En annen workaround: Legg opp elektrisk spyler. Koble en liten uorginal spylermotor til slangen (motoren plasseres løst under tanken) og legg opp en trykknappbryter i dash'en. Det originale trykkluftsystemet er sjarmerende teknologi, men egentlig helt håpløse greier.

Da kan du jo beholde den originale bryteren din.

Drister meg til å foreslå å lese koblingsskjema?

66 modell: https://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiring/bug_66.jpg. E er bryteren, W er viskermotoren.

67 modell: https://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiring/bug_67_USA.jpg. Her ser du kontaktpunktene som du har i din nye bryter.

Selvparkeringen er mekanisk/elektrisk. Et 'slepekontakthjul' inne i viskermotoren sørger for at den fortsetter å gå når viskerbryteren er slått av. Viskermotoren må jo ha strøm hele veien ned, derfor står det konstant strøm på bryteren når tenningen er på, og derav noen flere koblingspunkter. Hvilke nummer på ledningene som gjør hva vet jeg ikke. Jeg ville bare prøvd meg frem rolig og forsiktig med forskjellige kombinasjoner, bruk prøvelampe og se hva som skjer i når du betjener bryteren. Kanskje du får den til å gå selv om den nye bryteren er feil type.

Hvis du vil ha to hastigheter og selvparkering må du skifte til ny 'moderne' viskermotor. Anbefales. Du får sikkert tak i en her på forumet.

Ikke lett å stille presis diagnose på nett, men jeg ville ha begynt med forgasseren.

Akselerasjonspumpen: Hvis den er kaputt vil du kunne sakte øke opp til fullt turtall, men tråkker du hardt på gassen får den for lite bensin og motoren kveles. Sjekk: Ta av luftfilteret og kikk nedi. Det skal komme frisk sprut av bensin fra 'kranen' nedi der når du bånner gassarmen på forgasseren.

Bensinpumpen: Hvis den er delvis defekt, f eks et lite hull i membranen i pumpen, får motoren for lite bensin ved gasspådrag. Sjekk: Kjør motoren normalt, stopp den, og skru av det øvre lokket på forgasseren. Er det rikelig med bensin i flottørkammeret (veskenivå ca 2 cm fra den kanten)?

Tette dyser? Rens og overhaling av forgasseren blir aldri feil...

Uorginal fordeler sier du, det kan også være en synder, men neppe slik at motoren kveles.  'Moderne' forgassere skal ha vakuum-fordeler, så jeg ville fått orden på den saken der.


Til info: Justeringsskruene på forgasseren (Bypass Screw of Volume Control Screw) har bare med tomgangen å gjøre, så det er neppe feilen her.

Fra Digitalt museum. Tekst: "Et erobret tysk militært kjøretøy (Kübelwagen, VW) brukes av personell fra 132 (N) Wing."

132 Wing besto bl a av de norske Spitfire-skvadronene 331 og 332, som deltok under invasjonen på kontinentet 1944-45. Bildet er trolig tatt i Frankrike eller Belgia.

Fra Digitalt Museum (https://digitaltmuseum.no/011012926996/tyske-soldater-og-kjoretoyer-utenfor-orkla-hotell-naermest-til-venstre?aq=owner%3A%22NF%22&i=2).

Bildetekst: "Tyske soldater og kjøretøyer utenfor Orkla Hotell. Nærmest til venstre en Volkswagen Kübelvagen.
Laboratoriet med Orkla Hotel bak. Tysk militærkjøretøy foran laboratoriet. Bildet er antagelig tatt rundt krigens slutt i 1945."

Bump.

Veldig bra stand, ikke noe rust og svært lite brukt. Bare å sette rett på bilen. Produsent "Ø-grind".

Kr 1000,-. Må hentes i Bærum.

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]

[attachment=4]

https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=97615961&fks=97615961

Solgt

Selger en original verkstedshånsbok for VW 1200 fra 1965. Denne kommer opprinnelig fra VW-verkstedet i Fredrikstad, utgaven er på dansk. Rikt illustrert med bilder. Boken er komplett og hel, men bærer preg av å være brukt av mekanikere opp gjennom tidene.

