Hei, K.

Jepp, det er bolt on, men ikke før du har laget festene til boltene på begge sider ;-).

Og så må du kanskje lage litt mer plass i rammehodet/karrosseriet - men det avhenger kanskje av årsmodell. Skal ikke være noe hokkuspokkus det der heller. Du kan ta deg en tur hitover og måle opp 76-modellen min, så vet du nøyaktig hvor tannstangen skal festes i karrosseriet.

Jeg ville tatt bryet, siden du er i gang med et så omfattende prosjekt likevel.

JF

Enig! Skikkelig flott tur gjennom byen. Det så ut som folk på fortauene satte pris på kortesjen også - mange smilende folk å se!

Takk for et flott opplegg, og de fire politifolkene på motorsykler burde få en skikkelig honnør, også. Imponerende å se de sperre av trafikk og sette lyskryss i gulblink etter hvert som folkevogn-kollonnen skled gjennom byen.

Har ikke så mange bilder, men her er noen:

Interessant løsning! Men jeg tror jeg ville byttet til US-type frontplate med riller fremfor den hjemmelagede han tyskeren hadde mekket.

Blir spennende å høre hva Biltilsynet mener om løsningen - det burde vel gå greit (?)

Lykke til videre med prosjektet!

Da må du betale et såkalt "Påskiltingsgebyr". Kr 1200,- 

Kristin Halvorsen finner sikkert noe bra å bruke pengene dine til.

Ble usannsynlig mye SCC-greier her, og veldig stille mht Volksfest.

Litt for å bumpe opp tråden: Skulle bare si at jeg stiller med to biler i kortesjen på lørdag!!!

JFP

Så en variant av denne her i Aftenposten i morges, at ungdommer er som Jesus: "Bor hjemme til de er 30, har ikke skikkelig jobb, og hvis de gjør noe så er det et under ;-)

Så da skulle det være avklart at Tistlo'en ikke passer helt inn - du virker som en rimelig aktiv og artig fyr!

Ok, hva slags årsmodell, mulighet for ombygging til callook, puma, senket, øyelokkene til Lid, osv.

Det er reglene, ja.

Men to ganger har jeg opplevd at det bare er å få ut skiltene likevel. Damene ba disken må manuelt sjekke om EUen er OK, og kjenner kanskje ikke den regelen godt nok. Den ene gangen gikk det greit, den andre ble det stopp men jeg sto ved disken med skiltene i hånden ("Øyyy - du må jo ha PKK først!).

Du kan jo prøve å gå rett inn å be om skiltene dine - verd et forsøk. EU-kontroll må du ha, men du slipper de hersen 250 kr pr dag til prøveskilt for å få tatt kontrollen.

Dette er 2'er feil på EU-kontroll, så hvis de er pirkete må det repareres for å få bilen godkjent - forutsatt at bilen ble levert med den funksjonen. Det får du vite på Møller mot å betale en tusenlapp eller to for å få tilsendt typegodkjenningspapirene. Underkjent EU pga manglende selvparkering skjedde med meg med 1200'en .

Et tips er å koble fra hele viskersystemet. Hvis du ikke har viskere som virker er det en feil som bør repareres, men bilen blir godkjent, og du slipper å vise på nytt.

Ikke spesielt logisk. Men det er bare forstyrrende å ta utgangspunkt i logikk med de reglene der har jeg funnet ut.

Hmm...

Uten skikkelig måleverktøy er det ikke lett å vite at det ene hjulet virkelig står rett. Men 5 cm er jo vanvittig mye, så det er vel ikke noen tvil om at ting er ute av justering da! Det må være en seriøs feil et sted.

Min uvitenhet om puma er uten huller, så her kan kanskje noen andre hjelpe?

Fikk et tips her en gang: Bruke en gardinstang (kirsch-typen, den med hvite, ovale metall-profiler).

