tmbryhns 1915cc-bygge: "T3 - T1-konvertering"

[tmbryhn]

Når hullene var ferdig gjenget gjorde jeg klar en og en casesaver ved å jamme den opp på den lille M8-bolten med mutter til mothold. Jeg bruker Permatex sin røde permanente gjengelåsing. Denne praktisk talt limer gjengene fast. Dette skal ikke opp igjen!

Så er det bare å skru ned til de stikker litt opp fra syl.-flaten. Dette skal uansett planes over, så det er greit at litt stikker opp slik at jeg til slutt sitter igjen med en 100% jevn flate.

Når alt er ferdig montert er det bare å tørke vekk restene av gjengelåsing med papir. Den vil ikke tørke i luft siden den herder anaerobt.

[tmbryhn]

Da har jeg hatt en ny runde på maskinverkstedet. I dag har jeg planet annleggsflatene på blokka som går mot sylinderne.

Grunnen til at jeg ønsket dette var fordi jeg vil ha 100% lik høyde på sylinderne uavhengig av vendehøyden.
Etter min mening er det faktisk viktegere at sylinderne står med eksakt lik høyde enn at vendehøyden stemmer på hundredelen.
Litt forskjell på sylinderhøyden, og en kan sitte igjen med sylinderlekkasje i toppen.

Jeg startet fra senter med å få ting til å stemme ved å linjeborre blokka. Nå går jeg et steg videre utover fra senter og setter skjæret i anleggsfalten der bunnen av sylinderne skal sitte. Det faller seg naturlig å plane ned anleggsflaten på hver av blokkhalvdelene like mye for å ha et symmetrisk utganspunkt å bygge opp short-block-en fra. Jeg planer ned 0,8 mm.

Før jeg kunne begynne å plane i selve blokka måtte jeg få casesaver-ene plane med syl.-flaten. Jeg gikk enkelt og greit over hver enkelte til de alle var "flush" med resten av blokka. Med fresestål fra Sandvik går dette som varm kniv i smør!

[tmbryhn]

Nå begynner selve moroa og nøyaktighetsarbeidet. Jeg startet med å bytte til et fresestål med større diameter slik at jeg kunne ta en halvdel i to sveip.

Hver blokkhalvdel planer jeg over i to kutt. Det vil si at jeg i dette tilfellet først planer over 0,4 mm i første kutt, og tar så resterende 0,4 mm for å få riktig sum på 0,8 mm. Jeg nullstiller den digitale måleenheten AKKURAT i det fresestålet såvidt berører overflaten. Dette sjekker jeg med fresen i fri uten drift på fresehodet.

Her har jeg nullet høyden og satt fresehodet i den posisjonen jeg øsnker for å starte fresingen. Det er litt utradisjonelt å ikke starte i en av endene, men for denne jobben fant jeg det mest hensiktsmessig å starte akkurat her!


Her er første kuttet på 0,4 mm igang. Under selve freseprosessen drar jeg over paralellt med langsiden til blokka og kjører kun på automating (rundt 60 mm pr. min) i x-aksen for å få så jevnt kutt som mulig.

Dette blir veldig bra!

[tmbryhn]

Så var første kuttet utført og alt går bra sålangt. Da gjenstod det å justere opp fjøla til 0,8 mm og frese over en ny runde i samme mønsteret.


Jeg drar over samme sveipet både frem og tilbake for å forsikre meg om en helt jevn overflate. Mulig ikke nødvendig, men gir en god magefølelse.

Her er siste kuttet nesten ferdig.

[tmbryhn]

Nå er begge blokkhalvdelene planet til spec og jeg er fornøyd med resultatet. Det er deilig å starte med blanke og ikke minst ferske ark på en gammel sliten blokk.

Snart følger det en runde med flycutting av blokka og toppene for 94mm-borring.

Stay tuned!

Good night!

[KnastenradUndKnotenblech]

*ikke misunelig på verktøyparken*

bra jobbet stau pau!

