Snasent 

Det har jo skjedd en rivende utvikling av oljer siden 70 tallet og instruksjonbøker i papirform blir ikke oppdatert.
Jeg ønsker noen teorier om hvorfor helsyntetisk olje av god kvalitet ikke anbefales. Kulde og kaldstart er vel en meget stor årsak til motorslitasje og tilsvarer mange kjørte kilometer med varm motor. og kulde har vi i dette landet. Europatur på stillestående motorvei krever jo noe annet. Men på våre motorer med flate ventilløfter vil jeg anbefale sinkholdig olje eller tilsetning. Dette for å smøre disse detaljene bedre.
Det er ikke alle av oss som fortsatt kjører med diagonaldekk, selv om dette anbefales i boka. Asbest har vi også fjærnet. Og bensinen er skiftet ut med slangespisende sprit. Spesiellt på biler som står mye stille.
Her inne er det utrolig mye erfaring og kunnskap, som bør deles.
Jeg har syntetisk olje på mine biler (5w 50 på bussen) ( og det spruter ikke olje rundt overalt) og ser ingen grunn til å slutte med det. Men tar gjerne i mot råd.

Hansker og sukkertøy til konvoluttene er ordnet.
Tar med en henger med ting til salgs 

 Da stiller Ulf opp.

 I tilfelle noen skulle komme på tanken om å trene i helgen, er hallen leid bort hele helgen fra fredag kl 1200 til stengetid søndag.

 2stk reddbare bakskjermer og 1 stk. forskjerm. Plukket av en 1974. Fullt reddbare men brukt selvfølgelig.
 Flyttesalg, må vekk gi bud. Kan hentes i tomter eller Oslo / Alnabru.

C:/crank(ball)-?¤<renna<Ccom;a-
Så ligger den i renna

 Rekker du å få borret hull i denne før mesterskapet, Hvis ikke kan jeg hjelpe deg med det.

Da ligger det ann til Bowling 2 mars kl 1800 på ski bowling.
Pokalen har stått ufortjent lenge på ett sted nå.

Har nok flere liggende. Kanskje litt rart med svar fra en annen.

Har liggende, men veldig usikker på pris.
Skulle egentlig tas vare på til en cab, men den lar vente på seg.
Du kan jo se om det dukker opp noen andre, innen rimelig tid. Hvis ikke kan jeg spore opp de jeg har, mener det er vanskelig men ikke umulig å få tak i.

Vil vel tro at det er en faktor her som heter hk også. Eller KW i våre dager. Så når den er godkjent med 2 liter, står det vel også
 effekt, ikke bare liter. Mange 1600 har mer effekt enn en std. 2 liter. Men de arresterer deg ikke på bt. dersom du spør om dette.

Til Alle som holder liv i dette forumet, med popcorntråder, hjelp og diskusjoner. Kjøp og salg. Hva skjer etc.
I hard konkurannse med andre usosiale medier. Påstår at dette er det beste forumet og håper alle ser
det og holder liv i dette mange år til.
Ønsker alle en riktig god jul og ett godt nytt vw år.
Stå på, det meste lar seg løse.

Yepp ser den. Men prøvde flere ganger og fant litt sammenfallende "bevis" . Har som sagt ikke merket noe ved kjøring, så ingen panikk.
Ønske meg ny tenningslampe til jul kanskje, nå står den jo på vinterlagring, og teste igjen til våren.
Har jo mulighet til å stenge en og en dyse eller nekte en og en plugg gnist. Da får jeg kanskje tryggere svar. Litt hektisk før snøen kommer så vi får se utover hva som blir løsningen. dyser skal være bra kvalitet og godt justert, spjeld sitter på 1 og 2 pluss 3 og 4. så da får jeg det ikke til å stemme med dårlig justerte spjeld. Kan være falskluft på pakning mot topp selvfølgelig. Eller?
Tar fortsatt imot gode forslag.

Her trengs det tips, råd og gjerne en forklaring.
Maxx ECU med waste spark coil fra bosch. Etter ovehaling av motor skulle jeg finjustere noe på tenning da flere alternativer var nevnt.
På motor som ble tatt ut var det tydlig preg av dårligere forbrenning på syl 1 og 3. Derfor ble coil byttet samtidig. Nå slo plutselig ikke tenningslampe ut på sylinder 1 og 3. Byttet da pluggledninger uten forskjell. Prøvde så med en annen coil jeg hadde liggende.
Samme resultat. motor går på alle fire og virker grei å kjøre. Byttet styringer til coil og flyttet pluggledninger. Da virker ikke lampen på syl 1 og 2. Får jo justert tenning med signal fra ledning tre, men undres på hvorfor. Og ser vel at denne kan ha en sammenheng med tidligere nevt Dårligere forbrenning. I og med at det ble syl 1 og 2 blir jeg litt svar skyldig på en waste spark coil. Så eneste feilregistrering er tidligere motor og tenningslampe som ikke virker på alle fire.
Forslag tas imot med takk.

Sjekk gnist på plugg. Ingen gnist = sjekk gnist på kabel ut fra coil. Ingen gnist der = død eller feilkoblet coil. Gnist der og ikke på plugg = feil ligger i fordeler. Sjekk lokk for sprekker, sjekk rotor for sprekker. Sjekk kabel som ligger inni fordeler, det gnages fort hull på isolasjonen om denne er borti bevegelige deler. Ingen feil her = bytt kondensator.
Empi fordeler ville ikke jeg montert dersom noe annet var tilgjenngelig. Men det er min personlige mening.
Da har jeg gått ut ifra at ting er koblet riktig og stifter virker.
Stopper bilen igjen etter en stund, Sjekk temp på coil.