Bøye til endene slik at de tar i felgen på innsiden. Så er det å jekke opp bilen foran og justere på forstillingen til du har ca 5 mm spissing. Rotere hjulene 180 grader og justere på nytt. Nye 180 grader til det stemmer sånn noenlunde.

Camber tas med vater med to like lange bolter tapet på slik at du måler mot felgen i stedet for gummien. Cambervinkelen skal være omtrent 0 grader +/-.

Dette gir en sånn noenlunde justering - men bare nok til at du kan ta kjøreturen bil bilverksted med skikkelig utstyr. Har ingen tro på at hjemmejustering blir bra nok.


Det der med \-----|, |------| og |------/ skjønner jeg ikke gunnen til, men hva slags målemetode brukte du?

Fin tråd! Likte denne her:


Ref denne:


Du sier "eldre VW". Har 75 mod og 76 mod.Begge har de blå bremseslangene som koblinger til rørene fra reservoaret ned til hovedpumpen. Noen tips om hvor mye trykk de tåler før de popper av? Skal det mye trykk til for å lufte bremser på denne måten?

JFP

Alle som sier at boblen er så enkel, spesielt det oversiktlige elektriske anlegget, ler jeg av 

Kan disse to linkene hjelpe deg?

VW Resource - The VW Horn: http://www.vw-resource.com/horn.html

Bugshop - The Horn wiring hell: http://www.thebugshop.org/bsfqhorn.htm

Gudd løkk!

Kjempebra med tråd - legg ut masse bilder etter hvert!

Har sett bilen. Relativt rufsete utgangspunkt, så ambisjonene er det ikke noe å si på her!

1303 er gode greier, og det blir spennende å se en german-looker med wbx ta form. Lykke til!!!

Litt feil med den linken. Copy/paste:

"Cruising is a social activity that primarily consists of driving a car. Cruising can be an expression of the perceived freedom of possessing a driver's license. Cruising is distinguished from regular driving by the social and recreational nature of the activity, characterized by an impulsively random, often aimless course. Often a popular route, or "strip", is the focus of cruising. "Cruise nights" are evenings during which cars drive slowly, bumper-to-bumper, through small towns."

Off topic:

Søkte på "cruising speed" på nettet men fant ikke så mye om det som ikke hadde med fly å gjøre. Men fant en side som heter "ikkepedia.no", som heller ikke sa noe om dette, men som i stedet definerte ordet "boble":

"Boble: Dette er et kjøretøy, (oftest i fargene gul og svart) som i hovedsak eiges av single menn (i ekstreme, ytterste tilfeller alenemødre fra Sogn og Fjordane). Boblene holder ofte veldig høy fart og brukes i konkurranser."
Altså hentet fra «http://ikkepedia.org» 

PM

Det er ikke noe pes å ta av fjærbeinet. Og (er nesten sikker på at) det er nødvendig for å få skiftet lageret.

Jeg har klemt sammen 1303-fjærer noen ganger med og uten komprimeringsverktøy. Min erfaring er at 3-4 kraftige reimer er bedre enn klemmer. Dra i remmene litt etter litt og jevn rundt på alle sider, så klemmer du fjæren fint sammen for hånd. Sikrere også, siden metallklemmer lettere kan gli av (nasty!).

Så snart fjæren er klemt sammen er det bare å jobbe sikkert og greit med ting i toppen av fjærbeinet.

US 1303 m/aircondition hadde frontplate med slots for radiatoren til A/C-anlegget. Det kan sikkert brukes for å få bedre kjøling om du legger opp til radiator fremme.

Del nr 3 på det midterste bildet på denne siden: http://www.vwheritage.com/vwh/VW-Beetle-Parts/Body/Front-Section/?templateID=vwh

Å tyne maks lovlig norsk hastighet er ikke noe problem i min 1303 cab.

