Og for de som ikke fikk sett det: http://www.streetfire.net/video/wheeler-dealers-s06e08-vw-beetle_694725.htm
Er det en 1961 eller 1962? Noe stemmer ikke helt etter "norsk" standard. Tankmåler ser ettermontert ut (tyder på 1961) men baklykter med blinklys tyder på 1962 (som hadde tankmåler som std).

CSP: http://www.csp-shop.de
Måler: http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=163809417689&rub1=Electric&rub2=Instruments%2CVDO&artnr=12966a&pn=0&sort=0&all=
 

18G7 (18mm) er min originale. Fordelen med den er at det er en konisk styrehylse som sentreres i den andre foringen.

Full tank:
[attachment=1]

Tom tank:
[attachment=2]

Viss lageret i din dynamo også er 6202, er det ikke vanskelig å få tak i.

http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Kulelager/Kulelager/
http://www.clasohlson.no/Siteseeker/Search_o.aspx?q=6202

Disse to har "bare" 2RS som er med gummitettinger for å holde fettet på plass. De originale er ZZ eller 2Z med metalltettinger. De med metalltettinger tåler normalt et høyere turtall, og de fleste som selger kulelager bør ha slike også. (SKF sine 2RS lager tåler 13.000rpm, og 2Z tåler 19.000rpm i min katalog fra 1981)

http://cgi.ebay.com/6202ZZ-Ball-Bearings-15mm-35mm-11mm-6202-ZZ-6202Z-Z-2Z-/360189417123?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item53dcf656a3

Originalt på nyere boble med elektrisk giver er det en kobberpakning på en av festeskruene. Skulle bytte giver en gang og da fulgte det kun med plast/gummi pakninger. Satt den i med dette og ingen reaksjon i måleren. Byttet ut en av pakningene med kobberskive og alt ble i orden. Kan også være at det er lakk mellom tank og karosseri som isolerer.

Men det varierer litt etter hva slags blokk du har. Noen har to og noen har tre skiver. Her finner du målene for å sjekke: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,27320.msg285788.html#msg285788

For ordens skyld: Vi har medlemmer fra både Aust og Vest Agder 

Her et lite bilde av slik de så ut etter at posten hadde sendt de til meg. Jeg var mest redd for at de skulle få skader på anleggsflater, eller sideslag, slik at noe skulle bli ovalt på vei tilbake til deg. I % er det jo minimalt med kjøling som forsvinner her....

Motoren er nok fra slutten av 60 tallet. Industrimotorene har som regel en annen forgasser med manuell choke.
Og på en 34Hk motor får du ca 25Hk ved 2500omdr....

Spesielle pakninger finnes i alle fall 

http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=VWC%2D111%2D198%2D029

Her er et par bilder fra jeg monterte min i en 1962 modell
Her er hullene laget


Og her var det montert.


Har også satt på beskyttelses dekselet som skal være der, etter bildet ble tatt.

Og jammen kom det litt hvitt her i Vennesla også i dag.

Sviver viften fort nok? De har en tendens til å svive litt tregt viss den har vært ubrukt lenge, og gir dermed ikke nok luft til forbrenningen. Farten skal være 5700 o/m.
Kan også være termokontakten som stjeler litt spenning. Skal komme rundt 4V til glødepluggen.

Så lenge du får noe spenning frem til pluggen, vil jeg tro du har noen dårlig kontakt i en eller fler av alle kabelskoene. På min har jeg loddet fast alle kabelsko, for å være sikker på  at det er god kontakt alle steder. Den starter alltid 
Viss ikke du vil lodde, kan du sjekke om du finner noen som er litt løse, og så klemme de litt sammen slik at de kniper litt fastere rundt flatstikken der de skal festes.
Er også ofte en fordel at motoren på bilen sviver, slik at du får ladespenning på batteriet. Ble ofte også lagt opp en egen tykk ledning direkte til varmeren fra batteriet for å sikre nok spenning. (Via en ledningssikring)

Hva med denne?
http://www.unneberg-bil.no/mab/webshop_frame_hoved?p=i&id=214

Tror jeg har vist disse før, men sikkert i en annen tråd. 

Grunnen til at jeg gikk for 1680 satsen den gangen var at jeg fikk den billig siden den var brukt.
Jeg var totalt uerfaren og ville trimme uten å maskinere noe som helst. Er vel ofte derfor mange velger slip-in løsningen.
Viss en ser på tabellen under er det liten tvil om hva som er minst solid.