Kr 500.

[attachment=1]

[attachment=2]

[attachment=3]

[attachment=4]

Jeg har et sånt - se PM.

1302 har 17 mm den også, i hvertfall min... . De tynne listene kom senere. Men det kunne kanskje variere litt?

https://www.thesamba.com/vw/archives/lit/72beetle/17.jpg

Komplett skistativ til salgs. Sandblåst og pulverlakkert. Topp stand.

Kr 1000,-.

Hentes i Bærum, eller kan sende (kjøper dekker frakt).

Prøver igjen, er det noen som har en original baksjerm til 1302 liggende?

Slik så bakskjermen min ut en vakker dag:



Alltid utrolig festlig med folk som rygger borti og stikker av... Vel, vel. Har etter hvert fått temperaturen ned til normalen og må se til å få fikset dette her.

Er det noen som har en temmelig rustfri venstre bakskjerm for 1302 til salgs? Helst fargen "Texas Gelb", det hadde jo vært utrolig kjekt!

JFP

Finnes noen andre der ute.

- Malta: Litt sliten standard-boble
- Hamburg: En pen, rød og original cab - 1975-modell eller senere.

 Arkeologi: EGR odometer-boksen er F27 omtrent midt på bildet. Den er ikke koblet til noe annet enn strøm inn, jord og en ledning til varslellampen i speedometeret. Mao, du kan fjerne dem, eller bare isolere dem.

https://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiring/76-79113wiring.jpg

Tillater meg å komme med et tips: Prøv om du kan få tak i en original speedometerwire ett eller annet sted fra, rense og olje opp. De som selges i butikkene er skit, de er ikke på langt nær så vridningsstive som VW laget dem, nålen "wobbler" (irriterende) og de ryker. Jeg vet, har hatt fire av forskjellige "Made in China"...

Tror du kan ta bort den boksen egentlig og erstatte med en vanlig speedomenter-wire:
http://www.ratwell.com/technical/EGRBox.html

Jeg har strevd så mye med å få motorene til å gå perfekt, spesielt på tomgang, at jeg har laget meg en "sjekkliste". Helt subjektivt vil jeg si at det nesten alltid er ett eller annet med forgasseren som er trøbbelet når motoren ikke går som en drøm.

JUSTERING:

1. VENTILER: 0.15 mm på kald motor

2. TENNING:
   Stiftåpning 0.40 mm
   Tenningstidspunkt (stroboskoplampe, "V" hakket på reimhulet i flukt med senter av blokken)
   Tennplugger (åpning på pluggstiften, avhenger av type plugg)

3. FORGASSER :
   Fast Idle Adjuster (sku inn til den berører kammen, deretter ½ omdreining til)
   Bypass Screw (tomgangsskruen, 850-900 RPM)
   Volume Control Screw (sku ut til turtallet ikke øker mer, deretter inn til det så vidt synker. Tomgang til 850-900 RPM igjen)
   Choke (speldet så vidt lukket på kald motor ved normal lufttemperatur for årstiden)
   Flottørkammer (veskenivå 18-20 mm fra øvre kant)
   Akselerasjonspumpen (34PICT-3 = 1.3-1.6 ml pr pump)


FEIL PÅ KOMPONENTER:

1. FORGASSER:
   Skitt i forgasseren (rens)
   Tomgangssolenoiden (test og eventuelt bytt den. Kan være ustabil)
   Slitte pakninger i forgasseren (kjøp reparasjonssett og bytt pakningene)
   Blanding: Ikke for mager (se på pluggene. Skal være litt sot bare. Bytte til litt større hoveddyse?)
   Dyser: Er de riktige for denne forgassertypen?
   Falsk luft 1: Slark i spjeldene (overhaling, sett inn messingforinger)
   Falsk luft 2: Forgasseren er ikke festet, løse bolter, slitt pakning
   Falsk luft 3: Sjekk gummipakningene på inntaksmanifolden
   Falsk luft 4: Sjekk festingen av inntaksmanifold mot toppene
   Falsk luft 5: Vakuumslangen opp til luftfilteret (1302/1303)