[tmbryhn]

 

Beklager at jeg ikke tok kontakt i helgen forresten, jeg glemte alle delene her på Kjevik (Me, suppehue...). I'll  make it up to you!

[tmbryhn]

Har kommet litt videre i kveld og tar en liten pause fra arbeidet for en liten oppdatering.

Planingen av bokka er som kjent ferdig. Nå begynner flycutting-prosessen. For å kunne øke sylinderborring på T1-blokka over 1680 (slip-in-typen) må en maskinere opp både blokk og topper for å få plass til de større sylinderforingene. Til dette formålet bruker jeg en flycutter med ett skjær. Typen m. ett skjær vil lage et rundt hull, mens med flere skjær er det risiko for at hullet blir kantet (typisk ved borring).

Noe av det viktigste er at det nye hullet blir 100% sentrert over det gamle, ellers vil hele motoren havne på flaska, og det er ikke ønskelig...

For å sentrere blokka fant jeg ut at jeg kunne dreie meg et solid stykke stål for å sette i fresekjoksen. Stålet dreide jeg ut av en massiv stålstang på rundt 50 mm. Sentreringsdelen polérte jeg til slutt ned til 40 mm, og kjoksdelen til 20 mm (samme som flycutteren).


Nå vil det bare være å spenne blokka opp i fresen og benytte meg av x- og y-aksen til å sentrere. Først grovsentrerer jeg på øyemål.

Deretter flytter jeg blokka over til det ene ytterpunktet (akkurat så stålet berører blokka) i y-aksen, så nullstiller jeg det digitale måleverktøyet. Deretter flytter jeg blokka helt over til det andre ytterpunktet. Summen skal da bli 50 mm i totalt vandring (40 mm + 50 mm = 90 mm original borring). Så er det bare å sentrere den gitte aksen ved å ta summen/2 = 25 mm.

Når dette er gjort i både x- og y-akse er blokka sentrert og jeg kan skifte fra sentreringsverktøyet til flycutteren uten at jeg trenger å flytte på blokka.

Det enkle er ofte det beste

Her er første runden klar. Det er syl.-nr. 2 som står under kniven.

[tmbryhn]

Jeg tar alltid en liten prøve før jeg virkelig knekker til. Jeg fyrer opp fresen og tar ned rundt 0,1mm for å lese av på "ringen" at freset foregår i senter.


Selve freseprosessen går ganske fort. Stålet går igjennom magnesiumen som smør, men husk å mate stille og rolig alikevel. Jeg freser ned 31 mm fra kanten av hullet.

Her er første halvdelen ferdig. Stripene i kuttet kommer av små "forstyrrelser" pga. at stålet kappet borti litt av casesavernes gjenger. Nå bør alle se nødvendigheten av å sette i ettermarkeds-casesaverne FØR kutting til 94mm-borring.


Jeg tok med to sylindere også for å sjekke at alt passet som det skulle etter fresingen og for ikke minst å sjekke at alt blei rett og fint. Jeg la sylinderne ned i den ferdig maskinerte blokkhalvdelen for måling.
Her tok jeg et rett stykke stål som en improvisert rettholdt. Går denne over sylinderne uten at lyset glipper igjennom eller at jeg kan vippe den fra side til side er arbeidet av blokka godkjent. Alt annet enn OK resultat her betyr lekkasjer og helvete! Begynn på nytt!

[tmbryhn]

Så var det toppenes tur.


Jeg starter med å såvidt plane over den øverste kjøleribba. Dette gjør jeg for at de halvmåneformede (styre?)tappene rundt syl.-hullet skal jevnes vekk og at jeg får en glatt og jevn overflate som utganspunkt. Jeg tar ikke mer enn akkurat nødvendig for at toppen av ribba skal bli jevn. Det er ikke om å gjøre å fjærne gods for dette bygget da forbrenningskammerne ikke skal planes ned mye.

