Men + til tenning er den samme som 15 på coil. Det må da nødvendigvis også være en ledning som skal på - (1) på coilen for å plukke opp pulsene.

Er det ledninger som kommer ut av den? I så fall hvilke farger....

Problemet med 1200 vs 1300 er jo at det er forskjellig slaglengde. Vet ikke om det vil skape noen problemer for kjøleblikkene?
Varmebokser skal vel også passe, men lyddemper er for brei på 1300. Oljekjøler og svinghjul er vel samme på begge motorene viss begge er 6V?
Dynamo må du nesten se på diameteren om det passer i dynamofoten. Jeg har sett både tykk og tynn 6V, og tykk og tynn 12V.
Forgasser må du nesten se om den har samme boltavstand, men bør vel dyses litt om.
Magnetoen du har vet jeg ikke hva slags pluggledninger og plugger den bruker? Jeg har en Scintilla, og den har spesielle ledninger og plugger som jeg regner med er vanskelige å få tak i.

Jeg liker Mekonomen sin bedre. Her kan du også skrive inn veteranskilt viss du sløyfer bindestreken og setter inn nuller mellom bokstav og tall slik at det blir syv tegn til sammen....

http://webkat.mekonomen.se/inetkat/default.asp?hbutik=6004-000&hsprak=N&htider=man%2Dfre+8%2E00%2D16%2E00+%B7+l%F8r+Stengt&hadress=Barst%F8lveien+50%2C+4636+Kristiansand%2C+Tel%3A+3810+5930&hepost=kristiansand@mekonomen.no&hregnr=

Fra ytre kant til "stoppkanten" er det normalt snaue 13mm. Simmeringen er ca 10mm. Så det tyder på at du er der du skal være 

På blinkreleet er:
31 er minus
+ er pluss fra sikring
S er til blinkhendel (sort ledning med grønn og hvit striper)

Hvilke farger står du igjen med på hendelen?

Og du skal vel vise den på noen smalere hjul 

Vil tippe på at foringen på stanga, fra girspaken og bakover, er slitt. Denne sitter nærme girspaken og vil lage mye slark sideveis, men ikke noe slark frem/bak.
Nr 11 på bildet her
http://www.unneberg-bil.no/mab/webshop_frame_hoved?p=i&id=1702

Mener å huske at jeg satte borret i dreiebenken og slipte ned med vinkelsliper mens det roterte. Etterpå tok jeg Dremel og skjerpet det på de riktige stedene.
Så jo ut til at du fikk de greit ut med 10mm bor også 

Jeg pleier borre styringene fra motsatt side. Da slipper man å dunke det uborrede stykket gjennom hele toppen.
Bruker også et 11,5mm bor som jeg har slipt ned til 8mm i enden slik at det blir styring på dette. Jo tynnere veggen av styringen blir, jo mindre belastning på toppen når de dunkes ut. (Borret fåes jo også kjøpt ferdig, men det er jo ikke like morro)

Måtte finne frem et speedometer jeg laget for snart 8 år siden. Har ennå ikke fått det inn i en bil 

Tok den originale innløpet til speedo kabelen og laget en ny skive på.
[attachment=1]

Så tok jeg en føler fra døra på en microbølgeovn og monterte.
[attachment=2]

Pluss en hel haug med andre duppeditter, som litt biltema instrumenter, en sykkelcomputer og litt lysdioder.
[attachment=3]

Og resultatet:
Oljetemp, oljetrykk, turtall og fart. Bensinmåleren er søylen med lysdioder, og resten av lysdiodene er fjernlys, oljetrykk, ladelampe og blink.
Alt får plass i det originale hullet i dashen.
[attachment=4]

Jeg følger selvfølgelig også med i denne tråden, for dette må jo bare bli bra.
Alltid hyggelig med besøk, og når man kan få gjort noe fornuftig samtidig er det ekstra morro 

Men kompresjonen kan du øke litt, og da får du litt mer Hk...
F motoren har vel 7,3 i komp, og 1500S motorene har 8,5 og går fremdeles på 95 oktan 
Du har vel noen topper som du kan teste på, viss dere har en fres på skolen? Får du bort 1-1,5mm av toppen vil du ha rundt 8 i komp.