2. BENSINTILFØRSEL:
   Bensinpumpen (membranen OK? Evt bytt pumpe)
   Bensin-gummislanger (servicepunkt, kinaslanger morkner)
   Separat bensinfilter under tanken (servicepunkt, bytt)
   Integrert bensinfilter (hvis VW orginalpumpe, rens silen)
   Skitt i tanken (rens)
   Tette bensinrør (blås rent)
   Gammel bensin fra i fjor, vann/kondens på tanken

3. TENNING:
   Plugger (nye plugger blir aldri feil)
   Kondensator (indikator: det bygger seg opp grader på stiftene. Bytt)
   Fordeler (slitt eller feil type i forhold til forgasseren?)
   Fordelerlokk/rotor (rens og puss kontaktpunktene, evt bytt)
   Vakuum-klokken (sug i slangen: OK? Sjekk vakuum-slangene)
   Pluggledninger (gamle, bytt til dyreste Bosch eller annet ikke-kinesisk merke)
   Coil (blir den glovarm? bytt)
   Tenningsrekkefølge: Går pluggledningene til riktig sylinder?

4. LUFTFILTER:
   Papir-typen (bytt filterinnsats hvis den er skitten)
   Oljebad-typen (bytt olje)
   1302/1303 Thermostatic Valve: Sjekk på kald/varm motor at den virker
   1302/1303 Vakuum-klaffen i innsuget til luftfilteret, virker den?

5. FORVARMING:
   Forvarmingsrør OK? (det venstre skal bli raskt varmt. Hvis ikke, rens ut koksen i rørene med vaier og drill)
   Luftslangen opp til forgasseren (er den hel og tett?)

6. KJØLESYSTEMET:
   Fungerer termostaten?
   Beveger speldene inne i "doghouse" seg lett?
   Er alt kjøleblekket riktig montert? Tetter gummipakningen i motorrommet godt?

7. EKSOSANLEGG:
   Er det tett? (hvis ikke påvirker det gangen på motoren, feil motstand)
   Eksosrørene (står de for langt inn, feil motstand)


Hvis alt dette her er i orden og den fremdeles ikke går ganske greit kan det være mer alvorlige saker, f eks ødelagte stempelringer=dårlig kompresjon, slitt oljepumpe, brente ventiler, slarkete motor, sprekte topper, osv, osv, osv.

Dette ser utrolig flott ut!

Hei,

Jeg har DAB i bilen. DAB er bra greier.

Jeg skulle uansett ha nytt anlegg, så jeg kjøpte en Blaupunkt Stockholm 230 DAB+. Hvis du skal ha ny spiller vil jeg anbefale bluetooth for enkel Spotify-bruk.


Disse FM/DAB konverteringsboksene som selges nå vet jeg ikke så mye om, hadde vært interessant å vite folks erfaringer med dem.

Antenner: Jeg har en VW Cabriolet, og tidligere hadde jeg gjemt DAB-antennen inne i kalesjen, men opplevde litt ymse mottak. I stedet bruker jeg nå den originale bilantennen med FM/DAB splitter, som er en liten komponent som kobles på antennekabelen, da får jeg inn både FM og DAB. En lang frittstående piskantenne er bedre enn en som er integrert i frontruten, så sats på den originale antennen!

Splittere selges mange steder på nettet, f eks her: https://www.audiocom.no/bilstereo/dab/antenne-splitter/antenne-adapter-fm-dab-splitter-din-150-inn-ut-smb-ut-for-passiv-ant-2003547-p0000010624



Kjøper du ny DAB-spiller følger det med antenne som f eks kan klistres på innsiden av frontruten, man da blir det noen utseendemessige issues og mottaket er ikke så bra heller.

Høyttalere trenger du ikke å bytte.

I 2015 var driftsresultatet for Posten Norge (postsegmentet) på 816 mill. kroner.

Posten bør ikke gå med overskudd. De bør gå med posten.

Takk for fine bilder.

Bevaringsverdig kjøretøy!

Kan ikke hjelpe deg med LMK-besiktigelse, dessverre. Men kan du legge ut bilder av bilen ved anledning? Høres veldig spennede ut! 17.300 km?