[tmbryhn]

Etter at begge toppene er ferdig plana var det å spenne opp sentreringsverktøyet igjen for å kjøre samme prosessen på toppene.
Jeg fikk spent opp toppene slik at toppen lå helt paralelt med y-aksen, så mellom hvert kutt trengte jeg kun sentrere x-aksen.
Dette med å bytte mellom flycutter og sentreringsverktøy går fort etter hvert da dette MÅ gjøres mellom hvert individuelt kutt.

Diameteren på kuttet skal iht. tabell være 101,1 mm. Det gir en radius på flycutteren på 50,55 mm. Da vil du sitte igjen med en liten klaring, men alikevel en tight og fin passning mellom syl. og topp. Skjærehastigheten jeg kjører på ved denne diameteren er på 560 omdreininger/min.

Aluminiumen i toppene er noe hardere enn magnesiumen, så litt mer forsiktig mating er nødvendig. Alt i alt går dette veldig greit for seg.

Jeg tok ned 0,8 mm etter at flycutteren såvidt begynte å sveipe over bunnen av forbrenningskammeret. Når dette var gjort på det første kammeret, nullet jeg ut måleenheten og freste neste kammer til jeg havnet i 0 for 100% lik høyde mellom disse to. Her blir det som med rettoldten over sylinderne. For store høydeforskjeller vil gi plunder, heft og lekkasje senere!


Jeg blei fornøyd med resultatene.

[tmbryhn]

Puh! Jeg puster nok en gang lettet ut etter en lang, krevende og litt slitsom seanse i verkstedet. Dette er konstentrasjonsarbeid, og en skal ta seg god tid for å oppnå gode resultater. Det er i tillegg litt mer spennende når det er første gang en flycytter blokk og topper til økt volum...

Alt i alt virker arbeidet innenfor tolleransene og alt av passninger er tighte og fine, men ikke for trange. Det raske mock-up-et ser ut til å fungere, så jeg tror motoren skal skli sammen uten problemer til slutt...


Videre følger det å fullføre arbeidet på toppene. Der gjenstår det ikke stort. Volumet i forbrenningskammerne må settes til spec for riktig kompforhold (i tenkeboksen her ennå. Flere kalkulasjoner må gjøres).

Jeg sitter stadig med en sterkere magefølelse på å gå til anskaffelse av en tysk omsveist 69mm DPR-motvekstveiv, da denne motoren forhåpentligvis kommer til å snuse oppi rundt 7k-spekteret til tider. Vi får la bremsepapirene få siste ord i den saken. Uansett, denne motoren blir bygd for å vare. Det er også snart tid for balansering da svinghjulet mitt har kommet fra letting. Må bare få godveiva i hus først.

Litt vektjustering av stempler og råder står også på tapetet snart.

Det værste og mest omfattende er gjort i kveld, så det gjenstår for det meste kosearbeid og litt kalkulering før "Peewse"-monsteret står klart. Jeg sikter på å ha den klar før sommerferien, hehe...

God natt alle sammen, så sees vi snart igjen med nye oppdateringer og sprudlende bilder!

[HansO]

Varme bilder på en ellers så kald årstid!
Tråden over alle motortråder, så langt! Gleder meg til fortsettelsen!

[Tistlo]

Vanvittig bra arbeid og dokumentering!

[Race-buggy]

RÅÅT arbeid,og er en skikkelig gjennomført motor tråd dette.

sticky som fy denne tråden. da den er bedere enn alt annet her til nå.

[Tistlo]

Hæ, er den ikkje sticky endå???

[tmbryhn]

Nei, dessverre. Jeg tok det opp med ledelsen. Vi kom frem til at det ikke var ønskelig siden tråden ikke er åpen for diskusjon, da det er jeg som dominerer tråden fullt ut med MINE meninger, kort sagt. Dette faktum legger jeg ikke skjul på da det bør synes temmelig godt for leserne.

Uansett, folket har talt!

