Tenkte å lage litt bedre lufting på mitt originale 1960 modell motorlokk. Har noen målene til meg slik at jeg kommer litt i nærheten av de til cab'ene? Regner ikke med det er så lett å finne et originalt cab.lokk....
Har skissert på bildet de målene jeg mener bør holde.
A: fra luftinntak til kant
B: fra luftinntak til kant
C: bredden på dem
D: avstand mellom dem

Var på min 70mod 1300 før jeg skiftet til IRS. Noe som ikke passet på IRSen så jeg fjernet det. Er vel ment som et stabilisator stag tror jeg?

Bare for å sjekke at lysene på bilen ikke tuller med deg kan du ta bort releet og koble sammen de to sort/grønn/hvite ledningene. Når du nå setter på tenningen tar hendelen til en side skal lysene på den siden lyse hele tiden. Sjekk at alle lys virker og at ikke noen sikringer ryker. Lampen i speedometeret skal ikke lyse i det hele tatt med denne koblingen.
Du kan prøve å finne et rele som på bildet. Litt færre ledninger å forholde seg til. Minus, pluss inn og pluss ut.....

Og viss man absolutt vil ha den nye type lager og trykkplate i en gammel girkasse finnes denne: "Clutch Release Bearing Adaptor Sleeve" helt nederst på denne siden: http://www.vwheritage.com/ssp/Clutches/?templateID=ssp
Man må også skifte gaffelen som holder lageret.

Jeg ville først prøvd å sette den sort/grønn/hvite ledningen på 49, så den sort/grønn/hvite som henger sammen med den blå på 49a. Skru releet fast til jord, slik at det får minus. Så tester du om det virker.
Viss ikke får vi prøve noe annet....

Du burde i alle fall prøve å få tak i en pæreholder som på det bildet i midten. Det er de 12volt pærene som er enklest å finne.
Den øverste pæreholderen sluttet de med i 1960, mener jeg.

Jeg trodde alle 5 bolt bobler hadde samme lager dvs 1949-1965.

Viss du vil sende dem til Sørlandet, er de solgt....
Send PM til meg med kontonummer 

Hvor i landet holder du til? Er også interessert, men er jo greit å kanskje se de først  

Se på bildene så ser du tydelig forskjell på vekselstrøm og likestrømsdynamo.
Alle likestrømsdynamoer må ha et laderele.
Noen vekselstrømsdynamoer må ha en reguletor, da har de tre flatstikker på seg i tillegg til en pluss-skrue.
De andre vekselstrømsdynamoene har innebygd regulator og har bare en skrue til pluss, og en flatstikke for ledningen til ladelampa.

Ladelampa får pluss med en gang du setter på tenningen, og minus "stjeler" den gjennom dynamoen. Når du starter motoren får den fortsatt pluss fra tenningslåsen/sikringsboksen, men den får også pluss fra dynamoen. Når den har 12V på begge ledningene er det jo 0V i forskjell og ladelampen slukker.....

Studerte filmen fra da dere var på rullene. Når maks turtall er nådd skal clutchen trykkes inn og gassen slippes. Da måler benken motstanden i drivverket for å regne ut tapet av Hk i girkasse, slik at resultatet blir Hk i motoren. Når dere var på rullene med bilen så jeg på filmen at bremselysene også kom på samtidig som gassen ble sluppet. Da blir benken lurt til å tro at det er stor motstand i drivverket og plusser på alle Hk som bakbremsene klarer å holde igjen. (Helt til bremserøret ryker....)
Min teori er at dere har funnet en måte å lure Autoteknikk sin rullende landevei på.

Høres vel nesten ut som tenningen er litt for tidlig. Prøv å vri fordeleren en millimeter eller to med klokken.

Har aldri tenkt på det før, men det ser jo ut som pumpen sviver "feil" vei (noe den skal gjøre). Viss du tenker videre ser du at det eneste stedet som det er plass til olje er på utsiden av tannhjulene. På "tilbakeveien" fylles hulrommet opp av det andre tannhjulet slik at ikke oljen blir med tilbake.
De sirklene på innsiden av lokket er helt normalt så lenge du ikke kan kjenne de med fingrene.

Så lenge regulatoren er innebygd i den nye, kan du vel koble sammen alle store røde ledninger under baksetet.
-Det kommer en ledning fra batteriet, en til dynamo og en forrover til sikringsboks/tenningslås. Koble de sammen.
-Den som står på 61 på det gamle releet er til ladelampen. Den må du få bakover til den nye dynamoen. Det er vel en kobling merket D+ eller 61 på denne også.
-Den som er merket DF på den gamle regulatoren blir til overs. (Bruk den til å skjøte på 61 i punktet over)
-Koble den tykke røde til B+ på den nye dynamoen.
Burde det ikke virke nå? Eller har jeg glemt noe....

Koble fra alle ledninger på dynamoen og koble inn et voltmeter slik som på bildet under. Ved litt turtall skal du komme opp i 36volt på en 12V dynamo. Viss du får det, er det sansynligvis laderegulatoren som er gåen. (Den som normalt er under baksetet)

Sitter alle pluggledninger der de skal?