Very good, Mister, det hadde vært bra!

Hei godtfolk - en liten oppdatering:

Da er bilen EU-godkjent, med litt slakk i bakhjulslagerne. Litt forklaring om konstruksjonen og fremvising av de gamle lagerne gjorde at punktet "For mye slakk i hjullager" ble strøket (*puh*).

Så da lærte vi noe av prosessen, og det er jo alltid kjekt:

@ Det er akseptabelt med noe slakk bak der. Hvor mye er synsing og opp til kontrolløren. Gjelder å få ham til å forstå konstruksjonen før han setter 2er-feil og det går prestisje i det. Trikset er tydeligvis å forberede seg litt med sprengskisser/tegning av konstruksjonen for å forklare sammenhengen.

@ På min bil er ikke slakken rundt lagerne (de måtte bankes inn), men i selve senterhylsen inni rullelageret, og det kan man ikke gjøre noe med annet enn å bytte lageret og håpe det nye er noen mikromillimeter trangere. Famling i blinde, og lagerne er ikke gratis. Mine nye lagere ga akkurat samme slakk som de gamle originale VW.


En hyggelig og kompetent fyr på forumet her forteller meg at han har vært i kontakt med Møller om det berømte angivelige dokumentet, men de kjente ikke til det.

Vi er med andre ord "on our own" i denne saken...

Interresant dette med ventiler - hold oss oppdatert. Stusser over at du har fyr på høyere turtall men ikke på lave... men har ikke hatt ødelagte ventiler før, så jeg vet ikke effekten av ventiltrøbbel.

Jeg tenker "forgasser" når jeg hører "tomgangsproblemer".

Tette dyser er nevnt. Falsk luft får den til å gå elendig, men den går jo som regel. Siden du ikke har liv under 1600 rpm virker det som om tomgangskretsen din er tett. Regner med at Bypass og Volume control screw er stilt riktig. Men hva med Cut Off Valve - er den OK?

Anbefales! Som sagt, de originale vaierne har overlegent mye bedre kvalitet! Strømpen er stivere = du unngår bøy på kabelen, mindre friksjon. Selve vaieren er mye mer vridningsstiv = unngår at nålen skjelver/hopper.

Rensing: Dra strømpen litt ut så du får åpning og spray 5.56 eller WD40 inn i åpningen. Helst med trykkluft, men du kan til nød blåse med munnen også.

Speedometervaieren termineres i en aksling som er koblet til to ting: Et lite tannhjul som driver km-telleren, og et hjul på enden. Dette induserer spenning som får nålen til å vise farten - altså ikke noen direkte kontakt mellom nålen du ser og vaieren.

Hvis det går tregt er det gammel grease eller skitt som gjør det. Stikk en liten skrutrekker inn der vaieren skal sitte og prøv. Det skal være lett å dreie rundt, men en viss motstand er det jo. Er det helt tregt må du plukke ned speedometeret, rense og olje på nytt. Jeg tviler på at det er så tregt at det får en god vier til å ryke, det er nok andre ting som gjør det, f eks for mye bøy på vaieren mellom hjulet og speedoen.

Ellers har jeg bare én erfaring med retro-vaiere, de er dårlig kvalitet. Enten ryker de, eller så "wobbler" de. Om du har muligheten, gjenbruk en original VW-vaier og bruk tid på å rense den, dvs flushe løsningsmiddel gjennom strømpen og olje på nytt.

Takk for avklaring! Det må være det. Mens lagerne måtte bankes inn, er "senterhylsen" i rullelageret ikke like treg, så det er logisk at det er siste mulighet. Slarken er ikke synlig, man kjenner den så vidt bare. Får ta meg en tur ned igjen til EU-kontrolløren igjen. Kanskje han tar til fornuft...

Godtfolk, nå trenger jeg litt hjelp her:

Har byttet det hjullagerne på den ene siden. Slarken er fortsatt den samme som før  

Lagerne måtte bankes inn, det samme med sub-akselen. Det sitter helt tight som det skal. Med andre ord ikke noe slark der.

Men hvor i "assembly'et" sitter slarken egentlig?