Så får vi se om noen ombestemmer seg. Jeg mener selv med detaljnivået at det er mye fundamentalsk med motorbygging som blir illustrert på en idiotsikker måte. Også siden tråden er i vinden, hadde det vært deilig og fått den på toppen.

Takker for gode tilbakemeldinger. I dag fikk jeg bestillt ny DPR-veiv også. Får stadig bedre magefølelse for hele motoren. Tror det blir en deilig kruttpakke i få i ryggen! Gleder meg sykt, men må ikke forhaste meg allikevel...

[Trond Dahl]

Du kan ha dine egne meninger om hvorfor tråden din ikke er sticky, men jeg har forklart deg tidligere via pm at vi på et tidspunkt kommer til å fjerne alle stickys under prosjekttråder og heller fokusere på å ha stickys på konkrete howtos under teknisk seksjon.
Det er i hovedsak årsak til at hverken denne eller andre nye prosjektråder blir.
De andre kommer også til å bli enten unsticky eller flyttet.

Hvis du ønsker å bidra med konkrete howtos på f.eks maskinering og slike til så er du hjertelig velkommen til å lage det.

[tmbryhn]

Utmerket. Da har allmennheten fått en skikkelig forklaring på hvorfor denne, og flere andre tråder ikke er sticky, som jeg tror de kan leve med og akseptere.

Det måtte jo frem i lyset før eller siden, right?

[HansO]

Hvor kjøpte du veiv?

[tmbryhn]

DPR i USA. Google ivei!

[Trond Dahl]

Utmerket. Da har allmennheten fått en skikkelig forklaring på hvorfor denne, og flere andre tråder ikke er sticky, som jeg tror de kan leve med og akseptere.

Det måtte jo frem i lyset før eller siden, right?

Dette er da aldri noe som har vært skjult for lyset så jeg skjønner ikke helt hva du blunker til.
Men fint at du mener at dette er noe allmennhente kan "leve med og akseptere"  

[tmbryhn]

Faktumet at tråden min, mot enkeltes vilje, aldri ville bli en sticky. Det skulle omsider frem i lyset, "right? ".

"All's well that ends well"

[Trond Dahl]

Faktumet at tråden min, mot enkeltes vilje, aldri ville bli en sticky. Det skulle omsider frem i lyset, "right? ".

"All's well that ends well"

Fint at vi fremdeles selv bestemmer hva som skal være sticky på forumet vårt da ;-)

Fin maskinpark forresten! "Verkstedet", er det via skolen du har dette disponibelt?

[tmbryhn]

Fint at vi fremdeles selv bestemmer hva som skal være sticky på forumet vårt da ;-)

Ahhhm... Do we? Hadde vi bestemt, så hadde vel tråden min vært sticky allerede, eller missforstod jeg deg? Greit at de nye reglene blir skikkelig offentliggjort, slik at alle på forumet vet hva kriteriene er.

Angående verkstedet, så er jeg en heldig sjel ja. Det er som du sier. En 20-åring bør ikke ha råd til slikt utstyr, hehe. Flycutteren har jeg riktignok kjøpt selv... Wow, big deal!

[FreddyB]

Hadde forstått "kravet" om sticky om dette var arbeid ein kunne utført med det utstyret ein har tilgjengelig i sin eigen garasje - men all den tid dette er langt langt over kva Ola Dunk kan bedrive i sin eigen garasje - og dermed må sende blokka og alt til folk som KAN dette, så er det vel ingen grunn til å ha den sticky? Vi ser jo at du kan å jobbe med maskinene dine - men om eg skulle gjort denne jobben hadde eg vel sånn egentlig hatt null og niks nytte av tråden din...

Gje meg ein stickytråd der arbeidet blir gjort med ei søyleborremaskin og manuell justering - DÅ snakkar vi DIY.  

Sånn elles blir det jo smooth med det du gjer.