35Nm for "vanlig" boblemotor og 30Nm for Type4 motor

Viskermotoren er merket med de samme tallene som de som er på bryteren.
Mener det er:
Brun: 31b
Sort: 53
Sort/Gul: 53B
Sort/Violett: 53c
Disse går direkte fra bryter til motor. I tillegg vil bryteren ha en pluss inn på 30 (Sort/Hvit ledning fra en sikring)

Jeg kjøpte setetrekk på en bilrekvisita. Tror kanskje det var Bang og Folkestad (Tror ikke de har hjemmeside, men de får varer fra Bema http://www.bema.no )
Men det er jo 13 år siden, så det er jo ikke sikkert de har de ennå......
Originalsetene manglet så jeg fikk tak i noen i feil farge. Synes det var greit med setetrekk som liknet litt mer på originalfargen.

Og viss ikke du vil dra på en henger er jo denne grei:
http://www.vintagebus.com/image/bus-boat.jpg

Høres ut som regulatoren for meg også. Den regulerer spenningen på DF slik at spenningen på D+ blir riktig. Regulerer den feil vil du også måle feil på D+

Alle bilens ledninger skal være koblet bort fra dynamoen, så tenningen kan stå hvor den vil.
Når dynamoen ikke sviver med batteriet tilkoblet som på bildet er det noe galt med den.
Kan være så enkelt som børstene som sitter litt fast i glidesporene, men det er nok mulig at det er noe mer som har tatt kvelden. Enten ankeret eller feltviklingene. Tar du ut børstene skal du måle ca 3 ohm mellom DF og D+ (feltviklingen). For å måle ankeret trenger du en growler aller tilsvarende. Litt mer arbeid......
http://www.4king.com/01_english/growler.htm

Kan være dynamoen har mistet magnetiseringen pga feilkoblingen.
For å magnetisere den riktig igjen gjør du følgende:
Ta av dynamoreima.
Koble fra ladereleet.
Koble DF til jord og ta en startkabel til - på batteriet
Koble en startkabel fra pluss på batteriet til B+ på dynamo i korte perioder.

Dynamoen vil da svive og få tilbake sin riktige polaritet.

Etterpå kan du sette på reima igjen og koble et voltmeter til som på det nederste bildet for å se at dynamoen virker.
En 12V dynamo skal gi minst 36V ved litt turtall, så ikke la den svive så lenge....

Og den nye coilen er for 6volt? 

Du vet hvor du kan få hjelp......
18km nordover og litt til venstre.

Og der hadde broderens '55 også sneket seg inn.
Lever i (nesten) beste velgående på en låve i påvente av en liten gjennomgang av bremser.
Skilter er levert inn etter at bildet ble tatt.....

Som foreslått i annen tråd synes jeg også det kunne være morro med litt bilder og info om de forskjellige industrimotorer som VW har levert.
Her litt info om min.

Type: 126A
Vol: 1584ccm
Effekt: 39Hk ved 3000 omdr.
Forgasser: 28VFIS
Dynamo: 12V 38Amp.
Etter motornummer regner jeg med dette er en ca 1970 modell 1600. Den har dobbel oljeredusering, men er singelportet.
Forgasseren er også uten akselerasjonspumpe og med manuell choke.
Dynamoen er 12V, men er på størrelse med en 6V og bruker 6V børster.
Dynamofoten er også spesiell med feste for turtallsregulatoren som holder motoren på 3000 konstant.
Fordeleren er 010, som er forgjengeren til 009, uten vakuumklokke.
Den har også et utvekslingshus med clutch, da den er blitt brukt til å stramme opp en wire etter at fly har brukt wiren til å bremse med.
En såkalt Water Twister: http://www.esco.zodiac.com/index.cfm/navid-89 Har vistnok stått på Gardermoen før den havnet på Kjevik og så hjem til meg.

Tok en utskrift av kam siden i delekatalogen. http://homefree.sensewave.com/~s135861/kam.pdf
Delenummerne ser like ut, så da er nok kammen det også.

Har selv en 126 industrimotor og dette er også med liten forgasser uten akspumpe og med manuell choke. Singelport og mindre dynamo/fot.
Har også spes mutter til reimskive for å starte med sveiv, og 010 fordeler uten vakumklokke.
Bare 39Hk ved 3000omdr. Og det turtallet holder den pga en regulator som drives av et ekstra remhjul.

Jeg har også hørt at de er annerledes på industrimotorer. Så sjekket jeg delekatalogen, og det er samme delenummer på en boble kam og en industrimotor kam.

Her er et par bilder av min 65 notch. Første bilde av hvordan den har sett ut. Jeg brukte den som helårsbil og kjørte 20000km i året i fem år med den. Kanalene var tynne når jeg renoverte den, men etter fem år var de modne for utskifting.
Ble "avskjermet" i 2001 og står slik fortsatt. Begynner å savne den nå. Prøvde nylig i starte den igjen, men fikk ikke startet den da musene hadde vært i bensinslangene
Har helt til nå startet den en gang eller to i året.

Fant ikke noe om vippebroen, annet enn at min far husket den var der.
Fant et par bilder. Det første er fra Tordenskjoldsgate 1 hvor de var fra 1948, og det andre er fra Tordenskjoldsgate 2 hvor de var fra 1958. Setesdalsveien 90 ble bygget i 1966.
Q skiltene på bilene er viss pengene bilen ble kjøpt for var tjent i utlandet. Da slapp du unna kjøpetillatelsen.