Men når nålen kryper over 80 km/t går nytelse over til å bli ren transport - det blir for mye vind og støy, rett og slett.
ed taket oppe er 100 greit, men liker meg best i 90 km/t. Blir som oftest til at jeg ligger og tøffer i den hastigheten.

3000

PM til deg!

Bumper opp denne 

Ingen som har en motor til overs?

Trenger en god 1600-motor som virker. Ønsker primært en komplett motor.

Skal bruke den mens jeg plukker ned og overhaler den som står i Jeans'en nå.

Takk for svar!

Tror 175 blir bra (?)

Prøvd med 175? Blir dekket seende "oppblåst" ut?

Har en Jeans med 4,5" sportsfelger. Det sitter 145-dekk på bilen nå. Skal bytte dekk.

Hvor mye "tåler 4,5"-felgene:
- 165?
- 175?

Noen som har erfaring?

Her er en grei forklaring:

http://home.howstuffworks.com/relay1.htm

Trykk på den grønne bryteren på bildet, så ser du hva HaraldL mener ;-)

Synd du ikke hadde dette til salgs for 1 1/2 år siden, da hadde jeg slått til tvert!

20 000 er giveaway i forhold til hva det koster i sveising og karroserideler for å få en rusten cab fri for rust igjen. Løp og kjøp!

Du har ikke rustfrie dører fra samme kilden, vel?

Hei EspenX,

Jepp, tror du har rett mht kronebeløp. Det blir riktig.

Men har diskutert litt med folk som kastet mindre steiner enn meg som guttunge, og som satt inne og leste matte og statistikk litt mer enn meg:

KPI/nåverdiberegning er en vanlig sammenlikningsmåte. En annen metode er å finne ut hvor mange timer en "gjennomsnittslønnet person" måtte jobbe for å kjøpe en vare. Da fjerner man en del andre komplekse feilkilder som ligger i f eks konsumprisindeksen (KPI), f eks subsidier som svinger, MVA-prosenter, osv.

Skal ta en litt mer omfattende xls-øvelse på forlkevognpriser når jeg er tilbake fra ferie. Vi kan jo lage en tabell som viser begge pris-modellene

Dette er helt korrekt utregnet pris!

Men jeg synes dette ble litt for rimelig med litt over 100 000 for en bil. Tror det virket dyrere for folk enn det. I 1954 var det bilrasjonering, og det var om å gjøre å begrense import i oppbyggingen av landet. Det var godt med toll for å hindre at folk kjøpte biler. Digressjon: Folkevognen var politisk helt korrekt, mens f eks Karmann Ghia og Boble Cabriolet ble sett på som unødvendig tøv, og det var heftige sportsvogn- og luksusavgifter på dem.


I min utregning tok jeg utgangspunkt i gjennomsnitts industriarbeiderlønn, og så på hvor stor prosent av inntekten bilen utgjorde i 1969. Ved å multiplisere denne prosenten med dagens gjennomsnittslønn på 378 000, kom jeg altså frem til at folkevognen kostet ca 230 000 i 1969. Vet ikke hva som er mest riktig modell. Boligene var jo billigere den gang, mor var hjemme, og fars inntekt var ofte den totale familieinntekten. Tenker vi sånn var det nok et enda tynge løft for en familie å få seg en bil den gang. I tillegg til at man måte søke myndighetene om å få lov å kjøpe en...

Er det noen statistikere her som kan bidra til å finne riktig metode?


Sliter litt med å finne ut årsinntekten for 1954, så jeg får ikke regnet ut prisen på 54-modellen. Statistisk årbok oppgir bare timelønn, men hva var årsverket i 1954? Noen som vet? Det var seksdagersuke den gang, men hvor mange timer jobbet man pr år? (trenger å vite årsinntekten).


Uansett:

På dypet av www.ssb.no klarte jeg å finne ut at bensin kostet 96 øre pr liter i 1954. Med bly.
Det tilsvarer kr 11,39 pr liter i dag.