10k er ikke mye holdbart i mine øyne heller, men med tanke på hvordan den ble satt sammen av deler som muligens allerede var utslitt...   

Selvfølgelig. Nå leste jeg ALT som stod der 

Og viss du ser på tegningen her, og regner litt, vil du se at det skal være ca 44,6mm fra topp av hullet og ned til fordelerakslingen.

Jeg stusset litt på det som stod der:


Vil det si at viss du er ute i regnvær og bruker vindusviskerene forsvinner effekten?

Til tetting av gjengene på oljegalleripluggene bruker jeg Loctite 542, som er hydraulikk gjengetetting, og mellom blokkhalvdelene bruker jeg 518 som er spesielt til alu flenser (og den er rød både i og utenpå tuben   )

Jeg satte sammen en 1680 for fem år siden av brukte deler. Motoren/blokka ellers fikk heller ikke den omtanke den burde ha fått, men likevel holdt den 10.000km. I år smeltet det hull i et stempel. Jeg byttet blokka og alt inni, unntagen skvalpeblikket  Grunnen til at jeg også byttet blokka, var stoor endeslark og at lagerne hadde banket seg godt inn i blokka gjennom årene
Når stempelet smeltet, ble mye av det flytende metallet slynget rundt inni blokka, så er ikke å anbefale å bare sette på andre sylindere og kjøre videre.

Ladelampa vil kun lyse når spennngsforskjellen er stor nok mellom B+ og D+.
Den får B+ fra tenningslåsen og D+ fra regulator. Så hvor mange volt en 12V pære trenger for at du skal se lyset er vanskelig å si.
Vet at på Notchen min kunne du se litt lys konstant i ladelampen når det var mørkt, men dette var helt normalt på de bilene, da det ofte ble litt spenningsfall på noen ugunstige steder.

For det første skal den blå ledningen fra ladelampen til D+ viss ikke det er en egen plass til den som heter 61.
Viss du leser første post i emnet her under ladelampen, vil du også se et par bilder av hvordan du måler for å sjekke at f.eks. tenningslåsen leverer riktig, (Skal levere 12V ved tenning på, til kontaktflaten for pære i speedo)
Tar du ut ladelampen skal du måle 0V ved død motor, og 12V ved livlig motor, på blå ledningen fra 61/D+
Vet også at noen dynamoer tar lett skade viss de kjøres uten regulator, men vet ikke om det gjelder din.

Motstanden kan gjerne stå før hendelen, for da holder det med en motstand for begge pilene. Men når du måler etter motstanden/hendelen uten at pilen er tilkoblet blir du lurt.
Du må ha en komplett krets med motstand, (hendel)  og piler for at motstanden skal "stjele" noen volt.

På 412 er det i alle fall et skille rele mellom batteriene. Fusker dette releet vil du ikke få lading. Av strømskjemaet ser det ut til å være et temmelig std rele med klemmene 30, 85, 86 og 87.

I fjor var jeg overbevist om at min originale 1200 fra 62 produserte bensin. Siden tankflotøren gikk tregt viste den aldri mer enn 1/2 tank, men fra 1/2 og til tom viste den riktig (trodde jeg) Skulle til SCC, og fylt opp tanken i Lillesand. Stoppet i Grimstad for å vente på noen og da rant tanken over. Overproduksjon?  Var nok litt varmeutvidelse som var årsaken, men jo nærmere SCC vi kom og fremdeles ingen bevegelse i nåla som stod på 1/2 fikk jeg etter hvert litt bange anelser. Til slutt måtte jeg stoppe og noen kom med meterstokk og målte. Joda, fremdeles over 1/2 tank igjen. Før hjemreisen fra SCC var det greit å fylle uansett, men det gikk på kun 24 liter. Hadde brukt kun 0,62 på mila, og farten var til flere tider så stor som bilen klarte.
Nå virker bensinmåleren, motoren er byttet til 1600 singelport men fremdeles 1200 girkasse. Så til årets SCC ble forbruket 0,66.
Men det rare med denne motoren er at den aldri kommer over 0,9 selv på det kaldeste på vinteren og småkjøring med tilhenger.

Sjekk at ledningene mellom laderele og dynamo er hele og at releet er festet godt til gods/jord. Viss DF ledningen kortslutter til jord vil du få høy spenning, og viss releet ikke er jordet kan du også få høy spenning.

Blålyset får spenning direkte fra sikringen for fjernlyset. Så viss den dimmer opp og ned slik den skal, vil jeg tro du har fått byttet rundt på litt ledninger. Har ikke fått koblet ledningen til belysningen i speedo til denne pæren?