Men jeg fikk mer tid i går enn beregnet så da ble det litt arbeid på blokken også.
Målte for morro skyld lageret for slitasje først. 4 hundredeler...
[attachment=1]

Og blokken var 8 hundredeler, så blokken var dobbelt så mye slitt som lageret.
[attachment=2]

Her er blokken strammet sammen med de 6 store og to små i remskiveenden. Verktøyet er på plass klar for borring.
[attachment=3]

Og kontrollmålingen viser at den er borret 0,50mm.
[attachment=4]

Her har jeg satt inn en stopper, for å stoppe stålet når jeg freser ned endethrusten.
[attachment=5]

Og da ble det plass for et lager med 1mm thrust.
[attachment=6]

På med trykkplaten. Og i denne var faktisk den største ubalansen.
[attachment=1]

Etter diverse boring ble denne også i null.
[attachment=2]

Her er hullene som ble borret, og et rødt merke ved "0" merkene, som skal stemme over ett, for at trykkplaten skal havne riktig vei hver gang.
[attachment=3]

Et kjørnemerke her også for at svinghjulet skal havne samme vei hver gang.
[attachment=4]

Av med dreva igjen før jeg kan sende dette tilbake. Jeg bruker hydraulisk presse.
[attachment=5]

Til slutt ble også remskiven "nullet ut". På disse er det så lite gods at jeg sveiser på en liten klump på motsatt side av der maskinen forteller meg at jeg skal fjerne vekt. Remskiven er festet på en glatt aksel som jeg justerer til null før jeg setter på remskiven.
[attachment=6]

Jeg fikk litt tid i dag, så da ble det å gjøre litt på denne motoren

Første jeg gjorde var å sjekke at ikke det er kast i veiva. Legger veiva i lager 1 og 3 og måler for kast på 2 og 4. Denne var helt rett.
[attachment=1]

Så var det opp i maskinen med den. Litt ubalanse var det, men langt fra de verste jeg har sett.
[attachment=2]

Etter noen velrettede hull i "skinkene" på veiva var nåla på null.
[attachment=3]

Så var det på med svinghjulet, og her var det litt mer ubalanse.
[attachment=4]

Her holdt det med et hull, og nåla gikk til null.
[attachment=5]

Før jeg skrur på trykkplata veier jeg boltene til denne. Her var det to forskjellige fabrikater, og dermed forskjellig "vektklasse".
[attachment=6]

Fant et par av samme fabrikat, og filte av litt på de slik at jeg fikk 6 like.
[attachment=7]

Nr 1 er reservert til deg. Skal den bare ligge til du tar en tur, eller sender jeg?

Noen fler som har kastet fordeleren og trenger en plugg?

VW har vel stort sett brukt 6 kvadrat mellom dynamo og batteri. Dette er jo minimum en bør ha mellom to batterier også. Større skader ikke, og er jo litt avhengig hvor langt det er mellom batteriene. Større lengde, større kabel.
Her er kraftig rele også:
http://cgi.ebay.com/PAC-80-BATTERY-HYBRID-CAP-ISOLATOR-POWER-RELAY-PAC80_W0QQitemZ270476471602QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3ef9a76d32

Viss dørehengslen er mye slitt, kan du gjøre som jeg gjorde for noen år siden. Borret opp delen på døra (Type1) til 10mm. Presset inn en 10mm rørbit og 1mm godstykkelse. Hullet ble da 8mm innvendig igjen.
Enda bedre er nok å kjøpe litt tykkere godstykkelse og brotsje opp til 8mm.
http://cgi.ebay.co.uk/Mild-steel-tube-10mm-dia-x-1-5-mm-wall-x-250mm-lathe_W0QQitemZ380208212951QQcmdZViewItemQQptZUK_BOI_Metalworking_Milling_Welding_Metalworking_Supplies_ET?hash=item58862cebd7

Som sagt er det som regel en føler ala dette: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,18576.msg220838.html#msg220838
og en elektronikkboks som sender ut pulser til en coil med fire utganger, eller fire enkle coiler.

Da flere kjører fordelerløst for tiden har jeg laget noen plugger til å tette hullet der fordeleren stod. Standard o-ring fra fordeleren passer på. Originalt feste kan også brukes, eller en liten skue gjennom blokken.
Har foreløpig kun laget disse fire, så si hvilken du vil ha her i tråden... Litt forskjellig "design" på de.
100,- pr.stk  (Evt. frakt 13,-)

På mine står det:
0 231 178 009
0 231 129 010
og fler har ikke jeg....

Dette er jo et dobbeltrele (to releer i samme boks) Det holder at du bruker den ene "siden" av det.

Den ledningen ytterst til venstre som er merket 30 eller 51 skal til konstant pluss.
Klemme 85 skal til jord/minus
Klemme 86 skal til tenningslåsen (flytt over den tynne ledningen som går til starteren i dag, til denne klemmen)
Klemme 87 skal til der den tynne på starterinnslaget var, stikke som er merket 50 på starteren.

