypass Screw til du får 850-900 RPM
4. Skru deretter Volume Control Screw ut til tomgangen ikke øker mer. Skru tilbake til tomgangen faller så vidt merkbart
5. Etterjuster Bypass Screw til tomgangen er 850-900 RPM igjen

[attachment=2]

NB! Ikke skru Volume Control Screw inn for mye, da blir det for mager blanding. Bedre med litt fetere blanding på tomgang. Har du gjort dette riktig skal du ikke behøve å justere på Volume Control Screw mer.

Litt forklaring på hvordan tomgangen virker på 34 PICT-3:

Når gasspedalen er helt ute skal spjeldet lukke helt. Da trekker motoren bensingass gjennom tomgangskretsen og bare derfra. Kretsen har to justeringsskruer:

- Èn for luftmengden "Air Bypass Screw"
- Èn for bensinmengden "Volume Control Screw"

Altså: Jo mer Bypass Screw er skrudd ut, jo mer mengde bensingass tillates å suges ned i sylindrene = tomgangsturtallet øker. Volume Control Screw justerer bensinmengden. Jo mer den er skrudd ut, jo fetere blanding. Hvis den er helt ute, så gis det 100% derfra.

Det er noen andre dyser som påvirker tomgangen også (nr 4,5,6 og 7 på tegningen nedenfor), men disse er det ikke justering på. (NB! Hvis noen av disse er tette får det selvfølgelig innvirking på tomgangen)
 




Du sier:


Dette kan kanskje skyldes flere ting:

1. Spjeldet er ikke helt lukket. Justeringsskruen oppe på "gassarmen" (Idle Control Screw) er kun der for choken sin del. Skruen skal ikke berøre armen når choken er av. Sjekk at den er riktig justert.

2. Forgasseren er slitt slik at spjeldet slipper forbi luft, enten på grun av at spjeldet ikke tetter helt, eller at foringene slipper gjennom luft. Da blir det likevel sugd bensin ned i sylindrene. Det sitter et lite hull i spjeldet fra før - det skal ikke være helt lufttett. Jeg har hatt hell med å tette igjen hullet på en forgasser. Du kan lodde igjen hullet eller sette i en poppnagle.

3. Annen falsk luft: Samme resultat som over. Sjekk at alle slanger er tette. Ikke glem luftfilteret. Hvis flaps-mekanismen på luftfilterinntaket er kaputt suges det luft helt derfra. Nok til å klusse til tomgangen.


En annen kilde til feil er at Volume Control Screw har vært skrudd for hardt inn slik at ventilsetet er ødelagt. Dette er en svakhet og VW plugget igjen skruen på noen modeller. Hvis det har skjedd er det vanskelig å få stilt blandingen. Jeg vet sant og si ikke hvordan man finner ut dette.

Lykke til! Jeg slet veldig med tomgang før. Det var skikkelig forgasseroverhaling som gjorde susen for meg. Men som sagt må alle de andre tingene også være 100% for at tomgangen skal fungere...

Det kan høres ut som om den får for mager blanding. Det kan jo skyldes flere ting:

- Falsk luft (test med startgass?)
- Tomgangsdysen er tett
- Rusk i forgasseren ellers

Har aldri opplevd at "2.5" er riktig, det er et utgangspunkt for å få den til å gå.
Skikkelig rens og overhaling av forgasseren, inkl bytte av speldforinger blir vel aldri feil.

Ellers er det de andre tingene: Tenningsjustering, plugger, pluggledninger, ventiljustering, fordeler, eksos, osv, osv. Alt må funke 100% for at en 34 PICT-3 skal gå på tomgang.

Nei, det går bra. Jeg har litt tykkere/stivere tepper enn vanlig kanskje. Borrelåsbåndene er limt til hhv karosseriet og teppet, så det sitter. veldig bra løsning for å ta av teppene for vask.

Biltema har kontaktlim på boks som er ålreit.

Jeg har tatt bryet med å feste dem med borrelås. Da er det lett å fjerne mattene ved vinterlagring.

Har et sett med piggfrie 185-dekk på pulverlakkerte 4,5" sportsfelger.
Dekkene er fra 2011 og har vært brukt én sesong.

Hentes. Minst 2000,-.

Har 185/65 dekk på 4.5' og det går greit.

Pluggene er ofte sotet, det blir gjerne mye småkjøring med boblene våre, så det er ikke nødvendigvis krise. Men etter en langtur skal de ikke være det - det tyder på for fet blanding.