Skal vi klare å hjelpe deg trengs noen grunnleggende opplysninger.
Har bilen fungert som den skal frem til den nå begynnte å tulle?
Har du testet om pluggene som var døde, fungerer?
Har du testet om Coil blir varm etter en liten kjøretur?
Går bilen bra frem til den begynner å fuske?
Har du sjekket stiftåpning og kabel som ligger nedi fordeleren? Den hender det gnages hull på denne som medfører fusk og stans.

Dersom coilen blir glovarm under en kjøretur ligger mest sannsynlig feilen der, dersom dette ikke er noe du har satt sammen nå og koblet feil. Enkel, rask feilsøkning. Blir ikke coilen glovarm, må feilsøking fortsette. Men begynn ett sted.
Det er ikke så vanlig at stiftproblemer går over av seg selv, men coilen funker helt problemfritt når den er kald. Derfor hadde det vært fint å utelukke dette før du demonterer hele bilen. Og legg ohm meteret langt ned i verktøykassa.

Dersom du sitter med de gamle pluggene ennå, prøv med disse igjen med kald motor.
Varmegang i coil er ett kjent problem. Eller bare bytt coil og test.

Det er en fin utveksling på 1500 kassa. Men om det er nødvendig å bytte er umulig å si uten å vite hva du har fra før av.
Alt går, men det blir noen ganger til at mer må byttes. Endeslakk kan være skummelt ja, men noen kjører med "god" endeslakk i flere år.
Hvor kjent er tilstanden på 1500? Stått i flere år? En løsning er jo å bruke den du har, mens du overhaler 1500. 
Sitter sikkert noen her som har årganger og modeller i forhold til lange aksler, ny type utløserlager, og gaffel til utløserlageret. Så hva er tenkt bruk av bilen, og hvor mye penger tenker du å legge i bilen?  Det er det som er avgjørende.

Dårlig kontakt er ett velkjent problem på gamle biler, sikker på at pluggene ikke virker?
Er det snakk om en slapp kabelsko så bytt denne, og prøv igjen. Mer vanlig at gammle dårlige plugger dreper Coil enn at Coil dreper
plugger.
Test gnist fra ledningen ut av coilen. Den som går ned midt i fordelerlokket. Hold denne litt unna "jord" og få noen til å "starte" motoren.
Har du gnist der funker coilen. Prøv med andre plugger på pluggledning. For å teste gnist der.
Vi satser på at pluggene virker og at årsak er løs kabel.

Punkt 1. Sett bosted på forumet, så finnes det mange hjelpsomme personer her som kanskje bor i nærheten.
Punkt 2. Hvorfor tok du ut motoren dersom du ikke synes den gikk dårlig.
Punkt 3. Syltynt grunnlag å bytte noe som helst på.

Få folk som vil hjelpe til å se over. Førstegangseiere som begynner med en masse på en gang uten å vite om det er nødvendig
eller hjelper, ender ofte med katastrofe og salg av prosjekt. Som boble eier er det jo kjøringen som bør komme i første rekke.
Så tar man andre ting ettersom erfaring etc. øker.

Kun ment som råd. Men jeg ville aldri røsket motoren ut av bilen min fordi en på bensinstasjonen mente det var nødvendig.
Mulig han har rett, men mulig han tar feil også.

Her blir det litt feile å prøve. Så bruktmarkedet eller om noen i nærområdet har en for utlån.
Sikkert mange som har en slik liggende i garasjen.

Dersom ting er på stell og motor går greit med nye plugger, tror jeg det er coilen som er årsaken. pluggledninger bør jo også sjekkes.
Hvordan er temperaturen på coilen?

Ett stk. ATE 24.2725-0903.3 0g ett stk. Ate 24. 2725-0904.3   211 611 069 c 211 611 070 c. Nye i eske. 500 kr stk.

Faste og hydrauliske ventilløftere til T 4 motor.
Faste 75 kr. stk. Febi.
 Hydrauliske 100kr Stk. Febi.
Sendes mot forskudd pluss porto.

Kan eventuelt ta med noen tilsetninger i morgen til styremøte. Så får du kanskje en indikasjon på om det hjelper.
Men da trenger bilen en litt langtur for å bli skikkelig varm i kassa, for at det skal hjelpe.

Kingboltsett til boble selges. Er fra Febi.  500kr pluss frakt.

Godt å se at noen stropper stumt.

Alltid tryggest å lære av andres feil, da dine egne kan være livsfarlige. Men egne feil sitter bedre notert i hjernebarken.
Stå på rein rutine detta.

Oppdatering. Ved montering følte jeg at jeg ikke fikk dratt til balokk tilfredsstillende med en tykke gummipakningen imellom.
Vurderte nylonlock muttere, men det blir jo varmt bak der. Så en meget dyktig blikkenslager lagde skiver som jeg skal legge i mellom.
Dette forskes på i helgen.
Så dersom det virker setter jeg bryter i mellom ladelampe og dynamo. Og tar resten derfra. Får jeg ingen feilslag med bryter kan denne byttes med en diode etter hvert. Hjelper det ikke med bryter i mellom blir det feilsøking etter eliminasjonsmetoden. I og med at feilen er periodisk må jeg prøve ut over lengre perioder. 0 problemer på PKK f.eks. Ladelampe dagen etter. Stopper greit på PKK ......Osv.
Men når bilen ikke tar fyr, og muligens lader skal jeg vel ikke klage på at den ikke stopper. For meg er jo det ett luksusproblem.

Har målt men kan ikke svare på hva det er .  På Ulf- grovt målt... Bakrute 35 høy og 110 lang.
Bakre siderute er mer skrå på ene siden og 110 nede og 101 på toppen 40 høy. midtre siderute 106 lang 40 høy.
Alle mål grovt målt med ruter i bilen.  Mulig det er til firkantbuss?