Da har jeg også fått gravd litt dypere i gamle album.

Første bilde er fra ca 1963 vil jeg tippe. Min far er møbelsnekker, så han laget en boks på takgrinden for å ha bagasjen i. Forgjengeren til skiboksen?  
[attachment=1]


Neste er fra våren 1966 (igjen ren tipping da minstemann her er født i 63    )
Edit: Fikk vite at dette var sommeren 1965.
Turen gikk mot Hovden i Setesdal, og mine foreldre kjørte doka og vennene kjørte Notch med nyinnkjøpt Sprite camping.
[attachment=2]


Min far måtte selvfølgelig snekre litt på denne bilen også, så planet ble forlenget ved å legge ned lemmen vannrett og bruke et kapell fra sika. Så ble det benker på planet og mulighet for overnatting her. Her fra Hartevann ved Hovden.
[attachment=3]


Her er plutselig jeg minstemann, så bildet må være fra sommeren 1975? Bobla er det kamerat til min søster som kjører.
[attachment=5]

Og her et fra høsten 75. Og da var det Variant vi kjørte.
[attachment=4]

Vinteren 1976? Huset står på en flat tomt, så min far står tydeligvis på toppen av en snøhaug å tar bildet. Mye snø før i tiden også  
Boblene er en 1966 seesand (arbeidsbil til min far) og tror den andre er 1967 1500 til min søster. Sort med gule striper.
[attachment=6]

Meg i venstre vindu  
[attachment=7]

Og et par år senere på campingtur til Sverige med 1972 Variant. (Og teltet var med til SCC i 09)
[attachment=8]

For at motoren skal bli best mulig bør det gjøres på de aller fleste blokker. Jeg har en blokk som jeg ikke kunne kjenne slitekanter etter lageret, når jeg strøk neglen over. Men når jeg målte diameteren på hullet var det over VW sine anbefalinger. For at lageret skal holdes på plass med riktig klem, skal ikke hullet være mer enn 65,03mm før en vurderer en linjeborring. Men når det er sagt har jeg selv for noen år siden satt sammen motor uten å måle, eller linjeborre, kun nye lager og den sviver fortsatt den også 

Blokken spennes sammen med riktig moment, og verktøyet på bildet settes inn. Her kan det velges skjær etter hvor slitt blokka er. Hullet borres da opp til en større diameter og lager med en større ytterdiameter må brukes. Alle hullene borres i en operasjon og kommer derfor helt på linje, samt at anleggsflaten for lageret blir jevn.

Her er den verste blokka jeg har sett. Dette var en original 1500 som jeg fikk, og den så ikke ut til å være gjort noe med. Det burde den, for denne blokka var blitt søppel. Selv om jeg linjeborret 1,5mm ble ikke flaten fin, og thrust på 2mm ville heller ikke holdt. Målte dessverre ikke endeslakken før demontering og lageret er også kastet nå.

Hører du hvor releet sitter? Litt lettere å "feilsøke" i strømskjemaet viss du hadde kjent på releene hvilket som tikker.
Du kan prøve og fjerne kontroll lampen for ladingen eller koble fra regulatoren til dynamoen og se om det forsvinner da. Siden den riktige dynamoen mangler kan det være noe krypstrømmer som lurer seg gjennom en av disse?

Blinkreleet?   

Hoveddysa ser ut til å være 125 i følge denne http://oacdp.org/pdfs/wog69.pdf
I og med at den soter ned, tippet jeg på at ikke choken går helt av ,eller for lite luftgjennomstrømning i luftfilter?

I fjor gikk jeg til innkjøp av en 62 modell, som jeg har brukt i vinter. Det kan absolutt anbefales. Jeg solgte alt av vannkjølt/4x4, og for første gang på ca 15 år er det kun luftkjølt i gården min 
Denne bilen hadde fått et takras over seg en gang i tiden, tre skjermer var bulket, men totalt sett relativt fri for rust. Har ingen betenkeligheter med å bruke en slik bil på vinteren, da den ikke kan bli noen strøken originalbil. Skal den bli fin må taket  og panser skiftes, og da er den jo ikke original lenger 
Jeg har nok bygget om til 12V, da jeg hadde noen 12V Ebere liggende. En overhalt motor med nyere varmebokser ble det også i romjulen, så nå er det godt og varmt også.
Bedre å bruke en slik bil enn å la den bli deler/spiker!
http://www.agdervwklubb.com/forum/index.php?topic=1657.0