Choke: Den beveger seg altså på din bil, så den virker tydeligvis. Justering: På kald motor på en "typisk dag" for årstiden skal den så vidt være lukket, drei på chokehuset til spjeldet så vidt er lukket, da er det riktig. Tiden det tar for å åpne spjeldet er ikke mulig å justere, det er en bi-elektrisk fjær som roterer seg gradvis etter hvert som strømmen varmer den opp. Det er sjelden feil med disse, som regel ligger trøbbelet andre steder.

Forvarming: Det skjer på to måter. Varmluft fra motoren trekkes inn i forgasseren når den er kald, en luftslange går opp fra sylindrene på høyre side til luftfilteret. Sinnrik mekanisme som er verd en studie. Denne sørger for riktigere lufttetthet og dermed riktigere blanding. Og forhindrer forgasser-ising. Hvis du har en 71-modell eller nyere har du vakuum-operert lukkespjeld i innsuget til luftfilteret. Mange overser denne mekanismen. I verste fall er membranen kaputt og da trekker motoren falsk luft. Ikke bra. Sjekk at alle vakuumslanger er OK.
Den andre funksjonen er de tynne forvarmingsrørene fra eksosen. De varmer opp innsuget og motvirker at bensindampen kondenserer på veien ned til sylindrene. Slik kondensering gjør at blandingen blir feil.

Jeg hadde masse tull på tomgang og halvvarm motor før. Det som hjalp meg var grundig forgasserovehaling. Falsk luft er et stikkord. Ellers er de sene motorene veldig følsomme for feil - absolutt alt må være i orden.

Ellers er thesamba full av historier om folk med uforklarlige problemer med Bocar-gassere. Har aldri hatt en slik så jeg er ikke ekspert. Men hvis motoren tidligere har gått bra er den vel i orden(?)

Er ikke så lett å stille diagnosen på web basert på noen linjer... men enten er det tenning eller så er det forgasser.

Tenning: Plugger har du jo sett på, så da er stiftavstand og timing med strobolampe viktig. Men hvis den plutselig begynner å trøble er det som regel ikke tenningsjusteringen som er feilen, ugreiene kommer over tid etter hvert som stiftene blir slitt.

Forgasser: Typisk feil er for mager blanding. Grunninnstillingen er bare for å få motoren i gang, forgasseren må justeres. Men hvis den gikk perfekt før bør du la Volume Control Screw være som den er. Ellers kan jo rusk i dyser være et problem, tull med bensintilførsel/bensinpumpen, osv. Virker choken? Åpner den seg som den skal etter en stund? Hvis den ikke gjør det kveles motoren (for fet blanding). Forvarming: Som nevnt her oppe må det funke - både forvarmingsrørene og luftfilter-mekanismen.

Prøv å få motoren skikkelig varm og hvis den går greit på tomgang da kan du ganske sikkert si at det er forgasser/forvarming som er synderen, og som regel er det for mager blanding for å få den til å gå på halvvarm motor.

1. Ryggelyset henter 12v fra coil. Ledningen går via en sikrings-greie på fremsiden av viftehuset frem til ryggelysbryteren fremme på gearkassens høyre side. Derfra bakover til ryggelyspærene. Ryggelyset har egen kurs men deler jord med de andre baklysene. Anbefaler nitidige studier av koblingsskjema og systematisk feilsøking. Det er som regel bare det som nytter. Hvis sikringene går er det kortslutning, en eller annen feilkobling antakelig. Parklys foran: Hvis bilen er en US-modell er det annerledes kobling av parklys originalt. Lysene foran skal ha jordledning, ikke jording direkte til skjermen.

2. Varselblinker: Bryteren pleier å være ok, enkel on/off. Men den er over 30 år gammel, kan jo være feil i den. Igjen, koblingsskjema og feilsøking. Slappe kabelsko og løse ledninger er vanlig feilkilde.

3. Rammehodesveising er kjekt å få gjort skikkelig... Bunnplaten må av, og det må utføres riktig slik at den er rettet riktig og sveisene må holde, naturligvis. Siden du har 77 modell må du ha rammehode fra en 75 eller senere, ellers passer den ikke til tannstangen som din bil har. Det går noen timer, men mesteparten av jobben er å ta av bunnplaten - det er omfattende jobb!

Bocar-forgassere er tvilsomme apparater. Du har ikke en original Solex du kan prøve?