[tmbryhn]

Ser den Freddy, helt klart. En del av arbeidet med dette er ikke for "Ola Dunk" som du sier, men glem ikke de forrige 9 sidene i tråden... Sticky er for veiledning, og når det er flere som ønsker tråden sticky, så tar jeg det til meg. Mitt poeng i bunn og grunn var å få ting på det rene, så slipper dette spørsmålet om sticky å fortsette... Og det er i boks nå. Hva dokumentasjonen angår, så dreier deg seg mest om at det er mange der ute som ikke vet hvordan slikt arbeid ser ut. Jeg jamfører nok en gang meg selv for 1,5 år siden da jeg ikke visste hva linjeborring var engang...

[tmbryhn]

Nå har veiva, trykkplate og svinghjulet kommet tilbake fra letting og avballansering.

Det blei omsveist tysk DPR-veiv med motvekter til slutt. Fint å kunne trekke motoren litt lenger opp på turtall der kammen virkelig trekker. Veiva koster ca. 180$ og blei kjøpt på vwparts.net sammen med litt annet stasj.

Kommet litt lenger på portinga også, og det er snart klart for å begynne å polére litt og kanskje dimple? Må isåfall kjøpe stålkuler til å ha i glassblåserkabinettet.

[tmbryhn]

Da har jeg endelig gjort meg ferdig med portinga av toppene. Dagen i dag har kun dreid seg om å slipe over overflaten i portene for å få en tilnermet akseptabel overflatefinish.

Dimpling blei det ingenting av denne gangen, dessverre. Tilgang på slikt utstyr er ikke ordnet over natten, og det er nok mer enn bare et sandblåserkabinett som må til. Får prøve å få til dette på et annet prosjekt senere, da jeg fortsatt tviholder på at dimpling er "the shit" mtp. ideell flow - som diskutert tidligere.

Etter at portinga med karbidfresene var ferdig, satt jeg igjen med en temmelig grov overflate i portene. På 1600-motoren gadd jeg ikke gjøre noe med det, mest på pur f igrunn. Her vil jeg riktignok prøve å optimalisere litt mer. Kanskje ikke så rart?
Til dette formålet har jeg god erfaring med sliperuller av sandpapir på "minisliperen".

[tmbryhn]

Jeg gjorde én liten forskjell mellom bearbeidingen av innsugsportene og eksosportene: Innsugsportene ble kun slipt. Eksosportene ble i tillegg til slipinga også polért med et såkalt "flap wheel" for å få en enda glattere overflatefinish.

Årsaken til denne beslutnignen er at jeg ikke ønsker akkumulasjon av sot i eksosporten. Jeg har en følelse av at soten har en vanskeligere oppgave med å feste seg til en glattere port kontra en med mye dype riper.

Litt bilder fra eksosportslipinga:

Først gikk jeg godt over med sliperullen til hele porten føltes glatt og jevn i alle kriker og kroker:





Deretter fortsatte jeg med et "flap-wheel" for å polére opp finishen i porten. Smooth as a babys ass!



Ferdig eksos:




Så var det innsugsportene sin tur. Samme prosessen her, bare uten poléringa til slutt. Jeg er fortsatt av den oppfatning at en ruere ovarflate vil sørge for bedre grenselagskontroll i luftstrømmen, og derfor sørge for en mer laminær og raskere strømning som ikke fullt så lett går over i turbulens når gassen skal sno seg rundt buer og kanter (hvilket det er flusst av i en T1-innsugsport!)





Som bildene viser, så ser en tydelig "ripene" på tvers av luftstrømmens retning. Dette håper jeg vil lage de små luftlommene som vi har snakket om tidligere i tråden. Forhåpentligvis vil friksjonen mellom luftstrømmen og selve innsugsporten minkes, og at jeg samtidig får små virvler i grenselaget. Igjen håper jeg at dette vil skape en "mixe-effekt" mellom luft og bensin slik at bensinen ikke dråper seg og legger seg på innsugsveggen som kondens ved lave turtall.